Как положить газоблок своими руками видео: Кладка газобетонных блоков (газоблоков): пошаговая инструкция, как класть газобетон своими руками

Кладка газобетонных блоков (газоблоков): пошаговая инструкция, как класть газобетон своими руками

Газоблоки — универсальный материал, из которого возводят жилые здания, хозяйственные постройки, гаражи, пристройки, погреба. Он выгодно отличается хорошей плотностью, малым весом, точной геометрией и большим выбором размеров. Еще одно достоинство — возможность самостоятельной кладки газобетонных блоков. Разберем все особенности этого процесса.

Все о технологии самостоятельной кладки газобетона

Что подготовить
Технология кладки
— Подготовка основы
— Укладка первого ряда
— Монтаж всех следующих рядов

Начинают с выбора и покупки газоблоков. Это искусственный камень, относящийся к группе пенобетонов. Получают его из смеси песка и цемента. В нее добавляют реагенты, которые вспенивают сырье. Получившиеся в результате вспенивания пузырьки воздуха равномерно распределяются по всей массе. Это определяет легкость материала и его высокие изоляционные характеристики.

Выпускается три типа газобетонных блоков. Теплоизоляционные обладают наименьшей плотностью, их используют как изоляцию. Конструкционно-теплоизоляционный газобетон более плотный. Он может применяться как изолятор и как строительный материал для перегородок и других малонагруженных элементов. Конструкционные блоки имеют максимальную плотность и прочность. Используются в строительстве. Все типы газоблоков производятся в разных размерах, что позволяет подобрать наиболее подходящий для своей постройки вариант.

Важно выбрать марку материала. Газобетон разных марок различается по плотности, от этого зависит и область применения. Например, изоляционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки низкой плотности нельзя применять для возведения несущих стен. Необходимо провести расчет нагрузок и получить рекомендации специалистов относительно марки. 

Для кладки используется специальный клей (за исключением первого ряда). При правильной укладке он дает шов высотой всего 1-3 мм. Клей изготавливается из высококачественного портландцемента с различными добавками, в число которых входят и теплоизоляционные.

Относительно недавно перечень того, на какой раствор кладут газобетонные блоки, пополнился пеной. Она хорошо справляется с задачей и проста в применении, но «проверки временем» пока не прошла. Ее рекомендуют использовать при монтаже самонесущих стен и перегородок. В остальных случаях лучше все-таки применять специальные клеевые составы. Самодельные смеси из цемента и песка, все плиточные клеи лучше сразу исключить.

Instagram vovcka_dewalt

Instagram khmelnytsky.construction.work

В набор инструментов для укладки газобетонных блоков входит зубчатый шпатель или ковшик для распределения раствора, кельма для его нанесения. Понадобится специальная ножовка для подрезки, резиновая киянка для коррекции элемента на кладке, штроборез для выполнения штроб под армирование. Кроме того, надо приготовить разметочные шнуры, уровень или лазерный нивелир, ведро и дрель-миксер для разведения смеси, арматурные прутки. 

После того как все необходимое подготовлено, приступают к монтажу. Подробно разберем все этапы укладки.

1. Подготовка основания

Газоблоки укладываются на фундамент. Он должен быть идеально ровным. Это необходимо, потому что даже незначительные перекосы спровоцируют образование трещин. Причем не только по линиям кладки, но и внутри газовых блоков. Поэтому начинают с замеров фундамента. Проверяют точность его геометрии. Если выявлены какие-то нарушения, их исправляют. Поверхность цоколя выравнивают: шлифмашиной убирают выпуклости, заливают раствором выемки.  

На подготовленный фундамент наносится отсечная гидроизоляция. Это тоже необходимый этап работ. Газоблоки гигроскопичны. Напитавшись водой, они начинают разрушаться.

