Как правильно построить двухскатную ломаную крышу своими руками: как сделать своими руками, расчеты, чертежи и фото

Содержание

составление проекта, подготовка материала, этапы изготовления

Перед тем как построить дом с мансардой, нужно обдумать строение кровли. Ломаные крыши являются популярными и наиболее эффективными конструкциями. Разделение ската кровли на несколько частей даёт возможность устроить под ней мансарду. Благодаря такому помещению сократится теплопотеря дома. Ломаную крышу можно сделать самому, если сделать грамотные расчёты и следовать построечным нормативам.

Составление проекта кровли

Проектный расчёт кровли следует доверять только специалистам, имеющим опыт в строительстве таких конструкций. Зная размеры дома и какими будут кровельный и утепляющий материалы, можно по специальным калькуляторам сделать расчёт параметров составляющих для стропильной конструкции и составить проект ломаной крыши.

Количество материала на кровельное покрытие и гидроизоляцию можно вычислить по площади кровли, которая подсчитывается путём складывания величин всех скатов. Пласт утеплителя должен быть не менее двадцати сантиметров.

Выбирая угол, под которым будут устанавливаться скаты крыши, нужно учитывать:

  • вид покрытия кровли;
  • количество осадков и силу ветра;
  • для чего предназначена комната — для жилого помещения высота конька не должна располагаться ниже 2,5 метра.

Необходимая величина для верхних скатов равна 30−45 градусам, для нижних — 60 градусам. Когда все расчёты и проектная документация будут готовы, следует подобрать качественный материал для её строительства.

Этапы создания конструкции

Нужно приобрести сухой клееный брус, влажность которого должна составлять 18−22%. Перед монтажом его необходимо обработать антисептиком и средством против горения. Обрабатывать материал следует на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Отделывать его надо дважды. Необходимо иметь перчатки и респиратор. Удобнее всего пользоваться распылителем, но обычные кисточки тоже подойдут

.

Вам понадобятся:

  • брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
  • доска 50×150 мм;
  • необрезная доска;
  • металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
  • рейки для обрешётки 25×50 мм;
  • пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
  • кровельный материал.

Хорошо подходит хвойное дерево. Влажность древесины не должна превышать 20−22%, без крупных сучков. Не должно быть никаких пятен и повреждений жучками.

Порядок крепления мауэрлата

Устанавливать стропильную конструкцию необходимо на этапе строительства стен. В верхний ряд закладывают специальные шпильки для будущего крепления мауэрлата, который является основой крыши. Брус располагают по всему периметру стен, шпильки вставляют в просверлённые отверстия и закручивают гайками. Шаг шпилек равен двум метрам, прекрасно, если они будут находиться между стропилами. Под мауэрлат располагают рубероид, который защищает от влаги

. Чтобы конструкция держалась прочно, делают проволочную обвязку.

Сборка каркаса кровли

Главный момент в строительстве крыши — монтаж стропильной системы. Как правило, каркас древесный. Балки скрепляются внизу конструкции раствором из цемента. Толстый брус с сечением 200×200 мм располагают на мауэрлат или в специальные выемки, которые были оставлены в стенах. Уложенные на кладку края балок следует промазать мастикой. Брус — это опора для вертикальных стоек. Их крепят к мауэрлату уголками из металла. Для получения качественной основы для кровли, нужно строго соблюдать горизонтальный уровень. Если подложить доски, то можно изменить положение балки.

Вертикальную систему лучше всего делать из лёгких брусьев с сечение не больше 50 миллиметров.

Пароизоляция ломаной крыши

После того как монтаж конструкции окончен, следует обшить стропила пароизоляционной мембраной. Этот процесс начинается снизу крыши. Стыки между материалом закрепляют скотчем. Теперь можно укладывать утеплитель. Между слоями устанавливаются вентиляционные продухи. Подбирайте покрытие для кровли, учитывая его качества. Отдавайте предпочтение негорючим материалам, не подвергающимся воздействию влаги. Закончив монтаж теплоизоляции, укладывайте гидроизоляцию.

Чтобы защитить дом от сырости, необходима пароизоляция, дабы попавшая на утеплитель влага не спровоцировала образование плесени и грибка.

Завершающий этап — обрешетка

Завершает монтаж кровли обрешётка. Для покрытия крыши она является важной частью стропильной и опорной системы.

Варианты кровельной обрешётки:

  • обрешётка кровли под металлочерепицу;
  • обрешётка под профнастил;
  • обрешётка под шифер и его монтаж.

Иногда обрешётка делается из уложенных вплотную досок, которые крепятся к стропилам. Вместо досок можно использовать листовой материал. Листы OSB обладают влагостойкостью, благодаря им образовывается идеальная однотонная ровная поверхность, которая долговечна и надёжна.

Можно воспользоваться и более известным способом:

  • уложить на стропила поперечные бруски, идущие параллельно коньку крыши;
  • на них закрепить доски или брусья, которые направляются от конька к краю кровли.

После того как будут смонтированы оконные проёмы и выполнена обрешётка, начинайте укладывать выбранный вами кровельный материал. Он монтируется снизу. Там, где образовываются стыки скатов крыши, верхний ряд необходимо накладывать на нижний внахлёст, чтобы над ним создался козырёк.

Завершающим этапом будет установка водосточных желобов, ограждений. Построенная собственноручно ломаная крыша ничем не отличается от аналогичных конструкций, изготовленных профессионалами.

Ломаная крыша своими руками — Всё о кровле

Делаем ломаную крышу самостоятельно

Обычная двускатная крыша имеет сравнительно небольшое свободное пространство, поэтому зачастую при строительстве загородных домов изготавливается ломаная крыша своими руками. Данный вариант является оптимальным и в той ситуации, когда планируется мансардная жилая зона.

Расчет нагрузок на ломаную крышу.

Итак, как построить ломаную крышу правильно?

Для начала требуется заготовить материал. В основном применяются деревянные брусья из древесины хвойной породы 50х100, которая к тому же имеет сравнительно недорогую стоимость. Они понадобятся для возведения стропильной части, без которой невозможна конструкция ломаной крыши .

Для устройства обрешеточной части понадобятся обрезные доски сечением 50х150 мм. Чтобы рассчитать объем, необходимо учитывать особенности кровельных материалов и площадь дома, которые в каждом отдельном случае разные.

Крепление стропильной конструкции выполняется металлическими скобами и кронштейнами, которые соединяются при помощи саморезов.

Мауэрлатные балки прикрепляются на устроенные ранее шпильки, диаметр которых 16-22 мм по длинной стороне стены.

Монтаж ломаной крыши выполняется так же, как и устройство обычной двускатной, только нужно учесть более массивные стропильные перекрытия.

Определившись со всеми параметрами и размерами, можно приступать непосредственно к устройству ломаной конструкции.

Как сделать ломаную крышу

Один из вариантов пропорций для ломаной крыши

Необходимо установить балки перекрытий (сечение 200х100 мм) и мауэрлат, которым является брус из дерева, укладываемый на стены здания. Его исключение возможно лишь в том случае, если выполняется строительство кровли бревенчатых, брусовых либо каркасных деревянных домов. В таких случаях в качестве мауэрлата используют верхние венцы бревен или верхние брусья.

Мауэрлатом обычно являются брусья 150х150 либо 100х150 мм. Они укладываются в одной плоскости с внутренними поверхностями стен. Снаружи можно применить наличие защитного заграждения из кирпича. На стены дома перед укладкой мауэрлата требуется рубероидная гидроизоляция (1-2 слоя).

