Как построить дом из пеноблока своими руками от фундамента до крыши: Постройка дома из пеноблоков — как правильно сделать такую работу самостоятельно

проекты, фото, кладка, фундамент, крыша, отделка, как построить своими руками

Технология строительства частных домов из пенобетона продолжает развиваться. Дома из пеноблоков ценятся за малую трудоёмкость и быстроту возведения, лёгкость, пожароустойчивость. Смотрите также другие типы домов.

Благодаря несложному процессу получения, пенобетон не нуждается в высокотехнологичном оборудовании для производства. Это делает пенобетонные блоки недорогим современным материалом для строительства, а дома эконом-класса качественными и надёжными при невысокой стоимости.

Пеноблоки как материал стен

Пенобетон образуется из смеси песка, цемента с образующим пену химическим реагентом. Пена нужна для того, чтобы в процессе затвердевания в бетоне образовывались поры. Поры изменяют структуру материала, делают лёгким,  паропроницаемым.

Пузырьки воздуха снижают теплопроводность. Отвердение жидкого раствора, разлитого по формам, происходит естественным путём. Этим методом производят строительные пенобетонные блоки. Размер пенобетонного блока 20 х 30 х 60 см, вес 17 кг. Морозостойкость всех марок 15-50 циклов.

[stextbox id=’warning’]Более подробно: Размеры и другие характеристики пеноблока[/stextbox]

Виды домов из пенобетона

Пенобетон легко обрабатывается, подходит для сложных конструктивных форм. Колонны, декоративные арки легки в исполнении и украсят фасад.

Из пенобетона строят:

• частные дома высотой до 3-х этажей, компактные или солидные;
• дачные домики;
• бани, гаражи, хозяйственные постройки.

Коттеджи оборудуют мансардами, террасами, цокольными этажами.

Мансарды увеличивают полезную площадь дома, по финансовым затратам обходятся меньше, чем помещения полного второго этажа.

Фундамент для дома из пеноблоков

Дом из пеноблока лёгкий, нагрузка на фундамент незначительна. Тип фундамента зависит от характеристики грунта в месте застройки. Практически универсальным по функциям и применимым к любым условиям малоэтажного строительства фундаментом считается ленточный.

Этапы возведения ленточного фундамента:

• разработка траншеи по периметру дома;
• выполнение песчаной подушки по дну траншеи;
• трамбовка песчаной подушки;
• установка опалубки по форме фундамента;
• монтаж арматуры для усиления;
• заполнение опалубки бетоном.

Фундамент под дом из пенобетона необходимо тщательно гидроизолировать. Пенобетон пористый, влага легко проникает в толщу блока. Горизонтальную гидроизоляцию по фундаменту рекомендовано выполнять из рулонных материалов, наклеивая их на мастику.

Строительство из пеноблоков

Благодаря укрупнённым размерам пенобетонного блока, возведение стен происходит быстро. Все стадии строительства по силам звену из 2-3 человек.

Расчет толщины стен из пеноблока

Толщина наружной стены рассчитывается на прочность и теплопотери, она будет зависеть от плотности пеноблока, вида утепления и отделки.

Плотность пенобетона варьируется от D400 до D1600.

Подсчёт простой.

[stextbox id=’warning’]Формула: коэффициент сопротивления теплопередаче, для наружной стены равный 3,5 град. м2/Вт, умножается на коэффициент теплопроводности материала.[/stextbox]

Так как стена будет иметь отделку с двух сторон, данные этих слоёв вычитаются. Коэффициент теплопроводности блока D600 = 0,14 град. м2/Вт.

Толщина стены из блока этой марки с отделкой декоративной штукатуркой и облицовочным кирпичом рассчитывается следующим образом:

• принимают необходимые значения материалов по СНиП 2-3-79. Для штукатурки коэффициент теплопроводности материала составляет 0,58 град. м2/Вт. Для облицовочного кирпича значение равно 0,56 град. м2/Вт;
• переводим в метры толщину кирпича и штукатурки. Данные цифры 0,12 м и 0,02 м соответственно;
• делим толщину слоя в метрах на коэффициент теплопроводности материала. Для штукатурки получаем числовое значение 0,02 м : 0,58 град. м2/Вт. = 0,03. Для кирпича 0,12 м :0,56 град. м2/Вт.=0,21;
• подставляем получившиеся значения в формулу: 3,5- 0,03-0,21х0,1=0,456.(Единицы измерения опущены).

