Как сделать дорожку своими руками из цемента: Дорожка из цемента в саду

Дорожка из цемента в саду

В каждом частном и дачном доме имеется одна или несколько пешеходных и садовых дорожек используемых как для передвижения по участку, так и для подвозки удобрений и питательного грунта к деревьям, кустарникам, цветам т овощным растениям. Есть несколько технологий обустройства подобных коммуникаций.

СодержаниеСвернуть

• Этапы строительства садовых дорожек из цемента
• Материалы и инструменты
• Подготовка фронта работ под заливку
• Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?
• Железнение
• Заключение

Однако самым оптимальным вариантом по цене и долговечности является дорожки из цемента своими силами. При этом для заливки дорожки из цемента своими руками не требуется наличие специальных навыков и специального технологического оборудования.

Рассмотрим самую простую, читай самую бюджетную технологию создания дорожки из цемента на даче или частном подворье при соблюдении всех прочих равных условий: функциональности, долговечности и удобстве передвижения.

Этапы строительства садовых дорожек из цемента

Определяемся с шириной, толщиной и конфигурацией планируемой конструкции. Так как садово-парковая дорожка будет использоваться не только для передвижения людей, но и для подвоза удобрений, плодородного грунта, а также для вывоза опавшей листвы и ботвы цветов и огородных растений ширина дорожки должна составлять величину равную колесной базе садовой тачки, плюс 100-150 мм на сторону.

Колесная база двухколесной тачки грузоподъемностью 50 кг составляет 700 мм, отсюда следует, что ширина садовой дорожки должна быть не менее 1000 мм или 1 метра. Толщина дорожки для ходьбы и езды садовой тачкой должна быть не менее 50 мм.

Конфигурация конструкции может быть прямой с перпендикулярными ответвлениями или извилистой, огибающей препятствия. Какому варианту отдать предпочтение – дело вкуса хозяина подворья. При этом надо понимать, что самый короткий путь – это прямая линия. Рассматриваемая технология строительства дорожки из цемента на даче своими руками, неоднократно реализованная на практике, не ограничивает домашнего мастера в его желании обустраивать прямые, извилистые либо комбинированные конструкции.

Материалы и инструменты

• Основные материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), гранитный щебень фракции 5-40 мм, строительный или речной песок, чистая вода.
• Хорошо обожженный красный рядовой кирпич (можно бывший в эксплуатации).
• Полоски тонколистового металла 100х50 мм, или полоски оконного стекла 100х50 мм толщиной 3-4 мм или деревянные реечки (дранка), размерами 1000 х 50х3 (5) мм для температурных швов.
• Сетка рабица, стальная сетка для штукатурки или б/ушный стальной хлам в виде ненужных полосок металла, кусков толстой проволоки, сеток от старых кроватей и т.п. для армирования.
• Металлические иди деревянные колышки, бечевка для разметки.
• Полиэтиленовая пленка.
• Чтобы залить дорожки в саду своими руками из цемента необходимо подготовить штыковые и совковые лопаты, металлические ведра, стандартный лист железа (1х2 метра) толщиной 1-1,5 мм или бетономешалку.
• Строительный уровень, строительное правило, шпатель

Подготовка фронта работ под заливку

• Разметка будущей конструкции с помощью колышков и бечевки. Здесь следует заметить, что, так как в качестве несъемной опалубки будет использоваться красный кирпич, ширина разметки составляет 1 метр + 130 мм (толщина двух рядовых кирпичей).
• Выемка грунта на глубину 120 мм по всей площади дорожки.
• Установка несъемной опалубки – красного кирпича. Благодаря стабильности размеров – ширины 120 мм, красный кирпич можно использовать как опалубку и как отделку границ дорожки. По обеим сторонам будущей дорожки, в ее начале, выкладывается по одному кирпичу в формате «на ребро по длине» и обеспечивается их горизонтальность с помощью уровня и подсыпки грунта. Следующий кирпич планируется по горизонтали «по предыдущему кирпичу», и так, либо до окончания дорожки, либо до окончания очередной порции заливки. Кирпич в этом варианте выполняет несколько функций. Первая функция – служит «маяком для верхней границы заливки. Вторая функция предохраняет внешние границы дорожки от разрушения. Третья функция – создает архитектурно оконченный привлекательный внешний вид.
• Укладка и трамбовка слоя дренажа (щебень и песок, смешанные в равных пропорциях) толщиной 70мм.
• Укладка армирующего слоя из сетки или ненужного металлического хлама.

Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?

Готовится или приобретается бетонный раствор марки М150 на основе цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Здесь возможны три варианта. Первый вариант, приобрести необходимое количество раствора на ближайшем бетонном заводе. Второй вариант, использовать для замешивания собственную или арендную бетономешалку. Третий, самый бюджетный вариант – готовить раствор порциями на стальном листе при помощи совковой и штыковой лопаты.

Какой вариант выбрать, личное дело и финансовые возможности конкретного застройщика.

Раствор для садовых дорожек – цемент и песок, а также щебень замешивается в следующих пропорциях, кг: 1 часть цемента, 3,5 части песка, 5,3 части щебня, 0,9 части воды. Сначала с помощью весов или ведер отмеряются и тщательно перемешиваются цемент, песок и щебень, потом добавляется вода, и все компоненты еще раз тщательно перемешиваются.

Готовый раствор, с помощью совковой лопаты аккуратно загружают в опалубку из кирпичей, трамбуют по всей площади штыкованием, и аккуратно разравнивают по верхнему срезу кирпича строительным правилом и шпателем.

Чтобы садовую дорожку не разорвало при сезонном перепаде температур, через каждые 1-1,5 метра заливки предусматриваются температурные швы. Функцию температурных швов выполняют установленные перпендикулярно кирпичам полоски металла, стекла или древесные планки. Можно организовать температурные швы, заливая край очередной порции заливки битумом, однако это не очень эстетично, хотя и имеет право на жизнь.

Железнение

Сразу после заливки очередного участка дорожки (от температурного шва до температурного шва) свежий бетонный материал необходимо зажелезнить. Очень многие специализированные интернет-ресурсы, рассказывая как правильно залить дорожку из цемента, по тем или иным причинам умалчивают об этой операции.

Результатом же пренебрежения железнением является разрушение сначала верхнего слоя материала площадки, после чего происходит разрушение толщи бетона со всеми вытекающими неприятностями.

Поэтому если застройщик не хочет получить конструкцию, которая через несколько лет придет в полную негодность, он должен строго следовать следующей технологии железнения поверхности дорожки:

• Сразу после заливки, штыкования и разравнивания раствора очередной партии бетона аккуратно посыпать поверхность чистым раствором толщиной 2-3 мм.
• Аккуратно, разбрызгиванием руками или садовым опрыскивателем увлажнить цемент водой, следя чтобы не было размывания до основы.
• Использовать строительный шпатель для «втирания» круговыми движениями смоченного цемента в поверхность дорожки.
• Контроль правильности выполнения операции железнения – поверхность приобрела иссиня-зеленую мокрую, равномерную по всей площади окраску.

Заключение

На этом рассмотрение вопроса: как правильно залить дорожку из цемента можно считать успешно оконченным. Остается добавить, что в жаркие дни, в течение 72 часов после заливки, садовую дорожку следует несколько раз в день смачивать водой разбрызгиванием или укрыть ее поверхность полиэтиленовой пленкой.

Как сделать дорожку из цемента своими руками в саду и на даче: фото, видео инструкция

Дорожки на даче несут важное функциональное назначение, а не выступают лишь в качестве элемента декора. Их выполняют из натурального или искусственного камня, дерева, тротуарной плитки, кирпича, гравия, щебня, бетона. Цемент используют для создания дачных тропинок по нескольким причинам. Первая: он отличается высокой прочностью и долговечностью. Он также может служить основой для укладки тротуарной плитки. Вторая: дешевизна материала, а все необходимое можно доставить своим автомобилем без привлечения грузового транспорта. Раствор легко приготовить самому.

Оглавление:

1. Подготовительные работы
2. Приготовление бетона и установка конструкций
3. Устройство дорожек
4. Внешний вид

Разметка участка

На этом этапе определяют расположение и размеры будущей дорожки из цемента. Если позже она будет покрываться, к примеру, плиткой, то при расчете ширины учитываются габариты отдельных элементов облицовочного материала. Это позволит упростить его укладку и не оставлять обрезков. Схема разметки следующая: по периметру тропинки вбиваются колышки, по которым натягивается шнур. Это будет служить контуром для будущей дорожки.

Подготовка грунта заключается в удалении верхнего слоя земли. Глубина траншеи зачастую не превышает 20 см. Если пропустить этот шаг, то содержащиеся в почве растения со временем перегниют и образуют под дорожкой пустоты, в которых будет скапливаться вода и замерзать зимой. Весной она станет расширяться и начнет давить на бетонную основу, что может привести к образованию трещин и постепенному разрушению тропинки.