Сам мауэрлат может крепиться к стене несколькими способами:

  1. Закрепляться скобами в брусья, которые вмурованы на 2-3 ряда ниже стенного верха.
  2. Если строительство здания выполнено из пенобетона либо газосиликата, под кровлей делается пояс из железобетона, в который при заливке происходит закладка резьбовых шпилек (диаметр 12-14 мм, шаг 150-200 см). В мауэрлатных брусьях просверливаются отверстия, которые нужно рассчитать согласно данным шпилькам, далее брусья монтируются и прикрепляются при помощи гаек и шайб.
  3. В кладку из кирпичей ниже верха стен ложится 3-4-миллиметровая проволока из стали, концы которой выпускаются перпендикулярно стене и имеют достаточный выпуск для обвязки мауэрлата.

Требуется строго вертикальное выставление стоек по двум линиям. Вначале они устраиваются по краям (брус 150х100 мм), потом, после натягивания шнурка, выставляются промежуточные (сечение 150х50 мм). При этом шаг между ними должен быть не больше трех метров. Выполняем закрепление всех стоек при помощи временных распорок. Желательно стоечную высоту брать на 10-15 см выше чистовой потолочной высоты.

На стойки сверху происходит устройство прогонов из досок 150х50 мм, устанавливаются остальные стойки. Распорки можно уже не употреблять.

На прогоны крепятся ригели (затяжки), можно использовать в качестве крепежа кровельные уголки. Под затяжки ставится временная подпорка, чтобы в дальнейшем, устанавливая стропила верхнего ската, можно было спокойно работать, не опасаясь их поломки и провисания. После этого требуется ригели скрепить при помощи доски, чтобы увеличить жесткость конструкции.

Установка стропильной части

Для этого приготавливается шаблон, делаются верхние запилы, нижние размечаются по месту и крепится само стропило. На данном этапе рекомендуется установка заглушек для утеплителя.

  • устанавливаем стропила верхних скатов;

Вначале изготавливается стропильный шаблон. Для этих целей подойдет любой из обрезков досок 150х25 мм.

Расчет и создание стропильной системы ломаной крыши.

Далее он закрепляется строго по вертикали на крайней затяжке. Один из углов данного отрезка должен иметь совпадение с геометрическими центрами крыши.

Затем берется подходящая доска тех же размеров, прикладывается и при помощи карандаша отчеркиваются верхний и нижний запил.

По шаблону изготавливаются еще 2 стропила и устанавливаются, при этом первая пара стропил закрепляется подкосами, во избежание ее падения.

Таким же методом монтируются и оставшиеся стропила. Промежуточные можно скрепить дополнительно доской, чтобы уменьшить количество подпорок.

  • требуется наличие подвесок из доски 150х25 мм, чтобы предотвратить провисание ригелей, когда уберутся временные подкосы;
  • правильно выполняется строительство фронтонного каркаса и последующая его обшивка;

Для этого требуется наличие дополнительных стоек, выполняющих функции каркаса фронтона .

Точную установку контролируют натянутым по низу стропил шнурком.

Выполняем оконные проемы. Их размеры и конфигурация выбираются согласно предпочтениям домовладельцев.

  • производится подшивка карнизной доски по периметру всего здания. Лобовую доску (прикрепляется к торцам балок) делают при помощи рук из досок 200х25 мм.

Снизу к карнизу подшивается две доски 100х25 мм, чтобы в последующем при отделке снаружи произвести устройство софита, без которого мансардная крыша не будет смотреться.

При этом следует учесть, что если при монтаже водосточной системы будут применяться металлические держатели для желоба, то их установкой нужно заняться на данном этапе (укладывать нужно непосредственно под гидроизоляционное основание из пленки). Рекомендуется выполнить устройство сайдинга на лобовых досках, что позволит облегчить работу в дальнейшем. Если держатели из пластика, то можно сделать это и позднее. Мансардная крыша с применением пластиковых деталей смотрится элегантнее.

Работы по обрешетке и пароизоляции

  • строительным степлером закрепляется на стропилах первая полоса пароизоляционной пленки. Если имеются леса, то это только упростит работу;

После прикрепления пленки к стропилам прибивается контробрешетка (рейки 50х25 мм).

Но учтите, что должны оставаться места под нахлесты последующих полос изоляции (около 10-15 см).

В данном случае расстояние между досками зависит от вида кровельного покрытия, при приобретении которого имеется наличие инструкции, где детально описывается схема обрешеточной части под этот материал. Но обычно шаг равен 20-25 см, т.е. она размещается таким образом, чтобы доски приходились на те места, которые удобны для крепежа (волны) и выдерживают нагрузку покрытия. Таким методом покрывается вся крыша.

  • далее выполняются фронтонные свесы и отливы, происходит это следующим способом:
  1. Ветровая доска (150х25 мм) подшивается к выступающим обрешеточным концам при помощи саморезов.
  2. Происходит вставка и закрепление саморезами кобылок фронтонных свесов из доски 150х25 мм. Требуемый шаг составляет около 100 см.
  3. Снизу к кобылкам подшиваются доски 100х25 мм, которые в дальнейшем обшиваются сайдингом .
  4. Необходимо наличие треугольных кобылок, изготовленных из обрезков досок 150х50 мм. Далее крепим их на вынос и монтируем к ним 2 доски 100х25 мм. В последующем они подлежат отделке сайдингом.

На этом мансардная конструкция готова. Осталось лишь положить кровельное покрытие, что не составит особого труда. Передвигаться при его монтаже следует осторожно, чтобы избежать повреждений крыши и не упасть самому.

Поделитесь полезной статьей:

Ломаная крыша своими руками

Благодаря эргономичности и экономичности строительство ломаных крыш и возможности правильно применить чердачное пространство очень известна. Организация утепленных и неутепленных чердачных помещений используют в этой технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идёт с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двухскатная система. И поэтому тем желающим, кто хочет сделать такую крышу с чердачным этажом нужно понимать, каким образом устроена система ломаной крыши и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Расчеты стропильной системы ломаной крыши

Один из самых известных представителей разряда ломаных крыш – это 5-угольное построение с видимым отличием в углах наклона скатов. Даже при условии незнания всех тонкостей возведения ее, есть возможность разобраться в том, что конструкция устроена из двух ярусов, установленных друг на друга. Располагается мансарда в нижнем фундаментальном ярусе, которая дала еще одно название ломаным крышам. Укрепляющий нижнюю часть крыши, менее обширный ярус-макушка, придаёт форму построению в области вершины. Но использование «ломаной» технологии невозможно всегда узнать по внешнему виду крыши. Крыша может выглядеть как простое двускатное сооружение, зато угол наклона скатов верхнего и нижнего уровня может быть равноправным. Существует бессчётное количество вариаций ломаных крыш, только вот все строятся по одному и тому же принципу – путём возведения двух, или более ярусов.

Немного об особенностях стропильной структуры

Создание стропильного каркаса для двух отделов чердачной крыши производиться по правилам, исходящих от обычной технологии постройки скатных крыш. Низ основы ломаной крыши конструируют с помощью наслонных стропильных упор «ног». В верхней части возможно применение как наслонных, так и висячих стропилин. Низ наслонных стропилин вправе основываться на мауэрлат «Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.» или на брусья перекрытия.

Основой для верхушки в большинстве случаев используется деревянная рама, наряду с этим, которая играет роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части крыши обычно направлены на благоустроенность работы для деятеля.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши, по обычаю, гараздо отвеснее, чем верхнего. Они-то и есть явным примером применения «ломаной» технологии в постройке крыши, в виде излома. Тем не менее отвесность нижнего и верхнего яруса скатов может быть одинаковой, отчего ломаное построение может казаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса обеспечивать возможность организации используемой области, возводят крышу типичным для ломаных крыш образом. То есть стропильная конструкция обязана располагать нужными деталями с установленной передающей способностью для постройки стен и потолка не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельным образом, так как на стропильные ноги нагрузки воздействуют неравномерно. Также в пятиугольной ломаной крыше безусловно определяется наличием двух частей, скаты, имеющие разный угол наклона и чаще всего разную длину.