Толщина слоя пенобетона по этому расчёту в стене должна быть 456 мм.

Выбор клея для пенобетона

Кладка на цементно-песчаный раствор ведётся, если отклонения геометрических размеров блоков больше 2 мм.

Толстый растворный шов ухудшает теплосберегающие свойства стены.

Толщина клеевого шва не превышает 3 мм, блоки плотно прилегают друг к другу, мостики холода не образуются.

Клей быстро сохнет, нет необходимости выдерживать швы для набора прочности.

[stextbox id=’alert’]Важно! Применение раствора для кладки стен из пеноблоков не рекомендовано, исключение составляет кладка первого ряда.[/stextbox]

Клеи для пеноблоков специально разработаны паропроницаемыми. Схватываясь с поверхностью, клеевые швы имеют одинаковые свойства с пенобетоном. В состав смеси входят добавки для пластичности, морозоустойчивые присадки.

Средний расход клея на 1 м3 кладки принимают 16-20 кг. Лишний клей, снятый зубчатым ковшом с блока при разравнивании, мешается с остатком и используется снова. Этим достигается экономия смеси.

Кладём первый ряд

Первый ряд кладётся на цементно-песчаный раствор, даже если в дальнейшем будет применяться клей. Раствор сгладит все дефекты и неровности фундамента, выровняет первый ряд строго по уровню.

Перед монтажом все поверхности очищаются. Если фундамент в одной плоскости, угол для начала работ выбирают произвольно. Если перепад по высоте есть, выбирают самый высокий угол. Это связано с тем, что весь ряд приводится к одной горизонтали по уровню.

Толщина слоя раствора под первым, маячным, блоком будет минимальной, увеличиваясь к углам ряда, расположенным ниже. После установки маячных блоков, между ними натягивают шнур-причалку. Кладку ведут от углов вправо и влево.

Армируем кладку

Арматура вкладывается в каждый пятый ряд стен, оконные и дверные проёмы. Штроба вырезается фрезой с тем расчётом, чтобы уложенные арматурные пруты были полностью скрыты раствором. Раствор защищает арматуру от коррозии.

Два прута диаметром 8 мм достаточно для укрепления стен. Соединение устраивают перехлёстом на 60 см или сваркой, проваривая шов на 6 см. Последним рядом каждого этажа станет армопояс. Бетонный монолитный пояс с установленным каркасом заливают одновременно по всему периметру стен. Внутренние перегородки не армируют.

Укладываем последующие ряды

Неровности сглаживаются шлифовальной доской, поверхность перед нанесением клея очищается от пыли. Блоки кладут со сдвигом по горизонтали, проверяя вертикальность кладки отвесом через 3-4 ряда. Доборный блок пилится ножовкой до нужных размеров, обмазывается клеем со всех сторон и вбивается в отверстие киянкой.

В жаркую погоду пенобетон необходимо смачивать для сцепления. Клей замешивают по выработке, небольшими порциями. Над оконными и дверными проёмами устраивают железобетонные перемычки. При перерыве в работе кладку защищают от пересыхания полиэтиленовой плёнкой.

[stextbox id=’warning’]Для информации: Устройство перегородок из пеноблока[/stextbox]

Перекрытия для дома из пеноблоков

Межэтажные перекрытия в домах из пенобетонных блоков часто устраивают по деревянным балкам. Для этого в стенах закладываются анкера с резьбой для насадки балок. Основу перекрытия выполняют из сухого бруса с предварительной обработкой антисептиками. Брус укладывается с равным шагом не более 60 см, соединения усиливаются металлическими уголками и накладками.

Поперёк опорных балок укладывается доска пола при наличии второго этажа или мансарды.

Если второй этаж не предусмотрен, для чердачного перекрытия с внешней стороны достаточно будет черновой доски.

