Как обшить дом из пеноблоков сайдингом своими руками видео: Как обшивают сайдингом дома из пеноблока

крепить сайдинг на дом из пеноблока

Чтобы создать красивый и теплый фасад дома, необходимо использовать качественные отделочные материалы, подходящие для наружных работ. Кроме того, следует изучить тонкости технологий, которые используются в данном процессе. Чтобы выбрать отделочный материал, важно учесть стоимость, вешнюю привлекательность, тепло- и гидроизоляционные свойства, прочность, долговечность и практичность выбранной отделки. Одним из возможных материалов облицовки фасада, является сайдинг на фото. Он имеет превосходный внешний вид, невысокую стоимость, теплоизолирует фасад и не требует специальных навыков, и приспособлений для монтажа.

Как обшить дом?

Выбираем вид сайдинга

Существует два вида облицовочных сайдинговых панелей:

• Металлические.
• Виниловые.

Чтобы не ошибиться в выборе разновидности отделочного материала, следует изучить основные характеристики каждого из них.

Отделка пеноблоков сайдингом из металла – прочное, долговечное, устойчивое к температурным и механическим воздействиям полотно. Дома, облицованные металлическими панелями, приобретают довольно привлекательный вид и особый стиль, благодаря широкой цветовой палитре материала. Однако, если необходимо немного сэкономить, стоит обратить внимание на виниловый сайдинг.

Данный вид отделочного материала обладает:

• более продолжительным сроком эксплуатации, чем металлический аналог,
• проявляет высокую устойчивость к выцветанию,
• реализуется по низкой цене.

Виниловая отделка сайдингом дома из пеноблоков – красивый и недорогой вариант обшивки.

Приступаем к облицовочным работам

Чтобы приступить к облицовке дома из пеноблока необходимо демонтировать наличники, двери, решетки и прочие выступающие элементы фасада. Стены очищают от загрязнений, пыли, старой отделки. Далее переходят к монтажу обрешетки.

Обычно для создания каркаса используют металлический профиль или деревянные рейки. В случае с домом из пеноблока, рекомендуется сооружать деревянный каркас. Для надежности и прочности обрешетки древесные заготовки должны быть хорошо высушены и обработаны антисептическим составом.

Чтобы каркас получился ровным, необходимо разметить на фасаде дома прямые вертикальные и горизонтальные линии. Измерив, расстояние от нижней точки цоколя до верхней его части, намечают еще одну горизонтальную линию. Отметим, что точность данной линии должна вымеряться при помощи уровня и рулетки, поскольку от нее зависит ровность укладки будущей облицовки.

Далее, начиная с углов, к фасаду крепят вертикальные балки будущего каркаса. Важно, чтобы балки плотно прилегали к основанию. В тех точках, где предполагается дополнительная нагрузка в виде уличных ламп, крепления должны выполняться особо качественно. Вертикально направленные доски, не соединяются между собой ни какими другими элементами, поскольку это может привести к нарушению вентиляции. Чтобы обшивка пеноблока сайдингом обеспечивала гидроизоляцию сооружения, на фасаде закрепляется пленка.

Монтаж

Чтобы обшить пеноблок сайдингом, в первую очередь необходимо установить водоотлив на цоколь по заранее обозначенной линии. Водоотлив представляет собой жесткую конструкцию, которая крепится довольно просто. Поверх водоотлива монтируют стартовый направляющий профиль. Затем закрепляются угловые профили. Чтобы сайдинг на пеноблочной кладке держался надежно, уголки нужно закреплять при помощи саморезов в верхней части планки. Если требуется увеличить длину уголка, верхний отрезок укладывается внахлест на нижний с запасом в 3-4 см.

Чтобы обшить сайдингом дом из пеноблока, оконные и дверные проемы окантовывают J-профилями. На то место фасада, где предполагается закончить облицовку крепят финишный профиль.