Нагрузки. Его виды и совокупная величина

Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.

Нагрузка веса кровельной конструкции

Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная крыша своими руками. Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается шифер или профнастил с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.

Для чего необходимы пределы

Каждая деталь крыши может быть под различным видом нагрузок. Вся совокупность нагрузок не должна повергаться деформированию и неисправности, что может привести к обязательной починке. Расчёт несущих построений по стандарту делается с учетом двух предельных значений, это

  • Максимальная прочность – состояние, в случае превышения которого приводит к разлому строительной структуры, к потере устойчивости.
  • Максимальное деформирование – состояние, в случае превышения которого приводит к непозволительному провесу, в результате чего изменяется геометрия конструкции и ломается узловая связь.

Среди нагрузок, которые действуют на кровлю есть: осадки зимние, ветер, своя масса, вес людей, мебели, которые используют чердак. Влияние нагрузок может быть одновременным, поочерёдным и в сочетании вроде как мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчётам предусматривается максимальная вероятность влияния нагрузки предельной величины.

Постройка ломаной крыши своими руками

Перед тем, как начинать строить стропильную систему для ломаной крыши, необходимо сделать расчёт деталей системы и создать проект. Представим, что этот этап сделан.

Посмотрим один из стандартных примеров постройки чердака с двумя ярусами наслонных стропилин, скрепленными сверх кирпичной коробки. К мауэрлату будем закреплять стропильную конструкцию, то есть к деревянной рамке из балки 150х200мм, поместив на одном уровне с внутренним периметром стенок. По внешнему краю коробки помещён ряд кирпичей, которые маскируют маэрлат и снимают часть распорочной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.

Монтаж балок перекрытия

Постройка конструкции начинается с установки самых крайних брусьев, вынос которых определяет ширину карнизного стреха. Дальше по стягивающей между крайними брусьями помещаем промежуточные элементы с шагом, равным протяжённости между стропильными ногами. Для утепленных стропильных систем шаг рекомендуется возводить равным ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сидел в нужном для него межстропильном месте. Для неутепленных построек шаг соразмеряется так, чтобы вместилось целое количество стропильных ферм с равномерным промежутком между ними.

Размер бруска для постройки перекрытия 100х200мм. При умещении балок подгоняем их верхнюю плоскость, если не получается поставить строго в горизонталь. Умещение делаем через подтески маэрлата или подкладки щепы под балку. После укрепления брусьев к маэрлату устанавливаем к их торцу короткий брус, таким образом, чтобы они создали плоскость для фронтовых карнизных свесов. Расстояние между короткими брусьями не важен, хоть даже и 1м или вроде того.

Установка стен чердачного пространства

Делаем отметки на построенном перекрытии линии размещения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они в роли каркаса для стен чердака.

Поступаем таким образом:

  • Используем брус 100х150мм, которая длиннее на 10 см, чем чистовая высота чердачного потолка; с её помощью монтируем угловые опоры. Согласовываем вертикальность опор с помощью отвеса, укреплять будем после того только, как удостоверимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посреди торцовых стен.

  • Угловые упоры соединяем шнуркой, чтобы определить место монтажа промежуточных подпорок. Для создания промежуточных подпор сойдёт материал 50х150мм с равной угловым подпоркам высотой.
  • Сверх двух уровней подпорок складываем балки, изготовленные из досок 50х150мм. В промежуточных упорах больше нет необходимости, построенные стенки будущего чердака крепки и без них.
  • Чтобы сформировать потолок необходимо установить доску ребром на балки.
  • Доску 25х150мм возводим сверх строящегося чердака. Нет необходимости её монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет параллельно проложить, отступаяя от оси 20-30 сантиметров.

Подгонка стропил нижнего уровня

Стропилы нижнего уровня крыши «ломаной» технологии производятся и устанавливаются обычным наслонным способом:

К торцу возводимого сооружения устанавливаем доску 25х150мм нужной длины и техническим карандашом чертим линии верхнего и нижнего запила. При условии, что в геометрии стропильной конструкции нет недочётов, этот образец можно использовать для производства всех стропилин нижнего ряда.

Если же есть отклонения в работе, делаем монтаж только крайних ног и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилинах оставляем только верхний запил. Со шнуровкой сочетая верхнюю часть заготовки, нижнюю линию размечать необходимо по факту.

Ставим стропильные ножки. Укрепляем их к брусьям перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздям, несколько штук.

Случается иногда, что для перекрытия нижней покатой поверхности по всей длине не хватит одной лишь доски. В этих случаях стропилину устанавливают из двух коротких досок, укрепленных куском материала подобного сечения длиной в 1 метр и больше. Но, желательнее всего сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить сооружение скрепленными участками.

Монтаж стропильных ножек для верхних скатов

Чтобы изготовить и сделать монтаж верхних стропил для начала необходимо сделать отметку центральной оси. Для того, чтобы это сделать нужно обрезок дюймовки прикрепить к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Ребро обрезка должна точь-в-точь совпадать с отмеченной на схеме основной оси стропильной конструкции ломаной крыши, после:

Делаем мерку к грани дюймовки для создания образца и делаем отметку на ней линии запилов, верхнюю часть из которых проводим прямо вдоль отмеченного куска оси.

Производим по образцу несколько стропильных ножек для верхних скатов. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, изготавливаем сразу пару фуражировок. В другом случае действуем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропилин, позвав кого-то в помощь. Одному с установкой не пересилить, так как у них нет верхней поддержки. Чтобы только созданная укрепленная стропильная система не развалилась, подпереть её откосом.

Пристраиваем остальные стропильные фермы верхней части конструкции. Необходимо подставить их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона откосов обязан быть больше 45 градусов.

Нужно чередом следовать пути их склона.

Покрытие внешних сторон и создание обрешетки

Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

По окончанию работ по установке стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стены, которых называют в деревянном домостроительстве щипцами. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к фронтонным стенам короткие стрехи.

Показать все варианты построения стропильных конструкций для ломаных крыш своими руками невозможно. Есть различия тип крыш кровли, архитектурных величин, регионы. Есть много разных особенностей, которые применяются в определённых условиях постройки. Но приведённый наш пример прекрасно показывает общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах постройки должны помочь и обычным мастерам, и хозяевам, который держит под контролем работу наемной бригады.

Сохраните статью

Ломаная крыша — устройство, варианты, инструкция по монтажу

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Особенности стропильной системы:

  1. В отличие от классической двускатной крыши, в данной модели присутствуют специальные ребра жесткости. Эти стойки обеспечивают прочность кровле и создают ровные стены внутри мансарды;

Стропильная система с бабкой

  • Между висячими стропилами и затяжкой обязательно устанавливается бабка. Она гарантирует жесткость затяжки и создает дополнительную опору;
    Схема без бабки
  • В свою очередь, между стойками (их еще называют схватки) и наслонными стропилами (которые придают форму кровле) монтируются подкосы. Они также являются ребрами жесткости, но уже для внутренней системы стропил – стоек;
  • Ломаная полувальмовая крыша также может быть четырехскатная. Количество скатов зависит от высоты стоек – чем они выше, тем больше изломов. Четырехскатная кровля более удобна в эксплуатации;
    Разница между двускатной и четрехскатной ломаной крышей
  • Угол наклона не может быть менее 15 градусов. Односкатная, двух и более ломаная крыша обязательно должна иметь хороший уклон для правильного отвода осадков. В противном случае дом или пристройка с таким видом кровли будет постоянно подтапливаться.
  • Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

    Варианты крыши

    Виды ломаных крыш для частных строений:

