Как правильно сделать двухскатную крышу своими руками: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

устройство и правила монтажа, сравнение с четырехскатной

При строительстве загородного дома особое внимание уделяется кровле, от правильности обустройства которой зависят качество эксплуатации и долговечность строения. Также важно определиться с типом кровельной конструкции, которая бывает 2-скатной или 4-х скатной. В большинстве случаев для домов частного сектора выбирается простая в исполнении двухскатная крыша.

Содержание

1. Особенности обустройства
2. Преимущества двухскатной крыши
3. Типы стропильных систем
4. Сравнение с четырехскатной крышей
5. Устойчивость к климатическим факторам
6. Подготовительные мероприятия
7. Самостоятельный монтаж двухскатной крыши

Особенности обустройства

Конструкция кровли – две наклонные плоскости, установленные под заданным в проекте углом. По их торцам обустраиваются фронтоны, являющиеся продолжением стен в пространстве крыши. По форме они напоминают равнобедренные треугольники, но могут изготавливаться и в виде неправильных фигур. Последнее случается, когда скаты располагаются под разными углами к горизонту на нескольких уровнях.

При сооружении двускатной разноуровневой крыши фронтоны делаются в виде трапеции. Перед обустройством кровли монтируется стропильная система, выполняющая функцию несущей конструкции. Она изготавливается в виде наклонных (наслонных) стропил либо как усиленный треугольник. Во втором случае систему называют «висячей».

Преимущества двухскатной крыши

По сравнению с другими видам кровельных систем двускатная крыша имеет следующие преимущества:

• под ней формируется значительное по площади пространство, пригодное для обустройства вспомогательных помещений;
• при формировании скатов создаются хорошие условия для стекания дождевых осадков;
• простота монтажа и обслуживания;
• ремонтопригодность.

Двускатные крыши отличаются универсальностью, что проявляется в допустимости применения для их покрытия практически любых кровельных материалов. К преимуществам этого вида кровель относят также дешевизну замены покрытий.

Типы стропильных систем

Для некоторых жилых домов нагрузка от наклоненных стропил со всеми необходимыми элементами бывает слишком большой и опасной из-за давления на стены. Для усиления конструкции делается каркас в виде треугольника, получившаяся система называется «висячей». За счет ее применения нагрузка на стены снижается, так как ее воспринимает поперечная балка (перемычка треугольника).

Если в своей нижней части стропильные ноги не соединены дополнительным брусом и не образуют в профиле простейшую треугольную фигуру – их называют «наслонными». Такая конструкция подходит для домов со стенами из кирпича, например, или с большим количеством внутренних перегородок. В этой ситуации нагрузка от кровельного сооружения перераспределится между дополнительными опорами и «мощными» несущими элементами.

Сравнение с четырехскатной крышей

Двухскатная кровля представляет собой классический вариант, подчеркивающий привычную для пользователей симметрию или модный асимметричный стиль (при разных наклонах скатов). Она образуется двумя плоскостями с заданными параметрами, с одной стороны объединяющимися коньком, а с другой опирающимися на стены дома. При желании сделать конструкцию более оригинальной возникает множество сложностей, связанных с введением новых опорных и усиливающих элементов.

От этого недостатка избавлена четырехскатная конструкция. Она выглядит привлекательнее и удобна в плане модернизации с применением современных кровельных материалов. Кроме того стропильная конструкция такой крыши отличается повышенной прочностью и надежностью, что объясняется ее усилением дополнительными элементами.

Основное отличие 4-х скатной крыши от двускатной состоит в том, что в ней предусмотрены щипцовая и фронтонные стены. При ее сооружении в точках пересечения скатов потребуются дополнительные диагональные и накостные стропила, к которым крепятся укороченные нарожники. Поскольку их размеры слишком велики – в пролете делается промежуточная опора (шпренгельное устройство). По своему исполнению четырехскатная система намного сложнее двухскатной.