Со стороны жилого помещения укладывается минераловатный утеплитель, пароизоляционная плёнка.

Снизу перекрытие обвязывается доской или фанерой, после чего выполняется отделка любым выбранным материалом.

Делаем крышу

К крыше дома из пенобетона не предъявляется особых требований, монтаж идёт по тому же принципу, что и в других частных домах. Крыша должна быть герметичной, препятствовать теплопотерям. Присутствие мансардного этажа увеличит площадь, утеплит строение. Красиво смотрится мягкая черепица, кровли из всех видов профнастила. Дом с высокими фронтонами видно издалека.

Утепление дома из пеноблоков

Пенобетон сам по себе довольно тёплый материал. Теплопроводность пенобетона меньше теплопроводности кирпича в 3 раза. Но с увеличением плотности прочность повышается, а свойство задерживать тепло уменьшается. Плотные блоки маркировкой D800, D1000 нуждаются в дополнительном удерживающем тепло слое.

Правильно выполненное утепление позволит снизить расходы на отопление до 30%, защитить пористую структуру пенобетона от атмосферной влаги. Используется облицовка кирпичом, утепление минеральной ватой с финишной отделкой.

Внешняя отделка дома из пеноблоков

К внешней отделке приступают спустя месяц после возведения, пропуская время для усадки. Внешняя отделка должна соответствовать по свойствам пенобетону, сохранять микроклимат и надёжно защищать от проникновения влаги. Прекрасным выбором будет отделка оштукатуриванием, обшивка деревянной имитацией бруса или блок-хаусом.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Особенности строительства домов по технологии Велокс[/stextbox]

Полезные видео

На видео ниже — учебный видеофильм-справочник по строительству домов с использованием пеноблоков, пошаговый алгоритм постройки от фундамента до крыши, смотрим:
[yvideo number=»o80EU9fctsE»]
Посмотрите, сколько стоит и как построить недорого дом из пеноблока, почему пеноблок нельзя утеплять, как можно дешево облицевать такой дом — ответы на эти и другие вопросы смотрим на видео:
[yvideo number=»-Idn-v4-ZOo»]
Смотрите, как построить дом из пеноблока 90 м 2 за 15 дней:
[yvideo number=»ZpjIDr2YbyE»]
В частной застройке дома из пенобетона как альтернатива кирпичному или деревянному домостроению всё больше завоёвывают рынок, не имея конкуренции по технико-эксплуатационным показателям и простоте исполнения.

Информация полезна? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Строим дом из пеноблоков своими руками по шагам

Главная » Этапы строительства » Строительство дома » Возведение стен, монтаж перекрытий » Стены

Автор admin На чтение 11 мин Просмотров 149 Опубликовано 09.02.2022

Сейчас одним из самых дешёвых материалов для строительства дома своими руками стал пеноблок. Построить дом из пеноблоков своими руками можно не только дёшево, но и очень быстро.

По своей сути пенобетон представляет собой смесь цемента, песка и воды с добавлением специального вещества – пенообразователя.

Итак, весь процесс строительства дома из пеноблоков своими руками можно разделить на несколько этапов.

Стоит отметить, что каждый этап будет включать в себя несколько своих этапов, которые иногда занимают времени больше, чем все остальные вместе взятые.

Перечислим эти этапы:

• Оформление проекта и всей необходимой документации;
• Устройство фундамента по ленточной технологии;
• Устройство стен из пеноблока своими руками;
• Устройство чердачного перекрытия и крыши;
• Устройство пола.

Содержание

1. Оформление проекта и остальной документации
2. Устройство фундамента по ленточной технологии
3. Устройство стен
4. Устройство чердачного перекрытия и крыши
5. Устройство пола

Оформление проекта и остальной документации

По сути эта работа к тому, что мы строим дом не относится, однако без необходимых документов построить дом не получится, да и план строительства всё равно нужен. Поэтому такую работу нельзя отнести к строительной работе, но в процесс строительства она входит.

Смысл заключается в том, чтобы разработать проект строительства, то есть на бумаге начертить дом, поставить его размеры, обозначить межкомнатные перегородки и места расположения значимых узлов, таких, например, как санузел, или место расположения отопительного котла.

