Гараж из шлакоблоков своими руками: Построить гараж из шлакоблока своими руками

Построить гараж из шлакоблока своими руками

Сейчас осталось не так много людей, которые готовы оставлять свое транспортное средство каждую ночь на улице. Все большую популярность набирают гаражи. Не все могут позволить себе купить хороший гараж, но его всегда можно сделать своими руками.

Один из бюджетных, и при этом, надежных и проверенных материалов для реализации постройки является шлакоблок. Если грамотно распоряжаться этим материалом, то можно построить долговечный, теплый и не очень дорогой гараж. Весь процесс постройки гаража из шлакоблока своими руками можно разделить на несколько этапов.

Этап 1, расчет количества материалов

Один из важных этапов – расчет количества блоков, а также создание проекта будущего помещения. Не обязательно делать полноценный проект и чертеж простого гаража, достаточно на листе четко расписать все размеры и особенности будущего здания.

Посчитать количество нужных блоков можно нехитрым способом, нужно только знать размеры шлакоблока (стандартные: 390Х190Х190мм. ). Они и будут использоваться. Дальше расчет производится так:

Берем размеры будущего строения (допустим, 5Х6.5Х3.5 метра).

По несложным подсчетам узнаем, что для одного квадратного метра нужно 13 шлакоблоков.

Периметр стен – 23 умножаем на высоту – 3.5 и получаем площадь всех стен – 80.5 квадратных метров.

Из этой площади нужно вычесть площадь ворот, у нас это 7 квадратных метров, у вас может быть другое значение.

Получается, площадь чистой стены из шлакоблока равняется 73.5 метра.

Достаточно умножить это число на 13 и мы получим нужное количество шлакоблоков. У нас это 956.

Этап 2, фундамент

Простейший и распространенный метод заливки фундамента гаража – бутобетонный. Вырывается большая яма, под размеры будущего здания, в нее кладется камень, промежутки между каменьями заливаются цементом.

Так выстраиваются несколько слоев, пока вся яма не будет заполнена. Это довольно надежный и недорогой способ создания хорошего фундамента.

Этап 3, стены гаража

Стены – один из самых простых этапов. Шлакоблок выкладывается «кирпичиком», а промежутки между блоками заполняются цементом. В процессе строительства стен особо внимание нужно уделить воротам.

Этап 4, ворота

Монтировать ворота нужно до окончания возведения стен. Именно так получится их максимально прочно зафиксировать в стене. К раме ворот нужно приложить стальные прутья, которые добавят прочности креплению ворот со стеной.

Отдельное внимание стоит уделить вертикальности установки ворот. Производить установку нужно строго по уровню.

Этап 5, крыша

Перекрытие делается из балок, высота которых 12 сантиметров. Важно использовать балки, которые будут на 250 миллиметров шире, чем сам гараж. Так, крыша будет защищать часть стены. Расстояние между балками должно быть 80 сантиметров.

Снизу зашиваем потолок брусом толщиной не менее 4 сантиметров. На брусья укладываем рубероид, на который настилаем керамзит.

Этап 6, утеплитель и внутренняя отделка

По желанию внутри гараж можно утеплить с помощью листов пенопласта. Это очень недорогой, но действенный способ сохранить тепло зимой в гараже.

Далее гараж можно обустроить с помощью стеллажей, верстака и полок. Это добавит новой постройке функциональности.

Построить гараж из шлакоблока не так уж и сложно. Новый дом для вашего автомобиля спасет его от пагубного влияния дождя или снега, а также от возможных краж или угона.

Гараж из шлакоблоков — по шагам с фото и видео

Блочное возведение по праву считается самым востребованным строительством сооружений различного назначения. Так, гараж из шлакоблоков является оптимальным решением для любого автолюбителя. Методика создания бетонного камня и мастерство применения на практике отработаны до автоматизма, поэтому блок также популярен, как и кирпич.

