Как построить дом из бруса своими руками пошаговая инструкция видео: пошаговая инструкция с советами специалистов

Каркасный дом своими руками: вся пошаговая инструкция строительства.

Каркасное строительство стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, которое позволит в самые короткие сроки с минимально возможными затратами построить одноэтажный или двухэтажный каркасный дом.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией каркасного строительства, благо информация сегодня доступна в статьях и на видео.

Следующим этапом приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить современный каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену надежный индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций, чтобы избежать просчетов при строительстве. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.

Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.

• Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
• Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
• Монтаж межэтажных перекрытий.
• Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
• Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
• Монтирование чернового пола и потолка.
• Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
• Разводка коммуникаций внутри стен дома.
• Внутренняя обшивка и отделка.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку.

Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

• мауэрлат
• стропильные ноги
• стойки
• прогоны
• затяжка
• лежень
• подкосы
• обрешетка

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена.

Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ.

Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений.

Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

• Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
• Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку

Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Внутренняя обшивка

Вариантов внутренней отделки «каркасника» множество, конкретный конструктив зависит исключительно от предпочтений владельцев и стилистики оформления интерьера. В качестве основания под дальнейшую покраску, оклеивание обоями или облицовку плиткой, в основном используют:

• гипсокартонный лист;
• ОСП;
• ДСП;
• фанеру или другие композитные плиты.

Их устанавливают к каркасу дома и крепят саморезами. Альтернативой гипсокартону и плиточной облицовке является натуральная древесина:

• вагонка;
• имитация бруса;
• бревна;
• планкен.

В каждом помещении внутренняя облицовка проводится по направлению сверху вниз. Иными словами, сначала отделывают потолок, затем стены, и в самом конце – напольное основание. Если проектом подразумевается наличие натяжного потолка в помещении, облицовка начинается с обработки стен, затем пола, и заканчивается потолком. Среди материалов для финишной отделки можно выделить следующие:

• бумажные или жидкие обои;
• деревянная или пластиковая вагонка;
• керамическая плитка;
• декоративная штукатурка;
• стекломагниевые листы;
• гибкий камень.

Можно использовать любой из перечисленных материалов «соло» или же попробовать скомбинировать несколько из них. Главное, на что следует ориентироваться при выборе – это бюджет и сложность работ.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
• Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
• Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

• Укладывают нижнюю обвязку.
• Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
• Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши.

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями .

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь зафиксированы гвоздями или стальными кронштейнами на брусе верхней обвязки. Там, где установлены межкомнатные перегородки, нужно установить опорные брусья, в месте которых прибивается деревянный потолочный щит.

Сверху на щит нужно уложить пароизоляционную пленку, вровень с которыми укладывается минвата или пенопласт. Сверху изоляция закрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее настилаются доски. Читайте подробнее об утеплении чердачного перекрытия.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период от холода, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому исходя из этого лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения.

Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств и характеристик со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции при постоянном проживании в жилом доме, из за содержания вредных веществ и на это надо обратить внимание.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно, например, утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Выбор места на участке

В соответствии с градостроительными нормами РФ, ваш жилой дом должен находиться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Также в большинстве случаев местными нормативами регламентируется 5-метровый отступ от красной линии улицы до дома.

Следует учесть, что все каркасники относятся к IV и V степени огнестойкости, поэтому в соответствии с противопожарными нормами расстояние от вашей постройки до дома на соседнем участке должно составлять не менее 10 метров.

Остальные требования по размещению дома представлены на данном изображении:

Фундамент для дома из бруса своими руками: пошаговая инструкция, видео уроки

При сооружении малоэтажных построек часто ценится демократичность, которая выражается в потребности быстровозводимых, легких и недорогих зданий. Самый простой и эффективный вариант – дом из профилированного бруса своими руками, смонтированный на винтовом фундаменте.

Оглавление:

1. Инструкция по установке свай
2. Преимущества и недостатки технологии
3. Фундамент из блоков
4. Нюансы монтажа ФБС

Пошаговый процесс создания свайных опор

Сама технология строительства не является особо сложной работой. И самостоятельно осилить стройку дома из бруса сможет даже не профессионал. Но перед возведением фундамента на сваях надо получить следующие данные для расчета:

• геологическое заключение о составе почвы на выделенной территории;
• параметр точки промерзания земли;
• какой получится вес полностью построенного дома с учетом снежной нагрузки.

Эта информация позволяет выяснить, возможно соорудить винтовой фундамент на участке или нет. В случае гористой территории это основание выполнить не удастся. А если почва песчаная, то этот вариант – один из самых целесообразных. Представленные параметры позволят выполнить расчет потребности свай, узнать их длину и размеры, выбрать подходящий тип бура для сооружения фундамента своими руками.

При расчете шага опор учитывается:

• будут ли пристраиваться к дому террасы или веранды;
• перепады высот участка;
• планируется ли перспектива достраивания других сооружений.

Но необходимо помнить, что за счет увеличения количества опор неуязвимости фундамента под дом не добиться. Это будет сопровождаться лишними затратами. С учетом того, что один стержень, заполненный бетоном, в зависимости от диаметра, выдерживает от 7 до 25 тонн, монтировать их допускается на расстоянии 3-5 метров.

Возведение дома из бруса на винтовых сваях пошагово выглядит таким образом:

1. Начинается все с очистки территории от мусора и ненужных деревьев. Хоть планировочные работы и не регламентируются, но все же ямы и рвы лучше засыпать и сравнять.

2. Колышками зафиксировать разметку фундамента под дом. Причем отмечаются и места ввинчивания стержней по периметру постройки, то есть по наружным ограждениям, и там, где они будут монтироваться для внутренних ограждений. Лучше начинать с углов.

3. Где установлены колышки, выкопать небольшие шурфы, которые в дальнейшем облегчат ввинчивание свай с соблюдением перпендикулярности стойки.

4. Ввинчивание свай под дом из бруса чаще всего осуществляется ручным способом, так как для этого нетяжелого здания достаточно диаметра до 108 мм. С ними отлично справятся 3 человека, 2 из которых будут налегать на рычаги, вставленные в проушины инструмента, а один – корректировать вертикальность при помощи уровня или отвеса. Когда бур завинчивают, происходит не разрыхление почвы, а уплотнение грунта винтовой лопастью.

5. При достижении уровня, в основном не менее полутора метров и ниже точки промерзания грунта, погружение бура заканчивают. Ненужная длина подрезается и корректируется общая горизонтальность опор.

6. Для создания нерушимости, долговечности и предотвращения появления коррозии сваи заполняются раствором песка и цемента.

7. По окончании застывания бетона на буры привариваются оголовники. Лучше всего оцинкованные, так как они справляются с весом подобных зданий и легко корректируют горизонталь в случае допущенной ошибки.