На проекте также указываются материалы, из которых будет строиться дом. При разработке проекта проводятся расчёты, которые покажут, какими размерами должен обладать фундамент, какая стоимость строительства и так далее.

Дальше по этому проекту проводят разметку на местности и подготовку местности к строительству. Подготовка может заключаться в скосе травы и в уборке верхнего слоя почвы.

Устройство фундамента по ленточной технологии

Фундамент ленточного типа можно сделать своими руками. Сделать это не сложно, если следовать предложенной ниже технологии изготовления такого фундамента.

Итак, изготовление фундамента тоже можно разбить на этапы:

• Разметка;
• Земляные работы;
• Устройство опалубки;
• Армирование фундамента;
• Заливка бетона;
• Устройство гидроизоляции, отмостки и дренажа;

Проверить правильность разметки можно при помощи замера длин сторон. Длина стены от угла до угла должна быть равной проектной длине, причём это условие относится к каждой стене. Если на какой-либо стене длины не совпадают, то это значит, что такая разметка заведена в сторону, поэтому длина стала большей, соответственно соседняя стена станет тоже длиннее, или короче.

После проведения разметки приступают к земляным работам.
Их проводят своими руками при помощи савковой и штыковой лопат. На этапе подготовки документации и проведения расчётов должны были установить размеры фундамента, то есть его ширину и глубину закладки.

Уточняя в паре слов, можно сказать, что глубина закладки фундамента зависит от глубины промерзания почвы, от глубины залегания грунтовых вод, от типа грунта и от других условий.

Что касается ширины ленты фундамента под дом, то она зависит от требуемой опорной площади, величина которой определяется типом грунта, массой строения и так далее.

В общем, если размеры известны, то по произведённой разметке начинают рыть траншею. Ширина траншеи должна быть сантиметров на десять больше, чем расчётная ширина ленты фундамента. Это нужно для того, чтобы устроить опалубку.

Глубина также должна быть немногим больше, чтобы устроить песчаную подушку, которая по толщине, как правило, не превышает 25 сантиметров.

Стены траншеи должны быть ровными, а сверху должны немного расходиться в стороны, то есть к верху траншея должна расширяться. Это нужно для того, чтобы грунт со стенок не попал на залитый свежий бетон.

После того, как траншея отрыта, можно приступать к устройству опалубки. Очень часто опалубку тоже делают своими руками, и лучшим материалом для этого является древесина, то есть доски.

При этом их толщина не должна быть меньше 25 миллиметров.

Часто опалубка не устраивается вообще. Однако этого делать нельзя, так как стены траншеи не идеально ровные. При заливке такого фундамента, получится, что на всей длине он будет иметь разную толщину. Это, при воздействии на него сильного бокового давления, приведёт к отслоению фундамента.

Строить опалубку нужно. Как уже говорилось, делать это можно из досок. Можно из плоского шифера, тогда её даже вынимать не придётся.

Если опалубка делается из досок, то нужно их обработать рубанком с той стороны, которой доски будут прилегать к бетону.

Сама опалубка делается из щитов, то есть доски сбиваются в щиты, при этом между досками не должно быть щелей.

Потом эти щиты устанавливаются на место и подпираются различного рода откосами. Чтобы под тяжестью бетона стенки опалубки не разъехались в разные стороны, применяют П-образные перемычки, которые тоже можно сделать своими руками из тех же досок.

После устройства опалубки настаёт этап армирования фундамента. Армировать фундамент нужно арматурой с диаметральным сечением в 12 миллиметров. При этом устраивается арматурный каркас, который может иметь два или больше поясов армирования.

Вместо каркаса можно устраивать арматурную сеть.

Каркас состоит из арматурных поясов. Каждый пояс представляет собой несколько арматурных прутьев, лежащих в одной плоскости и скреплённых поперечными перемычками, которые сделаны из той же арматуры.

Расстояние между арматурными прутьями в одном поясе составляет примерно 5-7 сантиметров.

Пояса скрепляются между собой вертикальными перемычками, которые точно так же сделаны из арматуры.

Пояса должны находиться на расстоянии друг от друга в 40 сантиметров.