Особенности строительного материала:

• если строить гараж из шлакоблока своими руками, следует знать, что пустотелые формы необходимы для создания стен, а полнотелый материал применяется для возведения фундамента;
• строитель должен учитывать, что шлакоблок не переносит влагу, что важно при сооружении основы здания. Строительный камень укладывается только на сухих грунтах для небольших построек;
• все работы можно осуществить самостоятельно без привлечения профессионалов.

Бетонный блок в производстве выпускается только доменный, так как отличается отменным качеством и полезным выходом. Среди недорогих наполнителей могут добавляться кирпичный бой, для повышения термозащитных свойств используется керамзит или полистирол. Материал имеет низкий звукоизолирующий потенциал.

Подготовительные работы

Перед тем, как построить гараж из шлакоблока своими руками, следует учесть ряд важных моментов: помещение будет лишь для хранения транспортного средства или также для ремонта машины. Если строение небольшое, расчет осуществляется быстро.

Важные моменты:

• геодезическая оценка местности;
• расчет расстояния до линий света и воды;
• схематично определяется проект будущего здания;
• следует определиться с видом фундамента, кладки и типом крыши;
• составить материальную базу.

Дополнительный расчет денежных затрат с небольшим запасом гарантирует успешную реализацию проекта.

Создание фундамента

Будущий гараж из шлакоблоков своими руками прослужит долго, если основа будет прочная. Глубина фундамента зависит от типа грунта, высоты прохождения грунтовой воды и степени промерзания почвы в зимний период.

Способы создания оснований:

• По периметру выкапывается траншея, которая слоями заполняется утрамбованным песком, щебнем или битым красным кирпичом. Все составляющие пропитываются крепким цементным раствором. Такой прием характерен для твёрдых почв, где деформация минимальна.
• На глубину полуметра выкапывается траншея, которая равномерно заполняется очищенным песком. Полученный слой заливается водой и трамбуется. Затем в разном направлении выкладывается арматура. После манипуляций все полости заливаются крепким бетоном вперемешку со щебнем. Получившемуся фундаменту под гараж из шлакоблоков нужно выстоять около месяца, прежде чем построить стены.
• Самым простым способом возведения фундамента под гараж из шлакоблоков является бутобетонный. В вырытые по периметру полости выкладывается бутовый камень, который заливается цементом высокой марки. В скрепляющую смесь добавляется немного песка (1:2) и воды, пока не получится густая и подвижная масса.

Следует помнить о гидроизоляции фундамента. Чаще всего используется рубероид, который выстилается на несколько сантиметров больше строящегося строения. Отдельно прорабатывается цоколь пояса из кирпича. Он необходим для наилучшей теплоизоляции и дополнительной вентиляции помещения.

Стены гаража из шлакоблоков

Чтобы гараж из шлакоблока своими руками отличался максимальной прочностью, особые усилия прилагаются для сооружения несущих стен будущей постройки. Принцип с бетонным камнем такой же, как и с кирпичом. Способ возведения кладки зависит (ее толщина) от функционального назначения гаража, температурных условий эксплуатации и порывов ветра.

Самый ходовой метод создания стен – «кирпичный». Каждый последующий ряд перекрывает предыдущий с небольшим смещением. Сначала сооружаются углы, между которыми протягивается веревка (самый действенный прием для выравнивания плоскости), затем выводят стены согласно заданной траектории.

В качестве связующего материала используется клеящий состав. Смесь экономичная, поэтому так востребована в строительстве. Швы получаются тонкие, прилегание блоков максимально крепкое.

Любой гараж из шлакоблоков лучше сооружать в частном дворе или на территории закрытого типа: проникнуть во внутреннее пространство довольно легко из-за крупной структуры бетонных камней, которые легко вытащить из общей стеновой цепи.