Как только все направляющие планки установлены, переходим к монтажу сайдинга на пеноблок. Крепление обшивки начинается от стартовой планки до характерного щелчка в нижней части панели. В верхней части, панель крепится при помощи саморезов через каждые 40 см. Вторую, и все последующие панели устанавливают аналогичным методом. Каждый лист сайдинга должен легко крепиться к каркасу. Не рекомендуется тянуть панели или применять силу для их монтажа. По окончанию работ, верх сайдинговой обшивки окантовывают финишным профилем.

Как обшить сайдингом дом из пеноблоков с видео

Чтобы создать красивый и теплый фасад дома, необходимо использовать качественные отделочные материалы, подходящие для наружных работ. Кроме того, следует изучить тонкости технологий, которые используются в данном процессе. Чтобы выбрать отделочный материал, важно учесть стоимость, вешнюю привлекательность, тепло- и гидроизоляционные свойства, прочность, долговечность и практичность выбранной отделки. Одним из возможных материалов облицовки фасада, является сайдинг на фото. Он имеет превосходный внешний вид, невысокую стоимость, теплоизолирует фасад и не требует специальных навыков, и приспособлений для монтажа.

Как обшить дом?

Разновидности сайдинга

Наиболее часто используемыми типами сайдинга, являются металлический, виниловый и деревянный.

Самый популярный – сайдинг из винила, обладающий хорошими функциональными характеристиками. Он не боится агрессивной внешней среды и довольно долговечен. С эстетической точки зрения он тоже привлекателен и имеет в своем ассортименте широкий выбор цветов и конфигураций.

Металлический сайдинг изготавливается из стали или алюминия с последующим покрытием защитным слоем полимера. Это придает изделию высокую прочность, но в тоже время делает его уязвимым к коррозии. Несмотря на тяжелый материал изготовления, средний вес сайдинга из стали на квадратный метр около пяти килограмм, а алюминиевого полтора килограмма.

Сайдинг из дерева довольно старая технология облицовки, от него произошли все другие виды. Сейчас его применяют редко, так как по своим характеристикам он менее привлекателен, чем другие.

Выбор сайдинга для отделочных работ

От выбранного сайдинга во многом зависит как сам процесс работы, так и ее результаты В настоящее время на рынке данный материал представлен тремя категориями:

• Металлический сайдинг. Отличительные особенности – хорошая прочность и сохранение эксплуатационных свойств даже при неблагоприятных химических внешних воздействиях.
• Виниловый сайдинг. Имеет хорошие эксплуатационные параметры и легко монтируется.
• Цокольный сайдинг. Является более толстым, чем аналоги, и потому идеально подходит для участков, которые подвергаются повышенному риску повреждения.

Для выбора материала можно воспользоваться сводными данными из таблицы:

Необходим предварительный расчет сайдинга на дом, на основании которого можно будет выбрать оптимальное количество строительных материалов.

Необходимые материалы и оснащение

Для начала потребуется закупить материалы и обзавестись инструментами. Чтобы приобрести правильное количество облицовочного материала, необходимо указать производителю параметры дома: площадь стен, их длину, конфигурацию крыши, число окон. Это поможет продавцу рассчитать требуемые части обшивки и количество панелей. Наружная схема фасада, может облегчить эту задачу.

Следует приобрести такое оборудование:

• Болгарка или ножовка;
• Ножницы для жести;
• Электрическая или обычная отвертка;
• Молоток;
• Рулетка для замеров;
• Угольник и уровень;
• Лестница или стремянка.

Как обшить дом из пеноблока сайдингом

Чтобы создать красивый и теплый фасад дома, необходимо использовать качественные отделочные материалы, подходящие для наружных работ. Кроме того, следует изучить тонкости технологий, которые используются в данном процессе. Чтобы выбрать отделочный материал, важно учесть стоимость, вешнюю привлекательность, тепло- и гидроизоляционные свойства, прочность, долговечность и практичность выбранной отделки. Одним из возможных материалов облицовки фасада, является сайдинг на фото. Он имеет превосходный внешний вид, невысокую стоимость, теплоизолирует фасад и не требует специальных навыков, и приспособлений для монтажа.

Особенности обшивки

Для того чтобы фасад выглядел красиво и презентабельно долгое время нужно знать, как обшить сайдингом дом из пеноблока правильно, учитывая особенности материала.

