Как сделать опалубку своими руками для забора: Опалубка для забора своими руками: порядок устройства

Опалубка для забора своими руками: порядок устройства

Забор – необходимая конструкция в любом хозяйстве. Ограждения, возведённые по периметру частного владения или другого объекта, не только обозначают границы участка, но и препятствуют проникновению на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все строения, забор нуждается в крепком и надёжном основании. Ленточный монолитный фундамент помимо своей опорной функции дополнительно исполняет роль наземного ограждения. Опалубка под забор формирует основные габариты монолитного фундамента.

Содержание

• Для чего нужен ленточный фундамент под забор
• Виды ленточного фундамента под забор
• Материалы для устройства опалубки
  • Древесина
  • ДСП
  • Листы OSB
  • Строительная фанера
  • Пенопласт
  • Подручный материал
• Пример установки деревянной опалубки под забор
• Особенности устройства опалубки для забора на склоне
• Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

Для чего нужен ленточный фундамент под забор

Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.

Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.

В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.

Виды ленточного фундамента под забор

Фундаментную ленту обычно делают 3 видов. Для этого применяют природный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 вида оснований не нуждаются в опалубочных ограждениях.

Для устройства фундамента ограды из монолитного бетона необходимо устанавливать опалубку.

Материалы для устройства опалубки

Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

• древесина;
• ДСП;
• листы OSB;
• строительная фанера;
• пенопласт;
• подручный материал.

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.

Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

ДСП

Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

Достоинства опалубки из ДСП:

1. Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
2. Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
3. Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.

Листы OSB

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.

Строительная фанера

Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

Пенопласт

Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле.

Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

Подручный материал

Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

• обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
• брус сечением 50х50 мм;
• металлические шпильки;
• молоток;
• шуруповёрт;
• гвозди, саморезы и шурупы;
• полиэтиленовая плёнка, рубероид.

Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

1. По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
2. Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
3. Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
4. Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
5. Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
6. Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
7. Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
8. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
9. Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
10. Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
11. По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

Устройство опалубки для забора на склоне

Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

как сделать под фундамент и столбы, фото и видео

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Залитый фундамент

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Разновидности опалубки для заграждения
• 2 Материалы для создания опалубки
  • 2.1 Деревянная конструкция
  • 2.2 ДСП
  • 2.3 OSB листы
  • 2.4 Строительная фанера
  • 2.5 Пенопласт
  • 2.6 Опалубка из подручных материалов
• 3 Этапы создания опалубки
  • 3.1 Первый этап – исследование грунта и разметка участка
  • 3.2 Второй этап – расчет материалов
  • 3.3 Третий этап – выемка грунта
  • 3.4 Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов
  • 3.5 Пятый этап – монтаж щитов
  • 3.6 Шестой этап – подготовка и заливка бетона
  • 3.7 Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции
• 4 Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

1. Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
2. Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

Разновидности конструкций

По методу размещения опалубка делится на три вида:

• горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
• вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
• наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.

Деление по типу использованного сырья

Вернуться к оглавлению

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.

Эскиз щитовой опалубки

Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Вернуться к оглавлению

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

• ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
• глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Схема бетонирования ленты

Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.

Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.

Схематичное размещение основания в грунте

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:

1. Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
2. Удаляются все крепежные элементы.
3. Затем снимают все стойки и щиты.

Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом

Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.

Схема установки столбов на участке с уклоном

Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.

Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.

Схема размещения оснований с различным скосом

Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.

🔨 Как сделать столб для ворот из бетона

Содержание

Бетонный столб для ворот не только хорошо выглядит и создает ощущение величественности он, но в отличие от своего деревянного аналога, он не склонен к скручиванию, изгибу, деформации или изгибу. На самом деле он никуда не денется еще долгое время. Конечно, требуется немного больше работы, чем с деревянным столбом, но дополнительные усилия того стоят.

Так были изготовлены бетонные столбы…

• Были определены места размещения столбов, отмечены их положения на земле и выкопаны ямы для фундамента.
• Были сделаны отверстия площадью 400 мм (16 дюймов), что немного больше размера столбов, и выкопаны на глубину 1000 мм (40 дюймов).
• Не было никаких линий промерзания, и земля была очень твердой, поэтому мы пришли к выводу, что копать на глубину 1000 мм (40″) было достаточно, чтобы поддерживать столбы.

Арсенал для копания состоял из:

• очень острой лопаты для подрезания корней живой изгороди;
• лопата среднего размера для удаления рыхлого мусора с верхней части ямы;
• длинная тонкая лопата с крючком для удаления рыхлого мусора со дна ямы и
• тяжелая штанга длиной 1800 мм (6 футов) с острием на одном конце и долотом на другом конце для разрыхления грунта.