Прочное кровельное покрытие

В основе крыши идут балки, которые фиксируются в проемах стен. Поверх выстилаются доски и накрываются водоизоляционными материалами. Для необходимости верхнее пространство дополнительно утепляется: между балками утеплители дополнительно обшиваются фанерой, МДФ и не только. Наверх изоляции укладывается кровельный материал (профнастил, шифер, ондулин).

Заливка пола

Крепкое основание получит гараж из шлакоблока своими руками в том случае, когда все действия будут выверены и выполнятся в определенной последовательности:

• Верхний слой грунта убирается, и дно образовавшейся ямы аккуратно утрамбовывается.
• Засыпается просеянный песок, затем равномерно укладывается щебень. Получившаяся подушка дополнительно уплотняется.
• Наверх стелется скрепленный из арматурных прутьев каркас.
• Заливается бетонная масса и выравнивается по уровню цокольного периметра.

Для полного застывания пола необходимо определенное время. По завершению трудоемких работ обязательно устанавливается вентиляционный ход, проводится электропроводка и устанавливаются ворота.

Обязательно соорудите отмостку по всему периметру здания с небольшим уклоном, чтобы дождевые и талые воды не подрывали фундамент «автодома».

Отделочные работы

Если хотите, чтобы гараж из шлакоблоков имел завершенный вид, можно осуществить отделочные работы. При желании вертикальная поверхность оштукатуривается, обшивается вагонкой. Для повышения теплоизоляционных свойств помещение утепляется стекловолокном или пенопластом. Полиэтиленовая пленка помогает защитить от влаги.

Готовая постройка ничем не отличается от здания, выполненного из кирпича. Конструкция теплая, эстетичная и с большим сроком службы.

Основные преимущества шлакоблока, как строительного материала:

• приемлемая цена;
• требуется немного цементного раствора для возведения кладки, ведь каждый блок имеет большой размер;
• стены сможет быстро и просто вывести даже дилетант;
• к прочности фундамента предъявляются заниженные требования при строительстве из-за легкой структуры материала;
• шлакоблок подойдет для создания постройки различного назначения;
• бетонные камни устойчивы к возгоранию и отличаются высокой механической прочностью.

Если строительный блок в своем составе содержит доменный шлак со слишком крупными частицами-гранулами, материал для возведения «автодома» не годится. Низкая теплопроводность пагубно скажется на деталях и обшивке транспортного средства.

Другим моментом является большой вес изделия около двадцати килограмм, поэтому нужно настраиваться, что строительные мероприятия окажутся трудоемкими.

Плесень на блочных стенах подземного гаража

спросил 1 год, 8 месяцев назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 240 раз

У меня есть внутренний гараж для автомобиля ниже уровня 2. В основном дом построен на склоне, который поднимается к заднему двору с воротами гаража в передней части дома. Таким образом, задняя стена находится полностью ниже уровня земли, а левая сторона частично находится ниже уровня земли (со стороны двери) и полностью ниже уровня, где она встречается с задней стеной. Когда мы впервые купили этот дом в 2002 году, на задней стене были следы проникновения воды.

• гараж
• форма
• шлакоблок

1

Возьмите немного перекиси водорода, разбавьте водой до 7% и распылите или нанесите на блоки. В течение 24 часов плесень исчезнет, ​​все, что еще осталось, нанесите повторно, и это обычно заботится о плесени на бетонном блоке, иногда 3-й раунд, а затем случайная обработка сохраняет бетон ярким.

Никаких химических остатков, о которых стоит беспокоиться, перекись водорода снова распадается на воду и кислород.

Если на волосы попадет перекись водорода, она обесцветит их, следует надеть перчатки и очки.

Я покупаю перекись водорода в Интернете по цене 30% в галлонах, но я живу в Орегоне, и в некоторых местах проблемы с плесенью возникают круглый год. Я убиваю плесень перед тем, как работать с ней, потому что я не хочу ею дышать. Просто примечание: я не уверен, как долго он действует, но если его не хранить в темном прохладном месте, он снова превращается в воду через несколько лет, пока мой используется раньше, поскольку это отличное дезинфицирующее средство без запаха отбеливателя (узнал, что работал в больнице несколько лет назад).

