Фундаменты своими руками: Страница не найдена —

Содержание

пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке
— Разметка
— Земляные работы
— Подготовка траншеи
— Установка опалубки
— Монтаж армокаркаса
— Заливка ленты

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

  1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
  2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
  3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
  4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
  5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

  1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
  2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
  3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

  1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
  2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
  3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
  4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Фундамент своими руками | Все этапы строительства

Загородный дом может быть дворцом или хижиной, с деревянными стенами или кирпичными, с шиферной или черепичной крышей. В любом случае, строительство всегда начинается с того, что необходимо залить фундамент, от надёжности которого зависит долговечность здания.

Можно ли строить без фундамента? Да, если это временное сооружение, и вам оно требуется на один сезон, пока возводите постоянное. Грунт под весом любой конструкции проседает неравномерно. Это главная, но не единственная причина того, что большинство домов, построенных без фундамента, на второй-третий сезон начинают перекашиваться. Такая технология допустима при строительстве на скале, которая не даёт усадку. Однако на дачных участках грунт мягок, а значит, фундамент необходим.

Фундамент, как выбирать конструкцию?

Существует несколько типов фундаментов, и у каждого свои недостатки и плюсы. Ленточный, как ясно по названию, состоит из лент, заглубленных в землю. Именно на них ложится основная нагрузка от несущих элементов. Ленты же опираются на фундаментные плиты, которые перераспределяют нагрузку на грунт. Неплохой вариант для одноэтажных и двухэтажных зданий, а выше на дачах обычно не строят.

Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным:

Первый заливается сразу на месте стройки.

Второй состоит из железобетонных блоков, которые покупают в готовом виде, и на местности собирают подъёмным краном.

Сборный намного прочней и надёжней, но изготовить его сложнее, так как необходима спецтехника. Увы, на сыром низменном участке оба варианта плохи. Ленты будут держать под строением влагу, так что лучше предпочесть столбчатую или свайную конструкцию.

Свайный и столбчатый фундаменты во многом похожи. Только сваи представляют собой более мощную опору, чем столбики, и их принято вколачивать в грунт до глубоких, малоподвижных слоёв субстрата. Столбчатый фундамент сравнительно непрочен, его не принято использовать для коттеджа с более чем двумя этажами. Однако это достойный выбор для каркасного дома или любого другого со стенами из лёгких материалов. А вот свайный выдержит гораздо более массивную постройку, зато и обойдётся дороже. Он требует привлечения сложной техники, квалифицированных рабочих. Но на местности со слабым грунтом – настоящее спасение.

Ещё один дорогой вариант – плитный фундамент. Сначала грунт под ним следует подготовить с помощью мало прочного бетона (бетонная подушка), а затем заглубить в субстрат плиты из армированного железобетона. Такой фундамент выдержит здание до трёх этажей. Плиты не трескаются при осадке, их можно применять на непрочных грунтах.

Здесь перечислены только распространённые конструкции фундамента. На самом деле его разновидностей гораздо больше. К примеру, свайно-ленточный вариант – гибрид двух вышеназванных типов – применяется при строительстве массивных домов на слабых грунтах. Вряд ли он понадобится дачнику.

Утепляем фундамент, как правильно это сделать?

На севере Украины вопрос теплоизоляции фундамента домика очень важен, даже если вы не собираетесь жить на даче зимой. Дело в том, что экономия теплоносителей при обогреве – лишь один из аргументов в пользу утеплённого фундамента. Не выпуская на волю тепло, он препятствует оттаиванию промёрзшего грунта, если вы всё-таки приехали на фазенду и протопили её. Значит, фундамент не будет деформироваться. Следовательно, срок службы строения возрастёт.

Обычно первой дачнику на ум приходит минеральная вата, как самый недорогой и доступный утеплитель. Но для фундамента она не годится. Теплоизоляционный материал в нижней части дома должен противостоять весу грунта, ему не следует быстро впитывать влагу. А минвата и гигроскопична, и легко под сжимается давлением. Лучше используйте материалы на основе пенополистирола и пеностекла. Экструзионный пенополистирол – оптимальный вариант, так как пеностекло заметно дороже.

После утепления следует гидроизолировать фундамент геомембраной.

 

Кроме того, пенополистирол не по вкусу грызунам, что особенно важно именно на даче. Этот утеплитель способен прослужить порядка 40 лет. Он хорошо сопротивляется сжатию и поставляется в удобной для работы форме – в виде плит.
Фундамент можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Наружное утепление, увы, осуществимо только в процессе возведения объекта. А вот внутреннее можно добавить в любой момент. Так что, если купили дачу с неутеплённым фундаментом домика, беда эта вполне исправима.

Отмерь и начерти фундамент

Строительство фундамента начинается с грамотной разметки. Семь раз, согласно поговорке, конечно, отмерять не надо. Сделать это лучше один раз, зато обстоятельно и старательно – иначе дом получится кривым-косым.

Для разметки понадобятся деревянные колышки (10-12 шт.) и толстая леска либо крепкий, не провисающий шнур. Первым делом полагается натянуть его между двумя вбитыми в землю вешками точно по оси ближней стороны участка. Эта метка поможет сориентировать строение в пространстве. Затем с помощью шнура и колышков «рисуете» одну боковину будущего фундамента, и под прямым углом к ней – другую. И, наконец, замыкаете «картину» в прямоугольник или квадрат.

