Как построить баню своими руками из блоков: плюсы и минусы материала, пошаговая инструкция с фото и видео проекта

Как построить баню из пеноблоков своими руками

Строительство собственной бани своими силами – дело интересное и полезное. Интерес заключается в освоении нового ремесла. Особенно, если нет опыта в строительной сфере. А польза от постройки бани будет итоговым результатом. После первого же посещения наградой будет физическое оздоровление и моральное удовлетворение. Ведь эта баня построена своими руками и по собственному проекту! Конечный результат будет напрямую зависеть от правильного выбора строительного материала. На выбор: кирпич, силикатные блоки, дерево, газобетон, пеноблоки и прочее.

Итак, как строить недорого и правильно хорошую баню из пеноблоков? Рассмотрим детально все основные этапы возведения своими силами помещения под баню.

Содержание

• 1 Этап первый: положительные и отрицательные стороны выбранного стройматериала
• 2 Этап второй: фундамент под баню
• 3 Этап третий: монтаж стен бани
  • 3.1 Строим долговечную баню из пеноблоков своими руками.
• 4 Этап четвёртый: ставим крышу

Этап первый: положительные и отрицательные стороны выбранного стройматериала

Строим пеноблочную баню своими руками. Пеноблок – новый современный вид строительных блоков. Он обладает большим количеством положительных качеств. Но есть и недостатки. Их гораздо меньше, чем у других видов строительных материалов.

Баня из пеноблоков – недорогой, долговечный и огнеупорный вариант. Построить современную баню из стандартных пеноблоков можно своими руками.

Плюсы пеноблочного материала:

1. Высокие теплоизоляционные характеристики. Этот показатель по своему значению приближен к показателю теплоизоляции дерева. Благодаря этому качеству баня не нуждается в дополнительных теплоизоляционных отделках.
2. Показатель морозостойкости достигает 50 F. Благодаря наличию множества камер в блочном кирпиче, вода при замерзании не разрушает структуру изделия. Это весомый аргумент в пользу пеноблока.
3. Хорошая звукоизоляция.
4. Строить баню из пеноблоков выгодней по расходному материалу. В отличие от кирпичной кладки, блоки экономят до 2,5 раз цементного раствора.
5. Классические размеры пеноблочного изделия: 200*300*600 мм. Скорость возведения постройки идёт очень быстрыми темпами.
6. При таких габаритах, пеноблок отличается довольно лёгким весом. Это очень удобно и даёт возможность стройки малоэтажного здания в одиночку.
7. Пористая структура изделия из пеноблока решает вопрос с микроклиматом внутри помещения. Поры свободно пропускают частички влаги. Благодаря этому парилка и душевая бани будут избавлены от повышенной влажности и сырости.

Из существенных недостатков можно выделить:

1. Производители пеноблоков отводят один год на усадку материала после их изготовления. В результате этой усадки появляются микротрещины в теле блоков. При покупке материала нужно узнать дату производства. Если год истёк или истечёт в ходе строительства, тогда можно смело приступать к отделочным и внутренним работам.
2. Слабая влагостойкость. Необходимо дополнительная обработка гидроизоляционными смесями и растворами.

Этап второй: фундамент под баню

Как правильно вырыть и заложить фундамент, чтоб потом строить баню из пеноблоков?
Пеноблок – очень лёгкий строительный материл. Поэтому под помещения из него не нужен массивный фундамент. Но, как в каждом строительстве, расходная часть на основу здания составляет от 15% до 30%.

Строим долговечную баню из пеноблоков своими руками.
Заложение основы под постройку требует только элементарных знаний об особенностях блока:

• основа под постройку делается в виде ленточного облегчённого фундамента.
• нельзя закладывать основательный фундамент из пеноблока. Он быстро впитывает в себя грунтовые воды. По этой причине идёт процесс быстрого разрушения. Первый фундаментальный слой рекомендуем делать в виде песчаной подложки. Затем на дно укладывается качественная гидроизоляция (как оптимальный вариант – рубероид).