Итак:

• Шурупы следует завинчивать не до конца, а оставлять небольшой зазор в 1 мм;
• Между шурупами нужно оставлять расстояние около 40 мм;
• Шурупы должны размещаться строго по центру, предназначенного для них, отверстия в панели;
• Между всеми элементами облицовочного материала нужно оставлять небольшой отступ в 0,5 см, для температурного расширения;
• Отверстия тоже должны быть немного шире болты или шурупы.

Установка угловых элементов и стартовой полосы

Лучше всего для крепления подвесов на пеноблок использовать пластиковую пробку длиной 30 мм. В неё закручивается соответствующий по длине шуруп.

Обратите внимание на технику выполнения отверстия под пробку. Сверление производится обычным сверлом под небольшим углом, что значительно повышает прочность подвеса. Для одного подвеса сверлятся два отверстия, направленные друг к другу, что создаёт дополнительную прочность. Далее пластиковые пробки аккуратно забиваются молотком в отверстие, устанавливается подвес и прикручивается с каждой стороны.

Отметим, что пеноблок – достаточно хрупкий материал, и использование короткой пластиковой пробки позволяет минимизировать проблемы, связанные с появлением влаги внутри отверстий при низких температурах из-за мостиков холода.

Когда подвесы закреплены по всей стене, можно устанавливать в них профиль. Устанавливая профиль, мы вставляем его внутрь соответствующих подвесов, а также внутрь соответствующих корректировочных шнуров сверху и снизу.

Перед крепежом первого профиля по шнурам убедитесь, что остальные профили не касаются шнура и не отклоняют его. Чтобы сделать каркас идеально ровным, постоянно контролируйте вертикальность соответствующих профилей.

Профиль к подвесу крепится с двух сторон. Под Т-образный пластиковый соединительный профиль устанавливается спаренный металлический профиль.

Подготовленный каркас накрывается ветровлагозащитной плёнкой.

При использовании цокольного сайдинга разные элементы можно вдеть друг в друга.

Нижняя часть дома обрамлялась пластиковым цокольным сайдингом, который вставлялся друг в друга. Если не требуется делать вынос цоколя со сливной планкой, то стартовая полоса сайдинга устанавливаем вверху цоколя, сделав отступ 1 см.

Следует уделить особое внимание установке стартовой полосы. Она должна быть установлена строго по горизонту.

Подготовка к обшивке

Прежде чем начинать обшивку, необходимо провести подготовку фасада, так как обшивка дома из пеноблока сайдингом, требует чистой и ровной поверхности стен.

Изначально нужно провести демонтажные работы. Удалить все дверцы, решетки, наличники и другие неровности.

Далее, необходимо заделать щели на оконных и дверных стыках и обработать фасад дома: произвести очистку слоев пыли и грязи, убрать лишнюю штукатурку и краску, пенобетон погрунтовать смесью глубокого проникновения.

Монтаж сайдинга на дом из пеноблоков своими руками

>
Мы расскажем вам о монтаже сайдинга на дом из пеноблоков. При монтаже сайдинга на пеноблок имеются некоторые нюансы, о которых должен знать мастер. Кроме того, мы покажем технику обрамления окон декоративными пластиковыми элементами.

Устройство обрешетки под сайдинг

Крепеж сайдинга начинается с разметки и обрешетки. Обрешетку рекомендуется делать даже в том случае, если фасад не требует утепления. Более того, при помощи обрешетки можно выровнять плоскость стены.

Обрешетку можно сделать из дерева, или из оцинкованного металлического профиля. Сразу отметим, что намного лучше использовать именно профиля, так как это и быстрее, и проще, и долговечней и в итоге даже дешевле.

Деревянная обрешетка – вариант сомнительный, так как влажное дерево может усохнуть и изменить свою геометрию, что ухудшит внешний вид сайдинга. Максимальная допустимая влажность деревянной обрешетки– 15%). Также ее нужно пропитать огнебиозащитой, чтобы дерево не гнило и было более пожаростойкое.

Бруски или профиля обрешетки устанавливаются вертикально, и точно по уровню.