Ваши отбеливающие смеси не эффективны против плесени на пористых поверхностях, таких как шлакоблоки. Отбеливатель убьет плесень на непористых поверхностях, таких как столешницы, но он не просачивается в пористый материал, чтобы убить корни плесени.

Попробуйте распылить на блоки чистый уксус или 3% перекись водорода и оставить на 10 минут. Насыщайте область. Почистите участок и вытрите его, чтобы удалить остатки плесени и споры. Затем повторно пропитайте область и дайте ей высохнуть. Уксус и перекись водорода прекрасно проникают в поры и убивают корни плесени.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Как обрамить стены гаража бетоном (Руководство своими руками с фотографиями)

Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал. Пришло время обшить гараж гипсокартоном.

Теоретически это не так уж и сложно.

Моя единственная проблема в том, что мой гараж представляет собой недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется обрамлять стены гаража бетоном, что немного усложняет задачу.

Не волнуйтесь. Вы будете рядом на каждом шагу.

Прежде чем вы начнете, вы должны спросить себя, почему вы хотите оклеить стены гаража гипсокартоном.

Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы:

• Вы ищете более законченный вид?
• Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
• Вы хотите иметь возможность пользоваться своим гаражом круглый год – независимо от того, какая погода на улице?
• Или вы идете до конца и превращаете свой гараж в запасную спальню или мужскую пещеру?

Хотите верьте, хотите нет, но ответ подскажет, как далеко вам нужно идти.

Уровень 1: Если вы просто хотите иметь законченный вид и не заботитесь об утеплении гаража, это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1″x 3″ (или даже 1″x2″), прикрепленных непосредственно к шлакоблоку, и прикрепить гипсокартон прямо к ним. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража, прежде чем начать.

Уровень 2: Форма и вещество. Если вы хотите большего, чем основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным в любое время года и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию. Это метод, который я выбрал, поэтому вы получите все подробности ниже.

Уровень 3: Выкладываться на полную. Если вы проводите больше часа или около того в день в своем гараже, это для вас. Вам также понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже гаражное освещение для переоборудования манкейтов или спален. Уделите некоторое дополнительное время планированию на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

Как построить стену в гараже: мой план

Я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.

Я хотел что-то более существенное, чем просто деревянные стойки, поддерживающие гипсокартон. Крайне важно иметь что-то надежное для крепления системы направляющих в гараже и шкафов Gladiator.

При этом единственное, что будет проводить много времени в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума с кучей дополнительных розеток, освещения и штрихов дизайна интерьера.

Мой гараж должен был хорошо выглядеть, но не так, как любая другая комната в моем доме.

В целом это определенно сэкономило деньги. Я смог пойти с более тонким гипсокартоном и меньшим количеством изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток.

В планах было еще утеплить дверь гаража, но я хотел сначала посмотреть, насколько прохладно мой гараж с гипсокартоном и изоляцией стен.

Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

• Гидроизоляция стен гаража с помощью Drylok
• Утепление стен гаража шаг за шагом
• Сколько стоит гипсокартон в гараже?
• Как обшить гараж гипсокартоном

Шаг 1. Прикрепите опорную плиту

Вам понадобится прочная опорная плита, прикрепленная к фундаменту, если вы не хотите прикреплять тонкие шпильки к бетонному блоку.