Рассмотрим непосредственно сам процесс закладки фундамента под баню пошагово:

1. Нужно вырыть котлован. Стены должны быть ровными. Это важно для подземной опалубки. Его периметр должен быть в виде лент. Рекомендуемая глубина котлована не меньше, чем 60 см. Оптимальная ширина фундамента – 30 см. Это для стандартных размеров пеноблока. Если размеры Вашего строительного материала отличаются от принятых, то ширина фундамента должна быть на 5 – 10 см шире, чем толщина блока.
2. Дно по всему периметру засыпается песчаной подушкой. Для банного фундамента будет достаточно 15 – 25 см. Перед засыпкой песок обязательно нужно просеять для отброса мусора и прочих крупных элементов, которые будут вредны в будущем. Подушку нужно тщательно утрамбовать.
3. Следующий слой фундаментальной основы – щебень, фракция которого колеблется в диапазоне 5 – 20 мм. Этот слой также плотно утрамбовываем.
4. Настало время изготовления каркаса из арматуры, диаметр которой должен быть 12 мм. Из арматуры делаем армопояс. Он является основой фундамента и препятствует его разрушению.
5. По всему периметру будущего строения ставим опоры. Они должны быть на равном расстоянии, не превышающем 2 метра. Точная разметка выполняется с помощью строительного шнура.
6. Опалубка устанавливается из доски. Ширины в 25 см будет достаточно. Допустимо использование фанеры.
7. После выполнения всех этих процессов, приступаем к прокладке сантехники. Закладываем водопроводные трубы, делаем вывод канализационных стоков.
8. Далее заливается опалубка бетоном. Рекомендуется использовать марку не менее 200. В обязательном порядке нужно утрамбовать слой и следить за его уровнем. Утрамбовка бетона идёт с вибрирующими движениями. Он должен хорошо просесть. В результате фундамент получается плотным и ровным.

Этап третий: монтаж стен бани

При благоприятной погоде полное застывание бетона происходит на протяжении 28 – 30 дней. Но если строим такое малоэтажное здание, как баня, то вполне достаточно полторы недели для возведения стен своими руками. Прочность бетона позволяет выдержать вес стен из пеноблока. Первым делом, необходимо проложить качественную гидроизоляцию между основой фундамента и стенами помещения. Для этого отлично подходит рубероид или специальная гидроизоляционная мастика. При кладке стен нужно знать один важный момент. Как было сказано выше, пеноблочные изделия отличаются хорошей термоизоляцией. Швы между пеноблоками нужно оставлять как можно тоньше. Это так называемые «мостики холода». Именно через них уходит тепло. Как один из вариантов, можно использовать специальные кладочные смеси. В них входит мелкодисперсионный песок. В результате швы получаются в среднем 1 см.

Строим долговечную баню из пеноблоков своими руками.

Кладка первого слоя – самый ответственный момент. Верхний слой фундамента имеет неровности. Начинаем кладку с самого высокого угла. Толщина слоя идёт минимальная. Выкладываем пеноблок. Регулируем толщину слоя гребёнчатым шпателем. Выравниваем с помощью нивелира.

Начиная со второго ряда, укладка производится на кладочную смесь. Пеноблоки ставятся сначала по краям стены. Точность кладки нужно проверять с помощью водного или лазерного уровня. Для удобства можно натянуть строительную верёвку. Таким образом, будет производиться двойной контроль ровности выкладываемых стен.

Когда процесс стройки дошёл до окон и дверей, то над проёмами нужно установить железобетонные или бетонные перемычки. Они разгружают вес верхних рядов стен. Когда положен последний ряд из пеноблоков, то делается армопояс или опалубка, которую заливают цементно-песчаным раствором по месту.

Этап четвёртый: ставим крышу

Если баня планируется небольших размеров, то крышу лучше делать двускатную. На её монтаж уйдёт немного материала, и выглядеть она будет гармонично.

На уложенный армированный пояс укладывают и закрепляют круглые балки (как другой вариант – брус).

Каркас крыши бани готов. Далее нужно крепить обрешётку. И уже к ней нужно монтировать выбранный материал для кровли.

Теперь можно приступать к отделочным работам, которые защитят нашу баню от вредных воздействий и погодных условий. Для этого можно оштукатурить стены специальными смесями.