Если устраивается сеть, то арматура крепится так, чтобы образовывались ячейки квадратного сечения. Как правило, сторона такого квадрата равна 15-20 сантиметрам.

Арматура крепится между собой либо путём сварки, либо путём связки вязальной металлической проволокой.

Дальше каркас опускают в опалубку и начинают заливать бетон. Заливать нужно слоями по 30-40 сантиметров с последовательным уплотнением каждого слоя, что можно делать своими руками при помощи штыковой лопаты.

В процессе заливки нужно следить за тем, чтобы бетон заполнял всё пространство между прутьями арматуры, а иначе образуются воздушные полости.

Перед заливкой бетона стенки деревянной опалубки нужно обильно смочить водой, чтобы влага из раствора не впитывалась деревом.

На дно опалубки нужно постелить любой гидроизолирующий материал, например рубероид. Такой слой имеет перед собой ту же цель, что и процесс смачивания опалубки водой.

После застывания бетона проводят гидроизоляцию фундамента, путём обмазывания его поверхности смолой, или же просто кладут на стенки всё тот же рубероид. Вообще сейчас промышленность выпускает самую разную гидроизоляцию, так что с этим проблем не будет точно.

Устройство стен

Стены начинают выкладывать с любого угла. Сначала выкладывается первый ряд. На слой гидроизоляции, который покрывает фундамент, кладут выравнивающую стяжку. Стяжка кладётся из обычного цементного раствора. Вообще все блоки выкладываются на цементный раствор. Можно использовать специальный клеевой состав, однако он годится только тогда, когда все блоки имеют практически идеальную геометрическую форму, что на практике встретишь очень редко.

Стоит отметить, что кладка блоками из пенобетона или газобетона осуществляется точно так же, как и кладка обычным кирпичом. При этом делается перевязка в полблока.

В процессе эксплуатации, стены часто подвергаются различным внешним воздействиям, которые могут привести к разрушению стены. Такими воздействиями можно считать природные осадки, сильные ветра и так далее.

Для того, чтобы уменьшить их влияние стены из блоков армируют. Армирование стен производят также своими руками.

Продольно уложенные пруты арматуры берут на себя все растягивающие напряжения, возникающие внутри стен под воздействием вышеперечисленных природных факторов. Армировать стоит не каждый ряд, а примерно каждый четвёртый. При этом, если оставлять арматуру просто на блоке, то она будет проводником холода, то есть мостиком холода. Так стены зимой при больших отрицательных температурах будут просто промерзать насквозь.

Для того чтобы этого не происходило, арматуру укладывают в специальные пазы, которые делаются своими руками на длине всего ряда блоков.

На один ряд будет достаточно два прута арматуры. Соответственно и канавок нужно две. Каждая канавка должна иметь примерно два сантиметра по ширине и столько же по глубине. При этом используется арматура с диаметральным сечением в 10-12 миллиметров.

Вообще есть несколько мест или зон в стенах дома, которые нужно армировать обязательно:

• Длинные стены. Такие стены обладают большой площадью, поэтому ветровое давление на них просто колоссально;
• Тот ряд блоков, который находится под оконным проёмом. При этом армировать нужно обязательно всю ширину проёма и по метру в каждую сторону;
• Места, где перемычки опираются на блоки. При этом армировать нужно сами такие зоны и по метру в каждую сторону от краёв перемычки.

При армировании важно соблюдать расстояние от арматурного прута до края блока. Такое расстояние не должно быть меньшим 5 сантиметров.

Стоит отметить, что канавки сначала заполняются клеевым составом или цементным раствором, а потом в них укладывается арматура.

Есть ещё некоторые нюансы, которые касаются непосредственно самой кладки. Поскольку блоки являются достаточно хрупкими, то при кладке нужно использовать резиновый или деревянный молоток.

Во время кладки раствор наносится и на уже уложенный блок сбоку, и на укладываемый блок сбоку. Так же раствор должен быть на уложенном предыдущем рядку, чтобы блок укладывался на раствор. При этом толщина шва должна составлять примерно 3-4 сантиметра, можно меньше.

Кладку выравнивать нужно при помощи того же резинового молотка.