    1. Квадратный. Здесь между наслонными стропилами и стойками образован прямой треугольник. Внутренний разрез мансарды напоминает квадрат, откуда схема и получила своей название. Идеальный вариант для домов с небольшой площадью и возможностью обустроить высокую мансарду. Этот вариант идеально подойдет для беседки или небольшого каркасного дома;

    Конструкция квадратной ломаной крыши

  • Прямоугольный. Этот тип конструкции подразумевает увеличение карнизного свеса за счет более широких откосов и балки перекрытия. Этот вариант подойдет, если дома имеет большую квадратуру. Для предупреждения деформации наслонных стропил, подкосы укрепляются при помощи небольших стоек. Так оформляются как жилые дома, так и дачные, т. е. сезонные;
    Пример прямоугольной системы
  • Комбинированная. Эта схема сочетает в себе конструктивные особенности предыдущих. В качестве дополнительных опор могут быть установлены балки подпорок и наслонных стропил. Часто укрепляется бабка. Система применяется для больших жилых мансард. Главным удобством такой конструкции является прочность, благодаря чему на поверхности кровли можно установить башенки или купола. Таким образом часто оформляется коттедж или загородный дом с верандой;
  • Трехфронтонная и более. Узлы фронтона в этой конструкции дополнительно укрепляются специальными элементами, т. к. в противном случае они могут деформироваться. Главным отличием этой конструкции от классической ломаной является наличие особых укрепленных коньковых прогонов. Также здесь присутствуют диагональные стропила, которые значительно больше накосных. Этот тип конструкции используется для кирпичного здания, строения из бруса или блоков. Благодаря такой схеме установки можно сделать интересный интерьер мансарды с ломаной крышей.

    Интерьер мансарды ломаной крыши

  • Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

    Видео: Мансардная ломаная крыша

    Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

    Чертеж ломаной крыши с окном Пример профессионального чертежа

    Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

    1. Сначала монтируется мауэрлат и балки перекрытия. Они будут служить потолком для нижнего этажа. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком для защиты от воздействия влаги и микроорганизмов;
    2. Под деревянный скат устанавливается пароизоляция и гидроизоляция. Эти меры нужны для защиты потолка от конденсата из дома и возможной влажности под стойками;
    3. В зависимости от того, какая выбрана планировка, нужно заранее продумать размеры стоек. Стандартно они на 10 см превышают необходимую высоту потолка, т. к. после установки стропильной системы будет производиться внутренняя чистовая отделка;
    4. Нужно отметить, что от размера вертикальных стоек будет зависеть уклон всей крыши. Поэтому подбирайте их высоту так, чтобы кровля была под углом 15 и более градусов. В противном случае, с неё будет затруднен отвод жидкости;

    Пошаговая инструкция с фото

  • Далее, устанавливаются стойки. Их строительство подразумевает монтаж вертикальных балок с временными распорками, которые убираются после установки верхнего перекрытия и бабки. В противном случае, конструкция деформируется и схема кровли будет нарушена;
  • Над стойками устанавливаются доски перекрытия. Для соединения верхнего перекрытия и вертикальных балок применяются специальные угловые распорки. Для установки бабки нижние горизонтальные доски дополнительно укрепляются ригелями. Они гарантирую жесткость временной установки;
  • После производится расчет необходимого расстояния между нижними стропилами. Делать это можно исходя из материала, которым будет перекрываться кровля, или при помощи стандартных значений. Специалисты рекомендуют использовать шаг 1 метр, если площадь большая – 1,2. Они должны быть встроены в вертикальные стойки;
  • Наслонные стропила должны несколько нависать на стены. Это поможет обеспечить дополнительную защиту дома из сруба или пеноблоков от воздействия дождя и снега. По окончанию монтажа, карниз подшивается. Для этого можно использовать пластиковый сайдинг под сруб, профнастил или деревянные доски;
  • Когда крепеж завершен, временные ригеля заменяются постоянными кронштейнами.
  • Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

    Утепление и отделка

    После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

    Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

    Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

    11 Апрель 2016 Автор: Владимир Бакаев

    Источники: http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/drugie/stroim-svoimi-rukami.html, http://pochtidoma.ru/stroitelstvo/krysha/lomanaya-krysha-svoimi-rukami.html, http://www.proprofnastil.ru/lomanaya-krysha.html

    Как сделать ломаную крышу своими руками

    Особое значение в последнее время придается увеличению функциональности построек с сохранением привлекательного внешнего вида. Этим целям как раз и служит сделанная своими руками ломаная крыша, которая позволяет дополнительно создать жилое пространство, организовав с максимальным комфортом мансардное помещение. Ломаной крышей выступает тип кровли, который является одним из самых сложных для проектировки и строительства. Тем не менее, это не делает данный тип кровли менее популярным.

    Оглавление:

    1. Понятие ломаной крыши
    2. Устройство ломаной крыши
    3. Виды ломаных крыш
    4. Форма ломаной крыши
    5. Возведение ломаной крыши

     

    Понятие ломаной крыши

    Ломаными называют крыши из-за своей формы и большого числа ломаных линий. По своей сути, ломаная крыша – это разновидность двухскатной крыши, которая позволяет получить на мансардном этаже большую площадь жилого пространства. Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не слишком важна, им просто такая форма крыши больше нравится, чем традиционная двухскатная.

    Ещё одно преимущество строительства ломаной крыши кроется в возможности получения на мансардном этаже высокого потолка. То есть такую конструкцию можно сделать выше, чем обыкновенную двускатную, которая зачастую не выдерживает ветровую нагрузку из-за слишком крутых углов наклона. Подобные возможности обеспечены переломом на скате: верхняя часть, что является более уязвимой ввиду восприятия ветровой нагрузки, наклон имеет небольшой, а вот нижняя часть резко опускается вниз.

    Устройство ломаной крыши

    Максимальной популярностью пользуется четырехскатная ломаная крыша, потому что именно такая конструкция идеально в себе сочетает невысокую сложность строительства стропильных систем и максимально эффективное использование жилого пространства. При подобном подходе с минимальным вложением денежных средств можно дополнительно получить полноценные комнаты, что полностью пригодны для проживания в любое время.

    Устройство ломаной крыши подразумевает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но так как при ее строительстве принято использовать модульную методику монтажа, можно собрать всю систему без применения сложной грузоподъемной техники. Стойки и стропила обрезаны под определенным углом в месте переломов скатов. Для крепления узлов всей системы используются фанерные «косынки», которые имеют толщину не больше 2 сантиметров.

    Подобная конструкция четырехскатной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы. А для больших построек обычно создают немного другую стропильную систему.


    Виды ломаных крыш

    Различают несколько видов ломаных крыш зависимо от количества скатов: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Как правило, от подобного параметра зависит комфортабельность проживания в доме, а также надежность постройки.

    Ломаная крыша включает 2 ломаных ската. Односкатная крыша представляет из себя некую наклонную плоскость, закрепленную на стенах различной высоты. Подобное решение является самым распространённым, потому что предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

    Двухскатная крыша состоит из 2 скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Подобная разновидность организации мансарды также выступает весьма популярной. А всё потому, что данный тип кровли является очень качественным в использовании. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

    Трехскатная ломаная крыша в торце имеет 1 вертикальную стену, а второй торец изготавливается с такими изломами профиля, какие имеют и боковые скаты крыши. Подобная конструкция отличается меньшим весом из-за отсутствия одной капитальной стены. К тому же трехскатную крышу обустраивают, когда сопрягается крыша мансарды с крышей другой части жилого дома.

    Четырехскатная крыша имеет в своей конструкции ломаные профили по всем 4 скатам стены. Это самый сложный вариант ломаных крыш с технической точки зрения. Зато они обладают самым легким весом.

    Впрочем, если принципиально для застройщика, то можно сделать и семиугольник. Но проекты ломаных крыш с подобным изломом профиля на практике используется крайне редко из-за сложностей, что возникают в установке стропил и монтаже кровельного покрытия.