8. Иногда приваривается ростверк из профиля или швеллера, полками вниз.

9. Вся металлическая конструкция винтового фундамента обязательно обрабатывается антикоррозийными препаратами.

Несмотря на то, что сравнительно недавно появились небольшие строения на винтовых сваях в качестве фундамента, торговые организации уже предлагают разнообразные по лопастям буры, созданные для этой технологии:

• Узколопастные. У них хорошо заострен стержень и имеется литой наконечник, напоминающий крепежный шуруп. Отлично подходят для ввинчивания в каменистый и утрамбованный грунт.
• У широколопастных опор к стержню приваривается одна лопасть.
• Многолопастные своей особенной формой обеспечивают компенсацию вертикальной подвижки земли.

Независимо от того, каким образом выполнены эти изделия, они должны иметь качественное защитное покрытие как снаружи, так и внутри. Это на 100% гарантирует беспроблемную эксплуатацию свайного фундамента под домом в течение всех 150 лет, как обещают его разработчики.

Но не только этим привлекательны подобные основы. Имеется еще ряд достоинств, в том числе:

• Вероятность повторного использования опор, если они демонтированы без повреждений.
• Отсутствие масштабных разработок почвы.
• Наикратчайший период создания винтового фундамента и всего строительства.
• Предельно низкая себестоимость. В 3 раза меньше так называемой «ленты».
• Нет проблем с пристройками после окончания строительства.
• Допустимость такого фундамента на проблемных, неустойчивых грунтах.

Конечно, у этой технологии имеются и недостатки:

• Невозможность использования винтов на скалистых площадях.
• Недопустимость возведения тяжелых домов, имеющих большой вес.
• Вероятность коррозии и нарушения основания при неправильной технологии.
• Невозможность владельцам соорудить подвал.

Но эти негативные особенности не перекрывают интереса строителей к ввинчивающимся фундаментам.

Фундаменты из блоков ФБС, как альтернатива

Хорошо, если грунт позволяет застройщику самому определиться с фундаментом. А если дом на глинистой почве, то в этом случае выбирать не приходится, так как здесь спасет только ФБС. Такой фундамент под дом – единственно приемлемый вариант для глинистого грунта.

Но создание такой основы связано с некоторыми проблемами разного характера, например:

• Организация фундамента для дома из бруса только своими руками не получится, потому что здесь мешает многокилограммовый вес ФБС. Надо будет разместить на территории участка подъемную технику. А некоторым не позволяют объективные причины организовать это: небольшая территория, невозможность заезда и прочее.
• Укладочные работы сопровождаются значительными по объему раскопками.
• Вышеизложенные обстоятельства влекут за собой увеличение сметной стоимости на 30 %.

Для фундамента из ФБС характерны и неоспоримые преимущества:

• монтаж производится за короткий срок, так как здесь не приходится ожидать затвердения бетона;
• производители предлагают в ассортименте массу различных типоразмеров, из которых можно выбрать любые необходимые блоки;
• имеется возможность создания цокольного этажа.

Из вышесказанного следует, что нельзя категорически утверждать, будто винтовой фундамент лучше под дом из бруса, чем блочный.

Актуальные советы профессионалов, имеющих опыт работ с основанием из блоков

Будущему домовладельцу необходимо решить, нужен ему в доме подвал или нет. После категорического отрицания можно выкапывать небольшую траншею на полметра. Если ответ положительный, то дополнительно нужно приобрести специальные блоки с пазами, обеспечивающие прокладку различных коммунальных трубопроводов.

Технологический процесс диктует грунт. Если он песчаный, то «подушка» не предусматривается. Некоторые размещают по дну траншеи кладочную сетку для предупреждения в будущем возникновения нежелательных зазоров между блоками. Если нужно увеличить ширину основания, в случае слабой почвы, то 1 ряд составляют из фундаментных «подушек» так, чтобы между ними было 0,7 м и не меньше. Грунт вокруг них послойно хорошо трамбуют. А следующий ряд блоков укладывают таким образом, чтобы швы по вертикали располагались над «подушками».

Для укрепления этих составляющих на сложной глинистой почве необходимо следовать опыту профессионалов:

• Выполнять 3 слойную подсыпку с уплотнением и общей корпуленцией в 20 см таким образом: песок, затем щебень и снова песок.
• Как базу для фундаментных блоков установить вначале специальные железобетонные подошвы, именуемые ФЛ.
• Эту подушку необходимо залить мощной бетонной стяжкой перед монтированием ФБС.

Существует также вариант сооружения первоначальной монолитной бетонной плиты под фундамент из ФБС, которая ведет к удорожанию монтажных работ, стоимости материалов и увеличивает сроки готовности.

Наиболее бюджетный метод – это прерывистая укладка сборных единиц, когда блоки или подушки монтируют с промежутками не более 0,7 м. Здесь экономия по материалам доходит до 20% . Эта технология применима для легких зданий: из бруса, одноэтажных, где использовались нетяжелые строительные изделия.

Для того чтобы увеличить незыблемость фундамента на слабых грунтах, создается специальный армированный пояс в верхних рядах ФБС корпуленцией свыше 20 см. Остов для него собирается из прутьев сечением 1,0 см.

Железобетонные изделия сами по себе холодные. Для утепления брусовых домов, сооруженных на блочных основаниях, рекомендуют придерживаться таких правил:

• Перед тем как работать с брусом, после устройства фундамента, предварительно наклеить плиты из Пеноплекса.
• При монтаже составлять блоки в два ряда так, чтобы между ними оставался зазор, обеспечивающий закладывание утеплителя. А по завершению все залить пенобетоном.
• Перед тем как заделывать фундаментные швы, в раствор ввести специальные полимерные добавки, или накрошить в смесь пенопласт.
• Для защиты от проникновения воды лучше не использовать рубероид по той причине, что срок его службы ограничивается 4 годами. Намного удобнее и дешевле задействовать толстую полиэтиленовую пленку или использовать в этом случае проверенный вариант – хорошую мастику. Ей промазать железобетон с внутренней стороны 1 раз, с внешней – 2.

Очевидно, что не существует точной инструкции, регламентирующей, как самостоятельно строить дома и фундаменты к ним. Но советы и наработки опытных профессионалов помогут избежать глобальных ошибок в созидательных технологиях.

Как делать хаус-музыку: полное руководство

В начале был хаус.

Хаус-музыка лежит в основе большей части музыки, которую мы сегодня называем «EDM», а такие исполнители, как Фрэнки Наклз, Ларри Леван и Рон Харди, были пионерами этого жанра еще в конце 1970-х и начале 1980-х годов.

Он существует так давно, что разработал бесчисленный список поджанров, таких как прогрессив, дип и фьючер-хаус.