Если сад и дача расположены на мягкой почве, а дорожка из цемента регулярно будет испытывать большие нагрузки, то ее основу необходимо дополнительно укрепить. Для этого на подготовленную землю высыпают слой щебня толщиной 7-8 см и утрамбовывают его садовым катком или кувалдой. Дорожки на даче делают немного выше уровня грунта или вровень с ним.

Армирование и подготовка раствора

Перед укладкой арматуры песчаную подушку покрывают полиэтиленовой пленкой. Она нужна для предотвращения попадания раствора в песок или грунт. Арматура придает конструкции дополнительную прочность. Ею может служить проволока, трубы. Оптимальным же вариантом станут сварные прутья диаметром 5-8 мм в виде сетки с ячейками 10х10 см.

Садовая дорожка будет иметь максимальный эксплуатационный срок при условии использования качественного материала и правильно подобранных пропорций для смешивания элементов раствора. Наилучшим вариантом станет цемент марок М500 и М400.

Для приготовления бетона понадобятся:

• емкость для замеса;
• совковая лопата;
• цемент;
• песок;
• вода;

В идеале состав должен по консистенции напоминать густую сметану. Технология приготовления следующая: в одну часть цемента добавляют три части сухого, чистого песка. Обе составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния. Далее заливают 0,5-0,7 частей воды и все повторно смешивают. Готовый портландцемент достаточно тяжелый, но хорошо разравнивается и уплотняется.

Создание опалубки

Опалубку выполняют с помощью досок. Их устанавливают и фиксируют с внешней стороны кольями, вбитыми в землю. Толщина элементов должна соответствовать предполагаемой нагрузке, создаваемой массой бетона. Опалубку можно установить для всей тропинки сразу, но в этом нет нужды, так как заливка портландцементом будет проводиться по частям. Это и удобнее, и позволяет создать швы, необходимые для компенсации температурных расширений бетона. К тому же, расход материалов при частичной опалубке значительно ниже.

Расстояние между досками выдерживают на одном уровне и проверяют с помощью рейки, метра либо другого подходящего приспособления. В среднем длина участка заливки составляет 2,5 м. Опалубку убирают после отвердевания цемента. Оставшиеся канавки засыпаются грунтом, щебнем или в них ставится бордюр.

Песчаная подушка

На этапе установки опалубки в траншею засыпают песок, который служит для равномерного распределения веса и выполняет функцию дренажа. Вода – главный враг всех построек, а песчаная подушка не задерживает влагу и защищает бетон.

При этом материал имеет один существенный недостаток – он с водой проникает в грунт. Устраняют проблему с помощью, например, геотекстиля: на него насыпают песок в сыром виде (для лучшего уплотнения) и утрамбовывают. Перед тем как залить бетон, засыпку разравнивают, чтобы слой цемента был максимально ровным.

Варианты создания дорожек

Следующий этап – заливка. Если предполагается декоративная тропинка, то ее выполняют с помощью специальной формы, которую заполняют готовой бетонной смесью. Для сплошной дорожки нанесенный раствор сразу разравнивают строительным уровнем.

Есть еще один способ создания дорожки: подготовленную опалубку с помощью тонких досок разбивают на квадратики, куда заливают раствор. Это позволяет получить цементные плитки правильного размера, а также исключает необходимость использования специальной формы.

Если опалубку залить монолитным раствором портландцемента, то дорога с большой вероятностью преждевременно потрескается. Поэтому конструкции необходимо придать дополнительную прочность. Через два часа после заливки готовят так называемое цементное молоко. Технология создания бетонных дорожек с его использованием простая: в портландцемент постепенно добавляют воду и размешивают до консистенции жидкой суспензии. Полученным составом с помощью кисти обрабатывается дорожка. В результате, поверхность получит серо-зеленый цвет и станет гораздо крепче.

Еще один популярный вариант – применение декоративных материалов. После того как был залит слой портландцемента, проводится укладка элементов декора (цветных камней, мозаики, гравия, кафельной плитки). Их постукивают резиновой киянкой для лучшей фиксации. Остатки раствора до его высыхания удаляются. Готовые садовые дорожки из цементно-песчаного раствора периодически поливают водой на протяжении 2-3 суток. Использовать их по назначению можно не раньше, чем через 5 дней. Если остатки цемента успели засохнуть, их удаляют металлической щеткой.

