Как построить подвал в гараже своими руками: Как построить подвал в гараже

Как построить подвал в автомобильном гараже своими руками

Строительство подвала в гараже — всегда выгодное мероприятие. Оно помогает создать дополнительное место для хранения автомобильных запчастей, консервированных овощей либо лишних предметов. В комфортно отделанных помещениях крупного размера беспрепятственно оборудуются релаксационные зоны, мастерские и жилые пространства.

Поэтому ниже подаются советы, помогающие владеющим автомобилями дачникам самостоятельно соорудить гаражный подвал.

Строительство подвального помещения в гараже начинается с разметки прямоугольника размером 300х400 мм, заставляющей формировать линии натягиванием веревки между символизирующими углы кольями. Для покрытия внешней части стен гидроизолятором ширина углубления, полученного после удаления верхней прослойки земли, должна превышать заранее спроектированное значение на 200-250 мм. Глубина ямы тоже дополняется величиной толщины пола, а стены выравниваются удалением лишней земли лопатой в соответствии с показаниями вертикального отвеса.

Просачивание грунтовых жидкостей сквозь стены предотвращается укладкой надежного гидроизоляционного материала, после чего выполняется строительство кирпичных, бетонных либо шиферных стен. Когда работы будут окончены, укладывается дополнительная прослойка гидроизолятора. Если стены формируются с применением кирпичей, каждая шеренга блоков усиливается прочной арматурной сеткой. А между максимум тремя слоями шиферных листов рейками создаются зазоры, пространство которых оснащается битумом. Свободная область между стенами и ямой заполняется песком, подвергающимся операциям тщательного уплотнения.

Земляной пол гаража рекомендуется залить бетонным раствором, предварительно углубив котлован на 40 мм и сгладив неровности днища. Чтобы создать эффективный дренаж жидкостей, насыпается песчаный слой толщиной 15 сантиметров, поливаемый водой и подвергаемый тщательному трамбованию. Сверху обустраивается гравийная прослойка идентичной толщины, покрывающаяся полотнами гидроизолятора, стыки между которыми обладают нахлестом 100–150 мм и герметизируются совместимыми средствами. Затем на полу сооружается арматура из прутьев диаметром 10–12 мм, в связанном состоянии формирующих ячейки размером 15 см.

После установки каркаса на определенной высоте над поверхностью основания равномерно заливается бетон. Для удаления наполненных воздухом пузырей его раствор периодически протыкается мастерком и уплотняется вибрацией. Чтобы обеспечить равномерное застывание структуры, поверхность накрывается пленкой, а после приобретения полом необходимой твердости начинается обустройство вентиляционной системы. Ее вытяжная труба расположена на 150 мм от потолочного перекрытия и убирает плохой воздух, а приточная — монтируется на высоте 100 мм от уровня пола и наполняет подвальное помещение свежими воздушными массами.

Дальше подвал подвергается внутреннему утеплению, предотвращающему быстрое остывание пространства под воздействием наступивших холодов. Если укладываются пенопластовые полотна, их запрещается присоединять к стенам клеевым раствором. А отсутствие между основанием и теплоизоляционной прослойкой вентиляционного зазора станет причиной конденсации влаги. Поэтому сначала собирается каркас, на нем закрепляется пароизоляционная мембрана и сверху между брусьями обрешетки фиксируется пенопласт толщиной минимум 50 миллиметров. Последний этап заставляет сооружать бетонное перекрытие потолка.

Здесь из древесных брусьев сооружается каркас, удерживающий ориентированно-стружечные плиты или влагостойкую фанеру толщиной 20 мм. Дальше сооружается арматура из металлических прутьев диаметром 10-12 мм. Первая сетка укладывается на дистанции 30–50 мм от стенок опалубки, а вторая размещается чуть выше. Раствор заливается за один раз. Для строительства деревянного потолка используются обрезные доски 100х50 миллиметров, со стороны подвального помещения обработанные гидроизоляционным материалом. Сверху укладывается пенопластовый утеплитель, а стыки закупориваются монтажной пеной.