После этого приступают к разметке. С ее помощью определяют точки установки угловых элементов. Для этого определяют положение стен. Делается это так. В углы фундамента забивают колышки. В них вкручивают шурупы, на которые закрепляют разметочные шнуры. Точки их пересечения попадают на углы дома. Эти участки отмечают, здесь будут укладываться угловые элементы. Ошибки быть не должно, поэтому разметка перепроверяется и обязательно сверяется с проектом. 

Instagram remontzm

Instagram s4v.ru

2. Кладка первого ряда

Разберем, как класть газобетонные блоки. Первый угловой элемент выставляют в самом высоком углу фундамента. Затем гидроуровнем переносят отметку уровня высоты на все остальные углы. Все угловые газоблоки ставят с помощью нивелира строго в одной плоскости. Разрешено отклонение не больше 2 мм. Их монтируют на цементо-песчаную смесь, корректируют положение киянкой. После того как все элементы будут выставлены, еще раз инструментами проверяют точность установки и прекращают работы на три-четыре часа. За это время раствор схватится, детали закрепятся на месте.

Первый ряд выкладывается между уложенными угловыми деталями. Ориентиром служит натянутый разметочный шнур. Установленные газоблоки не должны его оттягивать или располагаться на большом расстоянии от нити. Если такое случилось, это сигнал о том, что ряд смещается. Детали первого ряда монтируют на цементный раствор. Шов получается достаточно толстым, но это необходимо, чтобы нивелировать даже небольшие неровности основы. 

Каждую деталь перед монтажом очищают от пыли. Для этого по ней проводят шпателем или жесткой щеткой. Раствор наносят на нижнюю часть камня, ставят его на основу, корректируют положение. Чтобы получился герметичный вертикальный шов, между двумя соседними деталями на торец установленного элемента накладывают тонкий слой специального клея. Для этого кельму с клеящей мастикой прижимают к нижней части детали и с усилием ведут ее вверх без отрыва. 

Следующий газоблок устанавливается аналогично. Его ставят на раствор так, чтобы он немного возвышался над уже смонтированным блоком. Затем корректируют стык и киянкой опускают камень на место. Точность установки контролируют уровнем. По такой технологии выкладывается весь первый ряд. 

Если целая деталь не помещается, ее подрезают. Делают это специальной ножовкой. Начинают пилить с ребра: чтобы рез был ровным, желательно использовать специальный шаблон. Вертикальные стенки разрезанного камня перед установкой смазывают клеем. Затем ставят его на место и убирают выступившие излишки мастики.

Instagram remontzm

Instagram s4v.ru

3. Монтаж оставшихся рядов

Перед укладкой каждого последующего ряда поверхность предыдущего необходимо подготовить. Все возможные неровности на стыках или основе аккуратно стесывают специальным рубанком. Его особенность в том, что режущие зубцы установлены под разными углами и направлены в разные стороны. Поэтому после стачивания на поверхности остаются только небольшие полоски. Их зачищают абразивом, закрепленным на шлифовальной доске. Образовавшуюся при работе пыль обязательно убирают.

Чтобы готовая кладка была устойчива к изгибающим нагрузкам, используют порядную перевязку. Это означает, что положение элементов каждого последующего ряда сдвигают относительно предыдущего. Величина этого сдвига может быть разной. Средняя величина смещения — 80-120 мм. Начинают укладку с монтажа угловых деталей. Их выставляют на место, контролируют положение уровнем. После этого между ними натягивают шнур, на который ориентируются при монтаже. 

Укладка газобетонных блоков своими руками на клеевую смесь имеет некоторые особенности. Шпателем или ковшом мастику наносят по всей приклеиваемой поверхности так, чтобы не осталось сухих участков. Ставят деталь на место, корректируют ее положение. Выступивший клей аккуратно снимают шпателем и убирают в емкость. В ходе работ обязательно контролируют правильность кладки. Делается это так. К готовой стене прислоняют правило, сверху ставят уровень. Допустимое отклонение по вертикали — не больше 1,5-2 мм на 200 см высоты стены. Если отклонения укладываются в диапазон допустимых, продолжают работу. Если нет — переделывают.  