Оформление

Дороги из цемента на даче могут одновременно нести как функциональное назначение, так и декоративное. Между камнями можно засеять газонную траву – когда она прорастет, тропинка приобретет оригинальный вид и будет хорошо смотреться как во дворе дачи, так и в саду.

Камни из цемента можно украсить еще на этапе заливки. Для этого с помощью кальмы на них делают незначительные вмятины и выступы. В результате такой работы, цементный камень станет напоминать плитняк.

Пока цемент не успел отвердеть, на его поверхности можно самостоятельно создать узоры или канавки любой формы, в которые позже заливают цветной раствор. Таким же образом создают имитацию декоративной плитки. Если регулярно поливать дорожки водой, то на поверхности может образоваться лишайник и мох, также имеющие определенную эстетическую ценность.

Определяясь с размером цементных плиток, следует учитывать степень нагрузки на тропинку. Максимально допустимая величина одного элемента – 60х60 см. Плитки больших размеров будут чрезмерно тяжелыми. Форму для их создания делают своими руками из досок, скрепив их саморезами. При необходимости углы соединений можно будет слегка попустить и без проблем извлечь готовую плитку.

В качестве площадки для изготовления плиток используют место для будущей тропинки, но лучшим вариантом станет небольшой помост размерами от 70х70 см. Второй вариант более практичный за счет своей мобильности. Дном для самодельной формы должен служить прочный, ровный и гладкий материал, от которого цемент легко отделяется. Часто для этой цели используют пластик или стекло.

Советы по строительству бетонной дорожки (сделай сам)

Обновлено: 29 июля 2019 г.

Избегайте неприятностей сейчас и взломайте позже

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Создавайте прочные бетонные тротуары и плиты без трещин с помощью этих 10 профессиональных советов. Советы включают в себя формирование кромок, выравнивание, сглаживание, отверждение и другие важные этапы создания первоклассной заливки бетона. А также 10 самых распространенных ошибок.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Диагональная опора с опорой

Угловая опора 2×4 усиливает боковую опору, удерживающую опалубку в вертикальном положении.

У каждого строителя есть страшная история о формах, которые вздулись или даже разрушились под действием мокрого бетона. Чтобы избежать собственной ужасной истории, стройте сильные формы. Используйте доски толщиной 1-1/2 дюйма (2×4, 2×6 и т. д.), за исключением изгибов. Если вы используете 2×4 или 2×6, разместите колышки на расстоянии не более 3 футов друг от друга. Если формы простираются под землей, утрамбуйте их почвой. Если они возвышаются более чем на 6 дюймов над землей, уменьшите расстояние между кольями и подкрепите каждую второй стойкой и диагональным «кикером».

Создавайте плавные изгибы

ДВП — недорогой формовочный материал, который легко сгибается в плавные изгибы.

Сайдинг из ДВП предназначен для наружных стен, но он также отлично подходит для формирования кривых, потому что он гибкий и дешевый. 12-дюймовый. х 16 футов. Доска стоит около 10 долларов на лесопилках, и вы можете обрезать ее до любой ширины, которая вам нужна. Из-за своей гибкости оргалит нуждается в дополнительном армировании, чтобы предотвратить вздутие под действием бетона. Если формы находятся под землей, поместите колышки на расстоянии не более 3 футов друг от друга и утрамбуйте их землей. Для надземных форм расстояние между столбиками составляет 16 дюймов. Чтобы сформировать согласованные параллельные стороны изогнутого тротуара, сначала постройте одну сторону. Затем используйте «измерительную доску» — 1 × 4 с привинченными к ней блоками — для позиционирования другой стороны. В сырую погоду оргалит может набухнуть, и ваши идеальные изгибы могут стать волнистыми. Так что, если прогнозируется дождь, будьте готовы накрыть формы из оргалита.

Стяжка без препятствий

Вбейте или отрежьте колышки ниже верха опалубки, чтобы облегчить укладку стяжки.

Колья, которые выступают над опалубкой, создают препятствие для вашей стяжки, а стяжка бетона достаточно трудна и без препятствий. Поэтому, прежде чем залить, потратьте пять минут на то, чтобы срезать все выступающие колышки. Если верхние части ваших форм находятся близко к уровню земли, убедитесь, что ваша стяжка не будет волочиться по земле; возможно, вам придется снять немного грязи, чтобы расчистить путь для доски.

10 основных ошибок при изготовлении бетонных дорожек

1. Достаточно заказать. Если вы заказываете бетон, гораздо лучше заплатить 60 долларов за дополнительные полметра бетона, чем проиграть. Вам не обязательно использовать все это. Водитель вывезет остатки.