Есть даже споры о том, что такое «настоящая хаус-музыка», а что нет.

Но мы здесь не для того, чтобы спорить — мы создали это руководство, чтобы помочь вам создавать хаус-музыку, будь то фестивальный биг-рум или пыльный сырой дип-хаус в чикагском стиле.

Итак, в этом полном руководстве о том, как сделать хаус, мы рассмотрим:

• Как сделать интересные барабанные паттерны 4 на полу
• Обычные синтезаторы и басы для грува и энергии
• Когда использовать FX для добавления напряжения и расслабления
• Аранжировка треков для использования в клубе
• Как создавать различные поджанры по всему спектру

Так что неважно, какую DAW вы используете (FL Studio, Ableton Live, Logic Pro X или что-то еще), это руководство для вас.

Начнем.

Но сначала, чтобы следовать этому руководству, не забудьте получить наш бесплатный стартовый набор House! Он включает в себя:

• Набор сэмплов House с более чем 70 высококачественными сэмплами ударных
• Набор с пресетами House для сыворотки Xfer
• Шпаргалка по производству House

Скачать БЕСПЛАТНО House Starter Kit

Общие положения

Некоторые из вас, возможно, нажимали на эту статью, стремясь сразу же приступить к созданию хаус-музыки.

Но есть несколько моментов, о которых нужно подумать, прежде чем приступить к делу, иначе вы можете получить что-то совершенно отличное от того, что вы ожидали сделать.

Не надейтесь стать мастером

Заманчиво полагать, что один учебник, одна статья или один совет могут решить все ваши проблемы с созданием музыки.

Но это неправда.

Эта статья предназначена для того, чтобы дать вам базовую основу для создания хаус-музыки, но, в конце концов, вам все равно нужно применить ее на практике.

Но как мне практиковать?

Простой. Откройте DAW, создайте новый проект (или откройте существующую идею) и следуйте этой статье. Возьмите стартовый набор House и поиграйте.

Эти знания полезны, но вместе с ними нужно развивать и навыки.

Именно поэтому мы создали Основы электроэрозионной обработки — наш сверхкомплексный курс для новых продюсеров. Намного больше, чем просто учебник.

Разные поджанры, разные техники

Поскольку хаус-музыка существует очень давно, родилось несколько поджанров (которые часто вызывают споры между разными поклонниками хаус-музыки).

Вы можете иметь как глубокий, сырой хаус, так и фестивально-энергетический хаус. Поэтому при продюсировании обязательно учитывайте свои цели и звук, который вы хотите получить. Вот основные поджанры (посмотрите, извините, если я пропустил ваш любимый):

• Melodic Deep House
• Deep House
• Chicago House
• Acid House
• Future House
• Tech House
• Tropical House
• Progressive House
• Big Room House
• Electro House
• Disco House
• Bass Дом

Поскольку эти поджанры могут довольно сильно различаться, я буду использовать как можно более общие концепции и упомяну, как их адаптировать для разных стилей.

(Кроме того, я здесь не для того, чтобы спорить о том, что такое «настоящая хаус-музыка», а что нет. Эта статья предназначена для всех, независимо от того, какую хаус-музыку вы хотите создавать).

Стандартные элементы

В хаус-музыке всегда использовались 2 основные концепции:

1. Ритм бочки четыре на полу с хлопком на 2 и 4.
2. Темп 120-130 ударов в минуту

Паттерн «бик-клэп» делает хаус-музыку танцевальной. Это простой, но чрезвычайно эффективный способ сохранить ритм и заставить людей двигаться. Бочка лежит в основе большей части того, что происходит в музыке, а хлопок фиксирует слушателя в том, где находится ритм.

Кроме того, шляпы и другие перкуссионные звуки можно использовать по-разному, о чем мы скоро поговорим.

Темп 120-130 является идеальным ритмом для танцев, так как в нем не неудобно двигаться и он позволяет людям чувствовать себя комфортно. Когда BPM приближается к 130 и выше, мы начинаем погружаться в сферу техно музыки, где уровни энергии немного выше и требуют больше энергии, чтобы не отставать.

Кроме этого, все остальное зависит от стиля дома и решения производителя. Итак, давайте сначала взглянем на барабаны.

Шаг 1: Барабаны

Как и во многих жанрах электронной танцевальной музыки, барабаны являются одним из основных продуктов. Они несут бит, ритм и энергию трека и, как правило, являются первым, что создают продюсеры.

Драм-машины

707, 808 и особенно 909 — это основные драм-машины, которые придали хаус-музыке особое звучание.

Это произошло потому, что 909 был популярен во времена зарождения хаус-музыки, и многие продюсеры использовали эту знаменитую драм-машину совершенно по-новому.

Барабаны были полностью электронными и запрограммированы на более чем 1 такт с возможностью добавления звука через каждую 1/16 ноты. Барабаны были ограничены звуками на этой машине, что придавало жанру вездесущий колорит.

Даже в современном домашнем производстве с миллионами барабанных сэмплов в распоряжении любого продюсера большое количество доступных звуков напоминают или созданы из оригинальных звуков 909, 808 и 707. Это свидетельство наследия этих драм-машин и того, как они сформировали новые жанры.

Независимо от метода, используемого для программирования ударных в вашей современной DAW, важно учитывать рабочий процесс этих драм-машин, чтобы воспроизвести звук хаус-музыки:

• Программирование 1/16 ноты /32 и далее)
• Звуки: бочка, малый барабан, 3 тома, римшот, хлопок, открытый/закрытый хай-хэт, райд/краш
• Квантизация битов
• Индивидуальная регулировка уровня громкости каждого барабанного элемента
• Регулятор скорости каждого элемента ударных (акцент на определенных нотах)
• Регулятор высоты тона и длины каждого элемента ударных
• Сохранение и аранжировка различных паттернов ударных
• Добавление перемешивания в паттерн

MPC, но в настоящее время его можно отнести к пакетам сэмплов и сервисам вроде Splice Sounds.

Таким образом, независимо от того, откуда вы берете звуки, важно учитывать предшествующий рабочий процесс.

Рекомендуем: Бесплатные образцы

Kick & Clap

Ритм Kick-Clap, о котором я говорил ранее, составляет основу хаус-музыки. Вот как звучит бочка при 125 ударах в минуту:

А вот как это звучит, когда я добавляю хлопки на 2 и 4 долю:

Хотя это достаточно мощный ритм, чтобы заставить кого-то танцевать, сам по себе он довольно скучен. Именно то, как мы «украшаем» этот простой паттерн, создает интересный хаус-трек.