Для усиления кладки используют армирование. Бытует мнение, что обязательно нужно армировать каждый третий или четвертый ряд. Однако, если прочность газоблоков подобрана правильно, это будет излишним.

Instagram stroidom.pro

Instagram family_build

Самостоятельная укладка газоблоков вполне возможна, даже если опыта подобных работ нет. Для укладки надо выбирать только качественный материал. Геометрия некачественного блочного камня неточная, поэтому швы получатся толстыми и неравномерными. Это увеличит расход клея и снизит качество кладки. 

Еще одна распространенная ошибка — отсутствие гидроизоляции. Не стоит пренебрегать этим моментом. Газобетон быстро разрушается под действием воды, неважно, капиллярная ли это влага из фундамента или осадки, попадающие на его поверхность. Поэтому фундаментное основание обязательно гидроизолируют, а возведенные стены закрывают отделкой.  

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Как класть газоблок?

Как класть газоблок?

Работа с газоблоком достаточно простая, но, как и любое строительство, требует соблюдения технологии. Рассмотрим, как правильно класть газоблоки.

Кладка газоблока своими руками

Для начала работ, кроме самого стройматериала, потребуется монтажный раствор, арматура, необходимый инструмент (штроборез, киянка, шпатель, уровень, отвес, уголок для причалки и т. д.).

Для прочного соединения блоков без толстых швов используется специальный клей. На него усаживаются все ряды газобетонной кладки, кроме первого — он соединяется с основанием цементно-песчаным раствором. Его изготавливают из цемента марки М600 и песка в пропорции 1:3, разводя водой до вязкой однородной консистенции

Перед началом работ важно определить самую высокую точку фундамента. Для этого по углам основания выставляются маяки. Если есть даже минимальные перепад высот, его можно компенсировать слоем раствора. Там, где фундамент выше, раствора наносится меньше. На низшей точке укладывается слой потолще. Главное — вывести кладку первого ряда в одну ровную плоскость.

Перед началом застройки фундамент обязательно покрывается слоем рубероида для гидроизляции.

Правильная кладка газоблока начинается с выведения угла. Обычно выстраивается пара-тройка рядов угловой конструкции, её проверяют с помощью уровня и отвеса.

Далее между блоками первого и второго ряда крепится специальный уголок и натягивается причалка, по которой можно сверять горизонтальность кладки. Она обозначит верхнюю границу ряда. Корректировать положение блоков во всех плоскостях легко резиновым молоточком (киянкой). Высота ровняется утапливанием блоков в раствор или добавлением смеси, когда высоты не хватает. Ориентироваться нужно на слой шва в среднем 2-3 см. Клееные швы будут в 10 раз тоньше — по 2-3 мм.

Далее цепным методом блоки выкладываются друг за другом. Если в их конструкции не предусмотрено пазогребневое соединение, клей обязательно наносится на торцы изделий. При соединении паз-гребень клеем должны промазываться наружный и внешний вертикальный шов, чтобы впоследствии он не продувался.

Кладка первого ряда газоблоков должна быть идеально ровной, так как является основой для всего будущего строения. Даже небольшой крен может привести к быстрому появлению трещин и разрушению стены.

Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуется выждать пару часов и приступать к армированию первого ряда. Есть два варианта. Либо поверх блоков укладывается базальтовая сетка (ссылка на статью Применение базальтовой сетки) с утапливанием клей. Либо в газоблоках делаются две параллельные штробы, в них размещается металлическая арматура диаметром 8 мм. Так опоясывается весь периметр. Обратите внимание, что арматура должна полностью утапливаться в клей, чтобы не началась коррозия.

Укрепление газобетона арматурой проводится в первом ряду, в последнем, в ряду укладки межэтажных перекрытий, над и под оконными проёмами. Также армируют каждый четвёртый ряд кладки. В сейсмоактивных зонах, при использовании газобетона малой плотности, а также при строительстве из газоблоков цоколя или подвала проводится вертикальное армирование.

