zsmk-neft.ru

Как построить баню своими руками из газосиликатных блоков: Баня из газосиликата своими руками (+ фото)

03.01.2022
/
By alexxlab
/
0 Comment

Баня из газосиликата своими руками (+ фото)

Баня строится не только из дерева. Сегодня часто применяют кирпичи, шлакобетонные или пенобетонные блоки. Прекрасным спросом пользуется и еще один вид ячеистых бетонов – газосиликат. Легкий и прочный искусственный камень настолько хорош в работе, что построить баню из газосиликата сможет любой желающий. Перед началом работ, рекомендуем ознакомиться с данной статьёй.

Газосиликатные блоки

Газосиликатные стройблоки изготавливают из смеси гипса, извести, алюминиевого порошка и цемента с водой. Все это затвердевает при температуре 180°C и высоком давлении.

В результате получается материал, который одновременно может быть использован для постройки зданий до трех этажей и в качестве утеплителя. Его предназначение зависит от плотности готового изделия. Универсальными считаются марки D500, то есть с плотностью 500 кг/м3, пригодные и для теплоизоляции, и для возведения стен.

Газосиликат для бани хорош тем, что пожаробезопасен, не подвергается гниению и не создает среду для развития плесени и грибка.

Какой фундамент нужен

Для постройки из газобетонных блоков понадобится ленточный фундамент. И не важно, что само сооружение будет легким, на другом основании баня не простоит и нескольких лет. Это обусловлено самой структурой материала. Камни хоть и достаточно прочны, чтобы применяться в сооружении несущих стен, но плохо переносят нагрузки на изгиб. Именно поэтому не бывает зданий из газосиликата выше, чем в три этажа, да и трехэтажных строений немного.

Плитный фундамент

Достоинство сплошной монолитной плиты в том, что она не меняет свою конфигурацию при пучениях грунта. Подвижный фундамент приведет либо к постоянным мелким ремонтам стен, либо вообще к разрушению самой бани.

Как вариант, можно воспользоваться и свайной конструкцией, но непременно на нее сверху должны быть установлены железобетонные балки или монолитный сплошной армированный пояс.

Обратите внимание! Какой бы фундамент вы ни выбрали, цоколь должен быть гидроизолирован и возвышаться над землей не менее чем на 50 см.
Поскольку газосиликатные блоки пористые и хорошо впитывают влагу, они будут разрушаться при чередовании циклов размораживания и замораживания воды внутри.

Строим стены

Кладка стен из газосиликата

Стены из крупных ячеистых блоков возводятся быстро и просто. Главное, соблюдать некоторые правила:

  • Несущей способности газобетонных элементов для одноэтажной бани вполне достаточно при толщине уже в 38 см. Но нормы для данного типа построек говорят, что ширина стен для наших широт не должна быть меньше 53,5 см. И это при условии использования цементного раствора. Однако производители настаивают, что кладку газосиликата надо фиксировать специальным клеящим составом. Только так можно сохранить теплосберегающие свойства материала. Толщина шва при применении клея меньше, около 2–3 мм, поэтому оптимальная ширина стен для бани из блоков будет составлять от 59 см и больше.
  • Чтобы повысить прочность кладки, через каждые 3–4 ряда надо закладывать арматурную металлическую сетку или стальные прутья сечением 8 мм. Усиление также выполняется над и под оконными и дверными проемами. А под крышей сооружается монолитный пояс на анкерах. Он обеспечит противоветровую устойчивость кровли.

Схема правильной кладки

  • Чтобы газосиликатные блоки не теряли свою прочность под воздействием факторов внешней среды, коробку бани нужно дополнительно снаружи обшить паро- и гидроизоляцией. Усиленная теплоизоляция также необходима, особенно в парилке. Стены имеют пористую структуру, поэтому без прослойки утеплителя будет невозможно протопить помещение.
  • Все изолирующие слои крепятся на обрешетку из деревянного бруса, поскольку ячеистый бетон не держит обычный крепеж. Сами рейки фиксируются специальными дюбелями для газобетона.

Утепление газосиликата

  • Последний этап отделки стен – облицовка. Выбирая материал, обращайте внимание на его паропроницаемость. Если она будет меньше, чем у газосиликата, внутри многослойного пирога начнет скапливаться вода. Это приведет к потере всех преимуществ камня и усилит теплопотери.
  • Используйте особые минеральные штукатурки для газобетона, не препятствующие прохождению влаги. Если вы решили применить блокхаус или декоративный кирпич, не забудьте оставить вентиляционный зазор в 5–10 см с отверстиями между фасадом и утеплителем.

Баня из газосиликата, сделанная с соблюдением всех технологических норм, обойдется вам не так дешево, как можно было бы предположить, глядя на дешевизну основного строительного материала. Однако возможность сделать это собственными руками и не платить шабашникам, а также абсолютная экологичность постройки, должны вас порадовать.

Видео

Посмотрите про особенности ячеистых бетонов:

Фото

Проект бани

План

Монолитный ленточный фундамент под баню

Свайно-ленточный

Изготовление оконной перемычки

Толщина шва при кладке из газосиликата

Схема устройства облицовки

Наружное утепление

личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Содержание

  • 1 Почему были выбраны газосиликатные блоки?

  • 2 Возведение стен постройки

    • 2.1 Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

    • 2.2 Этап #2 — возведение стен

    • 2.3 Этап #3 — возведение фронтонов

  • 3 Устройство «пирога» утепления в парилке

    • 3.1 Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

    • 3. 2 Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

    • 3.3 Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

    • 3.4 Этап #4 — обшивка вагонкой

  • 4 Облицовка моечной плиткой

  • 5 Обшивка комнаты отдыха и мансарды

  • 6 Итоги работы

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

  • Автор: Владимир