Первый способ, которым вы можете добавить интереса, — это изменение паттернов с течением времени, скажем, добавление дополнительного хлопка:

Или, при необходимости, удвоив бочку:

Эти вариации традиционно располагаются в определенных паттернах, и эти паттерны повторяются на протяжении 4, 8 или 16 тактов. Это делает хаус-музыку интересной с течением времени, создавая ощущение прогресса и интереса (особенно в таких жанрах, как прогрессив-хаус, где традиционная идея заключается в медленном развитии элементов на протяжении всего трека).

Примечание. Вы можете запрограммировать их либо в MIDI с помощью барабанного сэмплера, либо перетащив аудио прямо в аранжировку, как я здесь.

Шляпы, перкуссия и грув

Самое интересное в хаус-музыке — это использование перкуссионных лупов и ваншотов. Вот как мы получаем таинственный «грув» в хаус-музыке, конечно же, в сочетании с басом (которым мы скоро займемся).

На самом деле, многие поджанры, такие как тек-хаус и джекин-хаус, имеют эти интересные ритмы в качестве фокуса музыки.

Основное использование хэтов в хаус-музыке — классический оригинальный хай-хэт. Это обеспечивает устойчивое чувство ритма на протяжении всего трека.

Конечно, это может надоесть, поэтому часто паттерн может переключаться, чтобы использовать более открытый звук хай-хэта.

Помимо стандартных нестандартных хэтов, другие хэты могут «плясать» вокруг ровной доли с интервалом в 1/16 ноты, создавая приятный ритм. Вот простой пример:

Обратите внимание, что одни удары кажутся более выразительными, чем другие? Это способствует ощущению «канавки» в паттерне и направлено на создание более гуманизированных барабанов.

Во многих поджанрах именно из-за этого возникает большой интерес. Но в других, где мелодия, вокал, басовая линия или звуковой дизайн находятся в центре внимания, барабаны могут оставаться в этой более урезанной форме без большого количества нестандартных акцентов.

Для большей реалистичности барабанам нередко добавляют перетасовку или колебание. Обычно это достигается перемещением каждой 2-й 1/16 ноты чуть позже, чем она «должна быть», и это полностью меняет ощущение грува ударных.

Большинство DAW имеют настройку свинг/грув, которая позволяет продюсеру настраивать ее в выбранном количестве. Чем больше перетасовки, тем более «срочным» может казаться паттерн.

Примечание. Для тех из вас, кто использует Ableton Live, Groove Pool — лучший способ добавить перемешивание в хаус-музыку.

Доступен выбор пресетов, но для этого стиля пресеты MPC 16 предлагают различные количества перемешивания. Лично мне нравится использовать пресет MPC-16 65.

Если вы находитесь в FL Studio, в пошаговом секвенсоре вверху есть ползунок, позволяющий вам набрать желаемое количество 1/16 в случайном порядке .

Также не бойтесь использовать циклы в этом случае. Петли могут добавить мгновенный грув к треку, и часто их наложение с другими лупами и паттернами может помочь создать различные типы уникальных грувов.

Идем дальше

Учитывая все обстоятельства, может начать казаться, что в хаус-музыке есть множество «правил» относительно того, как должны звучать барабанные грувы.

Но с современными DAW открываются бесконечные возможности, и вы можете расширить многие из этих принципов за пределы «традиционного» звучания хаус-музыки.

Например, во многих хаус-музыке используется «хлопок с предварительным сдвигом». Это хлопок, который воспроизводится примерно за 20 мс или более до удара бочки, чтобы добавить более естественное ощущение.

Или вы можете использовать живые сэмплы барабанов вместо драм-машин или и того, и другого. На самом деле, многие более ранние хаусы использовали MPC для сэмплирования ударных, как это делали хип-хоп продюсеры, но в настоящее время существует гораздо больше материала для использования.

Не нужно чувствовать себя привязанным, особенно если вы хотите более современный подход к хаус-музыке, такой как биг-рум, мелодик-хаус или бас-хаус.

Шаг 2: Бас

Танцевальная музыка немыслима без глубоких, теплых басов, а хаус далеко не исключение из правил. Вот как подойти к написанию басовых партий.

Ритм

Басовые партии и ритм в хаус-музыке являются синонимами.

Почему? Потому что он вносит такой же вклад в грув трека, как и барабаны. Это достигается за счет написания басовых партий с упором на «синкопированные ритмы».

Синкопированные ритмы звучат, как показано ниже, в контексте ритма хаус-барабана.

Вы можете услышать, что это звучит намного интереснее, чем простая басовая партия «в такт».

Следуя этому принципу синкопирования, мы можем писать басовые партии, которые двигаются вверх и вниз по гамме и делают ритмический акцент на оригинальной доле. Если вам нужны различные советы по написанию басовой партии, ознакомьтесь с нашим руководством по написанию лучших басовых партий.

Ноты и частотный диапазон

Частотный диапазон басовой линии сильно зависит от поджанра. Традиционно бочка заполняла поддиапазон, а басовая линия располагалась поверх нее, заполняя основной басовый диапазон.

Это соотношение позволяет груву продвигаться вперед, так как нижняя бочка хорошо сбалансирована как якорь между бочкой и басом.

Это справедливо даже для таких жанров, как big room house, где саб-бочка гораздо более четкая по тональности и заполняет все нижние частоты, оставляя место для лида только сверху.

Однако в некоторых современных жанрах, таких как бас-хаус и фьючер-хаус, басовая линия часто занимает большую часть спектра. В этом случае бочка более высокочастотная и обеспечивает удар верхних басов, но не такой сильный низ.

Грув менее важен в этих типах жанров, где звуковой дизайн и звучание баса более важны, чем их роль в общей композиции.

По сути, вы хотите убедиться, что бочка и бас оставляют пространство друг для друга. Если есть много перекрытий (что имеет место в некоторых жанрах), вы можете использовать такие инструменты, как компрессия боковой цепи, чтобы убрать бас с пути, когда ударяет бочка, но мы вернемся к этому позже.

Рекомендуется: Эквалайзер: Полное руководство

Что касается нот, то большинство басовых партий следует минорной пентатонике, которая по сути является гаммой «вы не ошибетесь».

Возьмем, к примеру, ля минор. Ноты в этой шкале:

A, B, C, D, E, F и G

Но в минорной пентатонике вы опускаете 2-ю и 6-ю ноты, поэтому вы получаете:

A, C, D, E и G

Эта гамма звучит хорошо, потому что часто 2-я и 6-я ноты не гармонируют с каждым аккордом в гамме. Так что это безопасная ставка, и есть много места для творчества.

На самом деле, это техника, используемая во многих фанк-музыках. Итак, вы знаете, что это будет звучать хорошо.

Примечание: если вы хотите углубиться в теорию, мы подробно расскажем о написании пентатоники в нашем курсе «Сочинение песен для продюсеров».