    Не только дома, но и балконы (лоджии) в квартире могут быть с крышей, в том числе и с панорамной. Доверить установку лучше специалистам. Уникальное остекление балконов с крышей любой сложности.

    Форма ломаной крыши

    Формы ломаной крыши бывают абсолютно разными. Такие крыши в большинстве случаев имеют вид параболы и встречаются чаще всего в частных прямоугольных домах. Скаты имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму по коротким. Зачастую чертежи ломаной крыши и её стропильной системы бывают намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

    Полувальмые конструкции считаются разновидностью четырёхскатной ломанной крыши. Полувальма представляет собой некий торцевой скат, торец двускатной крыши его срезает не целиком, а лишь нижнюю и верхнюю её часть.

    Крыша при нижнем расположении имеет форму трапеции, а при верхнем – треугольника. К шатровым крышам причисляют такие разновидности, как конические, купольные и пирамидальные конструкции. Зачастую устанавливают такие ломаные крыши для зданий круглой и многоугольной формы.

    Возведение ломаной крыши

    При всей сложности ломаной крыши конструкцию можно построить своими руками. Определившись с размерами изделия и схемой ломаной крыши, можно приступать к её возведению. Конструкции мансарды имеют много особенностей, которые отличают их от остальных кровель. При неправильном монтаже крыша может протекать, иметь плохую вентиляцию, сверху может скапливаться дождевая вода, лед и снег.

    Выбор материала

    Стропильную конструкцию для ломаной крыши рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что помогает существенно облегчить несущую конструкцию. В данном варианте использование железобетонных конструкций и металлических профилей не желательно.

    Для формирования стропильной конструкции требуется деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью. Для строительства преимущественно используется дерево хвойных пород, как недорогой и самый мягкий материал. Для формирования обрешетки нужна обрезная доска.

    Чем легче вес кровли, тем в конечном итоге надежнее будет вся ломаная крыша. К таким материалам относят металлочерепицу, мягкие кровли, оцинкованное железо и камышовые полотна. Соединение стропильных конструкций производят с помощью металлических скоб и кронштейнов, закрепленных саморезами.


    Расчёт размеров

    Перед строительством ломаной крыши следует произвести довольно точный расчет. Малейшие погрешности при распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, которая не выдержит весь вес кровли и стропильных ног. Чтобы правильно произвести расчёт, необходимо иметь под рукой: проект конструкции крыши, калькулятор и рулетку.

    Точно измерьте все размеры ломаной крыши и перенесите их на эскиз. Крышу подобного плана лучше разбить на несколько разных геометрических фигур — трапеций, прямоугольников и треугольников. Далее измерьте площадь каждой фигуры, и посредством их суммирования получится узнать общую площадь мансардной крыши.

    Чтобы в процессе строительства не столкнуться с нехваткой кровельного материала, нужно произвести его детальные расчёты. Это также поможет сэкономить деньги, не переплачивая при этом за лишний материал. Вы уже знаете общую площадь крыши, поэтому легко сможете высчитать, сколько потребуется для строительства листов кровельного материала. При расчетах нужно учитывать все тонкости кровельного каркаса и наличие карнизов с коньками.

    Защита древесины

    Перед тем, как делать ломаную крышу и формировать стропила, рекомендуется защитить древесину от излишней сырости и побеспокоится о предотвращении процессов, что поддерживают горение. Для этого необходимо все конструкции обработать перед началом монтажа антисептиками и противопожарными составами.

    В арсенале защитных средств сегодня находится много составов, которые препятствуют гниению деревянных конструкций. Наносят составы в несколько слоев с помощью широкой кисть, чтобы они наиболее глубоко проникли в древесину. При работе с подобными активными веществами стоит защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

    Расположение балок перекрытия

    Перед началом размещения балок перекрытия стоит обязательно посмотреть видео о ломаной крыше своими руками. Затем установите мауэрлат и балки перекрытия. Сечение балок перекрытия выберите 100 на 200 миллиметров. По двум линиям стойки выставите строго вертикально крайние балки из бруса, затем натяните шнурки и установите промежуточные.

    Между ними допускается расстояние не больше 3 метров. Все стойки принято закреплять временными распорками. Высота стоек выбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолков в комнатах.

    Хочется отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при взгляде сверху на разложенные балки перекрытия не получается строгий прямоугольник. С целью облегчения работы необходимо поставить стойки таким способом, чтобы из них обязательно получился прямоугольник.

    Каркас боковых стен

    Положите сверху на стойки прогоны из доски и установите оставшиеся стойки. Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. На прогоны установите и прикрепите затяжки. Под каждую из них по средине пролёта принято ставить временную подпорку, чтобы при монтаже стропил верхних скатов можно было спокойно ходить по затяжкам и не бояться, что они сломаются.

    После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, и конструкция в результате станет более жёсткой. Следуя инструкции, как правильно построить ломаную крышу, стоит установить боковые стропила и заглушки для утеплителя, после этого можно заняться установкой стропил верхних скатов.

    Установка верхних скатов

    Для начала нужно сделать шаблон стропил. Возьмите нужный обрезок доски и закрепите его временно на крайнем ригеле в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Изготовьте по шаблону 2 стропила и установите их, закрепляя подкосом.

    Дальше нужно поставить все остальные стропила. Если вас интересует, как построить ломаную крышу согласно традиционному варианту, то запомните, что на крышу достаточно установить 4 подкоса — по 2 в различных направлениях. Остальные пары пока не создана обрешётка временно скрепите дюймовой доской. Согласно рисунку нашиваются подвески, которые и предотвращают провисание затяжек, когда вы уберете временные подпорки.

    После этого нужно установить каркас фронтона и обшить его, сделать карнизы, обрешётку, фронтонные отливы и свесы. Дальше следует очередь кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции нужно дополнительно обработать их для предотвращения губительного воздействия влаги.

    Гидроизоляция и утепление кровли

    Для создания в мансардном пространстве комфортной атмосферы и уменьшения энергетических затрат на отопление помещения стоит позаботиться о гидроизоляции кровли. Предпочтительней использовать специальный «кровельный пирог», который позволяет создать оптимальную влажность. Как он выглядит можно узнать, просмотрев видео о ломаной крыше.

    На обрешётку сначала установите специальную подкровельную или гидроизолирующую плёнку. Сверху на неё уложите любой утеплитель – насыпной, рулонный или в матах. На него уложите слой толя, который нужно крепить к обрешётке с помощью дюбелей. Затем располагается второй ряд обрешётки.

    Кровельные работы

    После того, как ломаная крыша сделана, а строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли окончены, наступает пора выбора кровельного материала. Не зависимо от того, что кровля ломаной крыши имеет в своей конструкции несколько углов наклона, установку кровельного материала принято производить по обычной технологии.

    Систему обрешетки накладывают на специальные контррейки, позволяющие создать естественную вентиляцию кровли. Организовывая обрешетку, нужно следить за строжайшим соблюдением геометрических размеров с целью облегчения монтажа кровельного материала, который следует проводить в соответствии с требованиями СНиП и технологией, что рекомендована изготовителями.

    Такие крыши не желательно покрывать медной черепицей или железом, потому что в помещении летом становится очень душно и жарко, несмотря на наличие большого количества окон. После монтажа кровли можно приступать к установке водостоков.

    Водоотливы для крыши

    При устройстве ломаной крыши совершенно необходимы водоотливы. Их предназначение кроется в отведении воды, которая льется с крыши, от фундамента и стен здания. Срок эксплуатации дома без водоотливов станет крайне непродолжительным. Водоотливы для ломаной крыши можно сделать из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители такие водоотливы покрывают специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к воздействию коррозии.