В конце остаётся только установить печь и приступить к отделочным работам. Внутренний дизайн бань зависит только от Вашей фантазии.

Как построить баню из пеноблоков своими руками: строительство по шагам, видео

Современные методы строительства, новые технологии и материалы сегодня позволяют реализовать буквально любой строительный проект своими руками. И поэтому многие мастера на своих земельных участках в обязательном порядке стремятся возвести небольшое, но крайне необходимое строение – баню. Однако, даже такое сооружение как показывает практика требует составление правильного проекта и основательного обдумывания всех мелочей. И несмотря на бытующее мнение, что русская баня обязательно должна быть из сруба, все-таки пеноблоки все чаще стали упоминаться как основной материал стен бани.

Проект бани из пеноблоков с верандой.

Сегодня именно пеноблоки выступают основным материалом для возведения большинства домов и приусадебных построек. Легкий, прочный, пожаробезопасный материал позволяет не только возводить малоэтажные постройки любой сложности, но и позволяет при этом существенно экономить и время и средства для возведения здания.  Вместе с тем, технология использования пенобетонных блоков имеет и свои особенности, которые необходимо учитывать при строительстве зданий.

Какой фундамент лучше выбрать под баню из пенобетона

В отличие от традиционных стеновых материалов, применяемых при возведении бань как капитального строения пенобетон имеет существенные отличия, влияющие, прежде всего на выбор типа фундамента под постройку. Бытующее мнение, что для этого вида блоков подходят все типы фундаментов,

В зависимости от местных условий фундаментом под баню из пеноблоков может быть:

• Ростверковый фундамент;
• Монолитное основание;
• Ленточный тип фундамента.

Ростверк, в зависимости от местных условий размещения постройки, отлично подойдет для размещения здания на слабых грунтах, насыпных участках и участках имеющих естественный склон.

Монолитное основание характерно для расположения постройки на слабых грунтах, в местах, где высоко поднимаются грунтовые воды, и участках подверженных сезонным влияниям, когда насыщенный влагой грунт вспучивается в зимнее время.

Ленточный фундамент для постройки здания выступает оптимальным вариантом, не только в плане удобства сооружения, но и в плане стоимости и трудоемкости затрат. Для ленточного фундамента, в отличие от остальных типов основания достаточно небольшого заглубления на 0,5-0,7 метра.

Ленточный фундамент для небольшой бани 6*4

Устройство ленточного фундамента предусматривает отрывку котлована шириной 50-60 см под основные несущие стены и  35-40 см под простенки. Поэтапное строительство фундамента предусматривает:

• Расчистку площадки под строительство;
• Разметку фундамента;
• Отрывку котлована;
• Установку опалубки;
• Установку мест прокладки коммуникаций сквозь фундамент;
• Монтаж арматурного каркаса;
• Заливка формы.

О том, как правильно собрать опалубку из дерева, наглядно продемонстрировано на канале «Александр Кваша» в видео:

Важно! Для прочного ленточного основания не обязательно использовать толстую арматуру, даже арматура диаметром 10-12 мм при правильной укладке и связывании обеспечит формирование более надежной и прочной основы.

При заливке ленточного фундамента необходимо максимально точно и грамотно выдержать уровень заливки. Постройка из пеноблоков требует, чтобы максимальный перепад высоты был не более 3 см между противоположными сторонами здания.

Многие проекты бань, в качестве основного источника тепла имеют массивную печь-каменку, а это значит, что при строительстве фундамента нужно залить и основание под печь.

Особенностью ленточного типа основания является возможность прокладки основных коммуникаций до начала возведения стен. Именно поэтому профессионалы советуют, после того как опалубка будет снята заняться именно прокладкой основных инженерных систем – водопровода, канализации и если необходимо электрических кабелей. После выполнения разводки коммуникаций обычно проводится засыпка и выравнивание грунта во внутреннюю часть фундамента. Грунт насыпается таким образом, чтобы он не доходит до верха фундамента 18-20 см. После уплотнения отсыпается 5 сантиметровая песчаная подушка, а дальше 10 сантиметровый слой керамзита. Поверх керамзита проводится армирование и заливка бетонной стяжки толщиной 4-5 см. Стяжка устраивается с учетом необходимого уклона для устройства слива воды в канализацию.