Расстояние между ними зависит от вида сайдинга:

• Для металлического – 40-60 см.
• Для винилового – 30-40 см;

Чтобы выставить всю обрешетку точно в одной плоскости, используйте нитку, которую следует натянуть между крайними направляющими, ну а сами направляющие выравнивайте по пузырьковому уровню или нивелиру.

Металлические профиля крепятся к газобетону при помощи подвесов.

Сами подвесы крепятся к газобетону дюбелями, для которых нужно предварительно сделать отверстия шуруповертом или дрелью.

Для максимальной надежности крепления, вместо дюбелей, можно использовать химические анкеры, прочитать о которых вы можете в нашей статье о крепежах для газобетона.

Установка обрешетки

Крепить сайдинг на голые стены не допускается, поэтому нужно провести монтаж металлической обрешетки или деревянных реек. В случае с домом из пенобетона лучше использовать деревянный каркас. Чтобы обрешетка была надежной, древесину следует обработать антисептиком.

Начинается установка обрешетки с разметки на стенах дома. Необходимо нанести вертикальные и горизонтальные линии. После измеряют расстояние от верхнего края цоколя до его низа и проводят горизонтальную черту.

От этой линии зависит точность укладки панелей, поэтому следует ее наносить с применением уровня и рулетки.

Следующий этап – это крепеж балок деревянного каркаса. Их устанавливают плотно прижатыми к основанию начиная от краев дома. Промежутки между ними должны быть около 40 см. Эти направляющие не должны соприкасаться между собой, так как это приведет к нарушению воздухообмена и появлению плесени.

Для обеспечения защиты фасада от атмосферных явлений, на стене дома размещается специальная пленка, защищенная от влаги и ветра.

Подготовительный этап

1. Для начала требуется подготовить инструменты. Вам понадобятся:

• Измерительный инструмент: линейка или рулетка.
• Отвес или уровень.
• Пила (по металлу) или болгарка.
• Шуроповерт и отвертки.
• Молоток.
• Лестница.

1. После этого рабочие поверхности освобождают от всех выступающих элементов: наличники окон, дверей, отливы, решетки и т. д. Нужно провести осмотр стен снаружи, удалить грязь и пыль, а затем устранить возможные щели. Особое внимание нужно уделить участкам с окнами и дверями. Щели заделывают цементным раствором или специальной пеной. Когда стены очищены и подготовлены к следующим этапам, их нужно обработать грунтовочной смесью. Грунтовка пропитывает стену, образуется защитная пленка, а это необходимо для хорошей гидроизоляции снаружи стены.
2. Оформление обрешетки. Отделочные плиты монтируются на обрешетку (каркас). Если крепить панели непосредственно на стены, это нарушит вентиляцию и тогда возможно появление плесени и грибка под обшивкой. К тому же подобный каркас позволит использовать утеплитель, исправить неровность обшиваемой поверхности, что в свою очередь поможет избежать деформации укладываемых декоративных плит. В итоге вы получите отличный результат: ровные красивые стены.

Есть два вида каркаса:

• Металлическая – в этом случае используются металлический оцинкованный профиль. Он не гниет, долговечен, и с его помощью легко создавать требуемые конструкции. Устанавливается каркас на пеноблоки с зазором (расстояние от поверхности) 8-16 см. Именно в этот зазор будет помещен утеплитель. Порядок оформления каркаса: в первую очередь устанавливаются угловые профили. Основные профили устанавливаются через каждые 30-40 см – горизонтальные и через 90 см – вертикальные. Это обеспечит надежность самого каркаса и хорошую фиксацию помещенного между ним и стеной утеплителя (например, пенопласт). Если длина профиля 3 метра – должно быть не меньше 4-х подвесов. Для монтажа каркаса можно использовать дюбеля – такое крепление будет надежным. Проводя установку профиля, следите, чтобы они были строго вертикальными. Для этого используйте уровень.
• Деревянная – для нее используются сухие деревянные планки. Это достаточно экономный вариант, так как стоят они недорого. Применение влажной планки не допускается – это может привести к деформации каркаса в процессе высыхания, что в свою очередь повлияет на отделочный материал после его установки. Перед началом строительства каркаса материал необходимо обработать антисептическим раствором во избежание появления плесени и защиты от насекомых. Порядок оформления каркаса: такой же. Оптимальное расстояние (шаг) между деревянными планками – от 20 до 40 см. Зазор между пеноблоками и каркасом зависит от того будет ли проводиться утепление дома или нет.