Дальше создается люк, играющий роль закрывающей погреб двери. Чтобы получить приемлемый результат, необходимо завладеть металлическим листом толщиной от 5 мм и уголками, болгаркой, утеплителем, монтажной пеной, шуруповертом, дверными петлями, резиновым уплотнителем, рулеткой. Из металлического полотна вырезается прямоугольник, обладающий размерами проема и получающий присоединенные сваркой уголки. Снизу плиточным клеем закрепляется жестко фиксируемые металлическими уголками полотна утеплителя. Чтобы предотвратить утечку тепловой энергии, зазоры и стыки герметизируются монтажной пеной.

Дальше приваривается ручка и несколько петель, а люк устанавливается на предназначенное для него место. Чтобы появилась возможность попадания в помещение гаражного подвала, сооружается удобная одномаршевая лестница. С этой целью верхняя часть погреба оснащается опорами и 2-3 косоурами. К последним деталям присоединяются ступени, изготовленные из экономичной древесины сорта B. Чтобы избавиться от неровностей и мелких сучьев, деревянные поверхности обрабатываются совместимой шпаклевкой. Затем монтируются удобные поручни и лестничная конструкция покрывается лаковым составом для паркетных досок.

После предварительной отделки стен, пола и потолка расположенным в гараже подвалом можно пользоваться по запланированному предназначению.

Видео: Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

С этим материалом читают так же:

Строительство смотровой ямы в гараже своими руками

Строительство отдельностоящего гаража своими руками

Строительство подземного гаража в доме своими руками 

There are no comments posted here yet

Оставьте свой комментарий

Posting comment as a guest.

Имя (Обязательно):

Email (Обязательно):

Читайте так же

Как сделать погреб в гараже своими руками: пошаговая инструкция строительства

Подвальное помещение в гараже используют для хранения овощей и закатки. Подполье представляет собой яму с покрытием и упрочненными стенами. Владельцы строят погреб в гараже своими руками, чтобы оптимально выдержать условия низкой температуры, затемнения, при этом эффективно обеспечить приток свежего воздуха. Вертикальные ограждения выполняют из кирпича, бетона, асбоцементных плит, камня.

Содержание

1. Для чего нужен подвал в гараже
2. Целесообразность постройки, плюсы и минусы
3. Виды погребов
4. Подготовительный этап
5. Материалы и инструменты для строительства
6. Расчет материалов для строительства
7. Последовательность выполнения работ
8. Сооружение пола
9. Возведение стен подвала
10. Обустройство подвала
11. Гидроизоляция, предотвращение плесени
12. Естественная вентиляция
13. Механизированная вентиляция
14. Как утеплить подвал изнутри
15. Устройство перекрытия и люка
16. Советы по изготовлению лестницы
17. Освещение и финишная отделка

Для чего нужен подвал в гараже

Гаражный подпол нужен каждой семье, особенно если она проживает в квартире. В условиях крупного города такое место является единственным, где можно складировать и сохранять припасы на зиму, т. к. холодильник имеет ограниченные размеры.

В частном доме в подполье хранят овощи, выращенные на огороде, или садовые плоды. В помещении всегда поддерживается оптимальная температура, даже если на улице стоит морозная погода.

Целесообразность постройки, плюсы и минусы

Небольшой подвал можно оборудовать в любом автомобильном боксе. Подвал в гараже своими руками всегда сможет построить владелец гаража, если будет соблюдать технологию, иметь небольшие строительные навыки.

Минус в том, что в подпол проникают выхлопные газы при работе двигателя, а грунтовая сырость из погреба увеличивает влажность гаражного помещения. Проблемы решают гидроизоляцией и правильным уплотнением лаза.

При постройке обращают внимание на уровень стояния почвенной влаги. Если вода имеет близкое расположение к поверхности земли, выполняют качественную изоляцию, устраивают дренажную систему. Имеет значение качество грунта, т. к. инструкция строительства в глине или черноземе отличается.

Учитывают глубину промерзания почвы. Требуется устройство теплоизоляции стен подвала, чтобы поддерживать постоянно низкую температуру без замораживания.