    Сегодня в продаже можно встретить также пластиковые водоотливы, которые отличаются низким уровнем стоимости, незначительным весом, низким уровнем шума под ветровой нагрузкой, различными вариантами цвета и дизайна. Современные пластиковые системы для отвода воды являются устойчивыми к температурным перепадам.

    Конечно же, на фото ломаных крыш более привлекательно смотрятся водоотливы из цветных металлов — меди, алюминия или титана. К тому же они характеризуются высоким уровнем устойчивости к коррозии. Но их стоимость слишком высока для среднестатистического застройщика.

    Установка мансардных окон

    Без естественного освещения мансарда не станет полноценной жилой комнатой. Нужно установить мансардные окна, что имеют специальные рамы, к которым предъявляются достаточно жёсткие требования. Так как такие конструкции принято устанавливать в крыше, их устройство должно подразумевать отличную гидроизоляцию, потому что выпадают на них большие нагрузки от осадков.

    Мансардные окна обычно изготавливаются из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, которая способна защищать их от повреждения и грязи. Удобным должен быть и механизм открывания окон, потому что их довольно тяжело мыть.

    Остекление мансард характеризуется своими особенностями. Площадь окна при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Такое соотношение при встроенных окнах достигает 1/10. Окна можно устанавливать в один или несколько рядов, они могут быть комбинированными.

    Важным моментом при монтаже мансардных окон выступает заделка откосов — они немного выдаются над поверхностью ломаной крыши. Желательно установить специальные проставочные бруски, что должны располагаться между пароизоляционной плёнкой и гипсокартоном. Это позволит предотвратить появление конденсата и создать требуемый поток воздуха. Саму пароизоляционную плёнку следует устанавливать по всему контуру мансарды и окна, в ней не должно быть лишних отверстий и щелей.

    Таким образом, возведение ломаной кровли — достаточно сложная технологическая операция, и если соответствующих навыков вы не имеете, следует эти работы поручить специалистам. Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, что освещают вопрос, как правильно сделать ломаную крышу, помогут самостоятельно реализовать проект и позволят построить красивую ломаную крышу при минимальных капиталовложениях.
     

    Как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

    как сделать двухскатную крышу своими руками?

    Крыша двухскатная своими руками – вполне реальная задача, с которой справится человек, обладающий минимальными навыками в строительстве. Сейчас мы вам расскажем, как построить крышу дома своими руками, рассмотрим особенности установки стропил, представим чертежи и видео-инструкцию.

    Содержание статьи о том, как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

    Устройство двухскатной крыши


    Конструкция двухскатной крыши практически не отличатся от односкатной крыши. Ее составляющие:
    • мауэрлат;
    • стропильная система;
    • коньки и подкосы для дополнительного крепления стропил;
    • обрешетка;
    • утепление, гидро- и пароизоляция;
    • кровельный материал.

    Сейчас разберемся с вопросом, как сделать двухскатную крышу своими руками. А в другой статье вы можете найти информацию о монтаже четырехскатной крыши.

    Шаг 1 – Монтаж мауэрлата

    мауэрлат

    Крепление брусьев мауэрлата осуществляться несколькими способами.

    1.Заливка армопояса со шпильками. В данном случае на стены заливается слой бетона, куда вмуровываются шпильки. Шаг – 100-150 см, высота армопояса – 20-30 см. Шпилька в сравнении с мауэрлатом располагается на 3 см выше, чтобы ее можно было завинтить гайкой.

    2. Установка шпилек при последних рядах кладки кирпича (3-4 верхних рядах). В данном случае шпильки хорошо входят в раствор между кирпичами. Оставляйте несколько сантиметров на вкручивание гайки.

    Перед установкой мауэрлата на шпильки укладывается 1-2 слоя гидроизоляции, например, рубероида. Мауэрлат крепится к продольным стенам анкерными болтами.

    Шаг 2 – Установка стропил двухскатной кровли

    Монтаж стропил двухскатной крыши

    Первое – нужно определиться с необходимым сечением стропильных ног. Данная величина рассчитывается в зависимости от длины и расстояния между ними. Учитывайте необходимость использования утеплителя. Между стропилами должно быть такое расстояние, чтобы не тратить силы и время на обрезку теплоизоляционного материала.

    Стропильная система двухскатной крыши, особенности установки стропил

    1. Делаем шаблон, по которому в дальнейшем будем собирать стропильные фермы. Возьмите две доски по длине равные стропильной ноге и соедините их между собой гвоздем с одного края.
    2. Полученную конструкцию свободными краями досок ставим на опоры, куда будут опираться стропильные ноги. Угол, который мы получили, и будет углом наклона ската крыши. Фиксируем элементы несколькими гвоздями. Для лучшей фиксации угла между досками закрепляем поперечную перекладину.
    3. Изготавливаем еще один шаблон, который будет использован для монтажных запилов на стропилах. Для этого подойдет кусок фанеры.
    4. Используя шаблон, вырезаем на стропилах монтажные запилы и соединяем их между собой под углом наклона ската кровли. Полученный треугольник – это стропильная ферма. Она поднимается на крышу вспомогательными конструкциями, например, по лестнице, и крепится к мауэрлату. На рисунке представлена технология крепления ноги к мауэрлату гвоздями или уголками.

      крепление стропильной ноги

    5. Стропильная система двухскатной крыши начинается с установки двух крайних фронтонных ферм. Крепите к ним временные подкосы, чтобы установить ровно по горизонтали и вертикали.
    6. Между крайними вершинами стропил протягивается шнур. Так обозначается уровень остальных стропил.
    7. На ранее просчитанном расстоянии, но не меньше 0.6 м друг от друга, устанавливаются все стропила фермы.
    8. Установка стропил двухскатной крыши завершается укреплением громоздких конструкций подпорами, подкосами или ригелями.
    9. На специальные опоры ставится коньковый брус (прогон). Он используется для закрепления промежуточных, диагональных и коротких стропил.

    Двухскатная ломаная крыша

    Двухскатная ломаная крыша отличается от обычной устройством стропил. Сейчас не будет подробно разбирать данный вопрос, так как этапы строительства мы рассматривали в статье Ломаная крыша своими руками.

    Шаг 3 – Пароизоляция, утепление и гидроизоляция кровли

    Пароизоляция крыши

    Стропильная система установлены, но это не последний этап монтажа двухскатной кровли. Чтобы сделать двухскатную кровлю своими руками качественно, внимательно подходите к вопросу укладки пароизолирующего и теплоизолирующего слоев. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал. Он прикрепляется к стропилам с внутренней стороны крыши. Стыковые соединения делаются внахлест, после чего герметизируются скотчем.

    Монтаж теплоизоляционного материала

    Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем. Для работ отлично подходит минеральная вата. С технологией монтажа минеральной ваты ознакомьтесь в соответствующей статье.

    Устройство гидроизоляции кровли

    Чтобы защитить слой теплоизоляции от увлажнения, которое может быть вызвано протечками кровли или конденсатом на внутренней поверхности покрытия, нужно установить подкровельную гидроизоляцию. Она прибивается с наружной стороны стропил с помощью гвоздей или скоб. После этого брусками крепятся контр рейки.

    Шаг 4 – Обрешетка двухскатной крыши

    пример обрешетки двухскатной крыши

    Построение обрешетки – завершающий этап в строительстве стропильной системы двухскатной крыши. Для работ используется сухой брус, без трещин и сучков. Прибивайте брусья обрешетки снизу от карнизов. Возле конька две доски крепятся без зазора. Проверить прочность обрешетки просто. Пусть на нее встанет человек весом 70-80 кг. Если она не прогибается, значит, все сделано качественно.