2. Игнорирование прогноза. Небольшой дождь может разрушить свежезалитую плиту. Остерегайтесь жаркой и сухой погоды. Бетон может схватиться быстрее, чем вы сможете его закончить, особенно если вы новичок.

3. Работа в одиночку. Соберите больше помощи, чем вы думаете, вам понадобится. Дополнительная помощь не только облегчает работу, но и позволяет избежать ситуаций, когда бетон затвердевает быстрее, чем вы можете работать.

4. Не готов. Заливка большого бетона — это срочная работа. Не добавляйте стресса, ожидая до последней минуты, чтобы закончить формы или собрать инструменты. Сделай все и подготовь все свои инструменты задолго до того, как подъедет грузовик.

5. Использование хилых тачек. Тяжелый груз бетона может раздавить садовую тачку. Используйте только сверхмощные модели, даже если вам придется арендовать их (15 долларов в день).

6. Использование оптоволокна. Крошечные волокна, добавленные в некоторые бетонные смеси, могут уменьшить растрескивание поверхности, но волокна не заменяют металлическую арматуру или проволочную сетку.

7. Доводка водой. Заманчиво сбрызнуть поверхность небольшим количеством воды во время затирки, чтобы получить гладкую поверхность. Но это ослабляет поверхность и впоследствии приведет к отслаиванию.

8. Обжечься. Некоторые люди могут часами контактировать кожей с бетоном. Другие попадают в отделение неотложной помощи с тяжелыми ожогами. Не рискуйте: наденьте перчатки и длинные брюки и немедленно смойте бетон с кожи.

9. Слишком быстрое отрывание форм. При снятии опалубки легко сломать края бетона. Поэтому сначала дайте бетону затвердеть не менее двух дней.

10. Забыть свой автограф. Не забудьте выцарапать свои инициалы на бетоне, пока он не затвердел.

Уплотните основание

Виброплита — это тяжелая вибрационная машина, которая плотно уплотняет почву или гравийное основание.

Прочное, хорошо дренированное основание является залогом отсутствия трещин в бетоне. Лучший план для твердого основания обычно включает уплотненную почву, за которой следует несколько дюймов основного материала, такого как гравий. Но лучшая основа зависит от климата и почвенных условий. Поэтому поговорите с местным инспектором по строительству, который знаком с условиями в вашем районе. Уплотнение почвы с помощью арендованной виброплиты всегда является хорошей идеей, но вы можете вообще отказаться от гравия, если у вас песчаная почва.

Видео: Как залить бетонную плиту

Уплотнить бетон

Уплотнение бетона вытесняет пузырьки воздуха и пустоты, которые ослабляют плиту.

При заливке бетона воздушные карманы захватываются опалубкой, оставляя пустоты на вертикальных поверхностях. Обычно это не имеет значения на тротуарах или подъездных путях. Но на поверхности, на лестницах, бордюрах или стенах результаты могут выглядеть как швейцарский сыр. Чтобы этого не произошло, просто возьмите 2×4 и «окунитесь» по всем формам. Затем пройдитесь молотком по всем формам, постукивая по бокам.

Когда вам доставят бетон, первыми словами водителя, слетающими с губ, могут быть: «Мне добавить немного воды?» Если бетон не слишком сухой, чтобы стекать по желобу, ваш ответ должен быть «Нет, спасибо». Необходимое количество воды тщательно отмеряется на заводе. Дополнительная вода ослабляет смесь. Большее количество воды облегчает работу сразу, но приводит к более слабой плите.

Если вы сами замешиваете бетон, проведите этот тест: пропахните канавку в насыпи бетона лопатой или мотыгой. Канавка должна быть достаточно гладкой и держать форму. Если он грубый и грубый, добавьте немного воды. Если он прогибается, добавьте больше сухого бетона.

Поплавок в действии

Используйте поплавок для выравнивания больших площадей сразу после укладки бетона.

Крупный план магнитной терки

Используйте магниевую или деревянную терку для выравнивания небольших участков. №

Следующим шагом после стяжки бетона является его «затирка». Всплывание сдавливает камни в смеси и вытягивает цементную «сливку» на поверхность, чтобы вы могли позже затереть или зачистить поверхность, не зацепляя куски гравия. Если ждать слишком долго и бетон начинает застывать, нанесение крема будет затруднено или невозможно. Таким образом, время затирки наступает сразу после стяжки. На длинном тротуаре или подъездной дорожке лучше иметь помощника, который может начать плавать еще до того, как вся стяжка будет сделана. Тем не менее, есть одна причина отложить плавание: если после стяжки на поверхности образуются лужи воды, подождите, пока они не исчезнут, прежде чем плавать.