При кладке газоблока своими руками должна соблюдаться правильная перевязка. Вертикальные швы не должны совпадать в рядах, для этого блоки кладутся со смещением в пол-изделия.

В местах соединения внешних и внутренних стен нужно делать сопряжение. В качестве жёстких связей используется тот же газобетон — делается перевязка.

Также можно применять стальную арматуру. Когда стены имеют разную нагрузку, устраивают гибкие связи с помощью базальтовых или композитных стержней.

Выше мы упоминали, что межэтажные перекрытия должны опираться на армированный ряд или пояс. При этом торцы железобетонных плит для лучшей теплоизоляции закрываются доборными блоками, а швы — промазываются раствором.

Зная эти основы, как класть газоблоки, вы сможете построить долговечный, прочный и тёплый дом. У нас представлен автоклавный газобетон разных габаритов и плотности, также в наличии стальная и базальтовая арматура, клей для кладки из газобетона. Оформляйте заказ прямо на сайте!

Как собрать верхнюю часть ствольной коробки AR-15: полное наглядное руководство

Тенденции: лучшие боеприпасы на складе, лучшие AR-15 и лучшие 9-мм пистолеты

Итак, вы хотите собрать свою собственную верхнюю часть ствольной коробки AR-15?

Мы сделаем это быстро и безболезненно для вас с помощью фотографий с подробным описанием каждого шага и советами/рекомендациями, которые мы изучили во время многих сборок.

Plus , узнайте, почему мы выбрали каждую деталь в отдельности и какие инструменты действительно необходимы для успешной сборки.

Мы рассмотрим две разные сборки, которые должны охватывать основные различия в установке газовых блоков, ствола и цевья.

Заявление об отказе от ответственности только в образовательных целях. Если у вас нет нужных инструментов или опыта, обратитесь к профессионалу или купите готовый карабин.

Итак, чего же вы ждете… начнем!

Запчасти и инструменты

Запчасти

Верхняя часть ствольной коробки AR-15 содержит все полезные компоненты, которые будут определять вес, точность и общие характеристики готовой винтовки. Если вы также заинтересованы в создании нижнего ресивера, ознакомьтесь со статьей 9.0011 здесь .

И если вы не очень хорошо знакомы с основными частями AR-15, я рекомендую прочитать мою самую популярную статью, в которой все подробно описано… Лучшее руководство для покупателя AR-15 .

Вперед!

Эта первая сборка предназначена для спортивной стрельбы, и я подробно расскажу о деталях в моей статье Ultimate 3-Gun Rifle Build (скоро), но вот приблизительный обзор каждой части: ($80): Мой золотой стандарт для верхних приемников. Я выбрал раздетый (отсутствует передний помощник и крышка отверстия для выброса), чтобы показать вам, как их установить. Однако, если вы не хотите чего-то нестандартного, выберите в сборе и , который стоит на 20 долларов больше… меньше, чем стоимость отсутствующих частей в любом случае ( передний помощник и порт выброса ). Другие мои предложения для верхних приемников.

Ствол Ballistic Advantage ($150-$250): недавно купленный Aero, который становится все более и более популярным. Мне нравится, что у них было именно то, что я искал… 16-дюймовый легкий газовый профиль средней длины под патрон .223 Wylde . Я выбрал характеристики, чтобы получить более легкую винтовку (диаметр .625), которая стреляла мягко (средняя длина) и обладала большей естественной точностью (патронник .223 Wylde). Дополнительные преимущества профиля «Хэнсон», который уменьшал биение ствола + входящий в комплект газовый блок, были просто глазурью на торте. Подробный обзор здесь (скоро).

Superlative Arms Adjustable Gas Block (99 долларов): Новичок, который едва может держать свои газовые блоки на складе. Я выбрал зажимную модель для ствола .625 для более плотного прилегания. Мне они нравятся по сравнению с моим предыдущим золотым стандартом Seekins (60 долларов США)   , потому что вам не нужно снимать цевье, чтобы отрегулировать газ, и у них есть система выпуска, которая выпускает лишний газ вперед, а не все вокруг (и иногда на руки). См. их подробный обзор здесь (скоро).

