Изготовление блок хаус своими руками: Блок хаус своими руками: производство в домашних условиях

Блок-хаус своми руками — изготовление и необходимые материалы

Содержание

Можно ли сделать блок-хаус своими руками? Вопрос, который задает себе тот, кто решил выполнить отделку своего дома в колоритном деревенском стиле либо заняться прибыльным бизнесом по производству пиломатериалов. Готовый вариант ламели такой красивый и кажется сложным в изготовлении, на самом деле все гораздо проще. Разберем, как же остругать блок-хаус своими руками, видео поможет понять вес процесс в деталях.

Что понадобится для изготовления блок-хауса своими руками

Классический блок-хаус, как и все другие типы вагонки, предлагаются в примерном диапазоне размеров от 0,5 до 6 м. Для работы с такими габаритными заготовками понадобится много места – это первое и одно из основных требований. Большой гараж в собственном доме или специально арендованное для этого техническое помещение разницы нет. Главное, чтобы было удобно и достаточно места для работы с лесом.

В чем заключается принцип распила блок-хауса своими руками? Изготовление предполагает распиливание основы с четырех сторон:

• В лицевой части это радиальное закругление;
• С внутренней стороны обязательно вырезаются фаски для отвода влаги;
• На боковых гранях — пазогребневое соединение.

Оборудование для работы в цеху

Что нужно, чтобы выполнить обработку доски? Станок. В зависимости от финансирования и технического оснащения это может быть полностью автоматическая модель или набор ручных инструментов. От того, какой станок будет выбран для работы, зависит время, потраченное на изготовление блок-хауса своими руками, и качество будущей ламели.

Идеальное решение для изготовления блок-хауса своими руками – автоматический четырехсторонний станок «Старт 160» либо модель для работы с увеличенным профилем – «Старт 210». Разница заключается в том, что первый позволяет выпускать ламель максимальной шириной 160 мм, а второй – 210 мм.

Автоматический станок дает возможность превращать доску в ламель с любым профилем. Классическая вагонка, блок-хаус, штиль, половая доска и даже плинтус. Все, что понадобится для смены профиля – перестановка внутренних рабочих фрез.

При работе на станке, все, что должен делать оператор – подавать доску на две пары подпружиненных приводных рябух, которые перемещают заготовку к рабочим узлам станка. Процесс выпиливания выполняется в рабочих узлах «Старта» без необходимости в помощи человека. Все, что остается, принять готовый блок-хаус на выходе.

Чтобы сэкономить на приобретении рабочих мощностей, можно запастись ручным станком с набором фрез к нему, и дополнительной машинкой для фрезерования пазогребневого соединения. В этом случае значительно снижается скорость работы, а трудозатраты и риск травматизма повышаются.

В отличие от профессиональных машин, где все параметры выставляются в автоматическом режиме, ручное изготовление подразумевает нанесение разметки, тщательный контроль над ней, и соответствие в работе.

Материал для изготовления ламелей

Цех и станки не смогут сделать идеально ровную планку блок-хауса без главного элемента – древесины. Для изготовления блок-хауса своими руками выбирают обрезную доску или горбыль. Во втором случае будет гораздо меньше отходов, вед радиальный профиль ламели уже сформирован.

Приобретаемая древесина должна заранее пройти этап камерной сушки, только в этом случае можно получить уверенность в качестве будущего блок-хауса, избежать растрескивания и деформации в уже готовом варианте отделки. Чтобы исключить негативные моменты с заделыванием сучков и трещин, предпочтительный класс доски для работы «Экстра», «А» или в крайнем случае «В», если блок-хаусом будет обшиваться фасад здания.

Детали и финишная работа в производстве блок-хауса

Свежий, ароматный и идеально ровный блок-хаус выходит из станка, процесс изготовления завершен? Не совсем, начинать монтаж еще рано. Для начала проверим лицевую сторону ламели на шероховатость, поверхность должна быть гладкой, без зазубрин и мелких цепляющихся зацепок. Если таковые имеются, ламель подлежит обязательной шлифовке с лицевой стороны, с изнанки добиваться гладкости не обязательно.

Блок-хаус из натурального дерева – экологически чистый и полностью безопасный материал как для внешней, так и для внутренней отделки. Несмотря на это, и он может принести неприятности. В первую очередь это плесень и гниль, которые могут образоваться на внешней отделке или при повышенной влажности в помещении. Еще один неприятный момент – пожароопасность, древесина боится огня и повышенных температур.

После завершения цикла производства блок-хаус своими руками моет быть установлен на внешние или внутренние стены здания, либо упакован для дальнейшей реализации.

видео-инструкция как сделать, особенности изготовления из горбыля, обрешетки, цена, фото

Статьи

Использование блок хауса в качестве отделочного материала позволяет преобразить любое строение. После обшивки создается ощущение, что стены возведены из цельного бревна. Но экологичные материалы недешевы, и в целях экономии многие застройщики стараются понять, как своими руками сделать блок хаус и провести монтаж без привлечения специалистов.

На фото демонстрируется основной материал для проведения работ.

Плюсы и минусы покрытия

Материал поставляется в виде полукруглых панелей, имеющих различные размеры. Как правило, ширина колеблется в пределах 90-190 мм, а длина может варьироваться от 2 до 6 м. Толщина в центральной части обычно составляет 20-45 мм. Такие габариты позволяют осуществлять монтажные работы без лишнего дискомфорта.