Устойчивость к климатическим факторам

По надежности формируемого покрытия обе сравниваемые конструкции примерно одинаковы. При условии соблюдения технических требований дождевые протечки в них возможны с равной вероятностью. Они успешно выполняют возложенные на них функции и хорошо отводят снег и дождь со скатов.

В отличие от 2-хскатной кровли четырехскатная крыша надежно противостоит сильным ветровым нагрузкам. Поэтому при строительстве такого жилого дома не важно, какой стороной он обращен к северу или югу и какие в этой местности преимущественные направления ветров. К тому же при проведении работ по ландшафтному дизайну участка в этом случае можно действовать без ограничений.

Подготовительные мероприятия

Перед изготовлением двухскатной крыши своими руками потребуется подготовить элементы стропильной системы:

• Стропила как несущая часть конструкции с крепящейся на ней обрешеткой и настилаемым кровельным материалом.
• Хребтовая балка или конек, соединяющие стропила и равномерно распределяющие нагрузку от них на опорные части стен.
• Отдельные стойки, используемые в настильных конструкциях как дополнительные опоры, предающие усилие на внутреннюю перегородку.
• Лежень или горизонтальный брус, служащий для равномерного распределения нагрузки от стоек на мауэрлат.

Мауэрлатом называется опорный брус, укладываемый на стены и используемый специально для крепления стропил. По мере готовности всех элементов кровли они собираются в единую конструкцию согласно строительному проекту и типовой инструкции по сборке.

Самостоятельный монтаж двухскатной крыши

Пошаговый порядок монтажа кровельной конструкции рассмотрен на примере простейшего варианта без дополнительных элементов. С небольшими поправками он подойдет и для обустройства двускатных крыш с мансардой. Сборные элементы конструкции монтируются в следующем порядке:

1. Согласно чертежу устанавливаются крайние стропильные пары, после чего они фиксируются временными креплениями. Правильность их установки и вертикальность проверяется по отвесу.
2. Между крайними изделиями натягивается строительный шнур, позволяющий контролировать точность выставления остальных стропильных пар.
3. Фермы поочередно монтируются по одной с каждой стороны.
4. Расположение очередной арки тщательно выверяется во всех плоскостях, после чего она связывается с предыдущими парами стропил.
5. Промежуточные элементы монтируются таким же образом и связываются брусками-перемычками с уже установленными конструкциями.

По завершении монтажных работ по верхней части арочной системы ставится коньковый брус.

Для соединения стропильных ног используются заранее подготовленные металлические пластины, оформленные в виде уголков. Максимально нагруженные узлы крепятся на болты, а все остальные – с помощью саморезов. Гвозди потребуются лишь для временной фиксации монтируемых частей сооружения.

Крепление элементов конструкции возможно с помощью мягкой проволоки, болтов и шпилек или стальных скоб.

При применении первого варианта необходимо запастись мягкой проволокой 3-4 мм толщиной, концы которой закладываются кирпичами стен или помещаются в монолитный пояс. Длина оставшейся снаружи части делается такой, чтобы ее хватило на обертывание бруса и закрутку катанки.

Крепление на болты считается более надежным, но оно потребует дополнительных затрат сил и средств. Крепежные детали закладываются непосредственно в монолитный пояс деревянного дома, после чего монтируемый брус укладывается на них. До этого в заранее намеченных местах подготавливаются соответствующие разметке отверстия, а при посадке мауэрлата на место следят за их совпадением. По завершении монтажа элементов двухскатной мансардной крыши, например, они надежно затягиваются гайками.

В случае использования стальных скоб потребуются деревянные бруски, пропитанные антисептиком. К ним крепится нижняя часть скобы, а верхняя заводится прямо на мауэрлат.

Помимо элементов крепления перед постройкой дома важно ознакомиться со способами удлинения мауэрлата конструкции. Стандартный размер этого элемента кровли составляет 6 метров, тогда как стены одноэтажного строения могут быть длиннее. Для его наращивания применяется особый вид соединения, называемый «прямым замком». Для образования такого сочленения у одного из соединяемых элементов выпиливается нижняя часть с торца, а у второго – верхняя. Согласно инструкции по сборке кровельной конструкции соединение по такой схеме выполняется на болтах. Таким же способом делаются угловые соединения. Метод состыковки, называемый «срез под углом», использовать в этом случае нежелательно.