Инструменты

Теперь мы приближаемся!

Вот инструменты, которые я использую для сборки. Есть только пара необходимых вещей, но наличие остальных сделает вашу жизнь намного проще.

• AR-15 Верхний блок ресивера (40 долларов): Вам нужно получить это или одолжить у кого-нибудь, чтобы вы могли надеть ствол, не раздавив, не погнув и не поцарапав что-нибудь.
• Тиски ($22): Лучше иметь что-то более прочное, но я на удивление обходился установкой даже неподатливых стволов с помощью только зажимных тисков.
• Набор перфораторов  (15 долл. США): я предпочитаю латунь, чтобы ничего не испортить, а также подходит для многих других оружейных принадлежностей
• Молоток  (10 долл. США): мне нравятся резиновые/пластиковые наконечники вместо стандартных стали, поскольку очень редко требуется такое большое усилие… кроме того, если вы применяете его непосредственно к деталям оружия, вы не повредите отделку
• Динамометрический ключ 1/2″ (25 долларов США): обеспечивает правильный крутящий момент при установке гайки ствола. крутящий момент одинаковый для газблока.
• Комбинированный инструмент AR-15 (20 долларов США): Полезен также для установки корончатой ​​гайки на нижней части ствольной коробки, но не является крайне необходимым с новым поколением цевьев, которые уже дают вам инструмент (или являются запатентованными)
• Щуп ($8): Вы должны установить газовый блок на расстоянии 0,025″ от плеча ствола, и это упрощает задачу. В противном случае вы можете использовать две визитки. Причина в том, что стандартное расположение газового блока позволяет установить торцевую крышку цевья A2. Даже если мы не используем его, нам придется отчитываться за него.
• .223 Headspace Gauge ($29): No-Go Gauge сообщит вам, если свободное пространство на вашем стволе отключено, и что ружье может выстрелить, когда вы выстрелите в него. Существует много споров о том, действительно ли вам нужно проверять, покупаете ли вы свой ствол и БЦЖ у уважаемой компании. Я лично не использовал его для своих сборок AR-15, и у меня все еще есть все пальцы… но для некоторых это небольшая плата за душевное спокойствие.

Верхний ресивер AR-15, сборка №1

Наконец, верно? Давай сделаем это!

Соберите все свои вещи!

Следующие несколько шагов предназначены для ресивера со снятой изоляцией. Если вы купили ресивер в собранном виде, просто пропустите установку передней помощи и крышки порта выброса.

Во-первых, поместите верхнюю часть ресивера в блок тисков и найдите две части передней опоры.

Когда мы устанавливаем FA (forward Assist), убедитесь, что его «зуб» обращен в сторону ствольной коробки. Это то, что ловит зубцы BCG, чтобы заставить его двигаться вперед.

Прикрепите блок с приемником к тискам. Вставьте FA с правильной ориентацией и запустите цилиндрический штифт с помощью пробойника.

Вам нужно будет вдавить FA во время установки штифта, чтобы приподнятая часть зацепилась за штифт и удержала все на месте. Вам, вероятно, понадобится третья рука для этой части, или осторожно используйте молоток, чтобы постучать по штифту так, чтобы FA не мог выйти и прикончить его ударом.

Теперь пришло время установить выпускное отверстие. Надеюсь, на штифте уже установлено С-образное стопорное кольцо.

Если нет, вам придется сделать это с помощью пассатижей в вырезе. Осторожно… Я уже терял этого маленького придурка.

Поместите отверстие для выброса таким образом и вставьте шарнирный штифт так, чтобы он был виден в средней открытой области.

Возьмите пружину в таком положении и поверните ее на 180 градусов.

Поместите его в пустое место и изо всех сил попытайтесь протолкнуть стержень. Он должен иметь надлежащее напряжение, чтобы оставаться открытым.

