Изготовление опалубки для фундамента своими руками из доски: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont.ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Материал древесины:

Сухая соснаСвежая соснаСухая лиственницаСвежая лиственницаСухая ельСвежая ель

Толщина доски (мм):

Высота фундамента (см):

Периметр фундамента (м):
(сумма длин всех сторон)

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании.

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность. Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.

Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).

Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки. При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания. В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

делаем опалубку для фундамента своими руками

Для начала рассмотрим, что такое опалубка и в каких случаях она применяется. По своей сути – это форма, в которую заливается жидкий бетон. В случае необходимости в форму для заливки предварительно устанавливают арматуру. Иногда, вместо арматурного прутка используют металлическую сетку. После застывания бетона опалубку разбирают.

Материалов, из которых можно изготавливать опалубку, довольно много. Традиционно используют не струганную обрезную доску и металл, но последний сразу оставим тем, кто занимается промышленным строительством. Наряду с доской, широко используют:

• Фанеру. Существует даже специальная опалубочная фанера. Она отличается высокой прочностью на изгибание, износоустойчивостью, водостойкостью. Стоимость ее достаточно высока, поэтому смело берите обычную фанеру ФСФ третьего или четвертого сорта. Думаю, что ее быстрой изнашиваемостью вы сможете пренебречь.
• ДСП (древесно-стружечную плиту). Она пригодна для одноразового использования: впитывает много влаги, разбухает, коробится и становится толще. Годится, если выполняется небольшой объем бетонных работ.
• OSB (ориентированно-стружечная плита). Как строительный материал довольно новый, и оказался при этом одним из самых технологичных. Работать с ней очень удобно. Влагоустойчивая плита OSB хорошо подходит для сооружения съемной опалубки. Использовать можно многократно.
• Пластмассы, плоский шифер, пенопласт также годятся. Не буду останавливаться на том, как сделать опалубку из этих материалов, отнесу их к разряду экзотических.

Остановимся подробнее на доске.

Надо знать, что кубометр бетона весит 2400 кг. По закону Паскаля жидкость давит во все стороны с одинаковой силой, а поскольку заливаемый бетон жидкий, то на вертикальные стенки он оказывает большое давление, такое же, как на дно основания.

При проектировании сооружения нагрузка бетона на стенки всегда рассчитывается и соответственно подбирается материал. Поэтому, следует понимать, что доска толщиной 50 мм считается самой подходящей для этих целей. Несомненно, дороговато, но потом эта доска спокойно идет на изготовление стропил.

Конечно, ставят и двадцатку, но при этом берут на себя риск. Порой бывает, что цена ошибки гораздо дешевле, чем цена правильного решения. Прикиньте, что произойдет, если доска опалубки треснет и разойдется. Сколько потеряете при этом бетона, что еще может пострадать. А потом принимайте решение.

Естественно, если делать опалубку для невысокого фундамента, для небольшого здания, то использовать доску 50 мм накладно.

Доски перед складированием, сразу же обработайте антисептиками. При соприкосновении с мокрым бетоном она лучше выдержит воздействие влаги.

Колья для крепления досок надо вбивать на расстоянии 1,5 метра друг от друга при толщине доски 50 мм.

Ну вот, ознакомительную часть на этом можно закончить, а дальше «лучше один раз увидеть». Посмотрите на картинках, как сделана опалубка из доски. Обратите внимание на способы укрепления стенок кольями, откосами и поперечинами.

Как сделать опалубку для цоколя своими руками

Если вы думаете, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам необходимо следовать рекомендациям специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубку можно арендовать, это может быть единственно верным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, как исключение, в том случае, если приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то наиболее приемлемым вариантом является изготовление опалубки. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Материалы для опалубки

Если вы задались вопросом, как сделать опалубку для ленточного фундамента, вам необходимо решить, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенным вариантом для этого является обрезная доска. Используется в том числе и фанера, стоит использовать ламинированный вариант этого материала, так как он выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, предпочтительны щиты.