Возведение стен и отделка бани из пеноблоков

Одним из секретов того, как правильно построить баню из пеноблоков, выступает специфика установки блоков первого ряда. Хотя пеноблок в отличие от газосиликатного блока не впитывает воду в таком большом объеме, пред началом кладки стен в обязательном порядке устанавливается на фундамент слой гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается буквально по всему фундаменту, независимо это внешние несущие стены или межкомнатные перегородки.

Более детально и наглядно технология возведения стен из блоков продемонстрировано на видео компании «Н+Н»:

И хотя здесь в качестве материала используется газосиликатный блок, сам процесс раскрыт полностью до малейших мелочей.

Необходимо помнить, что пенобетонные блоки бывают нескольких марок, при обозначении маркировки которых используются номинал плотности материала. Самым легким выступают блоки для утепления, они имеют плотность 450 кг/м3. Средняя плотность подходит как для возведения внутренних перегородок, так и для несущих стен с небольшой нагрузкой – плотность 500-750 кг/м3. Плотность 1000 кг/м3 позволяет возводить несущие стены в малоэтажном строительстве.

Первый ряд блоков опытные строители устанавливают на цементно-песчаный раствор. Этот вид связующего раствора позволяет без особых усилий выровнять изъяны фундамента и создать условия для эффективной кладки блоков остальных рядов. Поверхность первого ряда пеноблоков должна быть максимально гладкой и ровной, и внутренняя и внешняя поверхность не должна иметь изъянов в виде перекосов. Выравнивание проводится при помощи уровня, и резинового молотка. Кладка второго и последующих рядов осуществляется уже на клеевой основе, если первый ряд уложен ровно, то и остальные ряды будут иметь идеальный вид.

Схема пошагового строительства бани предусматривает такую операцию, как армирование стеновой кладки. Монтаж армирующего пояса стен выполняется через каждые 2 ряда блоков по всему периметру здания. В качестве арматуры используются прутья стальной конструкционной арматуры диаметром 6, 8 или 10 мм. Фото армирования кладки представлены ниже (фото с сайта vopros-remont.ru):

А о том, как построить перегородки из половинных пенобетонных блоков можно ознакомиться по ссылке:

Специфика пенобетона отражается и на технологии внутренней отделки бани. В отличие от традиционных материалов, таких как брус или кирпич, внутренняя отделка поверхности стен из пенобетона имеет свои особенности:

• Необходимо в обязательном порядке установка паро- и гидроизоляционного покрытия;
• При отделке парной кроме паро- и гидроизоляции в обязательном порядке устанавливается слой теплоизоляции из минеральной ваты;
• Помещения с повышенной влажностью должны быть оборудованы эффективной системой вентиляции.

Во избежание проникновения в микропоры материала грибков и плесени поверхность стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с биозащитными свойствами. Такая грунтовка обеспечивает формирование более прочной поверхности, ведь она заполняет и закупоривает буквально все поры. Следующим шагом выступает установка гидроизоляционного экрана. Гидроизоляция монтируется как по стенам, так и по потолочному пространству, исключение лишь составляет потолок над каменкой и в месте установки дымохода.

Вертикальная обрешетка устанавливается через 50-60 см. Для обрешетки используются рейки хвойных пород деревьев 50*50 мм. Расстояние между рейками обрешетки заполняется фольгированной минеральной ватой. Следующим слоем идет слой пароизоляции. И заканчивает внутреннюю отделку помещения установка деревянной вагонки или блок хауса.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Несмотря на огромную популярность этого строительного материала, его очевидные достоинства и преимущества перед традиционными стройматериалами, в каждом отдельном случае снова и снова приходится отвечать на вопрос, можно ли построить баню из пеноблоков.

Отчасти такая ситуация обусловлена недостаточным пониманием разницы между газосиликатными блоками и пеноблоками. Оба вида блоков изготавливаются при использовании новейших технологий производства строительных материалов. Без высокотехнологичного оборудования создать пористую внутреннюю структуру материала попросту невозможно. А ведь именно в этой структуре и заключается разница и в технических и физических свойствах материалов.