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже

Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства

Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания

Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м2.

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м2.

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20о.
2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45о.

   
   Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Что необходимо знать перед расчетом?

Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций. По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике технологии строительства двухскатных крыш заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.

Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.

Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.

Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.

В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.

Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.

Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:

• Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
• Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
• Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.

У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.

Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.

Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.

Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.

Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами

Проволока также устанавливается на этапе кладки стены

Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе

В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

ФОТОГАЛЕРЕЯ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ

4 Total Score

Оценки покупателей: 4 (5 votes)

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

   
   Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

   
   Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

   
   Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Отопление

Если речь о дачном доме, в который наведываются в теплое время года, об отоплении можно и не задумываться. На случай похолодания выручит обычный масляный радиатор или воздушный обогреватель. Если же дом для круглогодичного пользования, тоже есть выбор. В продаже – различные модификации буржуек, которую можно поставить посредине.

Чтобы поставить печь ближе к стене, ее достаточно обложить огнеупорным кирпичом (шамотным). В обоих случаях стоит позаботиться о негорючем и прочном основании. В места прохода трубы сквозь перекрытия устанавливается защита из каменной ваты. Такой изоляции достаточно для нагрева до 1000 ⁰C. Запас более чем внушительный.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

1. Вагонка.
2. Блок-хаус.

   
   После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Обрешетка кровли

После монтажа утеплителя создается обрешетка, которая необходима для закрепления кровельного материала. Для ее создания могут использоваться доски или стальной профиль.

Укладка материала зависит от типа покрытия. Если будет происходить укладка рубероида, битумной черепицы и других подобных материалов, создается сплошная обрешетка. Интервалы между ее элементами должны составлять не более полутора сантиметров.

Если используется шифер или металлопрофиль, создается обрешетка, расстояние между элементами которой должно составлять около полутора метров. Между элементами обрешетки оставляется около 30-40 см.

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

1. По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

   
   Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги

2. По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

   
   При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми

3. В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

   
   Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе

Строим дом-шалаш: остекление

Еще десятилетие назад в таких домах была проблема с дневным светом, так как окна делали только на фронтонах. Сегодня никаких сложностей не возникает. В продаже – масса вариаций мансардных окон, которые монтируются непосредственно в кровлю шалаша. Когда такую конструкцию выбирают не ради экономии, а в угоду эксклюзивности и оригинальности, то делают панорамное остекление, заменяя витражами часть кровли или фронтоны. Это воздушное, светлое помещение, как на фото.

проекты и чертежи, устройство, плюсы и минусы

Многощипцовая крыша – вид конструкции крыши, объединяющий несколько двускатных конструкций, соединяя их между собой. Сложная форма включает в себя несколько фронтонов, не отделенных от стены при помощи карниза; их еще называют щипцами и их обычно 3 и более. Такой вариант кровли дает возможность оборудовать небольшие балконы, мансардные окна стандартной или необычной конфигурации. Установка такой конструкции целесообразна, если дом имеет сложную форму – это придает ему черты монументальности и делает его похожим на средневековый замок.

Содержание

1. Особенности многощипцовых крыш
2. Конструкция и устройство
3. Двухскатная
4. Четырехскатная
5. Преимущества и недостатки многощипцовых крыш
6. Расчет размеров
7. Монтаж многощипцовой крыши своими руками

Особенности многощипцовых крыш

Классическая 2-щипцовая крыша имеет пару скатов, угол и величина которых могут варьироваться, и два фронтона. При наличии трех и более элементов крыша будет многощипцовой. Чаще такие конструкции возводят при необходимости обустройства открытого или закрытого чердака, балкона, фронтонов с остеклением. В состав конструкции могут входить элементы двускатной, купольной, вальмовой и других видов крыш, причудливое сочетание которых выглядит очень ярко и необычно.

