Как построить дом своими руками видео из блоков: Строительство дома из пеноблоков своими руками – как построить коттедж из пенобетона, инструкция, отзывы + фото-видео

своими руками дом из опилкобетона видео

Реализованные на основе опилкобетона проекты домов и коттеджей встречаются довольно редко. Однако, эксперты утверждают, что это один из самых перспективных материалов, позволяющих возвести экономичное жилье с достойными эксплуатационными характеристиками.

Содержание

• 1 Как выбрать материал
• 2 Характеристики
• 3 Как сделать замес своими руками, пропорции
• 4 Строительство дома из опилкобетона своими руками
• 5 Монолитный вариант
• 6 Книги по теме:

Как выбрать материал

Опилкобетон, состав которого представлен цементом, песком, водой, древесными компонентами, отличается прочностью и легким весом. Технология производства допускает введение дополнительных добавок, таких, как глина, известь, жидкое стекло. Это позволяет сократить усадочные явления и удешевляет себестоимость модулей.

Посредством регулирования пропорций отдельных компонентов, по отношению к общей масса, можно добиться изменения плотности, пористости и прочности изделия. Технические параметры подбираются с опорой на применение легкого бетона.

Учитывая характеристики легкого бетона, можно понять какие будут у готового к эксплуатации дома из опилкобетона плюсы и минусы

Характеристики

Для того, чтобы строительство дома из опилкобетона своими руками увенчалось успехом, необходимо принять во внимание плюсы и минусы материала:

• водопоглощение 60-80%. Высокое значение корректируется при помощи обработки опилкобетона специальными составами, что также повышает морозостойкость. Практика показывает, что оптимальной защиты можно достигнуть посредством облицовки, однако, мелкие постройки хозяйственного назначения могут эксплуатироваться без нее;
• теплопроводность 0. 20-0.30 Вт/м°С. Деревобетон немного уступает другим пористым бетонам, но позволяет обеспечить тепло. Стена, толщиной 40.00 см, соответствует кирпичной — 90 см;
• прочность 20.0-50.0 кг/см². Материал способен противостоять деформациям и ударным нагрузкам, что эффективно используется при строительстве домов в зонах с возможной сейсмической активностью;
• простая обработка. Модули фрезеруются, гвоздятся, сверлятся, обрабатываются ножовкой и пилой, что способствует снижению расхода;
• усадка 0.50 – 1.00 %мм/м;
• морозостойкость – 25 циклов;
• плотность 300-1200 кг/м³. Материал средней прочности на сжатие 0.40-3.00 МПа, плотности 300.0-700.0 кг/м³ служит теплоизоляционным материалом, 700-1200 кг/м³ (10 МПа) – конструкционно-теплоизоляционным.

Как сделать замес своими руками, пропорции

Самостоятельное производство материала требует строгого соблюдения технологических требований.

Рекомендовано учитывать основные принципы:

• одновременное применение опилок и стружки повышает теплоизоляционные свойства и прочность материала. Соотношение компонентов принимается, как 1:1;
• для замеса не используется свежее сырье, — материал должен отлежаться в течение трех месяцев или проводится его обработка известковым раствором;
• древесное сырье не должно содержать посторонних включений – коры, остатков почвы, пыли и пр. Опилки просеиваются через сита, с размером ячеек 10, 5 мм;
• качественная смесь реализуется с использованием бетономешалки, ручной труд не приветствуется;
• для замеса используется портландцемент, с содержанием связующих добавок не более 2-4% от объема. Цементное тесто отличается щелочной средой, в которой органические составляющие опилок трансформируются в сахара. Они отрицательно влияют на твердение материала, их необходимо нейтрализовать. Для реализации качественной композиции «цемент-древесина» лучше использовать еловые опилки, — мастер получит наименьшие сроки схватывания;
• качество смеси после добавления воды контролируется так: полученное сырье сжимается в руке. Сквозь пальцы не должна проступать влага, комок не должен рассыпаться;
• смесь закладывается в формы (разборные), которые могут быть сделаны из пиломатериала. На внутренние стенки матрицы можно набить линолеум, чтобы упростить извлечение блоков;
• уплотнение проводится механическим или ручным способом;
• блоки вынимаются спустя 24 часа и сушатся в естественных условиях около 14 суток. Материал, который накрыт пленкой и периодически смачивается, сохнет более равномерно. Оптимальной прочности бетон достигает при твердении во влажных и теплых условиях.