Виды погребов

Существует несколько вариантов, которые отличаются размером по высоте.

Полузаглубленный подпол часто совмещают со смотровой ямой, для него используют бетонные плиты, стены из дерева.

Полузаглубленный приямок глубиной не больше 1 м выкладывают из кирпича, шлакоблока, конструкция требует обязательной изоляции от воды.

Заглубленный погреб может быть глубиной до 2,5 м – наиболее популярный вариант среди собственников гаража.

Подготовительный этап

Изучают техническую возможность строительство погреба в гараже, т. к. могут помешать городские коммуникации. Для определения трасс смотрят документы прокладки при строительстве микрорайона, такие сведения может дать специалист городской службы.

Разрабатывают план, где указывают габариты ямы по ширине, длине, высоте. В нем предусматривают расположение лестницы, прохода в покрытии.

Рекомендуется делать подпол глубиной 1,7 – 2,5 м, ширина составляет 2 – 2,5 метра. Погреб не нужно выкапывать широким, даже если есть просторная площадь. Обязательно составляют чертеж для расчета материалов.

От стен рекомендуют отступ не меньше 0,5 метра. Лестница должна быть по ширине 70 – 80 см, высота в просвете от нижней проступи до перекрытия — 1,9 м, чтобы не ударяться головой при подъеме.

Материалы и инструменты для строительства

Для обустройства потребуются материалы для пола, гидроизоляции, утепления. Стены кладут кирпичом, шлакоблоком, делают монолитными из бетона.

Требуемые инструменты:

• отбойник, лом, молоток, лопаты;
• шпатель, кельма, плоскогубцы;
• дрель, шуруповерт,
• измерительный инструмент.

Силикатный кирпич не подходит, чтобы сделать погреб в гараже, т. к. напитывается влагой, поэтому используют керамический обожженный. Для перекрытия берут дерево, металл или ж/б плиты.

Расчет материалов для строительства

Закупают стройматериалы по предварительному подсчету. Находят кубатуру бетона для пола. Исходя из соотношения 1:3:5, определяют объем песка, цемента, щебня. Полученные значения умножают на объемный вес материалов, и узнают, сколько заказывать их по весу. Так же поступают с другими стройматериалами.

Объем кирпичной кладки делят на кубатуру одного кирпича, находят число камней. Объем раствора определяют из расчета на 1 куб стены в полкирпича 0,189 м³, а для толщины в кирпич принимают 0,221 м³.

Последовательность выполнения работ

Первоначально нужно выкопать котлован, затем сделать подсыпку дна, забетонировать пол. Сборные плиты для пола или перекрытия используют, если строительство подвала совпадает с возведением всего гаража. Перемещение этих элементов требует подъемного крана.

В условиях готового гаража не получится использовать экскаватор, земляные работы придется выполнять вручную.

Сооружение пола

Чаще устраивают железобетонный монолитный пол. Для дренажной подушки берут песок и щебень 5 и 10 см соответственно. Под них простилают геотекстиль, края которого заводят на верх подсыпки.

После этого кладут гидроизоляцию из трех слоев рубероида на смоле или готовой мастике. Изоляцию заводят на стены так, чтобы по верху оставался край 10 – 15 см. Прокладывают сваренную металлическую сетку из стержней диаметром 6 мм, затем заливают бетон без опалубки.

Возведение стен подвала

Кирпичную кладку ведут в полкирпича или один кирпич. В процессе работы соблюдают горизонтальную и вертикальную перевязку швов. Лицевая сторона стены в 0,5 кирпича должна состоять из ложковых поверхностей, а толщиной в 1 камень — чередовать тычки и ложки в переделенном порядке.

Раствор настилают так, чтобы высота шва была не больше 0,6 – 0,8 мм. Используют армирование через 3 – 4 ряда. Если бетонируют стены, ставят опалубку, в которую заливают бетон.

Обустройство подвала

Процесс окончательной отделки включает устройство естественной или принудительной вентиляции. После укладки пола и возведения стен делают утепление каркасным способом или методом наклеивания.