Каркас, который мы собираемся построить, не будет несущим. Тем не менее, я все еще хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

• Перфоратор. Я неравнодушен к сверлу по бетону DeWalt DWD520K
• 1/4 дюйма (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518
• Сверло по дереву 1/4 дюйма. Обычно их можно найти в составе набора
• 1/4 дюйма x 3 дюйма анкеров для бетона с разъемным приводом. Вы можете использовать более длинные анкеры, если хотите, но я рекомендую не менее 3″
• Каменный молоток
• Защита органов слуха
• Защитные очки
• Меловая веревка
• Строительный клей
• Уровень
• Уровень
• Рулетка
• Рулетка 9000 4 доски

Цель: Опорная плита, идущая по одной стороне стены моего гаража, крепится к плите бетонными анкерами и строительным клеем.

Мы будем использовать обработанную давлением древесину размером 2″ x 4″ для опорной плиты.

В соответствии со строительными нормами и правилами, пиломатериалы, обработанные давлением, требуются для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли).

Это связано с тем, что древесина, обработанная давлением, лучше держится во влажной среде и устойчива к гниению, чем обычная древесина.

Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительный доллар или два, потраченные на обработанные под давлением пиломатериалы, определенно стоят вашего спокойствия.

Начните с отметки 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках вдоль стены.

В идеале метки должны быть на одном уровне по всей длине пола, но это случается крайне редко. Стены вашего гаража могут прогибаться в зависимости от возраста вашего дома и от того, насколько он осел с течением времени.

Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести мелом линию по всей длине стены.

Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке. Нам нужно достаточно места для шпильки, оставляя при этом небольшую передышку.

Как только меловая линия опустится, она сформирует границу для опорной плиты.

Начните с разметки через каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить отверстия для анкеров,

В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать это значение чуть больше или меньше двух футов, но это хорошее эмпирическое правило.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество точек соединения досок с бетоном, чтобы они были безопасными, но не выходили за борт.

После того, как вы удовлетворены количеством отметок и расстоянием между ними, пришло время предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4″.

Затем вам нужно добавить немного строительного клея на пол в том месте, где дерево будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать с одной доской за раз, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете.

Бетонные анкеры ОЧЕНЬ надежны (поверьте мне в этом). Тем не менее, всегда стоит сделать этот дополнительный шаг.

После того, как вы нанесли клей на пол аккуратной полоской, пришло время все испортить.

Возьмите первую доску и положите ее на пол, поверх клея. Попробуйте нанести его немного не по центру меловой линии, ближе к стене.

Затем… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии.

Мы пытаемся распределить клей так, чтобы он соприкасался с большей частью платы.

Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

Бетонные анкеры выглядят как прочные гвозди с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в бетоне.

Нам нужно просверлить бетонную плиту немного дальше, чем длина самого анкера – примерно на полдюйма дальше.

В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, для чего требуется как минимум 6-дюймовое сверло по бетону.

Если у вас нет перфоратора, я рекомендую взять его напрокат. Эта следующая часть будет быстрее и проще, чем использование стандартной дрели.

Ударные дрели отличаются от обычных дрелей добавлением ударного движения (отсюда и название) при вращении сверла.

Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления.

Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и усилий. Это не значит, что это будет легко, и мои плечи определенно болели после перфорации 20-футовых отверстий в бетоне.

Перфоратор DeWALT с пистолетной рукояткой (DWD520)

159,00 $

• 10-амперный двигатель вырабатывает на 50 % больше мощности благодаря повышенной защите от перегрузок для увеличения срока службы
• Двойной режим: перфоратор/дрель для универсальности
• 2-скоростной диапазон для высокоскоростного сверления или работы с высоким крутящим моментом
• Мягкая рукоятка и спусковой крючок для двух пальцев для повышенного комфорта и лучшего контроля

Купить на Amazon

Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

25.11.2022 10:27 утра по Гринвичу

На этом этапе мы пройдем через монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но крайне важно не сверлить в бетоне более одного отверстия за раз.

Почему?

Представьте, как это было бы хреново, если бы вы просверлили все отверстия в своей бетонной плите, а потом обнаружили, что дерево где-то сдвинулось по пути.

Итак, мы будем браться за один якорь за раз.