Газоблок или блок из газосиликатного бетона во время производства под воздействием высокой температуры и давления выделяется в процессе химической реакции водород. Эта реакция происходит равномерно по всему объему смеси, таким образом, формируя равномерную ячеистую структуру материала. Эта особенность и позволяет газобетону быть более прочным по сравнению с пеноблоком. Однако открытые ячейки газобетонных блоков отлично впитывают влагу, что сказывается как на механических свойствах материала, так и на сроках эксплуатации здания из газоблоков.

Пеноблок, в отличие от газоблока формируется из готовой вспененной массы, при этом добиться однородности структуры, практически никогда не получается. С другой стороны пена имеет вид небольших пузырьков и при застывании образует замкнутую структуру ячеек намного больше, чем структура газобетона. Такая особенность позволяет получить теплоемкость сравнимую с хвойными породами деревьев и небольшой коэффициент поглощения влаги – максимальный показатель, которого всего 15%.

Наглядно с точки зрения профессионала, особенности применения пенобетона и газосиликатных блоков в строительстве раскрыто в видео Глеба Грина

Это очень грамотное и информативное видео, раскрывающее множество нюансов технологии строительства и дающее полное представление как самому построить здание из пенобетона.

Можно ли построить баню из пеноблоков раскрывается в материале пользователя:

Здесь следует обратить внимание на сравнение механических характеристик газобетонных и пеноблоков.

В целом сегодня в сети достаточно не только видео и фотоматериалов, для того чтобы глубоко изучить вопрос технологии возведения бани из пеноблоков – достаточно набрать в браузере «строим баню своими руками» и перейти по ссылке.

Как сделать поддон для душа (сделай сам)

Изучите профессиональный способ построить настраиваемые кастрюли для душа

Время

несколько дней

Сложность

Промежуточное соединение

Стоимость

$ 101–250

ВВЕДЕНИЕ

Изучите, как построить пользовательский водонепроницаемый пан для изогнутой душевой кабины, следуя этим четким, подробным фотографиям и пошаговым инструкциям.

Необходимые инструменты

• Ковша
• Caulk Gun
• COLK LINE
• ОБРАЗОВАНИЯ
• Квадрат каркаса
• Уровень
• SIGEL-NOSE PLIERS
• RAGS
• Уровень
• SIGEL-NOSE PLIERS
• RAGS
• LELEW
• SIGEL-NOSE PLIERS
• RAGS
.

Необходимые материалы

• 1-1/4 дюйма. кровельные гвозди
• 1″x3/4″
• 10d оцинкованные гвозди
• 1×4
• 2×4
• 2×6
• 3-дюйм. шурупы для гипсокартона
• Ceramic floor mix
• Duct tape
• Fiberglass mesh tape
• Galvanized expanded metal lath
• Hardboard siding
• Shower drain assembly
• String
• Thin-set mortar
• Tile backer board
• Vinyl membrane

В наши дни, если вы хотите установить душ, вы можете просто пойти в домашний центр и взять стеклопластиковый блок. До того, как это стало возможным, профессионалы должны были построить индивидуальный поддон для душа, смешав и нанеся раствор, затирая его и укладывая керамическую напольную плитку для душа.

Несмотря на то, что элементы из стекловолокна делают душевые поддоны быстрыми и легкими, им не хватает элегантности ручной работы из раствора и плиточного пола. Так что, если вы хотите установить душевую кабинку из кафеля и хотите построить свой собственный поддон для душа, вы сможете выложить его плиткой в ​​тон стенам. А с полом из раствора и плитки ваш душ может быть любой формы. (Например, см. «Как установить душ из стеклоблоков».) На самом деле, независимо от его формы, если душ, который вы задумали, не соответствует жестким требованиям к размеру изготовленного основания, пол из раствора может стать вашим решением. только альтернатива.