В небольших проектах вы можете использовать ручную терку из дерева или магния (оба в домашних центрах). «Магнитный» поплавок легче скользит, уменьшая нагрузку на руку. Но для более крупных проектов, таких как подъездные пути или патио, не стоит возиться с ручным поплавком. Вместо этого возьмите напрокат поплавок для быков. Длинная ручка увеличивает досягаемость и облегчает работу, а широкая головка быстро охватывает поверхность и сглаживает любые выпуклости или углубления. Чтобы сделать поверхность как можно более плоской, проведите ею в обоих направлениях.

Рецепт долговечной бетонной подъездной дорожки

Слишком многие строители — как профессионалы, так и любители — относятся к подъездной дорожке так же, как к внутреннему дворику или тротуару. Но поскольку они поддерживают транспортные средства, подъездные пути требуют дополнительных усилий и затрат. Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, вот три предложения по более прочной плите:

Толщина: Большинство подъездных путей имеют толщину 4 дюйма, но рассмотрите возможность использования плиты толщиной 5 дюймов. плита. Этот дополнительный дюйм бетона увеличивает прочность плиты примерно на 50 процентов, но увеличивает стоимость типичной подъездной дороги всего на 200–300 долларов.

Армирование: Существует два способа армирования бетонной дороги: арматурными стержнями или проволочной сеткой. Цель армирования — уменьшить растрескивание и скрепить плиту, если она треснет. Арматура лучше справляется с обеими задачами и стоит всего на несколько долларов больше за обычную подъездную дорожку.

База: То, что находится под вашей дорогой, так же важно, как и сама дорога. Лучшая основа варьируется в зависимости от климата и почвенных условий. Это может быть 16-дюймовый. слой специального базового материала или 6 дюймов утрамбованного гравия. Чтобы получить совет, поговорите со строительным инспектором, который знаком с почвенными условиями в вашем районе. Если вы нанимаете подрядчика для выполнения работы, убедитесь, что в предложениях подробно описана база. И не выбирайте низкую ставку, которая экономит на базовой работе.

Вырезка компенсационных швов

Ручная резка компенсационных швов с помощью специального желоба и линейки, пока бетон еще мягкий.

Крупный план желобореза

желоборез имеет на нижней стороне лезвие (обычно 1 дюйм), которое нарезает канавку.

Канавки в бетоне называются «контрольными швами», потому что они предотвращают образование трещин. Бетон дает усадку по мере высыхания, поэтому где-то должны быть трещины. Контрольные соединения создают прямые разрывы, а не уродливую паутину. Они также ограничивают трещины, которые образуются позже. На тротуаре расстояние между стыками не превышает 5 футов; на плите или подъездной дорожке на расстоянии не более 10 футов друг от друга.

Существует два способа выполнения контрольных швов: вспахать их в мокром бетоне сразу после затирки или вырезать на следующий день пилой. Вы можете купить алмазный диск для циркулярной пилы в домашних центрах. Создание швов с помощью «канавки» во влажном бетоне требует меньше работы и меньше хлопот. Швы должны быть не менее одной четверти глубины бетона. желоборез, который нарезает канавки глубиной 1 дюйм, стоит около 25 долларов. Если у вас есть недорогая версия (7 долларов), которая режет недостаточно глубоко, используйте ее для создания начального шва, а затем углубите разрез жестким шпателем.

Чистовая щетка

Жесткая щетка создает слегка шероховатую бетонную поверхность.

Гладкая стальная поверхность, нанесенная шпателем, слишком скользкая для наружного бетона. Вместо этого протащите метлу по бетону. Вы получите нескользящую текстуру и скроете дефекты, оставленные затиркой или затиркой. Вы можете использовать обычную старую метлу, но специальная бетонная щетка режет более тонкие линии. Чем раньше вы начнете, тем грубее будет конец. Сделайте свой первый проход примерно через 15 минут после флоатинга. Если текстура слишком грубая, разгладьте ее магнитной теркой и повторите попытку через 15 минут. Проведите метлой по бетону параллельными, слегка перекрывающимися движениями. Возможно, вам придется время от времени промывать щетку, чтобы избежать слишком грубой отделки.