Звуковой дизайн

Звуки, выбранные для басовой партии, сильно зависят от поджанра.

Например, в некоторых жанрах, таких как тек-хаус и дип-хаус, может использоваться отважный, более темный отфильтрованный басовый звук.

Что-то подобное предназначено для того, чтобы поразить то же место, что и традиционная бас-гитара, подключенная к усилителю. Короткое время затухания, огибающие фильтра и немного насыщения — вот что здесь главное.

Но в будущем хаус-треке можно использовать более яркий рывок в стиле FM, чтобы больше выделиться из микса.

В этих случаях звук басовой партии имеет решающее значение для целостности трека. Он громкий, сжатый и требует внимания.

Эти современные басовые линии могут использовать OTT, FM-синтез и ограничение, чтобы добиться своего легендарного звучания.

Или вам может понадобиться риз-бас в аналоговом стиле в мелодичном дип-хаус треке, например, что-то, что вы найдете на Anjunadeep.

Эти звуки могут звучать так же, как настоящая бас-гитара, но ноты могут быть более растянутыми и лучше сочетаться с аккордами, создавая ощущение прогрессивности.

Здесь нет особых правил, так что с ума сойти!

Рекомендуем: 100 советов по звуковому дизайну

Шаг 3: Инструменты

Барабаны и бас обычно считаются наиболее важными элементами хаус-музыки, но аккорды, мелодии и вокал придают ей душу и общую атмосферу.

Аккорды

Традиционно аккорды в хаус-музыке берутся из другой музыки (седьмой и девятый аккорды из записей соула, фанка и джаза) и обрабатываются в сэмплере для придания диссонанса, но «вибрации».

Классический пример «Хорошей жизни» Внутреннего города:

Вот аналогичный пример, который вы можете воспроизвести в DAW поверх стандартного барабанного паттерна.

Звук аккорда загружается в Simpler Ableton Live, и простой паттерн воспроизводится с некоторой задержкой.

Обратите внимание, что здесь нам нужно играть только одну ноту за раз, так как аккорд уже встроен в семпл.

Если бы мы играли на синтезаторе или фортепиано, нам нужно было бы запрограммировать отдельные ноты аккорда в MIDI.

Но большая часть современной хаус-музыки начала заимствовать элементы из других электронных и неэлектронных жанров, таких как транс, дабстеп, поп и даже рок.

Возьмем что-нибудь вроде песни «Don’t You Worry Child» группы Swedish House Mafia, мелодичного гимна большого дома.

Аккорды здесь звучат больше в трансе, чем в хаусе. Но это нормально.

Мелодия

Еще раз, если мы оглянемся назад на историю хаус-музыки, мы обнаружим, что большая часть музыки иногда содержала фрагменты семплированного вокала или иногда заводную синтезаторную партию в качестве «зацепки» трека. (особенно в более диско-ориентированных хаус-треках).

Глядя на классический трек, такой как «Go» Моби, взаимодействие пэда, удара фортепиано и вокала создает цепочку.

Но на самом деле слушателя привлекает вокал «yeahhhh». Этот вокальный фрагмент, вероятно, взят из другой песни.

В более коммерческом смысле мелодия обычно исполняется ярким соло и/или подразумевается верхней нотой аккорда.

Рассмотрим классический «Pjanoo» Эрика Придза. Фортепианные аккорды находятся в центре внимания трека, но на самом деле это верхняя нота аккорда и игра скрипки, которые создают мелодию.

Мы можем увидеть, как это будет выглядеть в DAW, поверх басовой линии:

Таким образом, единство аккордов и мелодии очень важно, даже если мелодия не следует точно такому же ритму.

Шаг 4: FX

Использование эффектов в хаус-музыке может варьироваться от едва уловимых до возмутительных, в зависимости от желаемого результата.

Основные категории эффектов можно разделить на следующие:

Тип эффекта	Описание
Sweep/Riser/Uplifter	Звук средней и длинной продолжительности, охватывающий не менее одного такта, усиливающийся за счет модуляции высоты тона, фильтрации и другой обработки.
Столкновение/удар	Одиночный звук в начале такта, секции или где-либо, указывающий на изменение и добавление энергии (например, в начале падения)
Даунлифтер	to-длинный звук, который охватывает по крайней мере такт, понижая уровень энергии или означая конец нарастающего напряжения.
Creative FX	Не то, что может быть строго определено, а то, что добавляет текстуру, движение или интерес к треку (например, статический белый шум, треск винила, произносимые диалоги и т. д.)

Подробнее энергичные и коммерческие формы хаус-музыки, у вас могут быть громкие среднечастотные эффекты, которые резко увеличивают энергию, ведущую к дропу или новой части.

Возьмем что-нибудь вроде «Feel The Volume» Jauz, которая представляет собой современный трек в стиле бас-хаус.

В 0:46 мы начинаем слышать звук малого барабана, который становится быстрее среди множества синтезаторных звуков, повышающихся по высоте. Здесь создается большое напряжение, ведущее к дропу, в котором есть басовые звуки в стиле FM и приятный барабанный ритм.

Тем не менее, в формах хаус-музыки, ориентированных на грув, таких как дип-хаус и тек-хаус, FX обычно представляют собой более тонкие фоновые колебания, которые создают притяжение и расслабление на протяжении всего трека. Они также обычно имеют реверберацию и задержку, чтобы «оттолкнуть их назад» в миксе.

Возьмем что-нибудь вроде Suki от Black Loops.

Развертка FX, используемая с 1:55 и далее для перехода к «падению», очень тонкая и используется только для подсознательного указания на грядущие изменения.

Это достигается не только более тихим звуком в миксе, но и использованием чего-то бесхарактерного — белого шума с простым фильтром и небольшим количеством реверберации.

Шаг 5: Аранжировка

Одной из особенностей хаус-музыки является ее аранжировка.

Элементы тонко вводятся и убираются, развивая трек с течением времени, так что даже треки со структурой длиннее 6 минут остаются интересными на протяжении всего трека.

Давайте посмотрим.

Структура

Хаус-музыка может варьироваться от продолжительности типичной поп-песни (3-4 минуты) до более продолжительного прогрессивного путешествия (8-10 минут).

По этой причине структура и разделы могут сильно различаться для каждого поджанра.

Следует учитывать типичное добавление диджейского вступления и концовки для более длинных треков. Обычно это проявляется как минимум в 16 тактах по обе стороны от «радио-дружественной» структуры, что позволяет легко микшировать ее в клубном или живом контексте.

Это может легко добавить дополнительные 1-2 минуты к существующей структуре, поэтому многие домашние треки заканчиваются на 4-6 минут, если не дольше.

Если вы стремитесь к Spotify и потоковой передаче музыки, пропустите вступление и завершение. Если вы стремитесь к диджейской игре, оставьте вступление и концовку.