Важные достоинства

• Цена продукции невысока, поэтому она доступна для широкого круга застройщиков;
• Материал является экологически чистым, а значит, полностью безопасен для организма человека;
• Панели можно монтировать самостоятельно, а это положительно сказывается на бюджете;
• Изделия сделаны из дерева, в связи с этим обладают низкой теплопроводностью, благодаря чему тепловые потери строения снижаются.

Так смотрится строение после облицовки.

Определенные недостатки

• В результате усушки могут образовываться большие щели между фрагментами облицовки, что портит внешний вид;
• В обязательном порядке требуется дополнительная защита от биологического воздействия;
• Элементы не рекомендуется использовать для отделки объектов с высоким уровнем пожарной опасности.

Дополнение!
Монтаж покрытия дает возможность выровнять боковые поверхности строений, так как при проведении работ устраивается дополнительная опорная деревянная конструкция из досок или брусьев.

Самостоятельное производство

Вполне возможно изготовить блок хаус из горбыля своими руками или выпилить из обычных обрезных досок. Для осуществления замысла понадобятся специальные фрезы диаметром 50 и 35 мм. Изготовление элементов осуществляется примерно в такой последовательности.

Основные принципы производственного процесса.

Последовательность действий

1. Подготавливаются исходные материалы в виде горбыля или обрезной доски. В первом случае закругление лицевой стороны не требуется, а во втором – сделать это необходимо;
2. Фронтальная поверхность заготовки подвергается тщательной шлифовке. Заднюю сторону нет смысла обрабатывать, так как она будет находиться непосредственно у стены;
3. При помощи ручного фрезера или станка производится фальцовка. То есть с одной стороны делается паз, а с другой – шип. Качество самодельной шпунтовки зависит от навыков мастера.

Внимание!
В идеале панели должны изготавливаться на четырехстороннем фрезерном станке.
С помощью подобного оборудования можно за один проход сделать паз и гребень, а также закруглить внешнюю сторону.

Работа над оборудованием

Самодельное устройство должно работать по такой схеме.

В центральной части делается отверстие, необходимое для инсталляции специальных валиков. Они будут приводиться в движение электрическим двигателем, в качестве которого может выступать мотор старой стиральной машины.

Для изготовления установки из металла потребуется следующий набор инструментов:

• сварочный аппарат небольшой мощности;
• шлифовальная машина;
• электрическая дрель;
• болгарка.

Проведение монтажных работ

Технология сборки покрытия не отличается сложностью, поэтому даже начинающие мастера способны качественно обшить стены. Только перед этим рекомендуется ознакомиться с основополагающими моментами, которые позволят избежать роковых ошибок. Их отражает дальнейшая инструкция.

Ведется установка панелей блок хауса.

Необходимый инвентарь

• Любой режущий инструмент по дереву вроде ножовки, электрического лобзика или циркулярной пилы;
• Шуруповерт или молоток, в зависимости от используемых для монтажа крепежных элементов;
• Строительный уровень будет применяться при выравнивании стоек несущей конструкции;
• Рулетка и простой карандаш понадобятся для различных измерений и нанесения разметки;
• Гвоздодер может пригодиться при демонтаже наличников, козырьков и других предметов с поверхности стены;

Дополнительные материалы

• Бруски 50×50 мм нужны для удержания утеплителя;
• Доски 25 мм необходимы для обрешетки;
• Минеральные плиты позволят улучшить теплоизоляцию;
• Гидроизоляция требуется для защиты утеплителя от влаги;
• Саморезы, кляймеры или гвозди должны использоваться для крепления панелей.

Так выглядят кляймеры.

Примечание!
Если теплоизоляция осуществляться не будет, то некоторые материалы не потребуются.
Однако дополнительное утепление объектов рекомендуется выполнять во многих ситуациях.

Процесс утепления

Для теплоизоляции устраиваются специальные ячейки из брусков 50×50 мм. Они устанавливаются горизонтально от самого фундамента до карниза крыши. Расстояние между перекладинами определяется шириной минеральных плит с вычетом одного или двух сантиметров.

Деревянные бруски прикручиваются саморезами длиной не менее 70 мм. Выравнивать их относительно вертикали не требуется, так как в дальнейшем к ним будут фиксироваться элементы обрешетки.

Между установленными брусками вставляются плиты минеральной ваты вплотную друг к другу. Раскраивать изделия рекомендуется при помощи канцелярского ножа. Срез должен быть максимально ровным.

Процесс теплоизоляции строения.

Укладка гидроизоляции

Полотна водонепроницаемой мембраны следует располагать вертикально. Укладка осуществляется с небольшим напуском. Обычно накидывается около 10-15 см. Резка материала производится с использованием того же ножа.

Устройство обрешетки

Из приготовленных досок возводится опорная конструкция. Ее составные части должны лежать в одной плоскости, поэтому в любом случае выполняется выравнивание. Желательно сразу же обработать все планки антисептиком, чтобы защитить от гнили и жучков.

Сначала нужно совместить доски углом и прикрутить саморезами. Полученные изделия отрезаются по размеру и устанавливаются по бокам стены. При инсталляции используется уровень.

После монтажа угловых элементов в определенных местах натягивается леска, необходимая для выравнивания внутренних стоек. Они монтируются с отступом 40-50 см друг от друга.

Деревянная обрешетка под блок хаус.

Установка панелей

Элементы соединяются между собой посредством гребней и пазов. Их инсталляция осуществляется последовательно снизу или сверху. Существует несколько способов крепления фрагментов покрытия к обрешетке.