Покрытие пластиком

Пластиковая пленка удерживает влагу в бетоне и способствует отверждению.

Вода необходима для химического процесса, в результате которого бетон затвердевает: чем дольше бетон остается влажным, тем тверже и прочнее он становится. Один из способов замедлить высыхание — покрыть бетон пластиковой пленкой толщиной 4 мил. Когда бетон станет достаточно твердым, чтобы вы не могли оставить отпечаток пальцем, аккуратно разровняйте пластик. Растяните его, чтобы избавиться от складок, и прижмите края, чтобы запечатать влагу. Когда вы увидите признаки высыхания, поднимите пластик и аккуратно сбрызните водой. Держите тротуар или патио влажным в течение трех дней. Семь дней лучше всего для подъездной дорожки. Пластик может вызвать крапчатую окраску бетона, но пятна исчезнут через месяц или два.

Профессионалы часто отказываются от пластика и распыляют воскообразную жидкость «отвердитель», чтобы замедлить испарение. Хотя они и не так эффективны, как пластик, отвердители легко наносятся с помощью садового опрыскивателя. Отвердители доступны в домашних центрах.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Циркулярная пила
• Дрель/винтоверт — аккумуляторная
• Молоток
• Уровень
• Кувалда
• Тачка

Вам также понадобятся лопата, кожаные перчатки, полиэтиленовые перчатки, виброплита (аренда), поплавок для быков (аренда), магнитный поплавок, желобок и жесткий толкатель метла.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Бетон
• Формовочные материалы (ДВП и 2×4)
• Гравий
• Пластиковая пленка

Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

Похожие проекты

Бюджетная садовая дорожка своими руками из битой плитки — ФОТО | DIY

Contents ✓

• ✓ INEXPENSIVE GARDENWAY AND HANDS ON HIS HANDS
• ✓ OWN HANDS FROM BATCH TILE — IDEAS AND DECORATIONS
• ✓ OWN HAND BATTLE TILES — VIDEO

INEXPENSIVE GARDENWAY AND HANDS ON HIS HANDS

Ни один сад не может обойтись без практичной и красивой садовой дорожки. Приятно ходить с комфортом и в сухую, и в дождливую погоду! Вот только цены на готовую плитку, мягко говоря, кусачие. Нашел вариант, который, не ломая брешь в бюджете, радует нас всех годами.

Материал для плитки мы сделали сами, смешав 1 часть цемента М300 с 3 частями песка. Вы можете купить готовую смесь — пескобетон М300.

СОВЕТ. Для изготовления плитки для садовых дорожек цемент лучше смешивать с песком и щебнем в пропорции 1:3:4. Даже при толщине плитки 7-8 см армирование обязательно!

Для отделки использовали плитку, оставшуюся от ремонта, дополнительно я купила остатки коллекций в поселковом строительном магазине (а часть нашла вне магазина во дворе, выкинули за обычную) .

Размер плитки изначально делал 30х60х3 см, но опыт оказался неудачным: плитки оказались длинными, а некоторые порвались. Позже мы сделали их толще.

Форму тоже создали своими руками из листа негорючего ДСП. Разделили его брусочками на 6 плоских частей, поставили стенки. Декоративную плитку укладывали в мешки (чтобы осколки не попали в лицо) и с помощью кувалды дробили ее, делая осколки нужного размера. Укладываем их в форме красивой стороной вниз.

Цементно-песчаную смесь разбавляли водой до консистенции густой сметаны и заливали плиткой. Главное, не наливать их резко, иначе «всплывут» нижние декоративные фрагменты. Уложив арматуру, аккуратно добавили оставшуюся. В таком виде наш будущий путь несколько дней лежал в тени, накрытый полиэтиленом. Мы лишь время от времени поливали его водой.

Плитки были тяжелыми, и двое сильных мужчин вытащили их из формы. В некоторых местах были щели между декоративными вставками (смесь плохо вытекала). Разведя небольшое количество цементной смеси, замазал щели шпателем и просто руками в резиновых перчатках.

В месте, выбранном для трека, сделали базу. Сняли грунт примерно на половину штыка лопаты и засыпали котлован песчано-гравийной смесью (ПГС). Все утрамбовали и сверху положили красивую плитку. Трещины подсыпала песком, но думаю, если взять сухую смесь, то она получится лучше и крепче.

СОВЕТ. Если у вас грунт глинистый, пучинистый, под основание следует уложить геотекстиль. Он не даст ГАС утонуть.