Насыпная плотность сухих опилок, стружки имеют разную величину, в зависимости от того, из какой древесины они получены

Рекомендуемый объемный вес компонентов, кг/м³:

• цемент – 1200.00;
• известь – 600.00 – учитывается насыпная плотность материала, возможна корректировка дозировки;
• песок – 1550.00;
• опилки – 220.00.

Пропорциональное и весовое соотношение компонентов рассмотрено в табличных данных:

Опилкобетон, М, назначение	Состав материала на куб, кг						Объемное соотношение, вяжущее/песок/опилки
	Цемент, М			Известь	Песок	Древесный материал
	300	400	500
М10, наружные стены построек в 1 этаж	105. 00 — —	— 90.00 —	— — 75.00	150.00 165.00 180.00	530.00 530.00 530.00	210.00 210.00 210.00	0.30-0.70/1.1/3.2 0.25-0.75/1.1/3.2 0.2-0.8/1.1/3.2
М15, пояса, капитальные стены, наружные стены домов с мансардой	210.00 — —	— 135.00 —	— — 105.00	— 105.00 120.00	630.00 610.00 620.00	210.00 200.00 210.00	1.0/2.3/6.00 0.4-0.6/1.5/3.9 0.3-0.7/1.6/4.1
М25, животноводческие постройки, мастерские, сараи, гаражи	30.00 —	— —	— 200.00	— 100.00	670.00 670.00	190.00 190.00	1/1.7/3.8 0.5/1.4/3.2

Расчет материала

Определить среднее количество блоков, которые потребуются для реализации кладки, можно, рассмотрев пример.

Предположим, необходимо возвести дом 15х10 м, с высотой стен 3.00 м:

• периметр – сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м;
• площадь – произведение периметра на высоту = 50*3 = 150 м²;
• принимается во внимание толщина кладки и количество блоков в 1 м2: 19 см/ 12.5 шт; 39 см – 25 шт; 60 см – 37.5 шт;
• так, для кладки, толщиной 39 см потребуется следующий объем блоков 150*0.39 = 58.5 м³;
• вычисляется количество блоков = 150*25 = 3750 штук.

Представленный расчет не учитывает площадь проемов, что не критично, так как автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.

Строительство дома из опилкобетона своими руками

Как построить дом из опилкобетона своими руками? Материал применяют для изготовления стеновых модулей, которые становятся основой наружных стен малоэтажных зданий и при монолитном строительстве.

Известково-цементный раствор медленнее набирает прочность, чем чисто цементный. Вводить в опилкобетон известь в качестве вяжущего бессмысленно, только чтобы улучшить удобоукладываемость

Обустройство несущей основы

Основные принципы:

• если характер грунтов не пучинистый, можно выбрать мелкозаглубленное основание;
• тип фундамента может быть ленточным или свайным;
• ширина ленты принимается за 400.0-600.0 мм;
• глубина заложения 600.0-1200.0 мм;
• защитить кладку поможет обустройство цоколя высотой 0.5 м, выполненного из красного кирпича;
• рубероидом, битумной мастикой или иным материалом проводится гидроизоляция.

Подготовка кладочного раствора

В качестве основного материала можно использовать перлитовый или цементный раствор. Обе смеси позволяют скорректировать дефекты геометрии модулей. Средняя толщина шва составляет 1 см. Предотвратить теплопотери поможет разрыв шва деревянными планками.

Кладка стен

Основные принципы состоят в следующем:

• работы начинаются от угла с самой высокой отметкой;
• технология работ соответствует кладке пеноблока, газоблока, кирпича. Каждый блок выполняется с перевязкой. Профессиональная кладка не содержит вертикальных швов;
• ориентиром служит натянутый шнур;
• раствор наносится на боковые стороны и поверхность блока;
• каждый 3-4 ряд армируется, для чего допустимо использовать стеклопластиковую или металлическую сетку;
• над проемами монтируются перемычки, с применением металлических швеллеров или бруса. Опорные части заступают на 45-50 см по обе стороны. В модулях выполняются пазы-каналы, которые соответствуют сечению перемычек.