После установки каркаса, можно приступать к утеплению дома, для этого используют такой утеплитель, как минеральная вата или пенопласт. Утепление пенопластом – экономически выгодное предложение. Пенопласт мало весит, с ним не возникает проблем в процессе утепления здания, это дешевый способ. Основной недостаток пенопласта – он хорошо горит. Утепление минеральной ватой – тоже достаточно дешевый вариант, к тому же она не горит, хорошо поглощает звук.

Специалисты рекомендуют утепление зданий из пеноблоков проводить в обязательном порядке – это повышает эксплуатационные параметры пеноблока и позволяет существенно снизить затраты на отопление в холодное время года. После заполнения утеплителем пространства между стеной и обрешеткой, подготовительный этап окончен, дом утеплен, и можно приступать к основному этапу – монтажу сайдинга.

Монтаж направляющих панелей

Сначала вдоль намеченной черты устанавливается водоотлив. Он достаточно жесткий, поэтому его закрепить будет просто по сравнению с гибкой начальной планкой. Поверх водоотлива устанавливают начальный направляющий профиль. Затем, с помощью саморезов, закрепляют угловые профиля.

Вокруг дверей и окон монтируют J-профиля. Только около окон планки устанавливают так, чтобы край снаружи был немного ниже внутреннего. Состыковать углы этих панелей возможно внахлест, один на другой или же спилить под углом в 45 градусов.

При вертикальном монтаже H-профилей, нужно заранее продумать места для применения уровня. Чтобы избежать искривления и прогиба планок, между ними и карнизом следует оставить зазор в 0,5 см. Облицовка завершается установкой конечной панели.

Установка нижних рядов сайдинга

Теперь можно продолжать установку сайдинга. Представленная техника установки приоконных элементов под углом позволяет расширить визуально окно. Традиционный же способ предполагает установку под прямым углом.

Теперь подрезаем и устанавливаем панели под окном. Для несъёмных элементов выполняется подрезка и сверление панелей. При обрезке панелей не забывайте оставлять зазор.

В летний период он должен составлять по 5 мм с каждой стороны. После выравнивания панель под собственным весом должна просесть вниз. Только после этого можно проверить горизонт и закрепить панель саморезами.

Монтаж панелей

После установки системы направляющих элементов, можно начинать последний этап – монтаж сайдинговых панелей.

Они закрепляются одна к другой с помощью замка, который должен щелкнуть при попадании в паз. Сверху панели крепятся саморезами через отрезки по 40 см.

Посмотрите видео:

Каждая панель должна свободно себя чувствовать на своем месте, немного двигаясь в стороны. Так, панель за панелью монтируется весь облицовочный материал, в конце которого устанавливается конечная планка.

Основной этап – обшивка фасада

В принципе, начинать обшивку стен из пеноблока сайдингом можно в любое время: жара или морозы в данном случае влияют только на условия комфорта во время проведения облицовки дома.

Хоть пластины сайдинга достаточно хорошо выдерживают низкие температуры, обращаться с ними нужно аккуратно: при порезке пластин могут появиться трещинки из-за частичной потери гибкости.

В первую очередь нужно установить водоотлив. Это довольно жесткая конструкция, которая монтируется на цоколе жилища. После этого начинается работа по отделке здания из пеноблоков. Над отливом устанавливается стартовая полоса – ее монтируют по всему периметру дома. Затем устанавливаются угловые плиты сайдинга при помощи саморезов или гвоздей. Следующий шаг – оформление дверных и оконных проемов. После стартовой полосы устанавливается следующий элемент с помощью замка-защелки: в паз вставляется шип до щелчка. Установка отделочного материала проводится снизу вверх. Обычно планки дополнительно закрепляют гвоздями или саморезами для большей надежности.