Ниже рассматриваются наиболее распространенные из них:

1. Крепеж в виде финишного гвоздя или самореза устанавливается непосредственно у гребня. Он вгоняется под углом 45 градусов к лицевой поверхности материала. После фиксации следующей панели крепежная деталь полностью скрывается;
2. Крепление осуществляется путем инсталляции металлических кляймеров, которые вставляются в паз. После установки следующей планки фиксатор также полностью прячется;
3. Саморезы вкручиваются непосредственно через лицевую плоскость, после чего закрываются заглушками из дерева. Небольшие щели аккуратно замазываются шпаклевкой.

Важно!
Элементы обшивки рекомендуется сразу же обрабатывать антисептическими средствами со всех сторон.
После завершения отделки поверхность следует покрыть любым лакокрасочным изделием или маслом.

Некоторые рекомендации

• При выборе материала следует обращать внимание на размеры панелей, так как эти параметры могут влиять на эстетические характеристики облицовки;
• При хорошей теплоизоляции строения можно вместо минеральной ваты использовать вспененный полиэтилен, тогда можно обойтись без установки горизонтальных брусков;
• При расчете количества материала примерно 10 процентов нужно прибавлять к полученному результату, так как определенная часть пойдет на обрезки;
• Углы и стыки в большинстве случаев заделываются шлифованными досками толщиной 20 мм, а оконные и дверные проемы оформляются наличниками.

Основная схема фиксации элементов.

Заключительная часть

Если самостоятельно изготовить панели блок хауса и осуществить ими обшивку поверхности без привлечения специалистов, то удастся сэкономить внушительную сумму денег. Однако необходимо понимать, что процесс является весьма трудоемким. Обучающее видео в этой статье поможет решить возникшие сложности, но при необходимости всегда можно воспользоваться формой комментариев, чтобы задать интересующие вопросы.

Дом из шлакоблока своими руками

Приступая к строительству, хочется, чтобы все было сделано максимально быстро, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворить построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа кровли.

Преимущества и недостатки

Шлакоблок

В какой-то момент шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отходы, оставшиеся после выплавки металла, нужно было куда-то использовать. Было решено использовать его в качестве наполнителя для строительных компонентов. Так появился этот искусственный камень. Но тогда он не отличался очень хорошими качествами, потому что с экологической точки зрения у него были определенные недостатки. Ему пришлось простоять на улице около года и только после этого пустить его в работу. Сегодня ситуация немного другая и кажется, что это самый популярный материал для строительства малоэтажек. Его сильные стороны:

• Долгий срок службы. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
• Хорошая теплоизоляция. Благодаря способу изготовления с воздушными камерами материал прекрасно сохраняет тепло.
• Высокая скорость монтажа. Благодаря большим габаритам стены можно выбить гораздо быстрее, чем из обычного кирпича.
• Устойчивость к развитию плесени и грибка.
• Возможность индивидуального подхода к размеру.
• Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
• Дом из такого материала легко ремонтировать.

Легкие блоки с декоративной отделкой

Недостатки:

• Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
• Плохая адгезия гипса к этому строительному блоку.
• Невозможность возведения здания более 2-х этажей.
• Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выброшенные стены нельзя постоянно оставлять непокрытыми, так как это приведет к их быстрому разрушению.
• Важность строгого соблюдения технологии кладки.
• Необходимость в высоком фундаменте.
• Строительные работы важны в сухую погоду.
• Плохая переносимость усадки здания. При этом возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Блоки стандартные

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько материал экологичен. Посмотрите, в каких условиях он хранился. Важно, чтобы это было не открытое пространство, где он подвергается воздействию атмосферных осадков. Он не должен иметь сколов и трещин. С помощью рулетки нужно проверить его размер. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для производства шлакоблока

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым снаряжением, а также точно выдерживать пропорции. Итак, первым делом нужно построить трамбовку. Для этого потребуются:

• листовой металл толщиной 3 мм;
• труба диаметром 75-80 мм;
• Болгарский;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• Электродвигатель для создания вибрации.

Двигатель крепится к стиральной машине

Двигатель можно использовать от старой стиральной машины или от шлифовальной машины. Требуется больше мощности. Главное правильно разместить вес, который сместит центр тяжести.

Последовательность работы будет следующая:

9Из металла вырезаются заготовки 0013. Два из них размерами 200*400 мм, два других 200*200 мм.
• Их нужно сварить вместе, чтобы получилась небольшая коробка.
• Три секции трубы обрезаются по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина нижней стенки была не менее 30 мм.
• По торцу рукавов делают надрезы на глубину 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
• С другого конца делаются прорези на глубину 50 мм. К ним подходит полоса металла длиной 400 мм. Он соединяет все три элемента вместе.
• Концы труб закрыты заглушками.
• Эта конструкция помещается в коробку и крепится к стене.
• На верхний торец емкости приварен бортик, чтобы было удобнее наливать и утрамбовывать раствор.
• Дополнительно можно сделать механизм, с помощью которого ящик будет подниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, то достаточно приварить по бокам коробки две ручки.
• Двигатель прикреплен к большей стороне. Для этого к стене приваривают четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями в корпусе агрегата. Он прижимается с помощью шайб и гаек подходящего диаметра.
• Дополнительно изготавливается крышка, улучшающая утрамбовку. Для него понадобится лист металла 195*395 мм. Необходимо сделать отверстия для трубы (они должны быть больше диаметра гильз на 5 мм) и разрезать вдоль на две части. Это нужно сделать так, чтобы он спокойно тонул и не упирался в перегородку, закрепляющую пустотелые профили. Детали соединяются между собой с помощью скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, что исключит его погружение глубже 5 см.
• Для ускорения работы можно объединить несколько таких контейнеров вместе.
• Два болта приварены к валу двигателя с обеих сторон. Делать это нужно симметрично. В дальнейшем для регулировки частоты и силы колебаний достаточно будет затянуть необходимое количество гаек.
• Последним штрихом станет тщательная полировка и покраска. Это необходимо для того, чтобы решение впоследствии не отставало.