На последний ряд фиксируется мауэрлат, после чего закладываются балки перекрытий, выстраивается стропильная система и обрешетка для кровли.

Монолитный вариант

При реализации монолитного опилкобетона потребуется сколотить опалубочные щиты высотой 50-100 см, толщина досок должна составлять 35 мм. Если древесина не покрыта пленкой, ее можно увлажнить водой, до того, как будет укладываться материал.

Если опилкобетон трамбуется вручную, он получается менее прочный. При использовании полнотелого модуля или монолита это не критично. Однако, при работе с пустотелыми блоками, рискованно

Опилкобетонная смесь выкладывается в опалубку слоями по 150 мм, каждый из которых тщательно трамбуется, для чего используется механическая трамбовка. Неудобство работы состоит в том, что раствор невозможно залить, так как у него плотная консистенция.

Разопалубка проводится спустя 2-4 суток, если среднесуточная t не опускалась ниже + 20 градусов. Конечный срок зависит от марки материала, — чем она выше, тем раньше снимаются щиты.

Перестановка системы реализуется так, чтобы щиты перекрывали уложенный слой на 20 см. Оштукатуривание проводится после полного высыхания материала, то есть, примерно через 4-6 месяцев. Перед работами стены увлажняются. Штукатурный раствор можно приготовить из портландцемента, песка и извести (1:9:2).

Монолитное строительство дома из опилок своими руками рекомендовано проводить в весенний период, чтобы к осени конструкция набрала требуемую прочность.

Строительство дома из опилкобетона (опилок) своими руками показано в видео:

Книги по теме:

• Предыдущая записьКачества дома из арболита, фото

Построить дом из шлакоблока своими руками, изготовление блоков в домашних условиях, строительство коттеджа

Шлакоблок – это просторечное название искусственного камня, изготавливаемого в специальной форме методом вибропрессования или литья бетонного раствора. Стеновые  блоки являются прекрасной альтернативой кирпичу, превосходя его по эксплуатационным характеристикам и существенно уступая в цене. Их использование  позволяет упростить технологию возведения зданий, облегчить нагрузку на несущие конструкции и сократить сроки строительства.

Строим дом своими руками из шлакоблока – экономим время и деньги!

Содержание

• 1 Немного об истории вопроса
• 2 Строим дом из шлакоблока
  • 2.1 Виды блоков, их наполнители и вяжущие элементы
  • 2.2 На что обратить внимание при покупке шлакоблока
  • 2.3 Особенности строительства из шлакоблоков
• 3 Этапы возведения стен из блоков
• 4 Резюме

Немного об истории вопроса

Раньше при изготовлении  блоков использовался доменный шлак – побочный продукт металлургической промышленности. Несмотря на популярность материала, среди потребителей существовал один весомый недостаток – промышленные отходы не могли похвастать экологичностью. Поэтому готовые  блоки выдерживались на открытом воздухе около года и только потом пускались в строительство.

Доменный шлак – не самый «чистый» материал

На сегодняшний день, благодаря развитию технологий, шлакоблоки отвечают всем требования безопасности и по-прежнему привлекают как индивидуальных застройщиков, так и крупные строительные компании.

Строим дом из шлакоблока

Трудно представить себе малоэтажное строительство без применения шлакоблока. Частные дома, коттеджи, гаражи и подсобные помещения из этого материала отличает быстрота постройки и привлекательная цена. А изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях еще больше удешевляет постройку.

Виды блоков, их наполнители и вяжущие элементы

Полнотелые или пустотелые стеновые блоки изготавливаются своими руками любой подходящей формы и практически из любого подручного материала:

• керамзита,
• щебня,
• опилок,
• осколков кирпича,
• песка в качестве заполнителя,
• цемента и гипса, как вяжущих элементов.

Состав как шлакоблока, так и пеноблока поистине уникальны.

Для производства материала вам потребуется специальное оборудование – вибростол и формы для заливки блоков. Оборудование также можно попытаться изготовить самостоятельно, следуя советам и инструкциям мастеров.