Разбейте ударную дрель шестидюймовым сверлом по каменной кладке и давайте просверлим первое отверстие.

Примечание:  Всегда надевайте защиту для ушей и глаз! Перфораторы очень громкие, поэтому берегите барабанные перепонки.

Просверлите первое отверстие. Он должен быть примерно на 1/2-1″ глубже, чем длина вашего якоря.

Как я уже говорил ранее, длина моего анкера составляет три дюйма, а глубина моей опорной пластины составляет 2 дюйма, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по каменной кладке. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где вы должны прекратить сверление.

Отложите дрель после того, как будет просверлено первое отверстие. Затем возьмите молоток для каркаса (или любой мощный молоток) и бетонный анкер.

Наденьте защитные очки и будьте особенно осторожны на этом этапе.

Вдавите анкер в доску как можно глубже, прежде чем начать бить молотком.

Как только вы убедитесь, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать более агрессивно с молотком.

Поздравляем! Первый якорь на месте.

Дважды проверьте, что доска по-прежнему выровнена с меловой линией, и продолжайте движение вниз по стене.

Когда вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которую вы сможете установить каркас стены, который мы собираемся построить на следующем этапе.

Шаг 2: Сборка настенной рамы

Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, вы получите прочную основу для крепления настенной рамы.

При подготовке я расчистил место на полу своего гаража, чтобы установить каркас на земле, а затем поднять его на место. №

Это намного проще, чем монтировать настенную раму вертикально к стене. Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы это работало, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

Для этой секции вам потребуются следующие инструменты:

• Обработанный под давлением пиломатериал (2 x 4), длина которого достаточна для достижения потолка гаража в самой высокой точке
• Настольная пила или торцовочная пила
• Либо 3-дюймовые гвозди или шурупы для каркаса
• (дополнительно) аккумуляторная дрель с насадкой для отвертки
• Рулетка
• Защита для глаз

дрова для вас.

Цель: К концу этого раздела стена будет установлена ​​вертикально к бетонной стене и прикреплена к опорной плите.

Мы выровняем ее и соединим с потолком и боковыми стенами на шаге 3.

Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных секций. Я делаю этот проект один, и настенный каркас чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько сильным вы себя считаете, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжела настенная рама, когда соберете ее.

Будьте осторожны и разбейте проект на более управляемые разделы.

Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу, и это закладывает основу, на которой мы будем строить на этом этапе.

Теперь мы собираемся построить каркас стены из отдельных верхних и нижних частей.

Измерение и обрезка стоек

Начните с укладки двух обработанных давлением досок 2 x 4 поверх опорной плиты рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину наших вертикальных стоек в различных точках вдоль стены.

Расстояние от трех досок (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней и нижней рам.

С помощью рулетки измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

Мой гараж наклонен вниз с левой стороны этого изображения (со стороны дома) вправо (со стороны двери гаража). Так что моя нижняя точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

Возьмите самое низкое измерение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

Зачем вычитать дюйм?

Когда мы будем строить раму на земле, нам нужно будет сдвинуть ее вертикально на место, и нам понадобится некоторое пространство для передышки, чтобы она подошла.

Не беспокойтесь о пробеле. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

Стойки размещаются через каждые 16″ или 24″ вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я выбрал шестнадцать дюймов между шипами.

Затем вам нужно выстроить шипы вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

Выстраивая их в ряд, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, выгнутых в ту или иную сторону.

Замените их на другие доски, если у вас есть лишние доски (вы купили лишние, не так ли?). Это облегчит монтаж гипсокартона.

Это идеальное время, чтобы посмотреть на ваши пиломатериалы и решить, есть ли в них незначительные изгибы или древесина настолько деформирована, что ваша рама пострадает от этого.

Как только вы убедитесь, что шпильки будут прямыми, пора приступать к их обрезке.

Мы хотим взять самую нижнюю точку между тремя досками (основная плита, нижняя рама и верхняя рама) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы позже переместить раму на место.

Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

Измерив все шпильки, измерьте их еще раз… просто для уверенности.

Семь раз отмерь… один раз отрежь.

Как только вы убедитесь, что все они получатся одинаковой длины, сделайте надрезы с помощью настольной или торцовочной пилы.

Соберите раму

Для своего гаража я строю три отдельные секции.

Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы, а третья секция будет 4-дюймовой, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также имеет секцию трубы, которую мне нужно учитывать.

Для двух больших секций я использую две восьмифутовые доски размером 2″ x 4″, обработанные давлением – одну для верхней и одну для нижней.

Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Теперь мы собираемся отметить, где шпильки идут.

Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены по центру на 16 дюймов? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает хорошо. Длина гипсокартона рассчитана таким образом, чтобы он помещался на шпильки. Но если ваши измерения неверны, вы будете постоянно резать гипсокартон и создавать себе больше работы в будущем.

Простой способ исправить это — учесть ширину стоек при их установке на настенную раму.

Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно сделать, это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

Как вы можете видеть на картинке, я отмерил 16 дюймов от начала нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

Затем я отметил, где будет начало шипа.

Я также сделал «X», чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шпильку, чтобы центральная точка находилась прямо над этой 16-дюймовой линией.

Продолжайте движение вниз по линии, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

После того, как вы все разметили, пришло время разложить их на полу.

Обеспечьте себе достаточно места сверху и снизу. Таким образом, вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю часть рамы.

Для этой детали можно использовать гвозди или шурупы. Обрамляющие гвозди прочнее, поэтому выбирайте их, если можете.

В моем случае я использую 3-дюймовые наружные шурупы для крепления досок. У них не такая высокая прочность на сдвиг, как у гвоздей, но их легче забивать обычной аккумуляторной дрелью.

С этого момента я буду говорить просто «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но знайте, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, чтобы зафиксировать их на месте.

Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

Выровняйте первую заклепку так, чтобы край заклепки совпал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть заклепки находилась над буквой «X».

  Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. При закручивании шурупов доски могут двигаться и причинять травмы.

Держите руки подальше!

Ваша цель состоит в том, чтобы получить хороший угол 90 градусов между двумя досками, чтобы все, что соединяет эти части (другие части рамы или гипсокартона), стыковались заподлицо.

Мы будем использовать по два винта на каждую стойку, примерно на полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

Затем вверните винты заподлицо с верхней частью платы.

Один провал… еще много впереди. Повторите процесс для остальных шпилек на верхней и нижней рамах.

Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна.

Теперь пришло время установить его на место. Вот где я хотел бы иметь вторую пару рук.

Если вы делаете это в одиночку, сделайте себе одолжение и разбейте стену на секции длиной не более восьми футов.

У меня была помощница, но от нее мало толку, чтобы поднять стену на место. 🙂 

После того, как вы подготовили первую секцию, намыльте ее, промойте и повторите то же самое для остальных секций.

Опять же… разбейте проект на управляемые части.

Если бы это была несущая стена, ступени были бы другими. Обрамление бетонной стены не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

Важное примечание: Если бы вы построили стену из секций, как я, вам нужно было бы скрепить секции друг с другом. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые я использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

Шаг 3. Прикрепите раму к стене

Почти готово.

Когда рама установлена ​​у бетонной стены, остается только закрепить ее, чтобы она была достаточно прочной, чтобы повесить наши инструменты и гаражные шкафы.

Это само собой разумеется, но рама должна быть закреплена со всех четырех сторон стены. Даже не думайте срезать углы здесь — безопасность превыше всего!

Необходимые материалы для этого раздела зависят от вашей ситуации.

В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верхнюю часть к существующей стеновой раме с помощью распорок.

Гол: К концу этого раздела ваша рама будет надежно закреплена на бетонной стене и готова к изоляции и гипсокартону.