Машины для производства различных шлакоблоков

Сегодня в продаже много вариантов уже готовых машин. Если вы не хотите тратить время и энергию, вы можете просто купить или арендовать его.

Изготовление шлакоблока

Залогом прочных и устойчивых блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины она должна быть достаточно сухой. Если неправильно рассчитать пропорции воды, то после поднятия емкости она просто рассыплется. В роли наполнителя можно использовать золу от сожженного угля, отломки кирпича, мелкий щебень, шлак и т. д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяют пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

• 9:1 — цементно-шлаковая, хорошо просеянная, чтобы не было лишних включений;
• вода должна составлять примерно половину цемента.

Второй способ приготовления:

• 4:4:1 — производство шлака гранулированного, щебня мелких фракций, цемента;
• воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить так: нужно взять готовый раствор и выжать его в руке. Он должен держать форму. Если вы потом бросите его на землю, он должен растечься. Сжав его снова, он должен снова удерживать форму.

Лучшим местом для работы будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что повысит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или облицовка из листового металла, сбитая на доски и т.п. Процесс подготовки блоков будет следующим:

• Блок устанавливается в месте начала кладки.
• Приготовленная смесь заливается внутрь. Его количество должно быть больше фактической емкости.
• Двигатель вибратора включается на несколько секунд. Часть раствора отстоится, поэтому нужно подлить еще.
• Вибратор снова включается на несколько секунд. Делается отделка и верхний торец закрывается крышкой.
• Выполняется печать. Если крышка дошла до ограничителей, то можно поднять емкость.
• Полная настройка занимает от 4 до 9 дней.
• Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после суток просушки на улице. Если в составе есть пластификатор – то через 6 часов.
• Для большего удобства их можно сложить вместе.
• Будут готовы к строительству через 1-2 месяца.

Перегородка шлакоблок

Часто коммутации выкладываются из блоков меньшего размера. Для их изготовления необходимо будет изготовить форму по аналогичному принципу, как описано выше, но размеры ее будут 120*400*200 мм. Здесь в качестве держателей пустот лучше использовать прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стены были не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

При расчете блоков, дверей и окон

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла излишне экономить, ведь это скажется на качестве будущей конструкции. Также нет причин для чрезмерного расточительства. Особенно это касается количества блоков. Для начала расчетов следует определиться с толщиной стены. Такой размер обусловлен несколькими факторами, такими как климатические условия и состояние почвы. Если в зимний период температура опускается слишком низко, то может потребоваться сделать стенку в 40–60 см. В остальных зонах будет достаточно 20 см, которые также будут утеплены пенопластом или пенопластом. Кладку можно выполнить несколькими способами:

• на половину камня. Это не значит, что блок нужно будет разрезать на две части. Это означает, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае это толщина 20 см.
• Весь камень. Эта та, что лежит поперек, при этом стена 40 см.
• В полкамня. Путем простого сложения узнаем, что это 60 см.
• B два камня — 80 см.

Предположим, выбран проект будущего дома размерами 10*12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. В первую очередь необходимо рассчитать общую площадь стен. Для этого умножьте длину на ширину. 3 * 10 = 30 м ² , 12 * 3 = 36 м ² , теперь эти результаты удваиваются и складываются, т.к. две одинаковые плоскости. 30 * 2 + 36 * 2 = 132 м ² . Итак, в итоге получается 132 м ^2. Определяем площадь одного блока — 0,2 * 0,4 = 0,08 м ² . Разделите общую площадь стен на площадь блока – 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если два, то итоговый результат будет 3300 блоков.

В данных расчетах намеренно не учитывались проемы, которые будут сделаны под окна и двери. Это делается для того, чтобы иметь небольшой запас. При работе с материалом может быть отторжение, и наш излишек его компенсирует.

Точно так же рассчитывается количество камней для перестановок. По сути, итоговая цифра будет суммой блоков для капитальных стен и внутренних.

Устройство фундамента

Фундамент ленточный армированный

Как уже было сказано выше, для данного типа строительства требуется высокий фундамент. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые должны проходить через всю стену. Работа будет иметь следующий порядок:

• Выбранный для строительства участок тщательно исследуется. Лучше заранее знать, в какой части участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Что он подходит.
• Все, что захламлено, убирается; трава скошена до минимально возможного уровня. Это необходимо для оценки общего смещения и наценки.
• По чертежу ориентиры переносятся на местность по размерам будущего здания.