Фото оборудования для изготовления блоков

На что обратить внимание при покупке шлакоблока

Перед строительством дома из шлакоблока взвесьте все «За» и «Против».

Если вы решили возвести дом из шлакоблока своими руками, но не хотите заниматься производством, несколько советов помогут вам не ошибиться в выборе материала:

• При покупке блоков нужно обращать внимание на производителя — завод или частник (считается, что в заводских условиях лучше выдерживается технология производства и используется более качественное сырье) и какой наполнитель в блоках. Самыми безопасными для здоровья наполнителями  являются: ракушечник, щебень, опилки и керамзит;
• Не стесняйтесь расспрашивать продавца о характеристиках материала — от свойств наполнителя напрямую зависит теплопроводность, морозоустойчивость, прочность и плотность шлакоблока.

Так, песок, галька или щебень используются при производстве полнотелых блоков. Они отличаются высокой теплопроводностью, плотностью и солидным весом. Перлит и керамзит, напротив, «облегчают» готовое изделие и немного снижают его теплоизоляционные свойства;

• Для проверки прочности готовое изделие нужно приподнять на полтора метра и отпустить. Немногочисленные небольшие сколы – свидетельство прочности блока, трещины и разломы – недопустимы.

Качественное изделие выдерживает падение с 1,5 метров

Статьи по теме:

• Проекты домов из шлакоблоков

Особенности строительства из шлакоблоков

Строительство дома из шлакоблоков своими руками  мало чем отличается от кирпичной кладки, но занимает меньше времени, не требует специальных навыков и умений,  тем не менее, имеет ряд особенностей:

• Шлакоблок боится воды, поэтому строительство дома своими руками из шлакоблока следует начинать в сухую погоду и стараться закончить его до сезона дождей;
• «Водобоязнь» строительного материала диктует необходимость сооружения высокого фундамента и его хорошей гидроизоляции;
• Специалисты рекомендуют хорошо оштукатурить готовые стены с двух сторон (внутренней и наружной), при этом слой штукатурки может достигать 2 см.

Этапы возведения стен из блоков

• Подготовка инструмента.

Вам понадобиться: ножовка или дисковая пила, респиратор (необходим при распиловке),  строительный уровень, киянка, кельма,  порядовка и отвес, доски для сбора лесов.

• Подготовительные работы с фундаментом.

Как уже говорилось, для постройки шлакоблочного дома необходим  высокий и хорошо изолированный фундамент, желательно с цоколем.

Фундамент готов к кладке

• Кладка стен.

Чтобы добиться правильного прямоугольника и впоследствии ровных стен, сначала выставляются углы. Четыре блока укладываются в вершины углов и выравниваются при помощи уровня.  Далее натягивается леска, по которой будут выкладываться стены.

На фундамент наносится раствор, и укладываются первые ряды блоков. Первые 3-4 ряда нужно чаще проверять уровнем,  как в вертикальной,  так и в горизонтальной плоскости – ориентируясь именно на них,  выкладывается ровная поверхность стен.

Во время работы нужно чаще проверять кладку уровнем

Цементный раствор наносится толщиной в 1-1,5 см, более толстый слой создает дополнительные мостики холода и снижает теплоизоляцию здания в целом. Блоки плотно последовательно прижимаются друг к другу и простукиваются резиновым молотком, излишки раствора снимаются кельмой. Профи советуют для улучшения вязкости раствора добавлять в него красную глину из расчета 1/3 ведра глины на 4 ведра раствора.

Обратите внимание! Если вы уже продумали, как построить дом своими руками из шлакоблока , не забудьте учесть в планах возведение лесов. Даже одноэтажные невысокие здания их стеновых  блоков возводятся с лесов, ведь стремянки неустойчивы, их требуется постоянно передвигать, а ведро с раствором и строительный материал держать навесу. Все это не может не сказаться на качестве кладки.

• Завершение  строительства.

После того, как конструкция полностью высохла, начинается либо возведение второго этажа, либо кровли. Если ваш дом предполагается двухэтажным, то верхний ряд блоков следует укрепить железным поясом. При устройстве кровли желательно для перекрытий и стропил использовать дерево.

Дом под крышей  не боится дождей и снега

Нельзя оставлять стены открытыми в дождливый сезон – это чревато их разрушением. Поэтому как с крышей, так и с наружной отделкой не стоить медлить.

Резюме

Мы рассказали вам об особенностях  самого доступного строительного материала из стеновых блоков, о том, как построить дом из шлакоблоков своими руками и защитить его от внешней среды. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Надеемся, что новый дом прослужит вам долгие годы и перейдет в наследство внукам и правнукам.

Правила начала матча | NFL Football Operations

Правило 6 Разделы 1-2

Свод правил видео НФЛ

Сводка правил Посмотреть официальное правило

РАЗДЕЛ 1 – ПРОЦЕДУРЫ БЕЗНАБОЛЬНОГО УДАРА

Статья 1.

Штрафной удар – это начальный удар или безопасный удар, который вводит мяч в игру, чтобы начать свободный удар. Это должно быть сделано из любой точки на линии сдерживания команды, выполняющей удар ногой (нападающей), и между внутренними линиями.

1. Начальный удар вводит мяч в игру в начале каждого тайма, после попытки и после успешного броска с игры. Для начального удара можно использовать дроп-кик или плей-кик.

   Примечание:  Во время начального удара с места команда, выполняющая удар, может использовать изготовленную футболку высотой один дюйм, одобренную Лигой. После того, как мяч был помещен на площадку-ти, площадку нельзя сдвинуть. Если мяч падает с площадки-ти или площадка-ти смещается, судьи, прикрывающие мяч, должны остановить игру и возобновить отсчет времени без штрафных санкций для команды, выполняющей удар. Если мяч падает с ти во второй раз во время того же штрафного удара, команда, выполняющая удар, должна либо использовать игрока для удержания мяча, либо должна оттолкнуть его от земли. Мяч можно положить на землю, прислонив к ти, при условии, что ти находится в нормальном вертикальном положении.

2. Безопасный удар вводит мяч в игру после безопасного удара. Дроп-кик, плей-кик или плоскодонка могут использоваться для безопасного удара. Тройник нельзя использовать для безопасного удара.

Наказание: За нелегальный удар при штрафном ударе вниз: Потеря пяти ярдов.

Статья 2. Линии сдерживания

Линии сдерживания для штрафного удара должны быть следующими, если только они не изменены из-за штрафа за расстояние:

1. Линия сдерживания для команды, выполняющей удар начальный удар и его 20-ярдовая линия для безопасного удара.
2. Линией сдерживания для принимающей команды должна быть ярдовая линия на 10 ярдов впереди линии сдерживания команды, выполняющей удар.

Статья 3. Схема штрафного удара

Когда мяч наносится при выполнении штрафного удара вниз:

1. 1. все игроки команды, выполняющей удар (Команда А), кроме игрока, выполняющего удар, должны выстроиться в линию и оставаться на своих установленных позициях не более чем в 1 ярде от линии сдерживания; и
   2. не менее пяти игроков команды, выполняющей удар, должны находиться с каждой стороны от мяча. По крайней мере, два игрока должны быть построены за пределами номера ярдовой линии и два игрока должны находиться между внутренними линиями и номером ярдовой линии.
   Примечания:
   1. Обладатель штрафного удара считается одним из пяти необходимых игроков, независимо от того, где он находится.
   2. Игрок, который выстраивается в линию на расстоянии одного ярда от ограничивающей линии, должен касаться этой ярдовой линии хотя бы одной ногой (передней или задней ногой).
2. Все игроки команды, выполняющие удар ногой, должны находиться в пределах поля и позади мяча, когда по нему наносится удар, за исключением:
   1. обладатель плейкика (3-18-1-Пункт 2) может находиться за линией, а
   2. бьющий игрок может находиться за линией при условии, что его бьющая нога не находится за линией.
3. Пока по мячу не будет нанесен удар, все игроки принимающей команды (Команды Б) должны находиться в пределах игровой площадки и за своей ограничивающей линией, и не менее восьми игроков должны находиться между своей ограничивающей линией и точкой в ​​15 ярдах от своей ограничивающей линии («установочная зона»). »). (См. Раздел 2, Статья 1, Пункт 2-b.)

   Наказание: игрок, находящийся за ограничивающей линией во время удара по мячу (вне игры), игрок, находящийся за пределами игровой площадки во время удара по мячу, игрок, выполняющий удар, но не выполняющий удар игрок, находящийся более чем в 1 ярде за своей ограничивающей линией, или любая команда находится в неправильном построении в момент удара по мячу: потеря пяти ярдов.

4. До того, как принимающая команда коснется мяча или до завершения удара, фолом считается, если игрок команды, выполняющий удар, добровольно выходит за пределы игровой площадки (без контакта с игроком принимающей команды), чтобы избежать блока.

   Штраф: За добровольный выход за пределы поля без контакта: Потеря 5 ярдов.

Статья 4. Поймать или подобрать мяч при штрафном ударе

1. Если игрок принимающей команды поймает или подберет мяч, он может пройти вперед.
2. Если мяч объявляется мертвым, когда им одновременно владеют два игрока соперника, мяч передается принимающей команде.
3. Игрок команды, выполняющей удар, может легально коснуться, поймать или подобрать мяч, если:
   1. сначала касается игрока принимающей команды; или
   2. он достигает или пересекает линию сдерживания принимающей команды.
4. Мяч считается мертвым, если
   1. пойман или возвращен игроком команды, выполняющей удар. Если ловля или подбор мяча легальны, мяч принадлежит команде, выполняющей удар в точке мертвого мяча.
   2. его не касается принимающая команда и он касается земли в зачетной зоне (тачбэк).
5. Если мяч останавливается в пределах игровой площадки после достижения ограничивающей линии принимающей команды и ни один игрок не пытается завладеть им, мяч становится мертвым и принадлежит принимающей команде в точке мертвого мяча.

Примечания:

1. Считается, что игрок не коснулся мяча, если соперник ударил его ногой или неправильным ударом ногой. Такое прикосновение игнорируется, хотя удар битой или удар ногой может быть фолом за незаконный удар битой или незаконный удар ногой.
2. О незаконном вылове или изъятии см. 6-2-4.

Статья 5. Свободный удар пересекает линию ворот

Это тачбэк, если свободный удар:

1. не касается принимающей команды, а мяч касается земли в зачетной зоне.
2. выходит за пределы игровой площадки за линией ворот принимающей команды;
3. попадает в стойку ворот, стойки или перекладину принимающей команды; или
4. сбит принимающей командой в конечной зоне.

Статья 6. Окончание свободного удара

Свободный удар заканчивается, когда одна из команд владеет мячом или когда мяч становится мертвым, если это предшествует владению мячом. Беговая игра начинается, когда принимающая команда устанавливает владение мячом.

Статья 7. Короткий штрафной удар

Если ни одна из команд не коснулась мяча после удара и он катится замертво по полю до достижения ограничивающей линии принимающей команды, мяч принадлежит принимающей команде в точке мертвого мяча.

РАЗДЕЛ 2 – ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ, НАРУШАЕМЫЕ ПРИ СВОБОДНОМ УДАРЕ

Статья 1. Блокирование

Пункт 1. Команда, наносящая удар ногой.

1. Между ограничительными линиями.  До того, как мяч будет правильно затронут, игрок команды, выполняющий удар, не может блокировать или использовать свои руки или руки против соперника между ограничивающими линиями, кроме как толкать или оттягивать в сторону принимающего, который активно пытается помешать его попытке пройти

   После правильного касания мяча игрок команды, выполняющий удар ногой, может правильно заблокировать соперника, а также он может использовать свои руки и руки, чтобы оттолкнуть или оттащить соперника с пути в личной попытке вернуть мяч.

2. На линии сдерживания получателя или за ней (команда B).  До тех пор, пока мяч не будет правильно коснутся или не коснется земли, игрок команды, выполняющий удар, не может блокировать или использовать свои руки или руки против соперника в зоне, которая находится на или в пяти ярдах от линии сдерживания принимающей команды (Команды Б), за исключением толкать или оттягивать в сторону принимающего, который активно пытается помешать его попытке уйти вглубь поля. После того, как мяч правильно коснулся или коснулся земли, игрок команды, выполняющий удар ногой, может правильно заблокировать соперника, а также он может использовать свою руку и руки, чтобы оттолкнуть или оттащить соперника с пути в личной попытке вернуть мяч.

Во время удара команда, выполняющая удар, подвергается блокирующим ограничениям защиты.

Исключение, запрещающее блокировку сзади командой, выполняющей удар ногой, когда мяч находится в полете, см. 12-1-3-b-Примечание.

Пункт 2. Принимающая команда.

1. После удара по мячу на игроков принимающей команды распространяются ограничения по блокировке нарушения (см. 12-1-1-3), и они могут легально использовать свои руки/руки, чтобы толкать или вытаскивать соперника за пределы поля. образом в личной попытке вернуть мяч.
2. До тех пор, пока мяч не будет правильно коснутся или мяч не коснется земли, ни один игрок принимающей команды не может инициировать блок против команды, выполняющей удар, в 15-ярдовой зоне между линией сдерживания команды, выполняющей удар, (Команды А) и в пяти ярдах позади принимающей команды. линия сдерживания команды (Команды Б).
3. После удара по мячу двойная блокировка разрешена только игроками, которые изначально выстроились в зоне расстановки. Двойной блок определяется как два игрока из зоны подготовки, которые собираются вместе, чтобы заблокировать бегущего.

   Примечание : «Клиновой блок» не допускается в любое время. Блок клином определяется как два или более игрока, которые намеренно выстраиваются плечом к плечу в пределах двух ярдов друг от друга и вместе движутся вперед, пытаясь заблокировать бегущего.

4. После удара по мячу ни одному игроку, который изначально был выстроен за пределами зоны расстановки, не разрешается объединяться с любым другим игроком (двойная команда) в попытке заблокировать бегущего.

Наказание: За неправильную блокировку или использование рук любой из команд: Потеря 10 ярдов.

За нелегальный клин или нелегальный двойной блок во время удара или ответного удара: Потеря 15 ярдов с точки нарушения. Если фол происходит в зачетной зоне Команды Б во время удара, он применяется с предыдущей точки. См. 12-2-5 наказание за низкий блок.

*Подчеркнутый текст обозначает изменения правил 2018 года

Дополнительные правила

Наверх

Español

5 лучших упражнений для укрепления рук для более сильных рук

В этом блоге я собираюсь провести вас через мои 5 лучших упражнений для укрепления рук для более сильных рук.

Посмотрим правде в глаза, наши руки так много делают для нас с момента, когда мы нажимаем кнопку будильника утром, до момента, когда мы натягиваем одеяло ночью. И многое другое!

Наши руки пишут, печатают и текст; готовить, печь и убирать; они застегиваются на пуговицы, застегиваются и поднимаются; и обнимать, держать и тискать. Это всего лишь несколько из сотен задач, для которых вы ежедневно используете руки.

Если вы предпочитаете видео, вы можете посмотреть мои 5 лучших упражнений для укрепления рук на моем канале YouTube здесь:

ЭТО НАШ ИНСТРУМЕНТ, ПОМОГАЮЩИЙ НАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.

Только когда мы получаем травму или начинаем испытывать боли, мы НАКОНЕЦ решаем что-нибудь для них сделать.

Иногда мы замечаем деформированные руки бабушек и дедушек и начинаем думать о том, чтобы лучше ухаживать за своими руками.

Не пора ли начать заботиться о своих руках, как об прессе, напоминающем стиральную доску?

Зачем нам делать упражнения для укрепления рук?

ПОВЫСИТЬ СИЛУ ЗАХВАТА И ЗАЖИМА

СНИЖЕНИЕ БОЛИ В СУСТАВАХ И ТЯЖКОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ РУКИ

ПОВЫШЕНИЕ ЛОВКОСТИ И ТОНКОЙ МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ

СНИЖЕНИЕ РИСКА ТРАВМ РУКИ

Поскольку наши руки выполняют так много действий, даже не задумываясь о них; важно, чтобы они были сильными, чтобы они могли выдерживать стресс и напряжение.

Имейте в виду, если у вас нет полного диапазона движений пальцев, то вам следует сначала поработать над подвижностью. Вы не хотите укреплять свои руки в ограниченном диапазоне движений.

Однако, если у вас есть полная подвижность, эти 5 лучших упражнений для укрепления рук могут помочь вам укрепить хват, улучшить работу рук и снизить вероятность болезненных травм рук.

Помните, это не должно быть болезненно. Вы можете заметить, что ваши пальцы устают или немного болят, но если у вас острая боль, вам следует замедлить темп или прекратить.

(Эти упражнения для рук не должны использоваться вместо медицинской консультации; всегда консультируйтесь с врачом перед началом этой или программы упражнений. См. наш отказ от ответственности.)

Для начала вам понадобится всего два предмета снаряжения. Терапевтическая замазка и толстая резинка. Если у вас нет замазки, используйте мягкий мяч. Терапевтическая замазка, используемая в этом посте, представляет собой легкое сопротивление. Замазка бывает разных цветов, что указывает на различное сопротивление. Вы можете найти терапевтическую замазку здесь, в нашем магазине, или здесь, на Amazon (это партнерские ссылки).

Упражнения для укрепления рук

#1: Захват и сжатие пластилина

Мне нравится использовать пластилин вместо мяча, потому что вы можете протиснуться до ладони.

Мяч блокирует ваши движения и позволяет вам усиливаться только в пределах ограниченного диапазона движения. Кроме того, когда вы манипулируете пластилином в руке, это может работать на ловкость и координацию пальцев и большого пальца.

Держите замазку в руке и сожмите ее в руке, пока кончики пальцев не коснутся ладони, затем отпустите и поработайте с замазкой в ​​руке и приготовьтесь снова сжимать. Установите таймер на 2-3 минуты или повторите 20 раз.

#2: Усиление защемления большого пальца

Многие упражнения для укрепления рук забывают о большом пальце. Я никогда этого не пойму, потому что наш большой палец наполовину выполняет функцию руки! Если у вас нет силы в наших больших пальцах, вы не сможете сжимать пакеты, бутылки или крышки.

Используя пластилин, раскатайте его в форме «хот-дога» толщиной около 1-2 дюймов. Указательным и большим пальцами проведите по замазке, делая небольшие углубления по всей длине замазки.

Сделайте это 10-20 раз. Измените тип щипка, поместив большой палец сверху и сжимая указательный палец. Снова проделайте это 10-20 раз. Пробуйте разные щипки большим пальцем в течение 2-3 минут.

#3: Изометрические крючки (Коготь)

Для этого упражнения на укрепление рук не требуется никакого оборудования. Все, что вам нужно, это ваша вторая рука, чтобы помочь. Изометрическое упражнение — это когда вы сокращаете мышцу, не двигаясь; используя максимальное произвольное сокращение.

В этом упражнении сложите пальцы в кулак, затем соедините или сцепите пальцы на груди. Одна рука будет обращена ладонью вверх, а другая — ладонью вниз.

Как только ваши пальцы будут сцеплены вместе, используйте руки, чтобы потянуть наружу, удерживая кулаки с крючками. Задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10-20 раз с правой рукой сверху, затем переключитесь на левую руку сверху, повторите.

Это полезно не только для пальцев, но и для всей верхней части тела!

#4: Похищение резинкой

Наденьте резинку на все четыре пальца. Не включайте большой палец. Теперь разведите пальцы как можно дальше, задержитесь на 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторить 10-20 раз.

Это упражнение отлично подходит для внутреннего укрепления рук, поскольку оно нацелено на мышцы рук, которые лежат глубоко между пальцами.

Вы должны увидеть, как набухла мышца возле указательного пальца. Вы также можете попробовать это с замазкой, сделав петлю вокруг пальцев.

#5: Резинка «C» для пальцев и большого пальца

Наденьте резинку на все четыре пальца и большой палец. Держа пальцы вместе, отведите большой палец в сторону в положение «С» (не в положение «большой палец вверх»).

Сложите пальцы и большой палец в букву «С», удерживайте 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторить 10-20 раз. Ваш большой и остальные пальцы должны выглядеть так, будто вы открываете ладонь, чтобы держать чашку или банку газировки.