Верхние части ям были вырыты лопатой и совком, но однажды до глубины около 400 мм (16 дюймов), земля была раздроблена с шагом около 3 или 4 дюймов в глубину с помощью стержня, и мусор был удален. длинной тонкой лопатой.

• S-образной формы, как показано на рисунке ниже. Общая конечная длина изогнутой арматуры составила около 1800 мм (6 футов).

• Отверстие залито бетоном.
• Около 900 мм (3 фута) или половина длины изогнутой арматурной стали было помещено во влажный бетон в отверстие, а другая половина торчала наружу. Смотрите картинку.

Примечание: Убедитесь, что вся арматура окружена бетоном и что арматура не касается земли.
Арматурная сталь должна иметь слой бетона толщиной не менее 50 мм (2″), как показано на плане (стр. 1).

Почему арматурная сталь должна иметь слой бетона толщиной не менее 50 мм (2 дюйма)?
Для предотвращения коррозии стали.
Арматурная сталь со временем ржавеет под воздействием воздуха и влаги. Бетонное покрытие предотвращает попадание воздуха и влаги на сталь.
Если арматурная сталь коснется земли, она в конечном итоге начнет ржаветь, и ржавчина распространится по стали на бетонный столб.

Примечание: Для получения информации о том, как смешивать бетон, нажмите здесь

• Опалубка представляет собой конструкцию из досок, которые образуют форму для удержания влажного бетона в форме до тех пор, пока бетон не затвердеет.
• Опалубочный короб изготовлен из фанеры толщиной 18 мм. Внутренние размеры составляли квадрат 350 мм (14 дюймов), а длина — 1800 мм (6 футов).
• Фанерные панели были скреплены шурупами 50 мм (2″) через каждые 150 мм (6″) по краям и дополнительно скреплены планками 75×50 (2×3), окружающими короб опалубки в четырех местах.

• Шипы были превращены в квадраты, скреплены гвоздями и затем надеты на коробку.

Примечание: Форма должна быть прочной, так как влажный бетон оказывает большое давление при заливке, особенно на дно.

• Эта конкретная фанера, называемая «фанерой бетонной формы», имела покрытие из черной антипригарной пленки типа смолы. Если вы не можете приобрести плиту такого же типа и предпочитаете гладкую бетонную поверхность, тогда просто используйте стандартную плиту и используйте разделительный состав, который можно приобрести в некоторых хозяйственных магазинах, или сделайте свой собственный разделительный состав из однородной смеси отработанного автомобильного масла и дизельного топлива. и нанести кистью или тряпкой.

• На каждую стойку изготовлен арматурный каркас.
• Квадратная клетка со стороной 150 мм (6 дюймов) была изготовлена ​​из четырех ребристых (деформированных) арматурных стержней № 4 длиной 1700 мм (68 дюймов), т. е. толщиной 12 мм (1/2 дюйма), скрепленных четырьмя ) толстые квадратные стремена и вязальная проволока.

• Форма была установлена ​​вертикально и закреплена двумя диагональными скобами под прямым углом друг к другу.
• Распорки были прикреплены к верхней части формы винтами на одном конце и прижаты к кольям, вбитым в землю, на другом конце.
• Нижняя часть формы также была закреплена на паре кольев, чтобы форма не поднималась.
• Когда опалубка была прочно закреплена на месте и отвесно (вертикально), внутрь был помещен арматурный каркас. См. план (стр. 1).

• Бетон перемешивали в тачке и забивали в форму.

Примечание: Для получения информации о том, как смешивать бетон, нажмите здесь

Примечание: слабый, поэтому… после того, как каждая тачка, полная бетона, была загружена в форму, важно «перемешать» и отстоять бетон. Несколько раз проткните свежезалитый бетон куском стального стержня, т. е. непрерывно толкайте и вытягивайте кусок арматуры в бетон и из него.
Это усадит бетон, избавит от воздушных карманов и сделает бетон красивым и гладким по форме.

• Через неделю очень аккуратно сняли опалубку, чтобы не повредить бетон.
• Бетонное покрытие имело несколько дефектов, но выглядело хорошо. Небольшие дефекты состарили столб, что очень соответствовало стилю и возрасту дома.
• Мы решили сохранить этот вид.
• В качестве альтернативы можно было бы отрендерить (заштукатурить) столб, но мы посчитали, что это сделало бы столб слишком аккуратным и чопорным.
• Чтобы узнать, как сделать колпаки для бетонных столбов, нажмите здесь.

Как построить забор из кедра

Трава действительно зеленее по ту сторону кедра, как только вы научитесь делать своими руками Кедровый забор

Фото: Wildroze/E+/Getty Images

Вызов

Большой проект; большие награды.

72 часа

От одного до трех дней. Ваше конкретное время проекта будет варьироваться в зависимости от того, сколько ограждений вы добавляете.