Особенность самодельной опалубки

При сборке щитов с помощью обрезной доски необходимо учитывать, что между элементами не должно быть щелей, это исключительно вытекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочитаете использовать гвозди, а поперечные планки следует использовать для укрепления щитов и не давать им расходиться. Если вы думаете, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, сделает работу правильной. Щиты нужно сбить изнутри, а с обратной стороны загнуть гвозди. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при подготовке опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке панелей, от выполнения этих работ будет зависеть качество фундамента.

Рекомендации по установке щитов

Если серьезно задуматься над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом . Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их применение предполагает нарезание резьбы в древесине, такое крепление считается наиболее удачным для постановки опалубки. Отличается прочностью и надежностью. Исправьте положение элементов опалубки с помощью уровня и угольника. Вертикальность досок можно проверить простым строительным уровнем, при этом для проверки общего уровня конструкции следует использовать гидравлический уровень.

Многие мастера, прежде чем делать опалубку под ленточный фундамент, задумываются еще и над тем, как выполнить работы по демонтажу. Осуществить эти манипуляции можно очень просто. Для того чтобы облегчить эту работу, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала возможно использование не только дерева, но и алюминия, т. к. а также стальные листы, и могут быть объединены. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что облегчает процесс сборки и разборки опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, для возведения сложных конструкций. В этом случае возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставлены деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете самостоятельно формировать опалубку для фундамента, как сделать такую ​​конструкцию самостоятельно, важно знать, ведь иначе не избежать ошибок. При установке опалубки необходимо обеспечить как можно меньший зазор между элементами, разъемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовке образовались щели от 1 до 5 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно вбить рейки. Для обвязки стен опалубки можно использовать катанку.

Рекомендации специалиста

Если вы думаете, как правильно сделать опалубку для фундамента, то вам необходимо помнить об устройстве песчаной подготовки, она должна формироваться так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для применения несъемной опалубки

Если вы сами будете изготавливать опалубку для фундамента, как сделать ее самостоятельно, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы используете опалубку такого типа, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенопласт хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является полностью безопасным.

Для производства работ с применением пенополистирола или арболита блоки должны соединяться при помощи специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после этого ее останется только залить бетоном. Такая опалубка используется, как правило, для строительства домов с небольшой этажностью.

Если следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то получится прочная опалубка.

Наконечники для строительства из плитного бетона

ДУМАЙТЕ «ИСКУССТВЕННУЮ ФОРМУ»

Большинство монолитных бетонных стен в жилом строительстве предназначены для подвалов, поверхности стен которых либо находятся под землей, либо, если они видны внутри, считаются частью незавершенного помещения.

Это действительно художественная форма или скульптурный процесс, который подчеркивает поверхность и намеренно подчеркивает рисунок и структуру досок формы. Во многих отношениях формирование досок является старой техникой; именно так все заливные бетонные стены делали до того, как у нас появились алюминиевые и фанерные бетонные формы. Но он был возрожден архитекторами, ищущими драматическую текстурированную отделку стен.

НЕ СРЕДНЯЯ КОМАНДА

Необходима хорошая бетонная бригада. Это не спонтанная работа, и вам нужна команда, которая будет слушать и предлагать решения. Бетонщики прекрасно знают, как ведет себя бетон и как заставить его делать то, что вам нужно. Мне повезло, что я могу работать с Крисом Уолчером и командой Boothe Concrete здесь, в Остине. Помогает то, что конечный продукт представляет собой художественную форму, в которой представлены их работы. Если работа идет по плану, они хорошо выглядят, а проект становится их формой искусства, которую мы демонстрируем.

МАКЕТЫ

Когда вы, в конце концов, отправляетесь заливать стены, у вас есть только один шанс сделать все правильно, поэтому всегда полезно убедиться, что архитектор и клиент полностью согласны с тем, как будет выглядеть готовая поверхность. Является ли модель доски такой, какой они ожидают? Обеспечивает ли поверхность детали и общий внешний вид, который они представляют?