Взгляните на свой ствол. Еще одна вещь, которая мне нравится в Ballistic Advantage , это то, что он включает в себя газовый блок, который сэкономит вам не менее 20-30 долларов. Он также уже предварительно просверлен для штифта, который обеспечит его супер безопасность. Тем не менее, мы собираемся с регулируемым газовым блоком, поэтому я его снимаю.

Довольно лёгкий… например, 16-дюймовый ствол стандартного профиля весит около 28-30 унций, а этот – всего около 22 унций. Унции равны фунтам, а фунты равны боли!

Установите ствол с индексным штифтом, входящим в ствольную коробку. Я наношу тонкий слой оружейного масла, чтобы ему было легче скользить.

Найдите гайку ствола и поместите ее на ствол. Другие детали, показанные выше, предназначены для крепления цевья Midwest.

Я смажу здесь резьбу, чтобы облегчить сопряжение поверхностей.

Это пример «инструмента», который поставляется с большинством современных цевьев и подходит к гайке ствола. В инструменте AR Combo гораздо меньше необходимости, но вместо этого вам нужен динамометрический ключ. Я забыл сфотографировать динамометрический ключ для этой сборки, так что это фотография из сборки №2. Он входит в квадратное отверстие (1/2″) прилагаемого инструмента.

Правильная процедура заключается в том, чтобы установить крутящий момент на 35 ft-lb и ослабить, а затем сделать это еще один или два раза. Это помогает для лучшей посадки между поверхностями позже. Что произойдет дальше, зависит от вашего конкретного цевья.

Одна из причин, по которой мне нравится новое цевье Midwest, заключается в том, что у него нет раздражающих проблем с выравниванием, как в старых версиях многих цевьев, как показано на рисунке ниже… газовая трубка входит прямо в газовый блок, а также прямо в индекс «U» гайки ствола (мы увидим это в сборке № 2).

Но я отвлекся… так как у нас есть цевье Midwest G3, я бы установил крутящий момент на 50 ft-lb или около того (максимум 80 ft-lb) и закончил.

Достаньте газовый блок и газовую трубку. Есть сторона с большим отверстием для газовой трубки. Это будет лицом вниз, когда он войдет в газовый блок.

Вы можете видеть, что большее отверстие обращено вниз, а меньшее отверстие совпадает с отверстиями на боковой стороне газового блока.

Запустите роликовый штифт. Мне нравится сжимать один конец плоскогубцами, чтобы он был поменьше, а затем слегка постукивать по нему, чтобы он просто схватился за газовую трубку.

Я помещаю все это в тиски (вы можете положить ткань или пластик на губки, если боитесь поцарапать) и заканчиваю штифт.

Наденьте газовую трубку на ствол.

Я совместил его со словами на стволе (смотря прямо вниз).

Для тех из вас, кто использует стволы без слов точно посередине, я предлагаю продвигать середину ствола, используя газовое отверстие в качестве ориентира, а также продавать середину газового блока. Посмотрите видео на YouTube выше для лучшего объяснения.

Я также использую прокладку 0,025″, чтобы отодвинуть газовый блок назад для лучшей посадки. За пару сборок я об этом не знал и все по-прежнему работало нормально. Однако теперь, когда я знаю, мне нравится делать это по-настоящему.

Возьмите свой динамометрический ключ Wheeler, установите его на 35 дюймов на фунт (согласно Superlative Arms, проверьте инструкции по вашему газовому блоку). Теперь крутящий момент равномерный и никуда не должен уходить!

Установите крепления для цевья Midwest.

И установите его на ствольную коробку. Он должен идеально совпасть. Одна вещь, которую я понял трудным путем, заключалась в том, чтобы убедиться, что штифт находится полностью заподлицо внизу рядом с винтами.

Установите дульное устройство и, если оно поставляется с шайбами, убедитесь, что оно направлено меньшей стороной к стволу.