От 3 до 10 долларов за фут

Будьте готовы платить от 3 до 10 долларов за фут за все материалы и инструменты, необходимые для возведения собственного забора из кедра.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

ИНСТРУМЕНТЫ

• Обработанный под давлением кедровый брус, состоящий из стоек 4×4 и досок 2×4 в выбранном вами стиле
• Деревянные колья или арматура
• Шнур
• Быстросхватывающийся бетон
• Шурупы для дерева, устойчивые к ржавчине

  2

2
• Электродрель
• Гвоздильный пистолет (дополнительно)
• Молоток
• Циркулярная пила
• Копатель
• Рулетка
• Поверочная линейка
• Уровень
• Тачка
• Лопата(и)
• Мотыга для бетона
• Доступ к шлангу для воды

Хотя говорят, что хорошие заборы делают хороших соседей, правда в том, что хорошие заборы также создают стильную недвижимость. А красота, долговечность и влагостойкость кедра делают его разумным выбором, когда вы выбираете лучший забор для своего двора .

Ограждение часто является одним из самых заметных элементов собственности, поэтому тщательно обдумайте, следует ли вам построить его самостоятельно или нанять профессионала. Это довольно трудоемкая работа, которая требует некоторого перфекционизма, особенно когда вы центрируете свои полюса. Если вы строите забор из кедра своими руками, чтобы сэкономить деньги, стоит обратиться к ограждающих компаний рядом с вами , чтобы узнать о стоимости установки деревянного забора , прежде чем принимать решение. Стоимость сырья для кедровых ограждений обычно составляет от до 3 долларов за фут . Установка может стоить всего 10 долларов за футов. Если вы решите, что справитесь с этой задачей, вот шаги, которые вы предпримете при строительстве собственного кедрового забора.

1. Найдите линию вашей собственности

   Это самый важный шаг для возведения забора без создания конфликтов с соседями, которые могут отражаться на долгие годы. В то время как ваш нынешний сосед может быть не из тех, кто придирается к линиям собственности, будущие соседи могут вызвать суету.

   Вот несколько быстрых фактов о границах собственности:

   • Даже забор, который находится чуть выше границы собственности, может привести к штрафу.

   • Ваш город может даже попросить вас снести забор, если он находится за чертой.

   • Самый разумный способ избежать головной боли, связанной с забором, — это построить его немного внутри границы вашей собственности, чтобы обеспечить некоторую свободу действий.

   Самый простой способ найти границу вашей собственности — это пройтись по периметру вашего двора и найти участки, которые были заложены при застройке вашего района. Там могут быть даже несколько красочных флажков, показывающих, где именно заканчивается ваш участок. Не можете найти их, потому что ваш двор покрыт лесом? Попробуйте использовать металлоискатель.

   Профессиональный геодезист может помочь, если вам не удастся самостоятельно определить границы вашей собственности.

2. Выберите идеальную высоту кедрового забора

   Какой высоты должен быть кедровый забор? Большинство ограждений частной жизни имеют высоту от 6 до 8 футов. Это минимум для предотвращения просмотра вашей собственности людьми. Обязательно ознакомьтесь с законами о зонировании вашего города; могут быть правила относительно максимальной высоты забора. В некоторых городах разрешения необходимы только для заборов выше определенной высоты.

3. Подготовьте место, где будет устанавливаться ваш забор

   Этот шаг может занять много времени, в зависимости от того, сколько ограждений вы устанавливаете. Общее правило заключается в том, чтобы убрать любую растительность и мусор в пределах 2 футов с каждой стороны от того места, где идет ваш забор.

4. Проявите должную заботу о безопасности

   Фото: Morsa Images / DigitalVision / Getty Images

   ОСТАНОВИТЕСЬ, прежде чем копать! Знаете ли вы, что важно позвонить в национальный «диглайн», прежде чем копать землю дальше нескольких дюймов во дворе? Целью диглайна является подтверждение местоположения любых инженерных сетей, которые могут проходить через вашу собственность.

   Невыполнение этого шага может привести к серьезной травме. Вы также рискуете получить штрафы и пени за его пропуск.

   Вызвать диглайн просто. Просто наберите 811 бесплатно. Не время вызывать диглайн, когда вы уже стоите во дворе с лопатой, направленной в землю. Позвоните за несколько дней до начала вашего проекта, чтобы убедиться, что у вас есть время следовать всем указаниям, не задерживая ваш проект.

5. Вбить колья в землю

   Проект ограждения действительно начинает воплощаться в жизнь! Пришло время вбить направляющие колышки — деревянные колышки или куски арматуры прекрасно подойдут — вдоль линии, по которой вы решили разместить свои стойки. Ваши направляющие стойки будут удерживать направляющую нить с высокой видимостью, которая будет держать линию забора прямой, когда вы будете копать ямы и устанавливать столбы.