Затем занимаются оборудованием перекрытия и входного люка в подвал, ставят съемную лестницу, или предусматривают стационарные ступени из бетона. Перед финишным слоем делают разводку проводки, чтобы была розетка, выключатель и светильник, подводят питание к вентилятору.

Гидроизоляция, предотвращение плесени

Гидроизоляцию делают перед кладкой кирпича, дополнительную пленку пароизоляции ставят в процессе утепления. Применяют специализированные мембраны с проходом пара только в одну строну, или наклеивают простой полиэтилен.

Плесень появляется из-за плохой вентиляции, гидроизоляции, хранения испорченных гнилью продуктов. Для борьбы с плесенью используют дезинфекцию стен, потолка обеззараживающими препаратами, белят гашеной известью, если позволяет вид отделки. Обрабатывают стеллажи, полки, а разборные конструкции выносят на улицу и просушивают.

Естественная вентиляция

В условиях гаража представляет собой вытяжную трубу под потолком, которая выходит выше кровли автоблока на 0,5 м. Нагретый воздух выводится естественным путем.

Для активизации природного обмена требуется приток свежего воздуха. Для этого у пола прокладывают трубу (на высоте 10 см), которую выставляют за границу гаража. На вытяжной и приточной трубах монтируют защитные сетки и колпаки от мусора. Для работы в холодное время коллекторы утепляют, чтобы в них не было налета инея.

Механизированная вентиляция

Вариант отличается от естественного воздухообмена тем, что в отверстиях размещают вентиляторы, работающие от электричества. Прибор ставят только на вытягивание, или предусматривают в обеих трубах. Выбирают агрегаты по мощности, соответствующей объему подвала.

Устраивают современную схему очистки и рекуперации воздуха, если погреб в гараже используют для хранения большого количества овощей и припасов.

Как утеплить подвал изнутри

Построить подвал в гараже без утепления можно, если строение находится в южных районах, где почва промерзает на малую величину. Для внутреннего утепления делают обрешетку, которую крепят на кирпичную или бетонную стену. В промежутках устанавливают изолятор от холода, а поверхность каркаса отделывают облицовочными материалами.

Другим вариантом является наклеивание пенопласта на кирпич, затем обработка шпаклевкой по пластиковой сетке.

Устройство перекрытия и люка

Для перекрытия ставят деревянные или металлические балки, на которые набирают доски в виде наката. Ингода ставят уголок из стали, на полки которого укладывают пиломатериалы, крепят саморезами по металлу. Перекрытие также утепляют минватой, пенополистиролом, прокладывают гидроизоляцию от сырости из погреба.

Люк делают в центре перекрытия, если будет переставная лестница. Размер отверстия — от 65 х 65 мм до 80 х 80 мм. Для стационарного марша делают входное отверстие в торце ямы.

Советы по изготовлению лестницы

Ступени стандартного марша делают из бетона, дерева, железа. Деревянные конструкции обрабатывают средствами против грибка, для снижения впитывания влаги, применяют противопожарные пропитки.

Металл покрывают препаратами против коррозии, красят масляными составами. Съемные конструкции бывают складными или подъемными.

Освещение и финишная отделка

Используют светильники с влагозащитными оболочками. Провода прокладывают в герметичных шлангах или специальных коробах, чтобы не проникала влага. Берут медные провода, которые не окисляются со временем.

Отделку стен предусматривают из влагостойких материалов, например, керамической плитки, простой или декоративной штукатурки с последующим окрашиванием. Пластиковые панели хорошо работают во влажных условиях, но их поверхность легко повредить.

На полу кладут кафель, керамогранит, линолеум. Потолок подшивают панелями ОСБ, пластиком на каркасе из деревянной рейки или оцинкованного профиля.