У вас даже может быть несколько версий для разных платформ — расширенный микс/оригинальный микс на таких платформах, как Beatport и Bandcamp, и радиомонтаж в Spotify, Apple Music и других магазинах.

Итак, во-первых, посмотрим на общую структуру «Оригинал»:

DJ Intro (16-32 бар) -разрыв (16-32 бар.) – Drop  (16-32 Bars)  – Drop Variation (Optional)  (16-32 Bars)  – Breakdown  (16-32 Bars)  – Drop  (16-32 бара)  – Outro  (16–32 такта)

Большинство разделов длятся 16 или 32 такта, с небольшими изменениями, происходящими каждые 8 ​​тактов или около того.

Но если мы удалим DJ Intro, удалим DJ Outro и сократим некоторые разделы, мы получим «радио-дружественную» версию:

уже охватили основные элементы типичного хаус-трека — ударные, басовую партию, аккорды, соло/вокал и спецэффекты.

Хаус-музыка использует эти элементы, внося тонкие изменения с течением времени, не только путем добавления и замены определенных инструментов или их замены , но также посредством манипулирования: Добавление флэнджера, фейзера и хоруса

Рассмотрим классическую «Lovelee Dae» Blaze. Обратите внимание, как во вступлении сэмплы струнных затухают в течение 16 тактов или около того?

Это медленное уменьшение громкости добавляет напряженности во вступление трека, в большей степени, чем просто воспроизведение семпла на полной громкости с самого начала.

Шаг 6: Сведение и мастеринг

Сведение и мастеринг имеют решающее значение для доведения вашей музыки до стандартов других треков в компании, поэтому обязательно следуйте этому разделу до конца.

Мы не будем здесь вдаваться в подробности, но если вам нужен общий ресурс микширования, ознакомьтесь с нашим руководством по микшированию EDM.

Микширование

Нам всем нужен чистый, громкий и сбалансированный микс, верно?

Что ж, мы достигаем этого с помощью ряда решений по микшированию, начиная с громкости.

Громкость

Из всех советов по микшированию, которые мы собираемся получить, громкость отдельного трека, безусловно, является наиболее важной, на которую следует обратить внимание.

Потому что эквалайзер и компрессия не могут исправить плохо сбалансированный микс.

Одна из первых вещей, которую вы должны сделать, начиная правильное сведение (которую вы должны сделать, даже если вы микшировали в процессе), — это сбалансировать ваши отдельные фейдеры, чтобы получить как можно более чистый микс.

Считайте, что ваш фейдерный микс похож на более детализированную форму общего мастер-эквалайзера — у вас гораздо больше контроля над элементами, и это может помочь очистить всю дорожку.

Эквалайзер

Как только вы получите сбалансированный микс, эквалайзер часто может помочь решить множество проблем.

Самое важное, что нужно сделать, это пропустить через высокие частоты большинство элементов, чтобы очистить микс, оставив место для бочки и баса, что имеет решающее значение для любой танцевальной музыки.

Важным фактором здесь является выбор подходящей частоты среза.

Слишком высокий уровень, и вы разбавите остальную часть микса.

Слишком низко, и вы все равно получите конфликты и грязь.

Компрессия

Компрессия считается одним из святых Граалей при микшировании любой электронной музыки. Но довольно часто им злоупотребляют и чрезмерно полагаются на него.

Весь смысл сжатия в том, чтобы выровнять любой аудиоматериал, но большая часть электронной музыки сделана из синтезированных источников, которые, в первую очередь, имеют достаточно стабильную и контролируемую громкость.

Мне нравится подходить к сжатию, применяя небольшие количества для массажа звука, подготавливая его к большему сжатию на этапе мастеринга, немного увеличивая его при работе с непостоянными и/или органическими источниками звука (например, записанными звуками). .

Однако, если есть сомнения, не используйте сжатие. Многие сэмплы, которые вы получаете с таких сайтов, как Splice, уже имеют сжатие, лимитирование и эквалайзер, чтобы заставить их работать прямо из коробки.

Сайдчейн Сжатие

Во многих поджанрах хаус компрессия сайдчейна имеет решающее значение, особенно между бочкой и басом.

Я имею в виду тот звук пригибания/накачки, который вы слышите каждый раз, когда ударяет бочка. Вы можете услышать, как это подчеркивается в таких жанрах, как big room house и bass house.

Хорошим примером является этот ремикс Cash Cash на песню Krewella’s Alive:

Традиционно вы можете настроить это, используя собственный компрессор DAW и включив функцию боковой цепи.

Тем не менее, есть много других инструментов, которые вы можете использовать для достижения «более плотного» звука боковой цепи, которые вместо этого используют автоматизацию громкости, например, Xfer LFOTool или Nicky Romero Kickstart.

Рекомендуется: Сведение для продюсеров

Мастеринг

Если вы берете мастеринг в свои руки, вот несколько ключевых плагинов/устройств и методов, которые вы должны использовать (если позволяет контекст).

Компрессия шины

Компрессия шины помогает добавить в микс ощущение «единства», вместо того, чтобы он звучал как серия отдельных треков.

Использование аналогового компрессора в этой ситуации помогает, так как они, как правило, имеют характер, который добавляет к треку что-то еще, кроме прямой компрессии.

На этом этапе я предпочитаю использовать Glue Compressor от Ableton Live, но вы можете использовать любой тип компрессора, какой пожелаете.

Просто обратите внимание, что не каждый вид аналогового компрессора будет хорошо звучать для мастеринга, особенно при сильном нажатии. Поэтому всегда сначала используйте свои уши, а если сомневаетесь, не используйте ничего.

Многополосная компрессия

Если вы собираетесь создать энергичный клубный хаус или вам нужен суперконтролируемый и сбалансированный микс, то многополосная компрессия может стать отличным инструментом.

Если вы используете его на мастере, вы должны быть очень тонкими и использовать его максимально прозрачно. На самом деле, часто я склонен обрабатывать либо низкие, либо высокие частоты, либо очень узкий диапазон резонансных частот.

Ограничение

Конечно, у вас не может быть мастерингового трека без жесткого ограничения – обычно последнего в цепочке мастеринга.

Лучший способ использовать ограничитель — сравнить мастеринговый трек с эталонным треком и установить громкость на аналогичный уровень.

Объедините это с чем-то вроде YouLean Loudness Meter, чтобы получить все необходимые измерения при мастеринге, например LUFS. Таким образом, вы можете сравнить свой трек с размерами других треков.

И все! Если вы следовали примерному плану этого руководства, вы можете получить свой собственный готовый хаус-трек!

Хотите образцы?

Обязательно возьмите наш стартовый набор House, содержащий более 70 сэмплов, более 30 пресетов Serum и шпаргалку по созданию хаус-музыки.