Вы обнаружите, что стоимость материалов, используемых для изготовления основы ручной работы, примерно равна стоимости сковороды из стекловолокна сравнимых размеров. Минус в том, что вместо того, чтобы просто воткнуть в проем изготовленный блок, придется проделать гораздо больше работы. Вам понадобится пара дней, чтобы сформировать и утрамбовать два слоя раствора, разобраться с каким-то хитрым лайнером из виниловой мембраны, а затем установить плитку. Установка душевых поддонов — это не проект, в котором нужно прыгать или сокращать путь. Плохо установленные поддоны будут протекать, и единственный правильный способ исправить некачественную установку — вырвать не только основание, но и стенки душевой.

Душевой поддон, установленный в этом проекте, несколько сложен, но основные приемы одинаковы даже для самого простого душа — размером с телефонную будку. Если у вас есть опыт работы с цементом и некоторые базовые навыки работы с мастерком, вы сможете сделать пол в душе практически любого размера менее чем за два дня, за исключением работы с плиткой.

Структура пола из раствора для душа

Первый слой, называемый наклонной заливкой, представляет собой просто основание из раствора. Он наклонен к специальному сливу зажимного типа, состоящему из двух частей (доступен в любом домашнем центре), который сделан специально для душевого пола на строительном растворе. Наклонный наполнитель наклонен от стока к периметру душа с уклоном 1/4 дюйма на фут. Поскольку наш душ имел среднюю ширину 3 фута, мы увеличили уклон от 1/4 дюйма толщины стока до 1 дюйма толщины вокруг стен душа и бордюра, чтобы получить необходимый уклон 3/4 дюйма.

Второй слой, называемый поддоном, представляет собой прочную мембрану из CPE (хлорированного полиэтилена). Этот виниловый вкладыш загнут по краям, образуя водонепроницаемую мембрану в форме неглубокого поддона. Вода, которая пробивается через цементный раствор и верхний слой раствора, будет стекать по склону и стекать через дренажные отверстия водостока. Поверх поддона уложен слой просечно-вытяжной оцинкованной металлической решетки для усиления раствора. Поверх обрешетки укладывается наклонная подушка из раствора, используя то же правило уклона 1/4 дюйма к футу, которое мы использовали для наклонной заливки.

Душевые бордюры помогают удерживать воду в местах, не ограниченных стенами. Если слив засорится, возможно, из-за мочалки на поверхности, бордюр поможет вам выиграть время. Он задержит воду в душе на некоторое время, прежде чем она позволит ей стекать на пол в ванной.

(Увеличенную версию этого чертежа см. в разделе Дополнительная информация ниже. )

Проект шаг за шагом (14)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты «Сделай сам» как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Делай как надо, сделай сам!

Первоначально опубликовано: 26 ноября 2020 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Минимальная глубина воды для ныряния головой вперед с площадок бассейнов, стартовых блоков, доков и подобных низких стационарных платформ безопасным и гигиеничным способом.

Для достижения цели безопасности код определяет минимальную глубину воды для прыжков с борта бассейна головой вперед и минимальную глубину для новой установки стартовых блоков.

В этом информационном бюллетене приводится обзор текущих исследований и исследований, а также некоторые из их рекомендаций относительно ныряния с низких стационарных платформ, таких как площадки для бассейнов, стартовые блоки и доки, чтобы предотвратить возможность получения серьезных травм.

Механизм травмы:

Повреждение спинного мозга происходит, когда дайвер ударяется головой о какой-либо объект, например, о дно бассейна или озера, или об подводном объекте. Наиболее серьезные травмы затрагивают шейный отдел позвоночника (шею) в области С-5 и классифицируются как компрессионные или сгибательно-компрессионные травмы.

Вытянутые руки дайвера — единственный источник защиты головы. Если руки разрушаются при ударе или не находятся в переднем положении, голова уязвима. Чтобы вызвать травму позвоночника, требуется минимальное усилие, особенно когда шея не находится в нейтральном положении. Большинство травм при нырянии происходит, когда шея находится в согнутом (подбородком к груди) положении. Вес дайвера, скорость под водой и угол удара являются основными определяющими факторами того, приведет ли удар к травме. Чем тяжелее человек и чем больше скорость, тем больше вероятность получения травмы. Поэтому маленькие (маленькие) дети, как правило, не подвержены повышенному уровню риска, как взрослые.