Для предупреждения повышенной влажности проводят регулярную просушку помещения в летнее время. Поверхности для профилактики развития микроорганизмов обрабатывают противогрибковыми растворами, антибактериальными препаратами. Для уменьшения влажности также делают отмостку вокруг гаража, чтобы не допускать дождевые воды в область вокруг погреба. Предусматривают регулярный осмотр целостности стен, пола, профилактический ремонт трещин, чтобы уменьшить поступление воды, сохранить сухой подвал.

Добавление дополнительных комнат в старый дом / Подвал-гараж может быть спальней, если площадь соответствует коду

В: Мы планируем переехать через шесть-восемь месяцев и смотрим на старые дома в Мартинесе. Многие из этих домов двухэтажные и построены на склоне холма.

Первый этаж часто представляет собой гараж-подвал, задняя половина или треть пространства которого выходит на грязный склон холма под домом.

В одном доме, который нам понравился, было две спальни, и я подумал сделать третью спальню в цокольном этаже.

Когда мы серьезно начнем искать, разумно или возможно ли сделать третью спальню из такого пространства?

Я полагаю, что места для гаража все равно хватило бы. Можем ли мы просто отгородить остальную часть подвального помещения стеной для спальни?

Corinne Lashley

A: Когда мы начали писать Sweat Equity более двух лет назад, нашей целью было поделиться некоторыми советами, которые мы узнали о ремонте дома за эти годы, и побудить домовладельцев запачкать руки и улучшить свои дома, не полагаясь на дорогих профессионалов на каждом этапе пути.

За последние два года ничего не изменилось. Хотя верно то, что некоторые работы лучше оставить профессионалам, практически любой проект по благоустройству дома может быть выполнен целеустремленным любителем, который готов вложить немного денег в материалы и подходящие инструменты и потратить время на то, чтобы научиться правильно выполнять работу. .

Конечно, любитель совершит одну-две ошибки (как и профессионалы), но почти любую оплошность можно исправить.

За годы работы мы купили, отремонтировали и продали несколько домов. Они варьировались от викторианских до современных, но общим для них было то, что мы вложили немного денег и много труда в их улучшение. В каждом случае мы получили значительную прибыль, но, что более важно, мы получили удовлетворение от осознания того, что мы улучшили дома и сделали это сами.

Наш опыт подсказывает нам, что есть два верных способа повысить ценность. Во-первых, обновить старое, устаревшее свойство и превратить его в чистую и яркую обновленную версию своего прежнего «я». Краска, новое освещение, новая сантехника и даже новые кухонные шкафы и столешницы могут превратить уставшую старую собаку в желанный «новый» дом.

Второй способ повысить ценность — добавить пространство. Итак, вы хотите знать, стоит ли покупать дом с двумя спальнями с возможностью добавления третьей спальни. Это не проблема. Ответ: абсолютно.

Есть несколько вопросов, на которые вы должны ответить, чтобы понять, осуществим ли план. Первый размер. Будете ли вы иметь достаточно большой гараж и достаточно большую третью спальню, не раскапывая землю под домом? Гаражи должны быть не менее 20 футов в глубину, чтобы вместить современные автомобили.

Далее, можете ли вы обеспечить достаточный выход из окна в соответствии со строительными нормами? Даже не думайте обходить стороной этот вопрос. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации любой, кто занимает эту комнату, должен иметь возможность выбраться.

Также тщательно сравните стоимость домов. Мы подозреваем, что вы обнаружите, что старый дом с двумя спальнями дешевле, чем дом с тремя спальнями того же года выпуска.

Если вам не нужно копать, стоимость строительства ненесущей перегородки, стеновых панелей, немного электрики, краски и коврового покрытия невелика, особенно если вы справитесь с этим самостоятельно.

Если вы хорошо поработаете над новой спальней и немного покрасите и улучшите обстановку в остальной части дома, вам хорошо заплатят за ваш труд.

Однако у нас есть одно предостережение. Зимой Мартинес может промокнуть. Следите за тем, чтобы в сезон дождей гараж-подвал был сухим.

Установка дренажной системы вокруг дома, построенного на холме, может оказаться дорогостоящим делом и аннулировать сделку. Последнее, что вам нужно или нужно, — это наличие воды в вашей новой спальне.