Если необходимо отрезать блок, то делать это можно при помощи обычной ножовки по дереву.

При укладке блоков, часто остаётся раствор, который выпирает из шва. Заталкивать его обратно не нужно – можно сместить блок, его нужно просто удалить мастерком.

Что касается ниш под окна и двери, то сверху обязательно нужно укладывать железобетонную перемычку. Промышленность выпускает такие перемычки в широком ассортименте.

После устройства стен, на самом верху устраивают армированный железобетонный пояс, который будет служить опорой для стропильной системы и для балок перекрытия.

Устройство чердачного перекрытия и крыши

После устройства стен, дом ещё не готов. Дальше нужно построить перекрытие и крышу. Строить перекрытие нужно при помощи толстых брусов или брёвен.

Балки перекрытия укладываются на армированный бетонный пояс с шагом в 90-120 сантиметров.

При этом крепить их можно арматурой. Арматурный штырь просто вбивается в балку и стену. Между балками делается кладка из тех же блоков или красного кирпича.

После того, как балки уложены нужно выполнить обрешётку. Обрешётку нужно строить таким образом, чтобы между досками практически не было щелей, то есть доски нужно прибивать сплошным ковром. Прибиваются доски на балки снизу. Сверху на них укладывается строительная плотная бумага, потом любой теплоизоляционный материал, например, стекловата. Дальше на стекловату укладывается слой картона, который будет прижимать вату.

С такой крышей дом будет тёплым, хотя дом из пеноблока сам по себе тёплый, но лишняя теплоизоляция не помешает.

После перекрытия начинаем строить крышу. Она конструктивно состоит из двух элементов:

• Стропилы с обрешёткой;
• Кровля;

Стропилы ставятся в зависимости о того, какого типа крышу строим. Если крыша двухскатная, то стропилы ставятся под углом друг к другу, при этом пара стропил опирается друг на друга. Стропилы располагают с таким же шагом, что и балки перекрытия. Крепятся стропилы к этим самым балкам.

Сначала крепление производят в месте касания, а потом на некотором расстоянии. В месте касания крепление можно производить гвоздями, арматурой, арматурными скобами и так далее.

На некотором расстоянии, скажем сантиметров в30-40, стропилы крепят к балкам при помощи досок. Один конец доски прибивается сбоку стропилы, а второй конец прибивается сбоку балки. Таким образом получиться построить крепкую и надёжную крышу.

Дальше делают обрешётку. Её можно делать через доску, то есть не сплошную. При этом нужно использовать доски с минимальной толщиной в 25 миллиметров.

Дальше на доски настилается слой рубероида и укладывается кровля.

Устройство пола

После крыши начинаем строить пол. Уже можно говорить о том, что дом готов, остался один шаг.

Пол имеет, как правило, свой фундамент, который выполнен в виде отдельных кирпичных столбиков. На столбики кладутся лаги с шагом примерно в один метр. Потом производится устройство чернового пола. Дальше пол покрывается тем покрытием, какое было задумано.

Пол в санузле, как правило, делаю бетонным. Для этого сначала засыпают слой щебня, шлака или подобного материала, а потом заливаю слой бетона.

После высыхания бетона на него можно класть кафель, или стелить линолеум.

Итак, на этом этапе дом можно считать построенным. Однако для того, чтобы дом из пеноблока был долговечным, его облицовывают любым понравившимся материалом. Таким материалом может быть:

• Металлический сайдинг;
• Виниловый сайдинг;
• Красный облицовочный кирпич;
• Бутовый камень и другие.

Предварительно стены дома утепляют при помощи минеральной ваты или пенопласта.

Дальше производят внутреннюю отделку, устройство перегородок и так далее.

гора пены, доставлено

4 октября 2011 г. Зак Семке

Структурный пенополистирол обеспечивает суперизоляцию фундамента Karuna House.

Hammer & Hand приступила к строительству дома Karuna House, , который представляет собой образец экологичного дизайна и строительства, расположенный на виноградниках округа Ямхилл, штат Орегон. Разработанный Holst Architecture, , дом нацелен на достижение пассивного дома , Minergie-P-ECO, и LEED для домов Платиновый сертификат . Подробнее о Каруне читайте здесь.