Места завершения отделки закрывают финишной планкой. При оформлении дома сайдингом следует учесть следующие моменты:

• Шаг крепления сайдинговых пластин не должен быть больше 45 см.
• Крепеж осуществляется строго по предназначенным для этого прорезям.
• При монтаже плит необходимо соблюдать жесткость крепления с учетом температурного расширения: зазор между шляпкой гвоздя или самореза и прикрепляемой полосой должен быть приблизительно 1мм. Это вызвано тем, что при высоких температурах любой материал имеет свойство расширяться, а при низких – сжиматься. Такой зазор должен соблюдаться при монтировании любых панелей.

Если ваше здание расположено в зоне постоянных сильных ветров, необходимо использовать нейлоновые шайбы под шляпки гвоздей.

• Гвозди и саморезы должны быть достаточной длины, шляпка гвоздя – не менее 8мм.

Отделка здания из пеноблоков не вызовет особых затруднений, особенно если обрешетка установлена правильно.

Внутренние наружные стены — Жаркий/смешанный климат — Излучающий барьер AtticFoil™

Главная страница › Применение лучистого барьера › Внутренние наружные стены – жаркий/смешанный климат

Этот метод также сохраняет тепло в холодные месяцы.

Установка лучистого барьера в стенах выполняется так же, как метод соборного потолка. Когда вы пытаетесь заблокировать попадание тепла, лучше расположить фольгу как можно ближе к внешнему слою, сохраняя при этом воздушное пространство с одной стороны фольги. Если вы реконструируете стену, которая имеет общую внешнюю обшивку, прочитайте ниже типичные инструкции по заявке на модернизацию/реконструкцию.

Если вы строите НОВОЕ, вам действительно следует подумать об использовании теплоизоляционного барьера для дома СНАРУЖИ стены, между кирпичом/камнем/сайдингом и наружной обшивкой. Для получения дополнительной информации о домашнем обертывании см. «Сияющий барьер как обертывание дома».

Наружный угол западной стены может достигать более 150º жарким солнечным днем. Обычно стена поглощает лучистое тепло солнца и нагревается. Затем это тепло проходит через стену из дерева и изоляции. Проблема заключается в том, что традиционная изоляция только замедляет поток тепла за счет теплопроводности, но не останавливает тепло.

Цель состоит в том, чтобы заставить тепло ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ в лучистую форму (лучистое тепло), чтобы вы могли ОТРАЖАТЬ его обратно туда, откуда оно пришло. Лучший способ преобразовать тепло в лучистое тепло — это провести его через воздушное пространство. Таким образом, мы будем использовать тот же метод, что и метод соборного потолка, за исключением того, что воздушное пространство будет «мертвым», а не вентилируемым.

Для упрощения подумайте о СЛОЯХ вашей стены и о том, как тепло будет течь через слои снаружи внутрь. Вы хотите, чтобы лучистый барьер был первой линией защиты от лучистого тепла, а обычная изоляция была второй линией защиты от кондуктивного теплового потока.

Слои стены

Вот слои (от внешнего к внутреннему), как они должны быть установлены:

• Наружный воздух
• Кирпич/камень/сайдинг
• Внешняя обшивка
• ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – создается с помощью полос из пеноматериала для отделения фольги от внешней оболочки. У вас ДОЛЖНО быть воздушное пространство, чтобы сияющий барьер работал.
• Пленка для защиты от излучения AtticFoil™ — перфорированная, не сплошная
• Стандартная изоляция с коэффициентом R для уменьшения кондуктивного теплового потока. Такой изоляцией может быть стекловолокно, целлюлоза, пенопласт или пенопласт.
• Внутренняя отделка гипсокартоном/гипсокартоном
• Внутри дома/здания

Один из дополнительных методов, который нам нравится, заключается в размещении слоя пенопластовой плиты толщиной ½ или ¾ дюйма МЕЖДУ стойками и гипсокартоном. Вы можете использовать кровельные гвозди с большой головкой, чтобы закрепить плиту из пенопласта на месте до того, как закончите с гипсокартоном. По сути, вы будете устанавливать пенопласт, как гипсокартон, а затем устанавливать гипсокартон, используя более длинные шурупы для гипсокартона, чтобы вы могли пройти через слой пены.