Маркировка секции

• В каждый угол вбивается по одному штифту.
• Проверить правильность размеров. Помимо длины и ширины измеряются и диагонали – они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если это не предусмотрено проектом).
• Держатели предназначены для направляющей линии. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не менее 90-100 см. Вам понадобится еще 8 маленьких досок. Их длина должна быть на 10–15 см больше ширины фундамента. Из досок делается брус на два бруска. Должна получиться буквообразная конструкция.
• На каждую перекладину вкручивается по два самореза. Расстояние между ними должно быть равно ширине фундамента.
• Все элементы должны быть забиты в землю. Это важно сделать на таком уровне, чтобы саморезы располагались на высоте 70 см над поверхностью. Порядок опор — по две на каждом углу так, чтобы они стояли друг напротив друга попарно.
• Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее использовать леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
• На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
• Выкапывается траншея. Его глубина должна быть на 50 см ниже уровня промерзания грунта.
• Песок засыпается на высоту 25 см. Она выровнена и хорошо утрамбована. После этого его необходимо смочить водой и дать высохнуть. При необходимости нужно добавить уровень.
• Еще 25 см из щебня. Этот слой также хорошо утрамбовывается. Трамбовку лучше делать с помощью специального электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

• Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента запланированной высоты потребуется закладка двух-трех элементов. Для работы вам понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Его размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны погружаться в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выложил несколько стержней. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если полос нужной длины нет, то можно получить из нескольких. При этом перевязка между ними должна быть не менее 1 м. Скобы изготавливаются из более мелких стержней. Их высота должна быть равна размеру планируемой обрешетки, а изогнутые элементы – ширине конструкции. Они крепятся к уложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Они фиксируются между собой вязальной проволокой. Сверху с внутренней стороны крепится такое же количество продольных стержней, как и снизу.
• Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
• На дне котлована выкладываются опоры, которые позволят бетоном закрыть армированное основание снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота 5 см.
• Опалубку изготавливают из обрезной доски из щита, фанеры или другого прочного материала. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно установите стрелы, которые будут являться упорами снаружи. Расстояние между досками должно быть одинаковым, чтобы основание было ровным.
• После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Нужно позаботиться о наличии помощника и производительной бетономешалки, можно использовать несколько. Это очень важно, потому что необходимо обеспечить хороший объем. За счет этого конструкция будет монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Смесь будет 3:1:3 – щебень, портландцемент, песок. Портландцемент отлично подходит для таких целей. Дело в том, что в его состав входят силикат кальция и гипсовые добавки. Это приводит к быстрому схватыванию и долговечности. Обязательно добавьте пластификатор, таким образом улучшится текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагостойкость.

Уплотнение бетона вибратором

• Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотнится и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
• Во время заливки также нужно постараться распределить весь уровень бетона. Впоследствии это поможет быстро разобраться со стенками пастбища.
• Если стоит достаточно жаркая погода, то необходимо обильно смочить поверхность водой, также хорошо бы укрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
• При высокой скорости опалубку можно снять через неделю.
• Дальнейшие работы лучше продолжить через месяц. Это период, необходимый для того, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою прочность.

Если вы решили не заливать фундамент так высоко, как описано ранее, то вам необходимо позаботиться о строительстве основания. Это продолжение фундамента, который возвышается над поверхностью земли. Важно помнить, что прежде чем приступить к его укладке, необходимо обеспечить гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна быть 70 см и более. Затем на него снова укладывается слой гидроизоляции, и только после этого начинается возведение стен.

Возведение стен

При возведении стен основная задача сделать их ровными, без выступов. Первым шагом к этому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки трудно вывести идеальное значение. Это измерение выполняется с помощью водяного уровня. Заранее нужно убедиться, что его длины хватит на длину фундамента.

• Выбран произвольный угол. Устанавливается одна колбовая арматура. Другая часть перемещается в разные концы. По разнице положения воды можно определить, где находится самая высокая точка. Укладку и выравнивание нужно начинать отсюда. Сделать это очень важно, ведь если вы начнете строительство с самой нижней точки, вам придется впоследствии резать камни. Если это делать сверху, то достаточно будет просто сделать шов немного больше.
• Установив начальную точку, вы можете сделать то же самое для других углов. Для этого понадобится тот самый гидроуровень. Задача будет заключаться в том, чтобы поставить еще 4 камня так, чтобы они совпадали с эталонным на всех плоскостях. Дополнительно можно проверить диагональ.

Леска

• протянута по внешнему краю стены леской или шпагатом. Он поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Нужно поднимать ее на высоту одного ряда и после каждой новой переставлять на этот же уровень. Во время работы необходимо следить, чтобы бенчмарк не прижимался и не болел, иначе толку от него не будет.
• Вы можете использовать несколько инструментов, чтобы держать стену вертикально. Например, после укладки каждого ряда проверяйте плоскость строительным уровнем. Ориентиром послужит и обычный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, то можно соорудить стационарные ориентиры. Для этого в землю закапывают металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они устанавливаются в плоскости и закрепляются. Благодаря им вы можете контролировать процесс.
• Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные потери тепла. Чтобы понизить это значение, достаточно будет управлять его слоем. Лучше, если она не превышает 1,5 см.

Добавление в раствор пластификатора

• Если у вас нет большого опыта в укладке, то добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который замедлит ее схватывание. Это поможет безопасно выставлять каждый элемент без необходимости переделывать его.
• Не пытайтесь заделывать полости в камне раствором, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнить насыпным утеплителем.
• Через каждые 3‒5 рядов укладывать металлическую сетку. Это повысит жесткость всей конструкции.

При укладке нескольких последних рядов не забудьте заглубить штифты. Будет хорошо, если вы сможете их согнуть и связать швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, которое на 4 см выше балки мауэрлата. Шаг может быть сохранен в 1 метр или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Еще одним вариантом будет заполнение армопояса с установкой в ​​нем шпилек.