Обязательно используйте шайбу! На приведенном выше изображении он показан без раздавливающей шайбы, так как я не мог натянуть его с помощью простого гаечного ключа, но потом я понял, что с этим конкретным дульным устройством я могу вставить толстую отвертку в отверстия сбоку, чтобы повернуть его. Убедитесь, что у вас выровнены верхние отверстия и большие порты сбоку. Это связано с тем, что большая часть газов выбрасывается сбоку (извините, соседи по стрельбищу), а часть выбрасывается вверх, чтобы противодействовать подъему дула.

Смажьте БКГ и рукоятку для зарядки, и все готово! Посмотрите, как это работает (скоро).

Сборка верхнего ресивера AR-15 №2

Эта сборка включает детали, которые отличаются от сборки №1, но все еще довольно распространены во многих сборках. Это включает в себя цилиндрическую гайку с выступами для выравнивания газовой трубки и газовый блок на основе установочного винта.

Эта сборка представляет собой SPR (винтовку специального назначения), которая более ориентирована на точность, чем на вес и скорость предыдущей сборки. Вот что мы использовали:

• Верхняя часть Aero в сборе (100 долларов США):  Теперь, когда вы знаете, как установить переднюю вспомогательную крышку и крышку порта выброса, я мог бы использовать собранную верхнюю часть. Другие мои предложения для верхних приемников.
• Rainier Arms 18″ промежуточной длины . 223 Wylde Ultramatch Barrel (380 долларов США): я выбрал то, что имеет отличную репутацию за качество обслуживания клиентов и точность. Более длинный ствол дает патронам большую скорость, в то время как промежуточная длина (между средней и винтовочной) дает еще более мягкий выстрел, а патронник Уайлда обеспечивает большую присущую ему точность. Дорого, но оно того стоит… смотрите их подробный обзор (скоро).
• Газовая трубка средней длины (13 долларов США): Соедините ее с газовой системой ствола.
• Ночной рельс Fortis 14 ″ (250 долларов США): Решил дополнить его подходящим рельсом Rainier, так как он выглядел так круто. Выбираю версию M-Lok и 14″, чтобы получить дополнительную длину для сошек.
• Atlas Bipod ($200): лучший из лучших… но не показан выше.
• Регулируемый газовый блок Seekins (60 долларов США): мой предыдущий опыт до того, как я обнаружил Превосходное оружие . Но по-прежнему отлично работает, хотя немного раздражает при изменении количества газа.
• Bolt Carrier Group : Дополнительный автоматический груз, который у меня валялся. Эта сборка не предназначена для бега и стрельбы, поэтому «нормальной» будет достаточно.
• Соревновательное дульное устройство (20 долларов США): у меня есть подходящая версия из нержавеющей стали с тремя портами сбоку и 2-3 портами сверху. Если вы хотите пойти на фирменный бренд или что-то еще, кроме компенсаторов, проверьте Пламегасители, компенсаторы и дульные тормоза .

Давайте посмотрим на различия сборки!

Это цевье имеет другой тип гайки ствола, но поставляется со своим собственным инструментом. Разорвите свой динамометрический ключ и затяните его до 35 фут/фунт пару раз.

Однако на этом цевье есть ужасные выемки для выравнивания газовой трубки. Когда вы затяните в последнюю попытку, используйте газовую трубку, чтобы убедиться, что она выходит прямо.

Если для того, чтобы это сработало, вы собираетесь использовать усилие более 80 футо-фунтов или менее 30 футо-фунтов… вам понадобятся прокладки для бочкообразных гаек. Просто наденьте их перед гайкой ствола, и разница в толщине заставит их работать.

Есть вторая часть, которая входит в гайку ствола, поэтому начинайте навинчивать ее перед газовым блоком. Это то, что позволяет затянуть цевье в конце.