Для дополнительной отделки стены

Для создания дополнительной воздухонепроницаемой стены мы рекомендуем нанести слой герметика на лицевую сторону стоек перед слоем пенопласта (или перед слоем гипсокартона). Не забудьте заделать герметик между нижней плитой стены и бетонной плитой или черным полом, чтобы также уменьшить утечку воздуха под стеной.

Добавление пенопластовой плиты к сборке делает несколько вещей:

• добавляет R-значение
• помогает герметизировать стену
• уменьшает тепловой байпас
• снижение звука/шума

Вы будете поражены тем, как мало тепла пройдет через стену, построенную с использованием этого метода.

Аналогичные инструкции по установке см. в разделе «Установка лучистого барьера в сводчатом потолке для защиты от тепла».

Почему мне не нравится распыляемая пена в стенах существующих домов

Приведенная ниже технология технически называется «инъекционная пена» или «триполимерная пена», но я использую распыляемую пену, потому что именно ее ищет большинство домовладельцев. Это не монтажная пена. Распылительная пена основана на масле, и два наиболее распространенных типа — с открытыми и закрытыми порами. В нашей практике мы используем много пенопласта с закрытыми порами, это отличный продукт, но только для полостей без гипсокартона. Когда вам нужно закачать материал, иногда используется инъекционная пена.

Есть много парней, занимающихся модернизацией пенопласта, которым не нравится, когда об их продукте говорят что-то плохое, и я действительно не могу их винить. В качестве документации приведу фотографии и номера дверей вентиляторов, их трудно опровергнуть.

Во-вторых, позвольте мне сказать нечто необычное: я хочу оказаться неправым. (См. задачу внизу.)

Вместо того, чтобы вдаваться в массу технических деталей, позвольте мне просто резюмировать мою проблему с модифицированной пенной изоляцией одним словом:

Усадка. (И утечка воздуха, но это больше, чем одно слово.)

Давайте начнем с небольшой предыстории. У меня есть дом 1835 года недалеко от Кливленда, штат Огайо, который предположительно был первоначальным универсальным магазином для города, в котором я живу. За ним хорошо ухаживали несколько владельцев, и он находится в удивительно хорошем состоянии для своих 177 лет. Он даже внесен в Национальный исторический реестр. (Моя жена тоже увлекается конькобежным спортом.)

Одним из улучшений, которые были сделаны в доме, была изоляция стен пенопластом. Как правило, это довольно дорогой процесс, который стоит от 50% до 300% больше, чем стандартная работа по заполнению полых стенок плотной упаковкой из целлюлозы или стекловолокна.

В 2012 году в качестве практики снятия деревянной обшивки с другого дома моя бригада сняла с моего дома кусок деревянной обшивки. (Я больше не занимаюсь подрядами, а сосредотачиваюсь на решении проблем в домах клиентов после того, как старый способ слишком часто терпел неудачу.)

Я предположил, что в доме либо взорвана целлюлоза, либо потому, что интерьер был полностью переделан (до Исторического сертификация), войлок из стекловолокна. Вместо этого мы нашли это:

Обратите внимание на трещину через пенопласт с левой стороны. Признаюсь, мы слишком много тыкали в пену пальцами, прежде чем я решил, что лучше задокументировать это, но скоро появятся несколько крупных планов.

Большое предостережение: я не знаю, кто на самом деле устанавливал изоляцию, но я знаю, что это были не два последних домовладельца до меня. Это датирует работу 1990-1998 годами, насколько я знаю о доме. Это также не полиуретановая пена с закрытыми порами, которая редко подходит для модернизируемых установок.