(Изображение предоставлено Holst Architecture.)

В этом замедленном видео ниже мы видим доставку пенополистирола, который будет использоваться для суперизоляции фундамента дома Каруна:

Сегодня утром я разговаривал с Скайларом Суинфордом из Hammer & Hand, сертифицированным консультантом по пассивным домам , о видео. Он сказал, что «Геофоам» , который вы видите здесь, состоит из нескольких разных плотностей EPS (пенополистирол), оба из которых имеют большую прочность на сжатие, чем почва, на которой они будут размещены.

Поскольку проектирование и строительство пассивного дома и Minergie сосредоточено на суперизоляции оболочки здания со всех шести сторон — четырех стен, крыши и фундамента, — дом Karuna будет размещен на непрерывном слое пенополистирола. Пена с более высокой плотностью будет располагаться под фундаментом дома и будет нести значительный вес, в то время как пенополистирол с более низкой плотностью будет проходить под плитой и выдерживать только вес этой плиты.

«Перекрестки, где соединяются «шесть сторон» оболочки здания, являются наиболее важными частями здания, и правильная их детализация — это разница между пассивным домом и обычным домом», — сказал Скайлар. «Пренебрежение созданием соединения между стеной и фундаментной системой без теплового моста является большой ошибкой. Это все равно, что пытаться построить водонепроницаемое ведро с дырками на дне — энергия просто выталкивается наружу в точке наименьшего сопротивления».

Конструкционная пена, такая как этот пенополистирол, представляет собой отличное решение (которое мы также недавно использовали в нашем сверхэффективном ADU). И если у вас есть какие-то давние сомнения в целесообразности строительства дома поверх пенопласта, будьте уверены, что, поскольку Geofoam обладает большей структурной прочностью, чем грунт, его можно использовать во всех видах тяжелых строительных работ, даже при строительстве шоссе (ниже). Для получения дополнительной информации см. эту статью Мартина Холладея из Green Building Advisor : «Пена под опорами».

Изображение пенополистирола, Министерство транспорта, Онтарио, Канада.

Теперь вы можете посмотреть на эту кучу пенопласта в замедленном видео и подумать: «Мне кажется, что это огромная стопка пенопласта. Как это «устойчиво»? Воздействие глобального потепления, кто-нибудь?»

Если бы мы использовали обычный экструдированный полистирол или XPS , вы были бы правы. По словам Алекса Уилсона из Green Building Advisor, XPS производится с использованием пенообразователя, который имеет потенциал глобального потепления (GWP) ошеломляющий 1430, а это означает, что в качестве парникового газа он в 1430 раз мощнее, чем углекислый газ. Такое влияние глобального потепления быстро сведет на нет любые преимущества суперизоляции дома с помощью XPS в плане глобального потепления. В отличие от мощного парникового газа, используемого в пенопласте, пенополистирол использует пентановый вспениватель, который является относительно безопасным, с ПГП всего 7. Таким образом, экономия энергии, обеспечиваемая суперизоляцией с помощью пенополистирола, легко затмевает скромное влияние на глобальное потепление, оказываемое производством этой пены. . (См. статью Уилсона здесь.)

Мы также постарались максимально эффективно использовать EPS. Чтобы сократить количество отходов и уместить весь пенопласт в один грузовик (уменьшая экологические и финансовые затраты на транспортировку), плотник Hammer & Hand Lead Carpenter Скотт Гюнтер создал список вырезок из планов Холста и заказал детали из пенополистирола, изготовленные по индивидуальному заказу. точные размеры и количества, необходимые для проекта. Это означает, что на месте практически не будет отходов, а любые отходы, которые мы производим, будут переработаны в новые продукты из пенополистирола. Мы сэкономим деньги на материалах и рабочей силе, ускорим строительство и сведем к минимуму воздействие на окружающую среду.

И чтобы вас не пугало огромное количество пены на изображении, Скайлар напоминает нам: «EPS в основном состоит из воздуха, поэтому, хотя эта гора пены выглядит впечатляюще, на самом деле это груда пузырьков воздуха».