    Выбор толщины досок для обрешетки

    Доски подбираются в зависимости от вида кровли:

    1. Для рулонной и мягкой кровли делается 2 обрешеточных слоя – сплошной и разреженный. Толщина досок – от 25 мм, ширина – до 140 мм. Набиваем доски с небольшими зазорами параллельно коньковому брусу. Поверх досок набиваем сплошной слой кровельной фанеры из нетолстых досок. Угол –45 градусов.

    2. При укладке металлочерепицы или шифера делаем один слой бруса сечением 50х60 мм. Шаг зависит от самого кровельного материала.

    Рекомендации! Забивайте гвозди не в середине обрешеточной доски, а возле краев. Вбивайте шляпки вглубь дерева, чтобы они не повредили кровельный материал.

    Двухскатная крыша своими руками видео

    Ниже представлено видео, как сделать двухскатную крышу своими руками. Следуя инструкции, вы выполните монтаж самостоятельно.

    Двухскатная крыша своими руками чертежи

    Предлагаем вам просмотреть или скачать проекты домов с двухскатной крышей и чертежи двухскатной крыши.

    Проекты домов с двухскатной крышей

    Чертеж двухскатной крыши

    советов по установке черепицы на односкатную крышу | Home Guides

    Укладка битумной черепицы на базовую двускатную крышу — один из самых простых способов кровли. Если вы правильно выровняете ряды черепицы и закрепите каждую черепицу правильно установленными гвоздями, вам практически гарантировано, что ваша черепица останется на месте и защитит вашу крышу так, как она предназначена.

    Начальный ряд

    Начальный ряд — это первый ряд черепицы, который вы установите вдоль карниза крыши.Стартовый слой, состоящий из черепицы с отрезанными выступами, опускается после того, как вы установите отливную кромку, подкладку и рубероид. Первый ряд обычной черепицы укладывается поверх начального слоя и на одном уровне с ним; стартовый слой заполняет промежутки между выступами первого ряда, а полоска герметика на черепице стартового ряда помогает удерживать черепицу первого ряда и предотвращать повреждение ветром.

    Смещение черепицы

    Смещение каждого последующего ряда по горизонтали на 6 дюймов от нижнего ряда приведет к тому, что вырезы между выступами стандартной черепицы будут совпадать с серединой выступов черепицы над ним.Зазоры между выступами будут совпадать друг с другом на каждом втором ряду, а стыки между черепицей будут выравниваться на каждом седьмом ряду. Вертикальное смещение между курсами должно составлять около 5 дюймов, чтобы верх вырезов нижнего ряда совпадал с краем выступов курса над ним; используйте горизонтальные меловые линии в качестве ориентира для выравнивания курсов.

    Крепление

    Типичная практика установки требует использования четырех гвоздей на каждую черепицу, по одному примерно в дюйме от каждого края черепицы и по одному над каждым вырезом; производители обычно рекомендуют прибивать черепицу чуть ниже полосы герметика.В районах с сильным ветром увеличьте количество гвоздей до шести на черепицу, размещая по одному с каждой стороны каждого вырезанного промежутка. При установке гвоздей для архитектурной черепицы с двумя перекрывающимися слоями, расположите гвозди на равном расстоянии друг от друга поперек черепицы, следя за тем, чтобы гвозди располагались вертикально в соответствии с инструкциями производителя, чтобы гарантировать, что гвозди закрепят оба слоя.

    Крутые склоны

    Битумная черепица предназначена для использования на крышах с типичными уклонами. На крышах с очень крутым уклоном самоуплотняющиеся полосы между черепицей могут не работать должным образом, а черепица может быть более восприимчивой к повреждению ветром из-за недостаточного уплотнения.Не все строители согласны с тем, что представляет собой слишком крутой уклон для стандартной черепичной изоляции, но если уклон вашей крыши составляет 18:12 или больше, вам следует установить черепицу с шестью гвоздями на черепицу и нанести герметик вручную. Некоторые производители черепицы рекомендуют эти меры предосторожности на крышах с уклоном до 12:12.

    .

    Как присоединиться к наклонной крыше | Home Guides

    Там, где новая конструкция сочетается с существующей наклонной крышей, геометрия каркаса крыши может быть сложной математической головоломкой. Тем не менее, правильная компоновка каркаса пересекающихся линий крыши — это просто вопрос обеспечения того, чтобы вес крыши адекватно поддерживался в точках пересечения, и понимание основ каркаса крыш является первым шагом к тому, чтобы это произошло.

    Коньки и стропила

    В основном каркасе двускатной крыши стропила идут вверх от вершин внешних стен здания и сходятся на вершине или коньке крыши.Коньковая доска представляет собой горизонтальный брус, который служит поверхностью для крепления верхних концов стропил, но в большинстве двускатных крыш не несет веса крыши. Когда две перпендикулярные линии крыши встречаются, их гребни пересекаются под прямым углом, а их стропила наклоняются под прямым углом друг к другу. Пересечение линий крыши образует внутренние углы, называемые впадинами, которые требуют специального обрамления.

    Долины

    Самая низкая точка впадины определяется балкой, называемой стропильной балкой, которая проходит по диагонали от пересечения коньковых досок до внутреннего угла наверху стен.Более короткие стропила образуют борта долины; эти стропила, называемые долинными домкратами, проходят от коньковой доски каждой линии крыши к стропильной балке, и они постепенно становятся короче по мере приближения к пересечению гребней.

    Слуховые окна

    Слуховые окна выступают из наклонной крыши и имеют свои собственные стены и крышу, но стены и крыша слухового окна часто поддерживаются основной крышей, а не стенами здания, и, следовательно, требуют специального каркаса. Если конек слухового окна пересекает основную крышу ниже уровня основного конька, крыша слухового окна должна поддерживаться коллектором, который проходит перпендикулярно стропилам основной крыши.Если торцевая стена слухового окна встречается с основной крышей выше уровня верха стены, стена также должна поддерживаться двойной перемычкой. Боковые стены слухового окна поддерживаются сдвоенными стропилами основной крыши.

    Overframe

    Иногда пересекающаяся крыша обрамляется поверх существующего основного настила крыши, а не привязывается непосредственно к обрамлению основной крыши. В этом случае новый конек крыши прикрепляется к гвоздезабивателю на обшивке основной крыши, а домкраты, образующие новую крышу, проходят от нового конька к обшивке, где они также прикрепляются к гвоздезабивателю на обшивке.В интерьере доступ к чердачному пространству новой крыши можно получить, сняв часть обшивки основной крыши.

    .

    КАК ОГРАНИЧИТЬ КРЫШУ АРХИТЕКТУРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

    Кровля — трудная, горячая и действительно опасная работа, но как домовладелец вы можете сэкономить тысячи долларов, если знаете, как покрыть крышу архитектурной черепицей.

    Этот процесс поможет вам полностью улучшить внешний вид вашего дома. Архитектурная черепица — это качественный кровельный материал, очень популярный в наши дни. Этот материал также известен как мерная или многослойная черепица.

    Сегодня эта архитектурная черепица используется для замены кровельной черепицы многих домов.Он бывает разных стилей, текстур и цветов.

    Некоторые из этих материалов сделаны таким образом, что придают им трехмерный вид. Обычно установка этой архитектурной черепицы включает в себя прибивание гвоздей, хотя некоторые из них имеют фиксирующие выступы в дополнение к предыдущей возможности.

    Кроме того, этот тип черепицы призван сделать ваш дом более привлекательным. Но вопрос в том, как покрыть крышу из такой черепицы? Эта статья призвана помочь вам узнать, как покрыть дом архитектурной черепицей.

    Он не только проведет вас по процессу установки, но также даст вам больше информации об этом кровельном материале.