Начнем с самого простого.

Прикрепите раму к опорной плите

Еще в начале этого процесса вы убедились, что опорная плита выровнена по всей длине стены.

Эта работа сделает этот раздел очень простым, потому что все, что вам нужно сделать, это выровнять нижнюю часть рамы с опорной пластиной.

Используйте один 3-дюймовый гвоздь или винт для каждого зазора между стойками.

Полезно иметь друга в этой секции, чтобы убедиться, что рама не сдвинется, пока вы будете вкручивать опорные анкеры, но это не обязательно.

Прикрепите раму к потолку

Независимо от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном или нет, этот раздел может быть очень простым или немного сложным.

Вам нужны прочные точки соединения над верхней частью каркаса стены — большая потолочная балка или балка меньшего размера.

Думайте о балке как о большом куске прочного дерева с высокой несущей способностью вместо балок, которые меньше по размеру и обладают меньшей грузоподъемностью.

Мне посчастливилось иметь сплошную балку вдоль стены, которая была достаточно широкой, чтобы прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне завинтить мои опоры в любой точке, которую я выбрал.

Если это не относится к вашей стене, у вас есть два других варианта.

Раму можно привинтить к поперечным балкам, расположенным перпендикулярно стене по ширине гаража. Это предпочтительный вариант, если потолок вашего гаража уже обшит гипсокартоном, так как он будет менее грязным.

В качестве альтернативы вы можете добавить небольшую балку между балками для надежной точки крепления, если у вас есть доступ.

Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж. Обычно сзади есть узкая щель, а рядом с дверью гаража — более широкая.

Обычно в качестве прокладок между верхней частью рамы и потолком требуются деревянные доски разной ширины.

Например, в самом дальнем конце гаража я мог прикрепить раму прямо к верхней балке. Однако посередине стены я использовал доску 1″ x 4″ (как вы можете видеть ниже).

Но ближе к воротам гаража я использовал проставку 2″ x 4″.

На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

Нет необходимости, чтобы вся длина стены плотно прилегала к верхней части рамы. Это в идеале, но так бывает не часто.

Вам нужно достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее повесить.

Я рекомендую крепить раму к потолку через каждые 2-3 фута по длине стены. Итак, если ваш гараж имеет длину двадцать футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих раму к потолку.

После того, как вы разметили точки крепления и установили распорки, убедитесь, что рама установлена ​​вертикально (т. е. прямо вверх и вниз).

Возьмите большой настенный уровень и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что каркас стены прямой.

Если вы правильно выполнили предыдущий шаг, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам придется использовать резиновый молоток, чтобы внести небольшие коррективы.

Я рекомендую проверить столько точек, сколько вам нужно, чтобы убедиться, что стена ровная.

Для меня это была любая вторая стойка, потому что я хотел быть абсолютно уверенным, что стена ровная. №

Для крепления стен я использовал крепежные элементы GRK различной длины в зависимости от размера использованной прокладки.

В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточную длину, чтобы пройти через верхнюю часть рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы вместить прокладку 2″ x 4″, я переключился на винты 5 1/8″.

Я выбрал верхнюю часть своих рекомендаций и имел десять точек крепления к потолку.

Прикрепите раму к бетонному блоку

После того, как верхняя и нижняя части будут закреплены, боковые стороны будут закреплены на основе того материала, который находится на стене рядом с ним.

В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, что с дверью гаража) будет сделана из шлакоблоков.

К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамы должен плотно прилегать к стене, и это должно быть проще простого.

Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4″ x 2 3/4″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно сверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

Заключение

Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

В верхнем левом углу была только одна маленькая трубка, которую мне нужно было обойти. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел повесить на стену или которые нужно было переместить.

Короче говоря… это настолько просто, насколько это возможно. И даже этот не разнорабочий чувствовал себя вполне комфортно, делая это.

Очевидно, это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но мне нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон перед покраской.