Лучший способ ответить на эти вопросы и получить полное согласие всех участников — создать макет. В этом макете мы использовали обе стороны, моделируя различную ширину и ориентацию доски на каждой из них, прежде чем остановиться на горизонтальной схеме для этого проекта.

При постройке небольшой отдельно стоящей конструкции для макета вам необходимо построить сверхпрочную конструкцию, добавив гораздо больше кикеров для удержания дна и более плотное расстояние между столбиками, чем вы могли бы использовать в противном случае. Это также относилось к стенам, которые мы строили для этого проекта с прерывистыми отдельно стоящими секциями. Для каждого из них опалубка должна была быть построена как небольшая крепость. Последнее, что вам нужно, это выдувание формы для изменения положения при укладке бетона.

ОПАЛУБКА

Когда мы возводим эти стены, нам нужно, чтобы все замедлились. На возведение таких опалубок уходит в два, а иногда и в три раза больше времени, чем при использовании обычной бетонной опалубки.

Свинчиваем опалубку, чтобы зафиксировать все на месте. Гвозди имеют тенденцию немного ослабевать, и мы не хотим, чтобы опалубка прогибалась под тяжестью бетона.

Мы также срезаем внутренние углы и дважды и трижды проверяем, чтобы все было ровно и ровно. При строительстве опалубки вы всегда должны думать о том, что внутренняя часть этих досок телепортируется в бетон. Небрежная работа будет увековечена в бетоне для всеобщего обозрения.

Из всех опробованных нами пород пиломатериалов мы обнаружили, что пихта Дуга оставляет самый красивый узор волокон, и архитекторы, и клиенты, похоже, реагируют на него без необходимости пескоструйной обработки или иной обработки каждой доски, чтобы подчеркнуть рисунок.

Когда мы кладем доски рядом, мы соединяем края с помощью валика силикона. Это помогает удерживать воду в смеси и предотвращает просачивание бетона между отдельными досками.

При укладке стен на структурную плиту, которая будет использоваться в качестве чистовой поверхности пола, как мы это сделали в доме, показанном в этой статье, мы тщательно проклеиваем лентой ленту вдоль нижней части стены. Мы хотим, чтобы стеновой бетон не вытекал на плиту, и мы также не хотим, чтобы силикон был на плите, так как это может нарушить отделку плиты. Вы почти должны думать, как плотники-отделочники, что является настоящим отходом от обычного процесса формирования и укладки бетона.

Связи формы имеют решающее значение. Обычно мы используем настенные стяжки из стекловолокна, хотя более распространенным выбором является стальной стержень. Однако, когда они обрезаны заподлицо, сталь выделяется на бетонной поверхности и со временем ржавеет. Используемые нами стяжки из стекловолокна (Super Ties от RJD Industries) серого цвета и сливаются с поверхностью, становясь почти невидимыми, когда их отрывают заподлицо с поверхностью.

БЕТОННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Мы заказываем смесь из 5 мешков с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм. Это прочный бетон с высоким содержанием цемента. Вы хотите, чтобы эта богатая цементная паста создавала узор на дереве. С этой смесью мы можем получить 5-дюймовый осадок вместо обычного 4-дюймового осадка, чтобы смесь хорошо текла и уменьшала вероятность образования сот.

Обычно мы добиваемся большей осадки, используя пластификаторы в качестве добавки к смеси. Пластификатор позволяет поддерживать низкое содержание воды, поэтому вы получаете крепкую смесь без ущерба для удобоукладываемости.

В день заливки мы прокачиваем бетон через стальную стенную трубу. Вы хотите иметь возможность дойти до дна формы и поместить бетон в подъемники, прежде чем тянуть трубу вверх и заливать еще один подъемник.