— Зак

П.С. Вот дополнительная техническая информация о пене от Skylar для любителей строительной науки. Хороший материал…

«Кажется, в теме есть путаница, но одним продуктом может быть и Geofoam, и EPS. Geofoam — это просто общее название пены, используемой в геотехнических приложениях. Основное различие между EPS и Geofoam заключается в том, что они классифицируются по разным стандартам ASTM. EPS, используемый в качестве изоляции, подпадает под стандартную спецификацию ASTM C578 для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола, в то время как Geofoam соответствует или превосходит ASTM D6817 «Стандартная спецификация для жесткой ячеистой пенополистирола Geofoam». ASTM D6817 предлагает более точную информацию для выбора подходящего пенополистирола для приложений, несущих нагрузку. Важнейшей характеристикой, на которую следует обратить внимание при выборе структурной пены EPS, является степень сжатия 1%. Использование показателя 1% гарантирует, что пенопласт не будет подвергаться чрезмерной или постоянной деформации при расчетной нагрузке. Чем толще пена, тем более выраженной может быть деформация. Например, при нагрузке в фунтах на квадратный дюйм, указанной для деформации 10%, 16-дюймовый блок пенопласта может сжаться более чем на 1,5 дюйма.

«Под фундаментом мы используем EPS39 плотностью 2,40–2,50 фунта/фут3 (название Geofoam) или тип XIV (название EPS). Под плитой мы используем 1,35-1,50 фунт/фут3 EPS22 или тип II. Пена более низкой плотности снижает стоимость и количество полистирола, необходимого для производства пенопласта».

Детали пассивного дома Karuna: Фундамент | Hammer & Hand

Наша первая задача при строительстве Karuna House состояла в том, чтобы заложить зеленый фундамент дома, как структурный, так и тепловой. Для этого мы построили всю конструкцию на пенопласте, залив бетонный фундамент поверх толстого слоя геопены EPS (пенополистирол).

Почему? Чтобы достичь уровня энергоэффективности пассивного дома (как в доме Каруна), вам нужна усовершенствованная оболочка здания — воздухонепроницаемая, паропроницаемая, суперизолированная. И хотя многие из нас думают о четырех стенах и крыше здания, когда представляют себе его «оболочку» или кожу, все шесть сторон куба важны. В высокоэффективном зеленом домостроении тепловые характеристики фундамента имеют решающее значение.

Как вода в ведре найдет любую дырку, так и тепловая энергия выходит из конструкции по пути наименьшего сопротивления, то есть по самой легкой утечке. Неизолированный фундамент представляет собой зияющую дыру на дне этого ведра, через которую тепло уходит в землю. На самом деле, по мере того, как стены и крыша здания становятся более изолированными и герметичными, давление на фундамент и его производительность становится все более интенсивным.

Итак, мы построили Каруну на суперизолированном слое пены, проверенная временем практика. Крупные инфраструктурные проекты (читай, мосты и автомагистрали) обычно строятся поверх пенопласта. На этом материале были построены тысячи прочных, долговечных высокоэффективных зданий.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как все это работало в Каруне, а также получить доступ к видео и публикациям в полевых заметках о процессе… грязь туда-сюда, а также выбросы углекислого газа и финансовые затраты, связанные с таким транспортом. Узнайте больше и просмотрите ранние фотографии проекта в нашей публикации «Полевые заметки» «Раскопки Karuna House: ведется проект Passive House, Minergie, LEED Platinum».

Борьба с эрозией соломы в соответствии с LEED (l), земляные работы в подвале (c) и доставка пенополистирола (r) ЭПС выгружают из грузовика, а затем укладывают.

Фундаменты

Затем команда залила фундамент прямо поверх слоя геопены. В публикации «Полевые заметки» «Бетон на пене Karuna House: инновации и простота пассивного дома» описывается процесс и приводятся фотографии объекта. В видео ниже Скотт указывает на черный капиллярный разрывной материал, который покрывает верхнюю часть фундамента, чтобы блокировать перенос влаги в стены ствола фундамента. Он также показывает, как команда будет точно выравнивать формы стен.