Мне нравится этот ствол, так как он уже имеет углубления, поэтому я соединил его с газовым блоком с установочным винтом вместо зажимного в Сборке №1. Я еще раз проверяю, входит ли он туда, сначала слегка ввинчивая концевой винт в ствол в сторону от углубления и отмечая глубину. Затем я перемещаю его по ямочке и ввинчиваю, убедившись, что глубина больше.

Вы также можете отказаться от использования щупов, поскольку винт войдет в углубление, но если у вас есть зажимной газовый блок или вы просто хотите перепроверить.

Это определенно нетипично для цевья. Но помните, что вторая гайка… вы затягиваете отверстия с помощью двух прилагаемых стержней. Это заставляет цевье оставаться на месте.

Готовое цевье!

То же, что и раньше… Я рекомендую использовать отвертку через большие порты.

В противном случае дульное устройство более известной марки будет иметь прямые края для гаечного ключа.

Готово! Посмотрите отличные стрелковые группы (скоро).

Заключение

Это было не так сложно, верно?

Соедините его с нашим Как собрать нижнюю часть AR-15 , и вы соберете целую AR-15 самостоятельно!  

Если вы готовы выбрать все детали, чтобы сделать свой AR-15 идеально подходящим для вас и вашей цели… ознакомьтесь с остальными материалами нашего справочного ресурса по AR-15 или для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с инструкциями по установке цевья. и Газ Блок.

Руководство по эксплуатации: установка и настройка регулируемого газового блока | AR Academy

Всегда следите за тем, что вас окружает, когда модифицируете свою винтовку.

Регулировку следует выполнять только в безопасных зонах. Проверьте и перепроверьте, что оружие полностью разряжено. Пожалуйста, будьте ответственным и внимательным владельцем оружия.

• Набор пуансонов
• Шестигранный ключ
• Регулируемый газовый блок
• От 15 до 20 патронов

1. Прежде чем разъединять верхнюю и нижнюю части ствольной коробки, убедитесь, что оружие разряжено.
2. Надежно закрепите верхнюю часть ствольной коробки и снимите цевье.
3. С помощью шестигранного ключа (скорее всего 3/32 дюйма) ослабьте винты с шестигранной головкой и снимите предварительно установленный газовый блок со ствола.
4. Сместите цилиндрический штифт, который удерживает газовую трубку на месте. Отделите его от газоблока.
5. Вставьте газовую трубку в регулируемый газовый блок и убедитесь, что она выровнена (горловина газовой трубки направлена ​​вниз).
6. Установите цилиндрический штифт с помощью пробойника.
7. Установите новый регулируемый газовый блок и газовую трубку на винтовку. Убедитесь, что газовый порт (почти, если нет) идеально совмещен с газовым портом на стволе и внутри газового блока.
8. С помощью шестигранного ключа осторожно затяните нижние винты, фиксирующие газовый блок на стволе, убедившись, что все остается выровненным. Газоблоки Wojtek должны быть закреплены «от руки», но не затянуты чрезмерно
9. Используя небольшую ложку Blue Loctite (Loctite 243), закрепите установочные винты. Дайте Loctite застыть не менее 15 минут.
10. Наконец, переустановите цевье. Вы модернизировали свой газоблок!

Винтовка, которая полностью срабатывает при соответствующем давлении.

Недостаточное газообразование. Недостаточное давление газа для полного цикла ваших раундов.

Избыточное газообразование.  Слишком высокое давление газа, что приводит к повышенному износу вашей винтовки.

1. Убедитесь, что ваш новый регулируемый газовый блок правильно установлен; проверьте его выравнивание и плотно ли он прилегает к месту.
2. Когда все будет на месте, ослабьте передние установочные винты, удерживающие газовый блок на месте. Затем затяните винт регулировки газа до упора, но не туго (это блокирует попадание большей части газа в газовую трубку).
3. Выстрелите из винтовки в безопасном месте, указав в безопасном направлении один патрон в магазине. Ожидайте, что болт не зафиксируется на месте, так как газа недостаточно для завершения цикла.
4. Поверните регулировочный винт на один полный оборот на 360 градусов и сделайте выстрел.