   Начните с угловых стоек. Установите направляющие колышки в землю с помощью молотка или молотка. Вы должны установить свои колья немного в стороне и за пределами предполагаемой линии забора, чтобы они не мешали, когда вы копаете ямы для столбов.

   Как только ваши ставки будут на месте, используйте веревку, чтобы соединить их. Попробуйте использовать яркую нить, чтобы улучшить видимость: она дает вам хорошее представление о пути, по которому вы будете строить забор. Пересечение между вашими угловыми линиями должно быть идеальным прямым углом.

   Наконец, измерьте и отметьте расстояние между отверстиями для стоек вдоль линии струны краской из баллончика. Вы захотите сохранить свою направляющую строку до тех пор, пока все ваши посты не будут установлены.

6. Копай свои ямы

   Затем копателем выкопайте ямы для столбов в местах, где вы разместили маркеры. Ширина ваших отверстий для столбов должна быть в три раза больше диаметра ваших столбов. Так что, если у вас есть шестидюймовые столбы, вам нужно вырыть отверстия для 18-дюймовых столбов.

   Выкопайте достаточно глубоко, чтобы каждая стойка вошла в землю примерно на 24 дюйма. Если у вас есть ворота и угловые стойки большего диаметра, вам может потребоваться углубиться более чем на 24 дюйма, чтобы убедиться, что они имеют достаточную поддержку, чтобы выдержать дополнительный вес.

   Общее правило заключается в погружении на глубину от ½ до ⅓ высоты столба. Таким образом, столбу высотой восемь футов потребуется глубина не менее 2 ½ футов, чтобы быть устойчивым.

7. Засыпка гравия В

   Далее вы насыпаете около шести дюймов гравия на дно каждой лунки. В то время как некоторые строители пытаются сократить расходы, отказываясь от гравия, правда в том, что гравий действительно помогает стабилизировать ваш забор. Это также создает хороший дренаж почвы, который поможет защитить ваш забор от гниения.

8. Добавьте свои посты

   Фото: duckycards / E+ / Getty Images

   Пришло время установить конструкцию забора, вставив столбики в проделанные вами отверстия. Медленно и осторожно опускайте конец каждой стойки в отверстие, чтобы дно находилось в центре отверстия; это помогает гарантировать, что это заканчивается красиво и прямо.

   Используйте свой уровень, чтобы проверить правильность ваших сообщений. Внешние стороны ваших столбов должны равномерно прилегать к направляющей струне. Подумайте о том, чтобы помощник смотрел на расстоянии, чтобы убедиться, что столбы выглядят прямо с точки зрения ландшафта.

9. Установите свой бетон

   Пришло время сделать вещи постоянными! Самый простой способ замесить быстротвердеющий бетон — использовать тачку, которую можно переносить с одного столба на другой.

   Заливка отверстий под столбы бетоном обычно выполняется вдвоем, потому что вам понадобится помощник, который будет держать столбы ровно, пока вы заливаете. Используйте лопату или мотыгу, чтобы аккуратно добавить влажный бетон на каждый сантиметр пространства. Полностью заполните каждое отверстие и оставьте небольшую насыпь бетона наверху, вокруг столба забора, чтобы вода стекала с дерева.

   Большинство быстросохнущих бетонов схватывается примерно через 20 минут. Тем не менее, он не будет излечен еще как минимум 24 часа. Убедитесь, что вы проверили погоду на сухую погоду, прежде чем брать на себя обязательство начать заливку бетона.

10. Начните свои горизонтальные рельсовые пути

    После того, как ваши стойки будут установлены, вам нужно будет отметить положение ваших рельсов. Как правило, вы хотите, чтобы ваши верхняя и нижняя перекладины располагались примерно в восьми дюймах от верхней и нижней части стойки.

    Нарисуйте линии на стойках, используя линейку, в том месте, где вы собираетесь закрепить перила. Да, каждый отдельный пост должен быть измерен и помечен для обеспечения согласованности, даже если кажется, что вы можете его увидеть.

    Затем прикрутите перила к стойкам с помощью устойчивых к ржавчине шурупов. Обрежьте концы рельсов циркулярной пилой, если они выступают.

11. Прикрепите свои пикеты

    Нижняя часть ваших пикетов должна находиться примерно в двух дюймах от земли в целях конфиденциальности и безопасности, но они не должны касаться земли, потому что это может привести к гниению. Штакетники можно закрепить на месте с помощью двух гвоздей или шурупов на каждую рейку.

12. Нанесение защитного покрытия

    Фото: duckycards / E+ / Getty Images

    Хотя кедр обладает естественной водостойкостью, добавление защитного покрытия может помочь защитить ваш красивый новый забор от непогоды.