Крыша

Изготовление кровли

К монтажу стропильной системы и укладке настила следует приступать как можно раньше после прекращения выгона стены. Прежде чем выбрать желаемую форму будущей крыши, нужно проанализировать, какое максимальное количество осадков может выпасть, какие бывают порывы ветра. Также нужно учитывать, какие строения или деревья находятся поблизости. Обычно все данные можно получить в соответствующих сервисах. Эта информация повлияет на то, какой угол вам нужно наблюдать.

Если местность славится сильными порывами ветра, то уклон крыши необходимо выдерживать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не останется, он просто разбухнет. В случае, когда территория спокойная, но осадков много, то лучшим решением будет разброс 35°-40°. С таким уклоном снег не сможет задерживаться большими слоями.

Двускатная крыша или всевозможные многоскатные вариации отлично смотрятся на частных домах. Мы рассмотрим пример построения первого варианта. Если принцип хорошо понят, то можно переходить к более сложным конструкциям.

• Установка начинается с установки опорной плиты. Ими можно связать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по периметру, что облегчит возведение фронтона, если он деревянный, а не кирпичный. Для этого понадобится брус сечением от 50*150 мм до 200*200 мм. Он должен располагаться посередине или не ближе 5 см к краю. Под него необходимо уложить слой гидроизоляции, который предотвратит скопление влаги и гниение древесины. В местах расположения шпилек просверливаются отверстия. Доски фиксируются с помощью гаек с шайбами ​​или узлов при использовании проволоки.
• По своей сути стропильная система представляет собой конструктор, включающий в себя большое количество деталей. По форме он напоминает букву А. При этом балки воздействуют на зазор, т.е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Этот вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно использовать дополнительные соединительные элементы. Это стойки и лежи.
• В первую очередь устанавливаются потолочные балки. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь постройки.
• Далее лягте на что встанете. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, как будет использоваться чердачное помещение. Сделать их можно из того же бруска, что и основу.

Устройство стропила

• Стропильные ноги соединяются между собой гвоздями или гвоздевыми пластинами. В некоторых случаях дополнительно используются металлические брекеты. Если их нужно удлинить, то делать это лучше с нахлестом, он должен быть около 1 м.
• Лучей может быть два или более. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
• Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдерживать плоскость крыши. Собрать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант более безопасен и надежен.
• Наверх идут два готовых элемента. Их устанавливают на концах крыши и закрепляют временными распорками.
• Между ними натянуты три лески. Одна на верхнем углу, две другие — с середины каждой стороны. Они послужат ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать доску для весла. Важно поставить его на временные опоры и проверить ровность в плоскости.
• Все остальные фермы установлены. Для того, чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут сниматься. Шаг между стропильными ногами обязательно должен сопровождаться таким, который облегчит простой монтаж утеплителя.
• Вся площадь сверху затянута гидробарьерной мембраной.
• Какой материал следует использовать для обрешетки, обычно указывается в рекомендациях к используемому настилу.
• Завершающим этапом будет утепление крыши. Обычно это делается минеральной ватой. Это очень важный этап, ведь он позволит снизить потери тепла и удешевить различные виды топлива.

Фронтоны лучше закрыть как можно быстрее. Это необходимо сделать, чтобы ветер не задувал отложения внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и наружная отделка

Наружная отделка

Желательно не оставлять стены голыми на длительный период. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление с помощью пенопласта. Его крепят специальными дюбелями-зонтиками. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая пластина. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Его необходимо установить на уровень, который упростит задачу в дальнейшем. В стене просверливается отверстие через лист утеплителя с помощью перфоратора. На обратную сторону утеплителя наносится клей, а в его роли может выступать обычный пенополиуретан с небольшой кратностью расширения. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. При монтаже желательно проверять ровность поверхности уровнем. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этого клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая предотвратит появление вмятин от ударов. Завершающим слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Обшивка дома сайдингом

Возможна обшивка дома сайдингом. В этом случае для утепления можно использовать и минеральную вату. Подойдет продукт с высокой плотностью, например, пенопласт. Сначала под облицовку устанавливается обрешетка. После этого в пространство между балками вставляется утеплитель. Его можно крепить к стене так же, как пенопласт.

Как было отмечено выше, использовать штукатурку для внутренней отделки будет практически невозможно. Но это не проблема, так как можно обшить комнаты с помощью гипсокартона. Это компенсирует любые неровности, а также нанесет на нее желаемую отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы к шлакоблоку не просачивалась влага.

На выполнение всех этих работ уйдет немало времени. Но при хорошей организации и планировании вы можете встретиться в разумные сроки. Всегда интересно посмотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом видео вы увидите как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Посмотреть процесс кладки шлакоблока:

Фото

Шлакоблок Дом

Дом и гараж из шлакоблока

Дом построен из блоков с декоративной отделкой

Дом с пристройкой

Двухэтажный дом из шлакоблоки

Этот дом будет с вентилируемым фасадом

Этот дом из шлакоблоков уже много лет имеет

Что такое Construction Play? Преимущества и идеи для игр

• Поделиться
• Электронная почта

Игра-конструктор — важная часть здорового развития ребенка.

Давайте посмотрим на некоторые примеры игр-конструкторов, на многочисленные преимущества конструирования в раннем детстве, на то, как вы можете поощрять это дома и в школе, а также на некоторые хорошие конструкторы, в которые ваши дети должны играть.

Что такое строительная игра?