Сальники — слабое место таких крыш. Если уклон слишком мал, летом наверху будет скапливаться грязь, а зимой – снег. Желательно монтировать конек с увеличенной высотой, чтобы избежать проблемы.

Конструкция и устройство

Расчеты многощипцовых конструкций зависят от особенностей здания, количества фронтонов, конкретной формы и других факторов. Эти параметры необходимо учитывать перед постройкой объекта.

Фронтон

Самый востребованный вариант со следующими преимуществами:

• несколько различных схем соединения уголков;
• под крышей можно обустроить жилой чердак, мансарду, помещение другого назначения;
• относительно простая установка, простота текущего обслуживания и ремонта;
• эффективный отвод осадков за счет выверенного угла наклона откосов.

Несущим каркасом служит стропильная система многощипцовой крыши с двумя скатами. Сами стропила могут быть наклонными или висячими. В первом случае конструкция объединяется прогоном на вертикально поставленных стойках, играющим роль опорного элемента. Во втором случае нагрузка на несущую систему не создается. Висячие стропила используются для обустройства эксплуатируемого помещения под крышей, наклонные оптимальны, если планируется укладка тяжелого материала (например, натуральной черепицы).

Четырехскатная

При пересечении двух систем, каждая из которых имеет двускатную конструкцию, образуется четырехскатная двускатная крыша; проще всего увидеть расположение компонентов в разрезе. Планировка включает внутренний угол и ендову. Конструкция стропильной системы четырехщипцовой крыши довольно сложна в устройстве, но выглядит готовая система очень необычно.

Важно, чтобы внутренний угол был организован правильно: при наличии дефектов часто будут возникать протечки, возможно повреждение внешнего покрытия. Монтаж четырехскатной крыши дает возможность реализовать сложные дизайнерские решения – от нестандартных мансардных окон до закругленного балкона в европейском стиле. Основной недостаток заключается в сложном уходе и ремонте, если покрытие нуждается в частичной или полной замене.

В строительстве частных домов встречаются комбинации различных вариантов, комбинации вальмовых и двускатных крыш, встроенные купольные конструкции, примыкающие к скатным моделям. При возведении зданий используются нестандартные конфигурации, форма которых выполнена в виде буквы П, Г или Т. Различные типы многощипцовых конструкций могут применяться при строительстве таунхаусов, дуплексов и других объектов. .

К преимуществам относятся следующие факторы:

• привлекательный солидный внешний вид, возможность использования в архитектурных проектах повышенной сложности;
• при правильном монтаже такая кровля прослужит не один десяток лет, не теряя своего идеального состояния;
• возможность установки на легкие каркасные постройки и монументальные кирпичные коттеджи;
• при правильном расположении откосов на поверхностях не скапливается снег, лед, листва, мусор;
• возможность продуктивного использования подкровельного пространства;
• Богатый ассортимент дизайнерских решений.

Многощипцовая крыша имеет и недостатки:

• необходимость установки разветвленной водосточной системы;
• повышенный расход материалов, в том числе пароизоляционных, теплоизоляционных и пиломатериалов;
• удорожание в связи с увеличением количества доборных элементов;

Не все покрытия подходят для многощипцовой кровли.

Расчет размеров

При создании чертежа расчет размеров становится важным этапом. Для расчетов используется трехлучевой вариант. Сначала нужно определить высоту конька, затем рассчитать крутизну склона. После этого рассчитывается длина стропильных ног, расстояние от конька до мауэрлата. Кроме того, необходимо будет определить площадь кровли, чтобы правильно рассчитать расходы на теплоизоляцию, пароизоляцию и финишное покрытие.

Монтаж многощипцовой крыши своими руками

После определения размеров и изготовления необходимых компонентов монтаж включает следующие этапы:

1. настил балок перекрытия;
2. Установка мауэрлата;
3. разметка крепления стропил с расстоянием 50-60 см;
4. создание стропильного каркаса с центральными стойками и коньковым брусом, монтаж с фиксацией;
5. крепление обрешетки;
6. устройство кровельного пирога, включающего пароизоляцию, утеплитель;
7. устройство кровли: черепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин, другие материалы;
8. установка коньков, гидроизоляция ендовы;
9. устройство вентиляционных выходов, труб и других элементов;
10. подрезка стропил.