Моя плитка служит мне уже несколько лет, радует глаз! Трасса не скользит даже под дождем: цементные швы держат как наждачная бумага.

Смотрите также: Садовые дорожки – материалы и варианты оформления (фото)

СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ПАРТИИ ПЛИТКИ – ИДЕИ И ОТДЕЛКИ

ПЛИТОЧНАЯ ДОРОГА В САДУ СВОИМИ РУКАМИ

На дорожке между заборчиком и клумбой вдоль теплицы после дождей всегда были лужи, а так как она ведет прямо на террасу, то на полу всегда были следы грязи. В начале лета муж устранил эту проблему: выложил дорожки плиткой.

Решили сэкономить на покупке плитки, муж отлил сам. Я взяла у знакомого несколько обычных квадратных фигур. Приготовили песчано-цементный раствор в пропорции 3:1.

В сарае давно лежала старая плитка, она тоже пригодилась. Муж разломал его на кусочки, которые потом разложил на дно формочек и залил раствором. В результате получаются не просто серые невзрачные квадратики, а блоки со вставками, так дорожка выглядит более эстетично.

Рассчитано и отлито необходимое количество блоков. После того, как они набрались сил, муж начал класть.

Выровнял дорожку, насыпал равномерным слоем смесь песка с мелким щебнем (соотношение примерно 1:1) и, пролив водой, как следует утрамбовал (фото 1).

На подготовленную площадку ряд за рядом уложена плитка. Кое-где все же попадались неровности — муж зачищал их шпателем, а блоки отбивал вместе киянкой (фото 2)

После укладки засыпал все щели песком и пролил дорожку водой, после пока он повторял процедуру. В результате мы не только избавились от луж, но и украсили садовый участок.

© Автор: Алена Федорова, г. Нижний Тагил. Фото автора

БЮДЖЕТНЫЕ ДОРОЖКИ СВОИМИ

Хочу поделиться своим опытом укладки удобных, дешевых и надежных садовых дорожек из полушлакоблоков (40х20х10 см).

Для этого потребуется 5 полушлакоблоков на 1 м пути.

По ширине блока (40 см) выкапывается канавка на глубину 5 см, на дно насыпается крупный песок, щебень или шлак слоем 2-3 см, утрамбовывается и выравнивается.

На полученную подушку аккуратно укладывают блоки так, чтобы они выступали над уровнем земли не менее чем на 4-5 см.

Вдоль дорожки высаживают бордюрные цветы или траву (см. фото).

Проще, надежнее и дешевле траков нет!

© Автор: Б.Намаканов

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕКОР — КОЛОДЦА И ДОРОГА СВОИМИ РУКАМИ

При уборке сарая нашли несколько автомобильных покрышек и старую напольную плитку, когда-то привезенную из города. Они не выбросили это «богатство», а пустили его в ход.

УСАДКА ДОРОГИ СВОИМИ РУКАМИ

Первым делом решили отлить бетонную дорожку, тут как раз плитка и пригодилась. Определившись с шириной, сняли слой земли около 10-15 см. Грандиозную горловину засыпали песком и утрамбовали. По бокам монтируется дощатая опалубка. Готовили цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3, щебень не добавляли. Заливали раствор и, пока он не схватился, укладывали осколки плитки в хаотичном порядке, ее было немного, поэтому укладывали не плотно друг к другу, чтобы хватило на весь путь. После застывания раствора опалубку не снимали (фото 1).

КОЛОДОЦ ДЛЯ ЦВЕТА СВОИМИ РУКАМИ

Основой колодца стали крышки. Они уложили их один за другим в нужном месте на участке. Намотали остатки штукатурной сетки и замазали снаружи густым цементно-песчаным раствором (пропорция тоже 1:3, но с меньшим количеством воды). Из обрезков металлических труб и уголков (оставшихся после замены забора) муж сварил две стойки для крыши. Они вкопали их в землю по обеим сторонам базы.

Сама крыша изготовлена ​​из листа профнастила, согнутого пополам по длине и закрепленного на стойках кровельными саморезами. Ворота колодца муж сделал из бревна, очистил от коры, покрыл морилкой в ​​несколько слоев и закрепил длинными болтами между столбами. Наполнила шины грунтом с удобрениями и посадила в него петунии (фото 2)

© Автор: Светлана Галиновская. Фото Ирины Савосиной

БОЕВАЯ ПЛИТКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

МК КРАСИВАЯ садовая дорожка своими руками

Посмотреть это видео на YouTube ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.