Конструкторская игра, также называемая конструктивной игрой или манипулятивной игрой, представляет собой тип игры, в которую ребенок вовлечен, манипулируя предметами или игрушками, чтобы конструировать или создавать что-либо.

Ребенок исследует окружающие его материалы и предметы и учится намеренно создавать из них.

Дети так многому учатся в процессе конструирования, что в центре внимания всегда должен быть процесс, а не результат.

Конструкторская игра часто приводит к ролевой игре , поскольку дети воплощают свои идеи в жизнь в физической форме, а затем используют их как часть игры по «разыгрыванию» жизненных сценариев.

Примеры конструктивной игры

Конструкторская игра может принимать множество форм – от простого рисования дома до его постройки с помощью инженерных игрушек.

Вот несколько примеров игр со строительными конструкциями:

Кубики

Наиболее распространенные строительные игрушки. Блоки являются основным продуктом в каждом классе и должны быть в каждом доме.

Дети проходят предсказуемые этапы конструирования, и им нужно постоянное знакомство, чтобы воспользоваться всеми замечательными преимуществами игры с кубиками.

Lego

Lego — еще один фаворит среди маленьких детей и одна из традиционных развивающих игрушек, которые до сих пор популярны.

Дети создают свои собственные творения и развивают свои творческие способности, соединяя эти маленькие кубики вместе.

Манипулятивные игрушки

Манипулятивные игрушки, такие как магнитные плитки, танграммы, блоки узоров и математические кубики, являются частью такого рода игр.

Сборка ящиков

Это один из лучших видов игр для дома или школы, не требующий покупки дорогих игрушек.

Дети могут свободно конструировать из коробок различных форм и размеров и могут удивить вас своим творческим подходом.

У меня регулярно были дети, создающие невероятные ракеты, здания и другие конструкции в классе.

Все, что им нужно, это немного отходов, скотч, ножницы и столярный клей, и они готовы к работе.

Конструкторы

Большинство игрушек, состоящих из отдельных частей, которые дети должны соединить вместе, считаются конструкторами.

Некоторые детали защелкиваются, магнитятся, ввинчиваются друг в друга, соединяются друг с другом и т. д.

Деревообработка

Дети пилят, забивают гвозди, учатся завинчивать гайки и болты и мастерят удивительные деревянные поделки, оттачивая свои строительные навыки.

Выпечка

Выпечка – занятие, богатое опытом обучения. Дети не только получают возможность творить своими руками, но и учатся множеству ранних навыков измерения.

Пластилин и глина

Хотя пластилин можно лепить и прессовать исключительно для развлечения, по мере взросления дети узнают, что из пластилина можно манипулировать, придавая ему форму, и использовать его для создания изображений объектов.

Ребенок может построить домик из пластилина или динозавра, и это творение станет частью его ролевой игры.

Игра с песком и водой

Когда дети строят замки из песка или кексы во время игры с песком или отмеривают ложки «супа из листьев», играя с водой, они творят как часть своей фантазии.

Игра с песком и водой также является первым знакомством ребенка с научными понятиями, поскольку он изучает свойства этих веществ и то, как они меняют форму.

Добавление объектов к песку и воде — это интересный способ поощрения игры с незакрепленными деталями, которая является неотъемлемой частью игры в строительство.

Головоломки

Головоломки также являются разновидностью конструкторов. Дети берут кусочки, подгоняют и соединяют их вместе, чтобы получилась картина. Есть много причин, по которым дети должны собирать пазлы с раннего возраста.

Рисование

Даже рисование — это форма конструктивной игры. Обучение рисованию человека, например, включает в себя использование инструментов рисования для создания форм на бумаге с определенной целью.

В каком возрасте начинается игра в строительство?

Существуют разные этапы игры в конструктор, но она начинается, как только малыши начинают намеренно творить, примерно в двухлетнем возрасте.

Существуют также уровни их зрелости и понимания преднамеренного построения и созидания.

Возьмем пример постройки башни. Двухлетний ребенок может начать намеренно складывать кубики, чтобы построить высокую «башню», но еще не пытается построить настоящую башню — он выучил это слово, услышав, как взрослый использует его для описания своих построек.

Ее намерение состоит в том, чтобы увидеть, сможет ли она успешно сложить их без падения башни, и сколько она сможет сложить. Иногда цель состоит в том, чтобы просто сложить блоки, чтобы опрокинуть их.

Ребенок постарше может решить построить настоящую башню, чтобы держать внутри принцессу, с окнами, рвом, мостом и т. д.

Конструктивная игра — это процесс развития, который продолжается и должен поощряться в течение нескольких лет.

Преимущества игр-конструкторов в раннем детстве

Вот краткий обзор некоторых игровых преимуществ для детей.

Когнитивное развитие

Когда дети строят и строят, они планируют, решают, обобщают, анализируют и различают. Эта творческая деятельность во многих отношениях стимулирует мозг, заставляя его думать и строить новые концепции.

Ранние математические навыки

Играя с кубиками и кубиками, дети лучше понимают понятия первых чисел. Они узнают о:

• Концепция приказа – эта башня выше той.
• Концепция номер — в этой башне больше/меньше блоков, чем в той.
• Концепция устанавливает – некоторые кирпичи можно сгруппировать по размеру и форме.
• Основной сложение и вычитание – если я добавляю кирпич, он становится выше, если я убираю один, он становится короче.
• Концепт поверхности и объема – создание большого контура дома из блоков и стояние внутри него.
• Геометрические фигуры – построение из кубов, цилиндров, прямоугольных и треугольных призм.

Язык

Одна из главных ролей взрослых в содействии конструктивной игре — побуждать детей обсуждать то, что они делают во время игры, и помогать развивать их словарный запас.

Это один из способов развития ребенком своего раннего математического словаря, а также создания богатого общего словарного запаса.

Социальные навыки

Строительство часто является занятием, которым дети занимаются вместе. Это требует большого сотрудничества, рассмотрения и совместного планирования для выполнения.

Для них это прекрасная возможность развивать свои социальные навыки, развлекаясь и работая над достижением общей цели.

Физическое развитие

Конструктивная игра обычно развивает мелкую или крупную моторику, а часто и то, и другое.

Такие действия, как рисование, вырезание и склеивание во время сборки коробки, развивают мелкую моторику.

С другой стороны, такая деятельность, как игра с кубиками, также развивает большие мышцы, когда ребенок переносит, сортирует, складывает и упаковывает кубики.

Креативность

Так как этот тип игры является открытым, это прекрасный способ развить творческие способности в первые годы жизни.

Создание крепости из одеял имеет гораздо больший обучающий потенциал, чем игра с купленной в магазине палаткой, как и свободное рисование вместо использования книжек-раскрасок.

Решение задач

Дети решают так много задач, что этот тип игры является одним из лучших для развития навыков решения задач.

Им предстоит экспериментировать, чтобы выяснить, как сделать песок более твердым, как удержать палатку или как предотвратить падение двери из дома.

Уверенность

Процесс создания чего-либо полезен для уверенности детей.

Ребенок, упорно работавший над созданием и увидевший готовый продукт, испытает чувство гордости и достижения. Чувство компетентности важно для уверенности.

Этот пост содержит партнерские ссылки на образовательные продукты, которые я лично рекомендую. Если вы покупаете через один из них, я получаю комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Прочтите условия для более подробной информации.

Ранние технологические и инженерные навыки

Когда дети соединяют и соединяют детали, особенно в подобных наборах, они развивают свои ранние технологические и инженерные навыки.

Как поощрять конструктивную игру

Вот несколько советов, которые помогут вашим малышам увлечься и чему-то научиться в таких играх:

• Позвольте детям самим выбирать игрушки и не слишком организовывайте свою игру. Чем он более независим, тем больше обучения произойдет.
• Дайте детям игрушки, соответствующие их возрасту, с которыми ваши дети будут успешно играть, а позже предлагайте более сложные игрушки.
• Дайте детям свободу устроить беспорядок и испачкаться. Указание им оставаться чистыми или не пачкать одежду несправедливо и не способствует обучению.
• Храните конструкторы в легкодоступном месте — в аккуратно упакованных контейнерах или на низкой полке. Если материалы доступны и выглядят привлекательно, дети будут играть с ними.
• Опишите детские творения, чтобы обеспечить правильный словарный запас и развить языковые навыки.
• Создайте безопасную среду для обучения дома или в школе, установив правила, например, не бросать блоки, ждать, пока кто-нибудь поиграет с чем-то, пока не наступит ваша очередь, и т. д.
• Привлеките своих детей к приготовлению домашнего пластилина (вот несколько рецептов пластилина без винного камня).

Игрушки для конструирования

Это одни из лучших игровых ресурсов для конструирования, которые вы, возможно, захотите держать дома или в классе. Это всего лишь несколько примеров.

Деревянные блоки

Если вы купите своим детям только один набор блоков, пусть это будет набор больших деревянных блоков хорошего качества.

Такой набор прослужит вам долгие годы и доставит удовольствие от учебы.

Lego

С таким количеством наборов Lego, доступных на рынке, может возникнуть путаница при выборе, а также соблазн купить наборы Lego с заранее определенными моделями (например, набор «Сборка вертолета»).

Лучше всего купить набор Lego — это набор Classic Lego (например, этот) или набор больших кубиков Lego Duplo для малышей (вот хороший набор).

Пазлы

Деревянные пазлы лучшего качества и лучше подходят для сборки. У них также должна быть деревянная рама, в которую можно вписаться (например, эти).

Предлагая детям головоломки, всегда начинайте с тех, которые они собирают успешно. Затем медленно увеличивайте сложность (детали меньше и больше). Если ребенок с трудом решает головоломку, эта деятельность разочаровывает и не способствует уверенности в себе.

Манипуляторы

Позвольте детям играть с другими типами манипуляторов, такими как магнитные плитки (это хороший набор) и танграммы (подобные этим), чтобы стимулировать творческую, открытую игру.

Инженерно-конструкторские наборы

На рынке представлено множество наборов с деталями, которые соединяются, соединяются, свинчиваются или являются магнитными.

Вот хороший пример набора, который обеспечит часы решения проблем и развития навыков.

Набор для работы по дереву

Пусть ваши дети разовьют навыки столярного дела (и мелкую моторику) с помощью этого крутого набора деревянных инструментов.

Это всего лишь несколько идей, которые можно использовать дома или на занятиях. Узнайте больше о различных типах игр.

Получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к головоломкам для печати, историям, наборам заданий и многому другому!

Зарегистрируйтесь, и вы получите загружаемый набор из печатных головоломок, игр и рассказов , а также набор «Обучение через игру» , который включает целый год занятий для детей от 3 до 6 лет.
Бесплатный доступ навсегда.

Регистрация бесплатной учетной записи Grow выполняется быстро и легко.