Если вам необходимо раскопать дом, убедитесь, что фундамент находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы выдержать удаление грунта. Для этого может потребоваться мнение почвоведа, но стоимость его или ее понимания того стоит.

Если все в порядке, если дом вам нравится и цена приемлемая, мы говорим: Берите.

Как построить фундамент гаража и сделать его влагонепроницаемым?

Фундамент гаража является основной частью всего здания. От его качества зависят условия, в которых будет храниться автомобиль. Высокая влажность в вашем гараже будет способствовать возникновению коррозии и ржавчины на автомобиле, что приведет к его износу. Как построить фундамент гаража и сделать его влагонепроницаемым?

Обычно перед постройкой подвала домовладельцы пользуются услугами проектировщиков, которые собирают информацию о свойствах и характеристиках грунта и проектируют будущее сооружение, в том числе и его основание. Но некоторые делают свои расчеты.

Проектный расчет фундамента гаража

Основной принцип при проектировании фундамента гаража – правильное и равномерное распределение строительной нагрузки на грунт. Чертежи помогут учесть все нюансы вашего строения: основные свойства и параметры грунта, тип местности, уровень грунтовых вод. Также очень важно правильно подобрать материалы.

На этапе проекта и расчетов необходимо учитывать степень сложности, надземную часть здания и его вес. Рассчитайте также технические параметры основания: диаметр, расстояние между точками крепления, а также глубину заложения, толщину стенки и другое. Эти расчеты должны соответствовать правилу – чем больше вес и размер части надземного гаража, тем шире и устойчивее должно быть основание.

Также не стоит забывать о глубине залегания грунтовых вод и следовать советам специалистов по рабочим процессам и выбору материалов. Необходимо при проектировании фундамента гаража учитывать все характеристики грунта. Он должен соответствовать нескольким стандартам. Почва должна быть:

• прочная,
• равномерно или плохо сжато,
• не скользящий,
• не набухающий,
• не провисает.

Строительные инструменты и материалы

Выбор материалов для этого процесса производится в соответствии с особенностями и характеристиками грунта. Большим спросом пользуются такие материалы, как бутобетон, монолит, кирпич (не силикатный), будочный и сборный железобетон. В случаях, когда ваше сооружение планируется с цоколем, необходимо выбирать атмосферо- и морозостойкие материалы. Также очень важно правильно спроектировать способ расположения горизонтальной гидроизоляции.

Выбор инструментов будет зависеть от сложности работы, но бетономешалка лишней не станет. Также в список инструментов можно добавить опалубку для железобетонных блоков, палки, дощечки для выполнения разметки, уровень-рулетку, зажимы, леску или шнур, а также лопаты (совок и штык) и тачку.

Выбор типа фундамента под гараж

Самый надежный и популярный тип – ленточный. Он прочен и позволяет возводить тяжелые конструкции с погребами. Однако для гаража будет достаточно столбчатого основания. Поэтому, прежде чем идти дальше и покупать материалы, необходимо взвесить все за и против разных типов фундамента:

1. Ленточный. Он отличается поперечным сечением и материалами, использованными для его изготовления. Он может быть построен из таких материалов, как кирпич, бетонные блоки и натуральный камень.
2. Столбчатый. Его легко использовать для постройки легкой конструкции, например, небольшого гаража. Его отличает простота и скорость монтажа, что является основным преимуществом перед ленточным аналогом.
3. Блок. Этот материал считается очень дорогим и применяется на неустойчивых пучинистых грунтах — блок под зданием выравнивает цоколь и грунт.
4. Ворс. Этот способ выгоднее выполнять в местности с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи заостряются на концах и ввинчиваются в землю.

Строительство фундамента

Алгоритм работ:

1. Установить подшипники с расстоянием между ними 15 дюймов.
2. Крепление досок гвоздями во избежание вытекания бетона из опалубки.
3. Поместите внутрь полиэтилен или рубероид для легкого отделения конструкции от затвердевшего бетона.
4. Используйте распорки для фиксации опалубки.