    При установке черепицы для архитектурной конструкции необходимы следующие материалы:

    • Мел
    • Метла
    • Большие ножницы или острый нож
    • Молоток или кровельный гвоздь
    • Гонт кровельная черепица
    • Кровельные гвозди
    • Архитектурные черепица

    Эти материалы являются важными элементами при замене кровли архитектурной черепицей.Наличие таких материалов не только облегчит и ускорит вашу работу, но и поможет без проблем установить черепицу примерно идеально.

    Правильная установка архитектурной черепицы в вашем доме

    Установка архитектурной черепицы требует времени, но выполнение ее самостоятельно может помочь вам сэкономить деньги на найме кровельщика, который выполнит установку. Для этого вот ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы помочь вам установить архитектурную черепицу в своем доме.

    • Чтобы начать процесс, вам необходимо сначала получить копию или разрешение местного строительного кодекса для кровли в вашем районе. Этот экземпляр очень важен, особенно для кровли. Копию строительного кодекса можно найти на веб-сайте вашего округа или в вашем городе. В копии рассказывается об уклоне крыши, снеговых нагрузках и ветровых нагрузках в вашем районе. Эти записи очень важны, поскольку они могут помочь вам определить количество кровельных гвоздей, которые требуются для каждой архитектурной черепицы, необходимой для установки.Кроме того, знание рейтингов ветра подскажет вам, где перекрывается ваша черепица. Из-за этого убедитесь, что у вас хорошая кровля. Это стало возможным благодаря получению копии вашего местного кода, который очень необходим.
    • Подготовьте все материалы, необходимые для установки кровельной черепицы. После того как вы это сделаете и прочитаете копию местного строительного кодекса, вам пора подготовить и подготовить все необходимые материалы. Убедитесь, что вы сначала проверили материалы, прежде чем решите начать процесс, чтобы избежать каких-либо проблем.Вы можете попросить кого-нибудь из членов вашей семьи помочь вам подготовить эти материалы.
    • Если вы планируете укладывать новую архитектурную черепицу поверх старой или существующей крыши, убедитесь, что это не более одного покрытия архитектурной черепицы на вашей крыше. Перед тем, как укладывать новую черепицу на крышу, необходимо сначала осмотреть старую существующую черепицу на наличие кровельных гвоздей. Осмотр гвоздей в каждой из старых черепиц поможет вам найти ногти, которые необходимо удалить, и вы узнаете, ослаблены ли они уже.Кроме того, вам необходимо подмести эту имеющуюся черепицу, чтобы очистить и удалить ослабленные кровельные гвозди и другие материалы мусора, которые могут стать причиной несчастного случая и могут прервать вашу работу.
    • Если вы заметили, что имеющаяся у вас черепица сильно изношена или полностью устарела, или имеется более одного покрытия черепицы, вы должны удалить существующие. Наличие более одного слоя черепицы может повлиять на общий вид вашей крыши. По этой причине лучше использовать только один слой черепицы.Подкладочная черепица, вероятно, будет непригодной для использования, если есть более одного покрытия архитектурной кровли или если на вашей крыше есть протечки. Чтобы замена была более совершенной, снимите подкладку.

    Remove the Old Shingles

    Remove the Old Shingles
    • Проверьте прочность настила крыши. При установке архитектурной черепицы необходимо проверить ее террасную доску. Поэтому убедитесь, что он прочный и не имеет повреждений от воды или гниения. Любые участки, на которых есть повреждения, также следует удалить и заменить новыми.Уложить новую подкладку в обшивочные ряды, начиная снизу вверх. Этот процесс также важен для того, чтобы покрыть долину архитектурной черепицей, и это поможет вам предотвратить протекание воды на крыше.

    Cover large holes

    Cover large holes
    • Начните установку с внешнего и нижнего края крыши. Нанесите покрытие из стартовой архитектурной черепицы. Вы можете обрезать многослойный край архитектурной черепицы и использовать отрезанный плоский кусок в качестве начальной крыши.После этого правильно расположите первую черепицу и аккуратно протрите крышу мелом, чтобы отметить верхний слой черепицы. Отметьте мелом последующие слои крыши снизу вверх. Позвольте черепице выступать над крышей примерно на 1/8 дюйма. Меловая линия — это ваш ориентир, где вы установите черепицу на крыше. Наличие линии по установке новой архитектурной черепицы сделает вашу работу проще и быстрее.
    • Архитектурная черепица и черепица с выступами являются кровельной черепицей, но когда дело доходит до гвоздей, они разные.В архитектурной черепице вам нужно использовать более длинные гвозди, чтобы пройти через более толстую часть черепицы. Кроме того, вам необходимо убедиться, что вы прибиваете гвоздями к более толстой части черепицы, а не к верхней части. Итак, прежде чем устанавливать черепицу, убедитесь, что вы знаете, что вам нужно делать. Но нет необходимости беспокоиться об этом, потому что производитель архитектурной черепицы предоставит вам четкие инструкции на каждой упаковке черепицы относительно того, какой рисунок ногтей вам следует использовать. Итак, перед тем, как вы решите использовать этот тип кровельного материала, лучше сначала прочитать инструкцию.Это убережет вас от ошибок в дальнейшем.
    • Планы перекрытия также включены в черепицу. Если нет, вы можете начать со второго слоя черепицы, отрезав шесть дюймов от первой черепицы. В то время как на черепице 3 rd снаружи вам нужно будет отрезать двенадцать дюймов. Это приведет к смещению места соединения архитектурной черепицы, так что у вас не будет совпадений в перекрывающихся рядах. Тем не менее, убедитесь, что черепица должна быть правильно обрезана, чтобы избежать каких-либо проблем и потери времени.
    • Работайте по диагонали. Сделать диагональный узор можно при помощи пистолета для ногтей. Этот способ укладки кровли быстрее ручного прибивания. Но, используя пистолет для ногтей, не давите на него слишком сильно, потому что это может вызвать трещину на черепице. Изогнутая шляпка гвоздя и слишком небольшое давление также могут повредить архитектурную черепицу, перекрывающую ее. Так что при использовании таких средств нужно быть осторожным.

    Install New Shingles

    Install New Shingles
    • Наконец, установите стандартную архитектурную черепицу.Установите черепицу конькового конька вдоль козырька крыши. Они проходят напротив черепицы и перекрывают верхний слой черепицы с каждой стороны крыши. На наклонной вершине работайте снизу вверх. После этого прибейте все новые черепицы к вашей крыше. Перед тем как спуститься, проверьте результаты того, что вы сделали. Теперь вы можете наслаждаться новым внешним видом вашей кровли с архитектурной черепицей.

    Secure the Shingle Ridge Cap

    Secure the Shingle Ridge Cap

    Теперь, когда у вас есть представление о том, как покрыть вальмовую крышу архитектурной черепицей, вы можете заменить и установить новую черепицу на крыше, применив описанные выше процессы.Эта информация не только ускорит вашу работу, но и даст вам хороший результат.

    В дополнение к приведенной выше информации, вы должны также знать, что архитектурная черепица и асфальт подходят для того, чтобы сделать вашу крышу более привлекательной. Кроме того, они оба правильно построены.

    Кроме того, оба типа кровельных обшивок представлены в большом разнообразии цветов, которые точно соответствуют вашей отделке и сайдингу крыши.

    Но сегодня большинство людей предпочитают использовать архитектурную крышу из-за ее характеристик.Она намного прочнее, чем битумная черепица, и бывает разных стилей, цветов и текстур.

    Но перед установкой черепицы вам также необходимо тщательно выбрать цвет черепицы для архитектурной конструкции в соответствии с вашими потребностями и личными предпочтениями. Кроме того, для вашей же безопасности покупайте черепицу у надежного оптовика в вашем районе.

    Сделав грамотный выбор черепицы для своего дома, вы можете быть уверены в максимальной безопасности. Обратите внимание на приведенную выше информацию, чтобы сделать вашу работу проще и удобнее для жизни.

    .

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *