Как построить дом с мансардой своими руками из пеноблоков: Как построить дом с мансардой из пеноблоков. Баня, гараж, дом из пеноблоков

Дом с мансардой из газобетона: как построить, проекты

Дом с мансардой из газобетона – прекрасный вариант качественного, комфортного, красивого и эффективного жилья. Газобетон обладает рядом положительных характеристик, которые делают его одним из самых популярных современных материалов для мало/многоэтажного строительства. А проект дома с мансардой позволит реализовать любую задумку и построить жилье, точно соответствующее всем требованиям и пожеланиям.

Основные преимущества домов с мансардой:

1. Благодаря сложному рисунку скатной кровли такое строение смотрится очень выгодно и эстетично – интереснее вальмовой, плоской крыши. Придумал мансарду Франсуа Мансар во времена Людовика XIV – он решил обустраивать такое жилье на чердаках для представителей бедных слоев. И сегодня в Европе можно увидеть массу подобных проектов.
2. Удешевление строительства – мансарда требует меньше вложений в сравнении с полноценным этажом. Ведь в качестве потолка и стен выступают скаты крыши.
3. Широкий выбор проектов и планировок – благодаря нетрадиционной геометрии перекрытий и стен можно найти самые необычные варианты и проект: мансарду можно сделать единым пространством или поделить на комнаты.

Содержание

• 1 Дом с мансардой из газоблока
  • 1.1 Особенности материала
  • 1.2 Преимущество выбора
• 2 Планировка и проект коттеджа из газобетонных блоков
• 3 Начало строительного процесса
• 4 Поэтапное возведение
  • 4.1 Фундамент
  • 4.2 Стены
  • 4.3 Мансарда
  • 4.4 Кровля
  • 4.5 Завершающие моменты

Дом с мансардой из газоблока

Проекты домов из газобетона с мансардой сегодня представлены в огромном разнообразии. Такой вариант представляется одним из самых удачных, объединяя положительные характеристики материала и преимущества обустройства крыши.

Особенности материала

Газобетон сегодня повсеместно используется в строительстве – малоэтажные дома возводят полностью из этого материала, в многоэтажных обычно делают перегородки из блоков. Среди основных достоинств газобетонных блоков для жилого строительства стоит выделить такие, как высокий уровень тепло/звукоизоляции, большие размеры и малый вес, стойкость к морозу и огню.

Монтаж можно выполнить своими руками, существенно сэкономив на оплате рабочей силы и аренды спецтехники. Газобетон не боится гниения и огня (как древесина), кладется быстро (в сравнении с кирпичом), стоит сравнительно недорого.

Газобетон представляет собой материал из легкого бетона, состоящий на 85% из пор, что обуславливает небольшой вес и хорошую теплоизоляцию. В состав раствора для заливки в формы входят цемент, кварцевый песок, известь, пенообразователи и вода. Пузырьки величиной 0.6-3 миллиметра распределяются равномерно по смеси, которая заливается в металлические формы, вибрируется, схватывается.

После монолит режут на блоки, которые могут твердеть в естественных условиях либо в автоклаве. Второй вариант более предпочтителен, так как значительно повышает прочностные характеристики, качество материала.

Виды производства газобетона:

1. Автоклавное – технические характеристики материала повышаются, так как в течение 12 часов на блоки воздействуют высокое давление и пар температурой около 200 градусов. Нагрев делает однородной структуру материала, повышает прочность до 28 кгс/м2. Блоки демонстрируют теплопроводность в районе 0.09-0.15 Вт (м*К).
2. Неавтоклавное – смесь твердеет в естественной среде, поэтому прочность блоков обычно находится в пределах 12 кгс/м2.

Преимущество выбора

Построить одноэтажный дом из газобетона с мансардой можно своими руками. Проект может быть любым, материал спокойно выдерживает несущие нагрузки, процесс строительства простой и понятный.

Основные преимущества газобетона для строительства:

Главные достоинства домов из газобетона:

Из недостатков газобетона и построек из блоков стоит отметить: сложность выбора материала хорошего качества (на рынке представлено много газобетона кустарного производства), необходимость использовать в отделке влагозащитные материалы, важность правильного монтажа блоков, армирования при необходимости.

Планировка и проект коттеджа из газобетонных блоков

Как правило, проекты домов с мансардой создают небольшими по площади – для среднестатистической семьи вполне достаточно дома 8 на 10 метров. А вот вариантов форм и конфигураций, внутренней планировки есть огромное множество.

Виды планировки дома из газобетона с мансардой:

• Классическая

  – привычный и интуитивно понятный вариант: гостиная, прихожая, кухня, холл и ванная на первом этаже; личные комнаты на мансарде.

• Современная

  – все помещения объединяются в одно пространство (за исключением подсобных – бойлерная, кладовая), выступая одновременно кухней, столовой, гостиной. Лестница размещается тут же, а мансарда делится на спальни, детскую, кабинет (если есть место).

• Зонированная

  – первый этаж отводят под кухню и гостиную (служебная зона), отдельно выделяют зону отдыха (спальни, кабинет). Так же делят и мансарду.

Каждый проект может предполагать такие особенности:

1. Архитектурные

   – определенные детали и общее исполнение, архитектурный стиль, наличие балконов, эркеров и т. д.

2. Планировка основной части дома и мансарды

   – комнаты могут быть выполнены в любом количестве, форме, размере, назначение также бывает разным. Все нужно продумать заранее, так как многие пожелания должны быть реализованы уже на этапе строительства.

3. Дополнение

   – это могут быть гараж, терраса, веранда.

Технические особенности дома с мансардой: важность выполнения дополнительной теплоизоляции, создание индивидуальной системы отопления и вентиляции, обустройство специальных мансардных окон (обычно стоят дороже, чем обычные), учет наклона скатов крыши и комфорта понижения высоты потолка для жизни.

Создавая проект, в первую очередь, определяются с площадью дома и помещениями – должны ли они быть расположены отдельно или создавать одно пространство, что будет располагаться на первом этаже, а что – на мансарде.

Можно использовать типовой проект в качестве основы и доработать его в соответствии с требованиями либо заказать индивидуальный проект в студии. Проект обязательно включает все расчеты и чертежи, становится основой для строительства.

Начало строительного процесса

До строительства важно подготовить участок – удалить мусор и растительность, разметить территорию. Сначала определяют местоположение будущего здания на объекте, размечают все, рассчитывают объемы материалов. Все материалы желательно закупить заранее, сложить в специально отведенном месте.

Поэтапное возведение

Прежде, чем начинать строительство дома с мансардным этажом из газобетона, необходимо изучить все этапы реализации работ.

Фундамент

Сложный фундамент тут не понадобится – достаточно глубины максимум в 1.5 метра и ширины минимум в 40 сантиметров. Лучше всего выбирать ленточный монолитный тип основания.

Как сделать фундамент:

• Вырыть под него траншею соответствующих размеров.
• Засыпать дно ямы песком слоем в 20 сантиметров и щебнем слоем в 15 сантиметров, утрамбовать все хорошо.
• Сделать армирующий каркас.
• Залить фундамент бетоном.
• Выждать около 20-28 дней, пока бетонный раствор застынет и наберет прочность.

После строят цокольный этаж из кирпича или бута, а потом – возводят здание из газобетона.

Стены

После того, как цоколь дома готов и кладка застыла, начинают строить стены. Качество кладки зависит от того, насколько ровным был сделан цоколь, если нужно, его выравнивают цементной стяжкой небольшой толщины. Кладка стен из газобетона осуществляется на специальный клей, по стандартной схеме в шахматном порядке.

Если для кладки используется бетонный раствор, то стены внутри нужно обшить пенопластовыми плитами, а швы заделать монтажной пеной, что позволит улучшить теплоизоляционные характеристики и избежать мостиков холода.

Мансарда

Мансарду чаще всего делают из древесины, хотя для строительства подходят разные материалы.

Как построить мансарду:

• В перекрытия потолка нужно вставить бруски из дерева, смонтировать к ним стропила.
• Каркас мансарды обычно выполняют из дерева (брусьев) также, на них кладут лаги для обвязки, которая станет базой для всего короба.
• Каркас для будущих стен крепят к брусьям, его обшивают двумя слоями досок (располагая их в шахматном порядке).
• Появившиеся в результате строительства мансарды треугольные пустоты могут выступить частью интерьера либо быть закрытыми отделочными материалами.
• Утепление внутри и снаружи мансардных стен выполняют с использованием минеральной ваты.

Кровля

Крыши таких домов обычно выполняют из профнастила, шифера, керамической черепицы. Если выбран профнастил (его нужно покрыть антикоррозийной краской), то и остальные части (конек, ендова, карнизы) нужно выбирать из металла.

Профнастил монтируется быстро и легко – начинают снизу, чтобы делать правильный нахлест кусков материала. Каждый лист крепится шурупами в 9 местах – со шляпкой для шестигранной насадки и силиконовой прокладкой. Если скат крыши крутой, то работы будет выполнить сложнее – тогда обязательно понадобится монтажный пояс.

Завершающие моменты

После того, как основные элементы выполнены, начинают обшивку всей поверхности мансарды – лучше всего выбирать гипсокартон. Сначала прокладывают пароизоляционный материал, потом монтируют гипсокартонные листы шурупами к поверхности.

На задней и передней стенах мансарды обязательно устанавливают вентиляционные отверстия – они обеспечат благоприятный микроклимат внутри помещения и оптимальный уровень влажности.

Внутреннюю отделку начинают лишь после окончания всех работ по монтажу кровли. Лучше всего для этой цели подходят панели МДФ, которые хорошо выглядят, комфортны в монтаже, уходе и эксплуатации. Потолок делают одно/двухуровневым с использованием гипсокартона.

Дом с мансардой из газобетона сегодня можно встретить как в Москве, так и регионах. Такое жилье пользуется все большей популярностью ввиду массы преимуществ, доступности и комфорта для проживания. Если правильно выполнить расчеты и соблюдать технологию строительства, можно получить прочный, надежный, долговечный и красивый дом в небольшие сроки за разумную стоимость.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Дом с мансардой, это всегда вариативность в первую очередь, ведь мы сразу решаем несколько важных моментов в строительстве, при этом стараемся оптимизировать как затраты, так и не потерять в качестве.

Фото строения с мансардой

Содержание

• 1 Мансардное строительство
  • 1.1 Почему мансарда
  • 1.2 Пеноблок
  • 1.3 Нюансы
  • 1.4 Как выбрать проект
  • 1.5 Строим самостоятельно
  • 1.6 Кладка
• 2 Вывод

Мансардное строительство

Вот именно этим вопросом мы и займемся сегодня, рассматривая проекты домов из пеноблока с мансардой, которые могут быть не просто интересны, но и нести много подводных камней, назовем это именно так.

Проект дома с мансардой

Почему мансарда

Наверное, самый простой, но в то же время и самый главный вопрос.

Постараемся дать несколько ответов субъективного и технического характера:

• Это облегченный вариант второго этажа.
• Рациональное использование полезной площади.
• Экономичный вариант возведения второго этажа.
• Рациональное использование участка строительства.

То есть мы подвели наши ответы не просто ко второму уровню, а выяснили, что такой выбор может оказывать влияние даже на участок, то есть играть глобальную роль в распределении площади.

Теперь рассмотрим, что нам нужно, чтобы воплотить проект дома из пеноблока с мансардой в жизнь.

Интересный вариант фронтона

Пеноблок

Мы уже несколько раз подчеркнули, что у нас строение будет именно из пенобетонного стенового камня. Насколько этот выбор рационален?

Применительно к абсолютно любому строению, проект домов с мансардой из пеноблоков предполагает, что у нас будет:

• Быстрое возведение дома. Пеноблоки обладают крупными габаритами, и кладка достаточно простая и быстрая.
• Изначально утепленная стена, которую можно будет не теплоизолировать дополнительно, а сразу приступать к облицовке пеноблочного дома.
• Отличные свойства гигроскопичности позволят сохранять в здании здоровую атмосферу.

Кроме того, мы в современном варианте использования материала, готовы говорить о возведении домов с этажностью до трех уровней, так что мансардный тип может быть не последним уровнем.

Статьи по теме:

• Проект дома 9 на 9 с мансардой

Нюансы

Перейдем непосредственно к обсуждению дома из пеноблоков с мансардой, ведь именно он является нашей основной темой.

Первое, на что стоит обратить внимание, это даже не опорные, несущие конструкции, а устройство кровли.

Кровля изнутри

И здесь основа у нас будет из следующих моментов:

• Выбор древесины. Обрешётка должна выполняться именно из дерева. Оно должно быть полностью сухим.
• Выбор теплоизолирующего элемента. Сегодня можно сказать, что идеальным вариантом выступает минеральная вата, базальтовый утеплитель.
• Выбор фанеры для кровли, это может быть вариант отделки внутри, или способ сплошной обшивки «ребер» кровли.
• Материал непосредственно кровли, можно классическую металлочерепицу, можно удобную и функциональную битумную черепицу.

Однако самым главным нюансом именно в кровле, остается ее монтаж. Мы не будем вводить вас в заблуждение, говоря, что своими руками там все просто сделать. Отнюдь! Нам обязательно потребуется минимум консультация опытного кровельщика.

Важно!
Если исправить можно практически любую оплошность в строительстве, то исправлять проблемы с неправильным монтажом кровли, всегда очень дорого.

Примерная схема среза кровли

Тем не менее, мы пройдемся по основным моментам монтажа кровли:

• Подготовка. Рассчитываем кровельный материал, приобретаем балки, брусья.
• Делаем обрешетку, с шагом в 60-70 см между балками.
• Укрепляем фанеру на внутренней стороне.
• Укладываем пароизоляционную пленку.
• Укладываем утеплитель для кровли пеноблочного дома.
• Еще один слой пароизоляционной пленки.
• Фанера, или доска, если речь о сплошной обрешетке.
• Гидроизоляция, здесь инструкция позволяет использовать рубероид.
• Установка, укладка кровельного материала.

Важно!
Обязательно нужно устроить аэрацию кровли, это несколько снизит ее теплоизоляционные качества, которые мы можем вернуть внутренней отделкой, но без аэрации мы рискуем получить быстрое гниение древесины, возникновение плесени и грибка.
Даже, несмотря на то, что мы тщательно обработали нашу конструкцию антисептиком, без естественно или принудительной вентиляции, кровля рискует превратиться в «рассадник» для плесени.

Как выбрать проект

Мы должны ориентироваться по нескольким параметрам выбора, ведь есть и бесплатные проекты домов из пеноблоков с мансардой, правда, они созданы под определенные условия, а нам нужна своя разработка, или приближенная к нашим требованиям.

Статьи по теме:

• Проект дома 7 на 7
• Проект дома 10х10 с мансардой
• Проект дома 6 на 9 с мансардой

Итак, это:

• Общая площадь всего здания.
• Жилая площадь.
• Количество жилых помещений. Этот параметр, как правило, рассчитывается исходя из количества жильцов.
• Особенности самого строения.

Последний пункт разъясним, дело в том, что если мы решили дом из пеноблока с мансардой строить самостоятельно, то нам, конечно, удобно будет иметь дело с простым решением, прямоугольным, или квадратным, без сложных геометрических фигур.

Простой прямоугольный вариант дома

Строим самостоятельно

Итак, подходим непосредственно к строительству. Мы уже успели обговорить основные моменты с кровлей, так что теперь начнем с фундамента под пеноблочный дом.

И здесь у нас не так уж много вариантов, зато все они стандартны, и легко реализуемы:

• Ленточное основание, как наиболее простой вариант самостоятельного устройства основания под дом.
• Монолитная плита. Прочное и несколько дорогое основание, но при этом функциональное и надежное во всех смыслах.
• Свайный базис, применим к сложным грунтам и сложному рельефу, к тому же позволяет строиться моментально после установки, если это винтовые сваи, к примеру.

Ленточный, мелкозаглубленный фундамент

Отметим, что проекты домов с мансардой из пеноблоков могут предлагать любой из выше обозначенных типов основания. А мы выберем для наглядного пошагового руководства ленточный.

Пошагово все распишем, но без «углубления» в суть вопроса:

• Подготовка участка, разметка.
• Выемка грунта, ее можно провести и самостоятельно, но это слишком трудоемко.
• Сооружение опалубки.
• Устройство подушки из песка и гравия, с ее последующей утрамбовкой.
• Установка армирующего элемента.
• Заливка бетона.

Совет!
При сооружении фундамента мы можем применять арматуру сечением 10-12 мм, этого вполне хватает и проекты небольших домов из пеноблоков с мансардой, это подтвердят.
И вторым советом можно напомнить, что при монтаже опалубки, особенно приподнятой на более чем 20 см над уровнем почвы, нам необходимо применять прочное соединение частей ростверка, масса бетона может распереть конструкцию.

Кладка

Любой проект дома с мансардой из пеноблоков, предполагает, что кладка будет вестись на фундамент после его высыхания. Мы здесь сделаем совсем небольшое отступление, и напомним, что бетону в основании достаточно схватиться, и через 5-7 дней можно начинать класть стены.

Кладка

Как всегда пошагово распишем, что и зачем мы делаем:

• Первым шагом пойдет гидроизоляция основания. Это обязательное условие, и провести ее мы можем, используя мастику, или рубероид.
• В кладке мы будем использовать клей, а не цементный раствор. Клей позволит нам делать расшивку в 3-5 мм толщиной! То есть, это не просто экономия расхода, но и исключение мостиков холода между блоками.
• Кладку ведем по уровню и направляющим.

Стоит отдельно отметить, что если у нас есть параметры здания, к примеру, мы рассматриваем, проекты домов из пеноблоков с мансардой 7х9 мы можем посчитать количество необходимого материала с точностью до нескольких штук.

Готовый пеноблочный дом

Крупные габариты пеноблока и точные данные по расшивке, плюс вычет площади окон и проемов, и у нас точное количество материала. В остальном, в кладке стен нет ничего сложного.

Вывод

Вернемся еще раз к мансарде, о которой мы сегодня достаточно высказались, однако не упомянули, что цена такого дома всегда ниже, чем полноценного двухэтажного строения.

Еще вариант проекта дома с мансардой

Мансарда позволяет нам сэкономить на материале, а утепление кровли плюс теплоизоляционные качества самого пеноблока, сделают мансардный уровень невероятно теплым, даже при минимальном отоплении.

И напоследок скажем, что даже простое строение, но с мансардой, будет достаточно красиво внешне выглядеть, чем просто коробка двухэтажного здания.

Биггмайстер | Блог | Переосмысление нашего подхода к изоляции чердаков и крыш

Переосмысление нашего подхода к изоляции

В 2018 году Международная правительственная комиссия по изменению климата предупредила мир: чтобы предотвратить катастрофическое и необратимое изменение климата, нам придется удерживать глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. И чтобы удержать потепление на этом уровне, нам нужно сократить глобальные выбросы примерно вдвое к 2030 году и свести их к нулю к 2050 году9.0009

Строительный сектор представляет собой огромную часть проблемы, на которую приходится примерно 40% глобальных ежегодных выбросов по секторам. И хотя наша отрасль добилась прогресса, мы сделали недостаточно. Наряду с работой таких организаций, как Форум углеродного лидерства и Архитектура 2030, отчет МГЭИК стал тревожным звонком о временной стоимости углерода, которую Ларри Стрейн определяет следующим образом: «Поскольку выбросы являются кумулятивными и поскольку у нас есть ограниченный количество времени, чтобы уменьшить их, сокращение выбросов углерода сейчас имеет большую ценность, чем сокращение выбросов углерода в будущем » (выделено мной).

Три стратегии имеют решающее значение для достижения значимого краткосрочного сокращения выбросов в строительном секторе. Во-первых, нам нужно перепрофилировать здания везде, где это возможно, а не строить новые. Во-вторых, нам необходимо активно сокращать эксплуатационные выбросы существующих зданий. В-третьих, нам нужно строить из материалов с низким содержанием углерода и, в идеале, из материалов, аккумулирующих углерод.

Первые две стратегии прочно укоренились в Byggmeister. Мы не занимаемся новым строительством, избегаем дополнений и по возможности стремимся к сокращению эксплуатационных выбросов. Однако до последних нескольких лет мы не уделяли особого внимания воплощенному углероду. Мы предполагали, что любой углерод, который мы выбрасываем на ремонт и модернизацию домов, будет компенсирован за счет эксплуатационных сбережений в течение десятилетий. Но это предположение было ошибочным.

Итак, мы обратили внимание на воплощенные выбросы, сосредоточившись в первую очередь на изоляции. Как подрядчики по реконструкции, мы знаем, что изоляция является важным рычагом, особенно потому, что напыляемая пена с закрытыми порами — один из самых высокоактивных углеродных изоляционных материалов на рынке — уже давно является для нас изоляционным материалом.

Есть веские причины, по которым мы так сильно полагались на напыляемую пену с закрытыми порами. Он блокирует утечки воздуха, а также снижает кондуктивные потери тепла, паронепроницаем и очень универсален. Но ни одна из этих причин не является веской причиной для сохранения статус-кво.

Бывают случаи, когда замена распыляемой пены на материал с меньшим содержанием углерода не вызывает затруднений. Например, установка целлюлозы в стены с деревянным каркасом, как правило, не сложнее, чем изоляция распыляемой пеной, не говоря уже о более низкой стоимости и меньшем разрушении. И хотя значение R стены с целлюлозным утеплителем ниже, чем у той же стены, утепленной напыляемой пеной с закрытыми порами (если только стенка не утолщена), мы считаем, что этот компромисс того стоит. Пониженное значение R мало влияет на комфорт, а углеродная выгода более чем компенсирует это. В отличие от монтажной пены, которая излучает много углерода до, во время и сразу после укладки (это особенно верно для напыляемой пены с закрытыми порами с высоким содержанием углерода вспенивающих агентов), целлюлоза фактически накапливает углерод.

Однако есть и другие случаи, например, со стенами из бутового фундамента, когда мы считаем, что напыляемая пена является единственным жизнеспособным выбором, кроме полного отсутствия изоляции. Хотя мы рассматривали эту возможность, мы не хотим отказываться от восстановления сырых, сырых подвалов, хотя мы начали думать об этом как о выбросах, которые должны быть компенсированы более агрессивными мерами по хранению углерода в другом месте.

 Однако в большинстве случаев выбор между отказом от распыляемой пены или ее сохранением не очевиден. Мы сталкиваемся со многими крышами и чердаками, где существующие условия, требования норм и более широкие цели проекта делают сложным, но не невозможным избежать распыления пены.

Если чердак не кондиционирован, самым простым и экономически эффективным способом является герметизация всех проходов вдоль чердачного этажа, а затем повторная изоляция (в большинстве случаев мы сначала удаляем существующую изоляцию).

 Но это работает только в том случае, если нет механического оборудования (и, в идеале, хранилища). Если чердак используется не для изоляции, лучше всего перенести чердачное пространство в помещение, либо утеплив нижнюю часть обшивки крыши монтажной пеной, либо сняв кровельное покрытие и утеплив верхнюю часть обшивки крыши жесткой пеной. а потом перекрытие.

Если крышу необходимо заменить, «изоляция» может сначала показаться жизнеспособной. Но я могу сосчитать по пальцам одной руки, сколько раз мы действительно это делали. Чаще всего это обречено на затраты или неблагоприятные архитектурные последствия. Вот почему распыляемая пена долгое время была нашим подходом для некондиционируемых чердаков с оборудованием HVAC.

По крайней мере, так было до тех пор, пока мы не поняли, насколько он углеродоемок. Мы пришли к этому пониманию, сравнив воплощенные выбросы распыляемой пены с четырьмя альтернативами. Мы основывали эти сравнения на простой двускатной крыше. Мы рассмотрели четыре альтернативы: 

• Подход с низким содержанием пены , заключающийся в укладке стропильных пролетов, изоляции пенопластом с закрытыми порами для контроля конденсации, а затем целлюлозой за смарт-мембраной;
• Подход без пены , при котором граница между воздухом и теплом остается на мансардном этаже, и мы устанавливаем кондиционер в кондиционируемом «головном доме» и закапываем воздуховоды в целлюлозу;
• Обычный подход к наружной изоляции с использованием целлюлозы в пролетах стропил плюс наружной пенопластовой плиты из полиизоцианурата;
• Новый подход к наружной изоляции без пеноматериала с целлюлозой в стропильных проемах и наружной древесноволокнистой плитой .

 Все эти подходы, включая внешний полиизоцианурат, с самого начала являются либо углеродно-нейтральными, либо углеродоудерживающими. Только распыляемая пена начинается с «углеродного долга».

 И этот долг не мал. Наше моделирование предполагает, что эта конкретная мера потребует 14 лет оперативной экономии углерода, чтобы «окупиться». Даже если наша модель неверна (что, вероятно, так и есть), она достаточно близка к тому, чтобы понять, что распыляемая пена не должна быть нашим подходом по умолчанию, если есть жизнеспособные альтернативы с более низким уровнем выбросов.

 В последующих постах мы подробно рассмотрим подход без пены в головном доме. Мы также опишем наши усилия по разработке углеродно-разумного подхода к другому распространенному состоянию чердака/крыши: плохо изолированные, готовые скаты. Когда такие скаты увенчаны «микрочердаком», мы экспериментируем с плотной укладкой скатов, укладкой рыхлой целлюлозы по полу «микрочердака» и добавлением конькового вентиляционного отверстия.

 Оба этих подхода казались непрактичными, когда мы впервые взялись за них. Оба представляют определенный уровень риска. Из-за ограничений кода второй может оказаться невоспроизводимым, даже если мы сможем продемонстрировать, что риск управляем. Но если мы собираемся сократить глобальные выбросы углерода вдвое к 2030 году и свести их к нулю к 2050 году, нам придется пойти на некоторые риски и использовать подходы, которые (пока) не являются стандартной практикой. Поделившись нашей историей, мы надеемся вдохновить наших коллег присоединиться к нашим усилиям.

Это первая публикация из серии статей о сокращении содержания углерода в жилых домах. Второй пост — «Две углеродные умные идеи на чердаке».  Третий вариант — готовые чердаки: низкоуглеродный и экономичный подход к модернизации

Утечки воздуха в домах, изолированных монтажной пеной

Если вы модернизируете старинное кирпичное здание без воздушного барьера, не рассчитывайте, что аэрозольная пена создаст идеальную воздушную изоляцию. Если вы планируете использовать монтажную пену в качестве воздушного барьера, важно проверить вашу работу до вы покрываете его гипсокартоном, чтобы вы могли закрыть любые утечки воздуха.

Недавно я имел удовольствие работать с дальновидной проектно-строительной фирмой в Торонто, Argyris & Clinkard Fine Homes. Цель компании состояла в том, чтобы завершить энергетическую модернизацию 50-летнего монолитного дома в Торонто. Как и во всех высокопроизводительных домах, была установлена ​​полностью канальная система HRV.

Цель состояла в том, чтобы сделать дом максимально герметичным. На внутреннюю часть стен из бетонных блоков напыляли распыляемую пену средней плотности (2 фунта на кубический фут). Шпильки были удалены от стены, чтобы уменьшить тепловые мосты и обеспечить монолитный непрерывный слой пены на бетонных блоках.

Строители Пол Клинкард и Лайам Аргирис вызвали нас, чтобы провести испытание двери до того, как гипсокартон будет поднят. Результаты стали откровением, показав, почему мы не можем полагаться только на пену для обеспечения хорошей воздушной герметизации при реконструкции домов из монолитной кладки, если мы не включим воздушную изоляцию, направленную на дверцу вентилятора, после установки пены.

Использование монтажной пены для глубокой энергетической модернизации

Этот полутораэтажный дом имел неизолированные сплошные каменные стены (3-дюймовый бетонный блок внутри и 3-дюймовый декоративный кирпич снаружи). На втором этаже каменные стены простирались примерно на 4 фута от пола, как в типичном мысе. В доме были перегородки на коленях с деревянным каркасом, которые создавали узкое пространство шириной 2 фута между стенами на коленях и внешними каменными стенами. Фронтонные стены второго этажа имели ту же каменную конструкцию, что и стены первого этажа.

Эта конструкция типична для домов того времени в Торонто. Домовладелец хотел модернизировать дом для нового века изнутри, поэтому было выполнено компьютерное моделирование энергопотребления, чтобы направлять процесс принятия решений, исходя из потенциальной экономии энергии от различных возможных модернизаций.

К сожалению, как и почти во всех ремонтных работах, ориентация дома мешала любым улучшениям притока солнечного тепла. Препятствия для создания непрерывного воздушного барьера включали структурные проникновения через запланированную распыляемую пену.

В объем работ вошли следующие мероприятия:

• Чердачный пол был пропылесосен, а на обратную сторону гипсокартонного потолка была нанесена монтажная пена.
• Узлы скатной кровли между вершинами колен второго этажа и мансардой над вторым этажом остались без изменений, так как они уже были утеплены плотной набивкой целлюлозой.
• Пространство за деревянным каркасом коленных стен второго этажа (ранее за пределами кондиционированной оболочки дома) было введено в кондиционированную оболочку путем распыления монтажной пены на нижнюю часть обшивки крыши и внутреннюю часть наружных стен.
• Как на первом этаже, так и на втором этаже сосновый пол размером ¾ дюйма по диагонали (который первоначально доходил до внешней стены из бетонных блоков) был обрезан на 3 дюйма по периметру здания, чтобы создать зазор для напыляемая пена.
• Установлены новые шпильки на первом этаже и в подвале; они были сделаны из инженерных пиломатериалов и располагались на расстоянии около 2 дюймов от стены из бетонных блоков, чтобы обеспечить место для непрерывного монолитного слоя распыляемой пены, уменьшая утечку воздуха и тепловые мосты на стойках. Специализированные шипы требовали меньшего количества распорок, чтобы бороться с тенденцией расширения распыляемой пены, вызывающей изгиб шипов внутрь или изгиба внутрь самих себя во внутренних углах.
• Гравий на цокольном этаже был покрыт монтажной пеной, а поверх застывшей пены залита новая бетонная плита. Пена была поднята на стену, чтобы отломить плиту от стены.
• Стены фундамента были изолированы снаружи с помощью 2-дюймового XPS (R-10) от фундамента до корыта. (Внешняя изоляция фундамента была предпочтительнее внутренней, потому что каменные перегородки в подвале создавали Т-образные соединения, которые трудно детализировать.)

Что такое идеальный субстрат?

Аэрозольная пена очень хорошо прилипает к дереву или кирпичной кладке, если она сухая и не промерзла. Он плохо прилипает к грязи, маслу или воде. Лицо, выполняющее распыление пены, должно понимать эти факты, а также знать, где наносить распыляемую пену и как меняется наилучшее место для нанесения пены непрерывно по мере того, как установщик пены перемещается из подвала к краевой балке крыша.

Идеальное основание для напыляемой пены должно быть безупречно чистым, открытым и свободным от проводов, поперечных распорок, 6-миллиметрового полиэтилена, сантехники, кабелей или воздуховодов — вы поняли. В идеале должно быть ничего в полостях шпилек, и пена может быть нанесена равномерно, обеспечивая хорошее воздушное уплотнение. К сожалению, реальность такова, что полости для шпилек являются занятыми местами, и напыление в них для идеального уплотнения воздуха очень трудно сделать.

Распыляемая пена распыляется с расстояния 3 фута, и все, что находится в полости шипа, может создавать непенящиеся «тени» на задней поверхности (точно так же, как тени, создаваемые лучом фонарика). Эти тени создают пустоты или открытые волдыри, через которые может просачиваться воздух. С каждым проходом пены поверхность подложки передает все более искаженную форму следующему слою пены.

Ситуацию можно улучшить, научив электриков прокладывать провода по задней стене. Однако не перемещайте водопроводные трубы к задней части стены, даже если это облегчит задачу монтажникам пенопласта. Сантехнические трубы должны быть на теплой стороне изоляции, чтобы они не замерзли.

Проблема с напыляемой пеной

Проблема с напыляемой пеной заключается в том, что ее нужно распылять на поверхность, и часто мы не можем выбрать поверхность, так как ситуация вынуждает нас.

В целях обсуждения давайте представим, что в этом проекте модернизации мы хотели использовать гипсокартон в качестве воздушного барьера, следуя подходу «герметичный гипсокартон». Чтобы нанести монтажную пену на воздушный барьер, нам пришлось бы распылять гипсокартон с обратной стороны — подход, который был бы идеальным, но невозможным. Поэтому мы наносим пену изнутри дома, приклеивая пену к бетонному блоку и надеясь на герметичный результат.

Отсутствие пустот в наших строительных конструкциях

Преимущество приклеивания пены к воздушному барьеру заключается в том, что он устраняет движение воздуха между ними. Если между задней стороной гипсокартона и внутренней поверхностью пенопласта есть зазор, этот зазор становится магистралью, которая соединяет все небольшие утечки из-за несовершенств пены и невспененных проникновений. Когда существует разница в давлении, вуаля! Чтобы произошла протечка, нужна только разница в давлении и отверстие. Мы не можем запретить физике создавать перепады давления, но мы можем заделать дыры.

Чтобы быть эффективным, аэрозольная пена должна быть распылена на внешний воздушный барьер, такой как деревянная обшивка. Если вы ремонтируете старый дом, обычный метод заключается в покрытии внутренних поверхностей наружных стен изоляцией из распыляемой пены или наносимой жидкостью мембраной, такой как StoGuard Gold Coat. (Последний подход был описан в недавней статье Fine Homebuilding ).

Кстати, если в качестве воздушного барьера используется наносимая жидкостью мембрана, перед нанесением напыляемой пены ее все равно необходимо проверить на герметичность. Предполагаемые преимущества наносимых жидкостью мембран заключаются в их гибкости и сильной адгезии, которые обеспечивают долгосрочную работу.

При любом глубоком энергоснабжении требуется испытание воздушного барьера, независимо от того, включает ли он аэрозольный пенопласт, полиэтилен, наносимую жидкостью мембрану, фанеру, пенопластовую обшивку, Tyvek, Typar или гипсокартон.

На других строительных площадках часто можно увидеть гипсокартон, повешенный сразу после установки монтажной пены. Тем не менее, мы подозреваем, что при модернизации, когда пена наносится непосредственно на сплошную кладку, обнаружение и устранение утечек с помощью дверцы воздуходувки обеспечит значительно лучшую производительность.

В этом проекте домовладелец осознал ценность проведения испытания двери воздуходувкой, чтобы проверить на наличие утечек монтажной пены до того, как гипсокартон будет поднят. Напыляемая пена задумывалась как решение «все в одном», обеспечивающее изоляцию с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче и барьер для воздуха. Если бы гипсокартон был установлен поверх утечек воздуха, зазор между отвержденной обшивкой и задней частью гипсокартона привел бы к короткому замыканию изоляции.

Так что же случилось в доме?

После того, как напыляемая пена была уложена, мы провели испытание двери воздуходувкой перед гипсокартоном. Испытание показало скорость утечки воздуха 10,8 воздухообмена в час при 50 Паскалях (10,8 ач50) с эквивалентной площадью утечки (ELA) 340 квадратных дюймов.

Такая массовая утечка воздуха сделает дом неудобным и более дорогим в обслуживании; это также может привести к проблемам с конденсацией. Для справки, дом Energy Star должен тестироваться на уровне 2 ach50 или ниже. В доме в Торонто потери тепла, связанные с утечкой воздуха, превышали бы кондуктивные потери тепла через весь потолок и надземную часть стен.

При работающей дверце воздуходувки мы смогли обнаружить утечки воздуха в пене, и подрядчик по распылению пены вернулся, чтобы устранить утечки.