При отсутствии опыта монтаж такой кровли целесообразно заказывать у профессионалов: самостоятельная работа чревата ошибками, исправить которые будет технологически сложно. При несоблюдении технологии можно столкнуться с тем, что крыша не выдержит ветровой нагрузки, деформируется из-за тяжести снега или даст течь.

Односкатная крыша против двускатной

Проводить больше времени на свежем воздухе — общая цель, но это может быть сложно, когда погода не благоприятствует. Дождь, чрезмерная жара и прямые солнечные лучи могут влиять на то, сколько времени мы проводим на открытом воздухе, и заставлять нас оставаться дома. Решение? Крытая веранда или патио! Крытое открытое пространство позволяет вам проводить больше времени на свежем воздухе и защищает вас от непогоды. Проводите больше времени с природой на своих условиях!

Когда дело доходит до крытых террас и патио, односкатные и двускатные крыши являются одними из самых популярных решений. Хотя многие домовладельцы не знают разницы, этот блог поможет вам узнать о крышах с односкатной и двускатной крышей и решить, какая из них подходит для вашего открытого пространства!

Односкатная крыша

Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная, имеет наклон вниз в одном направлении. Крыша этого типа плоская с крутым скатом. В зависимости от стиля вашего дома крутизна склона может варьироваться. Кроме того, при выборе уклона односкатной крыши важно учитывать положение дверей. Это стильный современный дизайн. Эта конструкция также очень экономична. Подрядчикам проще и быстрее построить крышу в виде сарая, что снижает затраты на рабочую силу. Тем не менее, крыши в стиле сарая потенциально могут создать неудобное пространство на вашем крыльце. Из-за их дизайна они могут создавать эстетические проблемы при эффективном использовании вашего пространства. С другой стороны, у односкатных крыш есть длинный список преимуществ:

• Различные варианты кровельных материалов
• Экономичность
• Эффективное водоотведение
• Естественный солнечный свет

Двускатная крыша

Двускатная крыша общий стиль. Его легко узнать по знакомой А-образной форме. Двускатная крыша имеет две равные по длине наклонные плоскости, самые высокие точки которых сходятся посередине, образуя треугольную форму. Многие двускатные крыши имеют различную высоту крыши с дополнительными пиками и впадинами, чтобы добавить окна для большего количества естественного света. Хотя этот стиль крыши популярен, двускатные крыши не очень подходят для районов с сильным ветром. Глубокий выступ может оторваться во время шторма при сильном ветре. Однако, благодаря конструкции с двойным наклоном, простые двускатные крыши устойчивы к накоплению снега и воды. Кроме того, двускатные крыши дополняют различные архитектурные стили и могут быть легко адаптированы к вашему дому и эстетическому стилю. Вот еще несколько преимуществ двускатной крыши:

• Универсальный дизайн
• Сильный дренаж
• Доступная цена

Какой стиль вам подходит?

После долгого рабочего дня час свежего воздуха может быть именно тем, что вам нужно. Что может быть лучше для отдыха, чем уединение на собственном заднем дворе? Как односкатная, так и двускатная крыша — отличный вариант для крытого патио или террасы. Хотя ваше решение может быть основано исключительно на эстетических целях, вы будете довольны любым стилем, который вы выберете!

Мы в Forsman’s понимаем, что любой проект по благоустройству дома — это инвестиция. Строительство покрытия патио — это больше, чем просто укладка дерева и гвоздей. Это включает в себя видение, воображение и точное исполнение. Мы знаем, что жизнь и без того стремительна и беспокойна, поэтому мы не усугубляем стресс. Наш процесс поддерживает открытые линии связи, поэтому вы всегда знаете, что мы делаем. Мы превратим ваш двор в веселое место, которое повысит качество вашей жизни в увлекательном, легком и беспроблемном процессе.