Скачать БЕСПЛАТНО стартовый набор House

Есть вопросы? Свяжитесь со мной по адресу [email protected].

Часто задаваемые вопросы о гигиене рук | Мытье рук

Español | Распечатать

Мытье рук — один из лучших способов защитить себя и свою семью от болезней. Получите ответы на часто задаваемые вопросы о мытье рук и использовании дезинфицирующего средства для рук в условиях сообщества. Чтобы получить рекомендации по гигиене рук для медицинских работников, посетите веб-сайт CDC «Гигиена рук в медицинских учреждениях».

• Шаги для мытья рук
• Мыло
• Вода и мыть ручной работы
• сушили руки
• Герм и ванные комнаты
• . Настройки
• Поощрение мытья рук в настройках сообщества

Научные исследования показывают, что вам нужно тереть руки в течение 20 секунд, чтобы удалить вредные микробы и химические вещества с рук. Если вы будете мыть в течение более короткого времени, вы не удалите столько микробов. Обязательно потрите все участки рук, включая ладони, тыльную сторону ладоней, пространство между пальцами и под ногтями.

Мыло и вода, превращенные в пену, улавливают и удаляют микробы и химические вещества с рук. Смачивание рук чистой водой перед нанесением мыла поможет вам получить лучшую пену, чем нанесение мыла на сухие руки. Хорошая пена образует карманы, называемые мицеллами, которые улавливают и удаляют микробы, вредные химические вещества и грязь с ваших рук.

Намыливание с мылом и мытье рук в течение 20 секунд важно для этого процесса, потому что эти действия физически уничтожают микробы и удаляют микробы и химические вещества с вашей кожи. Когда вы ополаскиваете руки, вы смываете микробы и химикаты в канализацию.

CDC рекомендует выключать кран после намокания рук, чтобы сократить расход воды. Затем снова включите его после того, как вы помыли их в течение 20 секунд, чтобы смыть мыло. Если вы опасаетесь попадания микробов на руки после их мытья, вы можете закрыть кран бумажным полотенцем, локтем или другим способом, не требующим помощи рук.

К началу страницы

Для мытья рук используйте обычное мыло в виде бруска или в жидкой форме.

Для мытья рук используйте обычное мыло и воду. Исследования не обнаружили никакой дополнительной пользы для здоровья от использования антибактериального мыла, за исключением специалистов в медицинских учреждениях. В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запретило безрецептурную продажу антибактериального мыла, содержащего определенные ингредиенты, потому что эти мыла не лучше обычного мыла в предотвращении заболеваний, а их ингредиенты могут быть небезопасными для длительного ежедневного использования. Некоторые исследования показали, что использование антибактериального мыла может способствовать устойчивости к антибиотикам.

И кусковое, и жидкое мыло хорошо удаляют микробы. Для мытья рук используйте обычное мыло в кусковом или жидком виде.

К началу страницы

Мойте руки чистой проточной водой.

Если у вас нет мыла и воды, используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%. Если у вас нет дезинфицирующего средства для рук или мыла, но есть вода, потрите руки под водой и высушите их чистым полотенцем или высушите на воздухе. Протирание рук под водой смоет с рук некоторые микробы, хотя это не так эффективно, как мытье с мылом.

Используйте предпочитаемую температуру воды — холодную или теплую — для мытья рук. Теплая и холодная вода удаляет с рук одинаковое количество микробов. Вода помогает создать мыльную пену, которая удаляет микробы с кожи, когда вы моете руки. Вода сама по себе обычно не убивает микробы; чтобы убить микробы, вода должна быть достаточно горячей, чтобы обжечь руки.

На ваши руки могут попасть микробы, если вы поместите их в воду, которая выглядит грязной, загрязненной (например, во время чрезвычайной ситуации) или в ней есть микробы от предыдущего использования, например, в тазу с водой, используемой для купания. Вот почему CDC рекомендует использовать чистую проточную воду для мытья рук. Если у вас нет доступа к чистой проточной воде, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта, чтобы избавиться от микробов.

Если у вас нет чистой проточной воды или дезинфицирующего средства для рук, вы все равно можете удалить микробы с рук, вымыв их чистой водой. Вы также можете сделать воду безопасной для использования путем кипячения, добавления необходимого количества дезинфицирующего средства, такого как раствор слабого отбеливателя, или фильтрации. Используйте самую чистую воду для мытья рук. Избегайте использования мутной воды или воды, которая может быть загрязнена вредными химическими веществами или токсинами, такими как токсины, образующиеся в результате вредоносного цветения водорослей.

В большинстве случаев безопасно мыть руки с мылом и водой из-под крана во время консультации по кипячению воды. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения или водоканала. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта.

К началу страницы

Используйте чистое полотенце или высушите руки на воздухе после их мытья.

В настоящее время недостаточно научных данных, чтобы определить, что более эффективно для уменьшения количества микробов на руках — использование чистого полотенца или воздушной сушилки для рук. Оба являются эффективными способами высушить руки. Микробы легче распространяются, когда руки мокрые, поэтому обязательно полностью высушите руки, какой бы метод вы ни использовали.

CDC рекомендует использовать чистое полотенце, если вы используете полотенце для сушки рук. Многоразовые полотенца — практичный вариант для дома. Их следует менять при заметном загрязнении и до того, как на них появится плесень из-за оставшейся сырости.

К началу страницы

Ученые не знают, может ли значительное количество микробов попасть на ваши руки от прикосновения к дверной ручке в ванной. Потому что это специально не изучалось. Если вы опасаетесь попадания микробов на руки после их мытья, вы можете открыть дверь бумажным полотенцем, локтем, рубашкой или другим способом, не требующим помощи рук.

CDC рекомендует всегда мыть руки после посещения туалета, будь то дома или в другом месте. Микробы в фекалиях (калах) могут вызвать у вас заболевание. Эти микробы могут попасть на ваши руки после посещения туалета или смены подгузника. Если их не смыть, они могут передаваться от человека к человеку и заражать людей. Заведите привычку мыть руки каждый раз после посещения туалета, чтобы уменьшить вероятность заболеть и распространить микробы.

К началу страницы

Вы можете помочь себе и своим близким сохранить здоровье, часто мойте руки, особенно в ключевое время , когда вы можете подвергаться воздействию микробов и распространять их.

Вот ключевые моменты CDC, когда вы должны мыть руки:

• До, во время, и после приготовление пищи
• До еды
• До и после уход на дому за больным рвотой или диареей
• До и после обработка пореза или раны
• После посещения туалета
• После смены подгузников или уборки ребенка, который пользовался туалетом
• После прикосновения к животным, кормам для животных или экскрементам животных
• После обращение с кормом или лакомствами для домашних животных
• После прикосновение к мусору
• Если ваши руки заметно грязные или жирные

После сморкания, кашля или чихания вы должны немедленно вымыть руки, вымыв их водой с мылом или обработав дезинфицирующим средством для рук с содержанием спирта не менее 60%.