Физика дайвинга:

Прыжок головой вперед с палубы или стартового блока состоит из нескольких компонентов, включая: исходное положение дайвера; использование ног и рук, создающих толчок; воздушная траектория; угол входа в воду; траектория в воде; положение рук и головы в воде.

Следует отметить, что ныряние головой вперед с палубы может привести к входным скоростям, подобным тем, которые возникают при отрыве от метрового трамплина, и может сбросить дайвера дальше в бассейн.

При погружении на мелководье очень мало времени на реакцию между входом в воду и ударом о дно. Во избежание травм очень важно, чтобы руки и кисти дайвера были зафиксированы вперед в правильном положении, которое предотвращает контакт головы с дном, и дайвер должен немедленно направить руль, выгнув спину, подняв голову и направив руки вверх.

Эпидемиология травм при дайвинге:

По оценкам, в США ежегодно происходит около 800 травм спинного мозга в результате погружения в водоем. ^{1 ​​} Приблизительно ¾ приходится на естественную водную среду (озера, пруды, ручьи и т. д.), а остальное количество – на плавательные бассейны. Подсчитано, что девяносто процентов этих инцидентов происходят на глубине менее 6 футов . ^1,2

Обзор инцидентов, о которых сообщали местные департаменты здравоохранения в BCSFP и которые произошли в регулируемых купальнях в штате Нью-Йорк в 1987-1991 гг., показывает, что произошло 30 травм, связанных с нырянием на мелководье; 15 – в результате ныряния в неглубокую часть бассейнов; 8 произошли на пляжах; 7 случаев возникли в результате использования стартового блока (все были профессиональными пловцами во время соревнований или командных тренировок).

Рекомендации по безопасности при дайвинге:

• Американский Красный Крест рекомендует глубину не менее 9 футов для погружений с головой, включая погружения с террасы у бассейна. ³
• Результаты всестороннего исследования травм при нырянии представлены в книге «Травмы при нырянии: этиология 486 клинических случаев с рекомендациями по необходимым действиям» под редакцией д-ра Александра Габриэлсена, доктора философии, 1990, NOVA University Press. ^{1 ​​} Редакционная коллегия водных экспертов из 13 членов рекомендовала:
  • Размещение соответствующих предупреждающих знаков, в том числе запрещающих нырять на глубину менее 5 футов.
  • Надлежащее наблюдение за действиями пловцов/дайверов.
  • Государственное обучение плаванию и дайвингу.
  • Усовершенствованные правила и стандарты для бассейнов и пляжей, направленные на решение вопросов проектирования и эксплуатации.
• Исследование травм спинного мозга при стартовых блоках под названием «Стартовые блоки: этиология 30 травм спинного мозга в результате прыжков со стартовых блоков с рекомендациями» д-ра Александра Габриэлсена, доктора философии, и Стэнли М. Шульман, Массачусетс, 19 фев.92, ⁴ рекомендует следующее:
  • Переместите все стартовые блоки, расположенные в мелкой части бассейнов, в более глубокую часть (более 6 футов воды).
    
  • Исключите использование блоков и начните все соревнования по плаванию с площадки у бассейна, если перемещение в глубокую часть невозможно.
• Национальный фонд плавательных бассейнов (NSPF) спонсировал исследования в области дайвинга и в 1985 году выпустил брошюру, основанную на результатах, которая включает многочисленные рекомендации по безопасности дайвинга, в том числе:
  • Не ныряйте в неглубокие бассейны.
  • Не беги и не ныряй.
  • Не прыгайте со стартовых тумб, если только под непосредственным наблюдением квалифицированного тренера.
  • Знайте, как управлять траекторией погружения и держать курс.

Требования Департамента здравоохранения:

• Запрещается нырять с головой на глубине менее 8 футов.
• Ограничивает использование стартовых колодок соревновательными пловцами или во время тренировок пловцов.
• Требует новой установки (действительно с 7 октября 1992 г.) стартовых блоков, которые должны находиться в глубокой части на глубине не менее 6 футов.
• Требует, чтобы каждое учреждение разработало и внедрило план обеспечения безопасности для купания, который должен предусматривать мероприятия по предотвращению травм, включая безопасность дайвинга.