Этот шип — настоящий 2×4. Ну, почти. Это 2 дюйма в ширину и 3,5 дюйма в глубину (я думаю, что это крыльцо, которое было огорожено примерно в 1900 году, но были ли они когда-либо на самом деле размером 2 на 4 дюйма?) Эти зазоры здесь составляют около 1/2 дюйма. Большинство зазоров составляли от 3/4″ до 1″ по обе стороны от шпильки. Скажем, это 3/4″ на сторону, то есть около 10% полости осталось незаполненным. (выемка под шпильку 1,5″/14″)

Вот крупный план:

Что еще хуже, он также сжался в другом направлении, между гипсокартоном и сайдингом, пропуская воздух вокруг себя. Вот небольшое видео, на котором я снял пенопласт в стене. (В :38.)

Если ваш браузер сходит с ума из-за встроенного видео, вот ссылка на видео усадки пенопласта.

Вот доказательство того, что мой дом течет как решето: стандарт строительного воздуха (BAS), или то, сколько BPI говорит, что он должен протекать, составляет 2875 кубических футов в минуту при 50 паскалях. (2 кратких извинения: домовладельцам, извините за технические подробности, загрузите Home Performance 101, или я могу перевести на одной из наших первоначальных консультаций; друзьям-знатокам строительной науки, вам может не понравиться BAS, но, по крайней мере, это метрика, которую мы можно сравнить.)

Столько мой дом может протекать и менять воздух внутри примерно раз в 3 часа.

Фактическая утечка через дверцу вентилятора составляет 4300 кубических футов в минуту50. Это почти ровно на 50% больше, чем BAS 2875.

Прежде чем мои коллеги-гики начнут твердить об остальной части дома, вот еще несколько подробностей об этом, которые относятся к утечке воздуха.

1. Чердак довольно хорошо герметизирован и покрыт целлюлозой R-60 (17-18″), так что он в хорошем состоянии для одной из моих первых работ. Над лестницей, ведущей вниз на чердак, установлена ​​мансардная палатка, а люк на чердак над первым этажом также тщательно запечатан. Низко висящие плоды учитываются.

2. Предыдущий домовладелец тщательно загерметизировал цокольные балки и подоконную плиту 2-8-дюймовым пенопластом с закрытыми порами (кстати, мне это нравится). Это очень дорогой и ОЧЕНЬ тщательный способ герметизации. подвал. Подвал фактически совершенно новый, фундамент из амбарного камня заменен на 12-рядный блок.

3. Окна какие-то отстойные, но у всех штормы.

Вывод: я виню изоляцию стен в утечке воздуха. Неизолированные стены в старых домах очень негерметичны.

Итак, вот то, что для меня отстойно, что нужно сделать, чтобы решить проблему:

1. Удалите достаточно сайдинга, чтобы выдавить пену, возможно, 2-3 штуки на этаж, на полость в стене. А еще лучше удалить его полностью.

2. Удалите пенопласт для повторной изоляции.

3. Повторная изоляция с плотной набивкой из целлюлозы, до сих пор мой фаворит.

4. Замените сайдинг, который мы разрушаем в процессе.

5. Перекрашиваем снимаемые или заменяемые детали.

Я полагаю, что моя команда из 3 человек займет около 7-9 человек. дней, чтобы сделать, где в противном случае это было бы 3-х дневная работа.

Это можно сделать наполовину. Реальный способ — снять весь сайдинг, добавить обшивку, плотную упаковку, добавить пенопласт поверх обшивки, а затем жить в доме. Это как минимум 50 тысяч долларов, если я буду заниматься окнами, то больше.

Честно говоря, меня это бесит. Почему я должен переделывать уже сделанную работу?

В доме действительно холодно зимой, на самом деле предыдущий домовладелец установил камин с прямой вентиляцией, чтобы смягчить его, и мы используем его КАЖДЫЙ день в холодную погоду. Забавно, что в доме утеплителя холодно, не так ли?

Вот почему мне не нравится модернизация изоляции напыляемой пеной. Я знаком с несколькими разными типами, но не хочу вдаваться в подробности и создавать более серьезные аргументы. Я видел его несколько раз, но как идиот не сфотографировал. В этих случаях он также уменьшался.

Вызов Нейта: Я хочу ошибаться. Пена сексуальна. Докажите мне, что существует аэрозольная пена для модернизации, которая не дает усадки через несколько лет.