Узнайте больше о том, когда и как использовать дезинфицирующее средство для рук.

К началу страницы

Мыло и вода удаляют некоторые микробы, которые не убивают дезинфицирующие средства для рук, включая микробы, вызывающие диарею, такие как норовирус , Cryptosporidium и Clostridioides difficile .

Мыло и вода также удаляют вредные химические вещества, такие как пестициды и тяжелые металлы.

Мытье рук водой с мылом — лучший способ удалить все виды микробов и химикатов. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60%.

См. рекомендации CDC о том, когда использовать дезинфицирующие средства для рук и когда мыть руки.

Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе убивают микробы на руках, а мытье рук водой с мылом удаляет микробы с рук. Мытье рук удалит все виды микробов с ваших рук, но дезинфицирующие средства для рук не способны убить все виды микробов или удалить вредные химические вещества, такие как пестициды и тяжелые металлы.

Дезинфицирующие салфетки для рук с содержанием спирта не менее 60% убивает микробы на руках.

Детские салфетки не предназначены для удаления микробов с рук, и CDC не рекомендует использовать их для мытья рук. Они могут сделать ваши руки чистыми, но детские влажные салфетки и аналогичные продукты, содержащие не менее 60 % спирта, не обеспечивают надежного удаления микробов с рук.

Дезинфицирующие салфетки предназначены для уничтожения микробов на поверхностях. Не используйте дезинфицирующие салфетки для очистки кожи, так как они могут вызвать раздражение. Всегда читайте и следуйте инструкциям на этикетке, чтобы безопасно использовать эти продукты.

Было показано, что дезинфицирующие средства для рук с содержанием спирта не менее 60 % эффективны против более широкого спектра микробов, чем дезинфицирующие средства для рук, не содержащие спирта, включая те, которые содержат такие активные ингредиенты, как хлорид бензалкония (БЗК). CDC рекомендует использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, когда мыло и вода недоступны для мытья рук.

Дезинфицирующее средство для рук регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) как безрецептурный препарат. FDA регулирует производство средств для дезинфекции рук и определяет, какие ингредиенты разрешено использовать в них. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрабатывают рекомендации по гигиене рук для предотвращения распространения заболеваний как в обществе, так и в медицинских учреждениях на основе данных, прошедших экспертную оценку, и научных исследований.

CDC не регулирует производство дезинфицирующих средств для рук. Тем не менее, CDC не рекомендует производить, использовать или продавать самодельные дезинфицирующие средства для рук из-за опасений по поводу правильного использования ингредиентов и необходимости работать в стерильных условиях для производства продукта. Мытье рук водой с мылом — лучший способ избавиться от микробов в большинстве ситуаций.

FDA сообщает, что при неправильном изготовлении дезинфицирующее средство для рук может быть неэффективным или вредным. Имеются сообщения об ожогах кожи от самодельных дезинфицирующих средств для рук и серьезных проблемах со здоровьем, вызванных дезинфицирующим средством для рук, загрязненным метанолом. Чтобы быть эффективными в уничтожении некоторых типов микробов, дезинфицирующие средства для рук должны иметь крепость не менее 60% спирта и использоваться, когда руки не являются явно грязными или жирными. Не полагайтесь на рецепты дезинфицирующих средств для рук «сделай сам» (или «сделай сам»), основанные исключительно на эфирных маслах или составленные без правильных методов приготовления.

Дополнительную информацию о дезинфицирующих средствах для рук и COVID-19 можно найти на странице часто задаваемых вопросов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

К началу страницы

Гигиена рук помогает остановить распространение микробов, в том числе тех, которые могут вызывать устойчивые к антибиотикам инфекции. Устойчивость к антибиотикам возникает, когда микробы, такие как бактерии и грибки, развивают способность побеждать лекарства, предназначенные для их уничтожения. Это означает, что микробы не погибают и продолжают расти. Инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами, трудно, а иногда и невозможно лечить. Поддержание чистоты рук путем мытья рук с мылом и водой или использования дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе — один из лучших способов предотвратить распространение микробов и избежать инфекций.

Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе не способствуют устойчивости к антибиотикам. Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе убивают микробы, в том числе устойчивые к антибиотикам микробы, разрушая белки и разрушая защитную внешнюю мембрану, которая необходима микробам для выживания.

Обычное мыло (мыло без антибактериальных ингредиентов) не способствует устойчивости к антибиотикам. Некоторые исследования показали, что использование антибактериального мыла может способствовать устойчивости к антибиотикам. Фактически, FDA запретило безрецептурную продажу антибактериального мыла, содержащего определенные ингредиенты, потому что эти мыла не лучше обычного мыла в предотвращении заболеваний, а их ингредиенты могут быть небезопасными для длительного ежедневного использования. Мытье рук простым мылом и водой удаляет микробы, в том числе устойчивые к антибиотикам микробы. Поддержание чистоты рук может предотвратить распространение микробов, снижая риск инфекций, устойчивых к антибиотикам.

К началу страницы

CDC рекомендует использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе в качестве основного метода гигиены рук в большинстве медицинских ситуаций. Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе эффективно уменьшают количество микробов, которые могут быть на руках медицинских работников. Медицинский персонал часто моет руки более 7 раз в час. Некоторые микробы трудно удалить водой с мылом, а чистка может повредить их кожу. Медицинский персонал должен мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд, если руки явно загрязнены, перед едой, после посещения туалета и после ухода за больными инфекционной диареей во время вспышек. Для получения дополнительной информации посетите страницу Гигиена рук в медицинских учреждениях.

Рекомендации по гигиене рук зависят от типов микробов на ваших руках, от того, являются ли ваши руки заметно грязными или жирными, и от того, где вы находитесь.

В медицинских учреждениях CDC рекомендует использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, если только руки не загрязнены.

В общественных местах CDC рекомендует мыть руки с мылом и водой, потому что мытье рук снижает количество всех типов микробов и химических веществ на руках, в том числе, когда руки явно грязные или жирные. Если мыло и вода недоступны, дезинфицирующие средства для рук с содержанием спирта не менее 60% могут помочь защитить вас от заражения микробами.

К началу страницы

Обеспечьте легкодоступные раковины; чистая, проточная вода; мыло; и способ высушить руки, например бумажные полотенца или сушилка для рук.

Напомните сотрудникам о необходимости часто мыть руки водой с мылом и предоставьте доступные раковины, мыло, воду и средства для сушки рук (например, бумажные полотенца, сушилку для рук).