Разметку фундамента дома удобней всего проводить верёвочным или деревянным треугольником с соотношением сторон 3:4:5. Изготовить верёвочный треугольник проще всего. Возьмите такой же шнур и на нем точно через 3, 4 и 5 м завяжите двойные узлы (4 штуки), в которые затем необходимо продеть гвозди. Соедините первый и последний узел. Теперь между сторонами в 3 и 4 метра образовался прямой угол.

С помощью верёвочного треугольника можно легко отмерять углы строений прямо на земле. Для контроля их правильности хорошо бы сделать ещё деревянный треугольник – поменьше, со сторонами 60, 80 и 100 см.

После разметки проконтролируйте, чтобы все углы были прямыми! Это верно, если длина диагоналей фундамента совпадает. Такие измерения удобнее выполнять вдвоём: один человек держит шнур, другой натягивает. Если показания двух промеров разошлись, велика вероятность – вы что-то отмечали неаккуратно.

Кстати, фундамент размечают на хорошо выровненной площадке, чтобы бугры и ямы не мешали. И дело не в комфорте для работников! Лишние неровности рельефа могут стать причиной искажений в промерах.

Ассортимент материалов для фундамента

Если конструкция фундамента предусматривает использование арматуры, вам надо будет определиться с материалом для неё. Традиционно используется стальная, но в моду быстро входит стеклопластиковая. Что лучше?

Стеклопластиковая, она же композитная арматура прочнее на разрыв, однако при этом заметно легче стальной. Она устойчива к коррозии, действию химических веществ и создаёт меньше помех мобильной связи, так как не содержит металла.

Зато стальная арматура используется с давних пор, и найти строителей, способных с ней работать, легче. Металлические конструкции устойчивее к сильным нагрузкам, плюс их можно сваривать в каркасы, повышая прочность.

Стеклопластиковая арматура может применяться в условиях легких конструкций, не предусматривающих постоянное проживание, например, при строительстве бани. А вот под жилой коттедж лучше заложить традиционный металл.

Важно

Первым делом, до закладки фундамента, следует определиться, где же на участке будет размещаться ваш домик. Выбор места зависит от многих факторов, в том числе и от размещения соседских построек.

По правилам пожарной безопасности, расстояние между деревянными домами не должно быть менее 15 метров, между каменным и деревянным – менее десятка метров, а между двумя каменными – менее 6 м.

Кроме того, дом лучше не ставить ближе 3 метров от границ соседних участков или ближе 5 м от фронтальной границы вашего владения. В случае узкого и длинного надела данной нормой придётся пренебречь.

Коротко о написанном выше

Чтобы приготовить хороший бетон для фундамента, используйте чистый песок и щебень. В их составе не должно быть примесей глины и земли!

Правильное соотношение песок/щебень/цемент нужно брать из расчета 3/5/1. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента. При расчёте состава бетонной смеси не забывайте, что мокрый песок и гравий тоже содержат воду.

Если погода холодная, для приготовления бетона можно использовать подогретую воду. Это ускорит его затвердение. Если на улице жарко, вода, наоборот, должна быть холодной, чтоб материал не схватывался слишком быстро.

Фундамент для забора своими руками — виды оснований для забора, этапы монтажа

Подробнее о различных видах фундаментов для забора. Как самостоятельно сделать фундамент для забора или ворот.

При возведении фундамента для забора своими руками нужно заранее определиться с его типом. Выбор основания напрямую зависит от высоты и конструкции забора, рельефа участка, вида и характеристик почвы, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы. Основание поддерживает заборные секции, придает конструкции устойчивость и жесткость.

Сплошному ограждению из металлопрофиля, которые имеют большую парусность, и тяжелым пролетам из кирпича или камня нужен надежный бетонный фундамент. Для светопрозрачных ограждений из сетки и легких комбинированных заборов достаточно опорных столбов, забетонированных или забутованных. На участках с влажным пучинистым грунтом заборы устанавливают на винтовые сваи. Такой фундамент обеспечивает устойчивость забора на слабых просадочных почвах.

Основные функции фундамента для забора:

  • Равномерно распределяет нагрузку на грунт. Правильный выбор основания сводит к минимуму вероятность проседания конструкции из-за сезонных подвижек почвы.
  • Защищает от размывания. Бетонное основание не позволяет почве вымываться из-под ограждения во время дождей, задерживает воду при весеннем таянии снега, предотвращает подтопление участка.
  • Поддерживает конструкцию. Основание защищает ограждение от деформации из-за ветровой нагрузки.
  • Увеличивает срок службы забора. Надежное прочное и устойчивое основание позволит дольше обойтись без капитального ремонта и замены изгороди. При условии правильных расчетов и безошибочного монтажа фундамент под забор из сетки, профтрубы или профнастила прослужит не меньше 70 лет.

Какому забору фундамент не нужен

Монтаж фундамента не требуется в том случае, если забор устанавливается временно. Это временные сетчатые ограждения и заборы из оцинкованных листов, которые нужны для обозначения границ стройплощадок. Такие изгороди устанавливаются на опоры с забивкой в грунт.

Виды заборных фундаментов

Самые распространенные виды оснований для забора — бетонный ленточный фундамент, столбчатый, свайно-ростверковый.

Ленточный

Бетонные ленточные фундаменты устанавливаются на песчаных, заторфованных, болотистых почвах. Устройство фундамента под забор из профлиста или тяжелых кованых секций, из кирпича и бетона с облицовкой камнем обеспечивает устойчивость конструкции на просадочных грунтах

Толщина бетонной ленты рассчитывается исходя из того, какой материал применяется для возведения пролетов. Для деревянных секций и пролетов из профлиста монолитный или сборный фундамент для забора делают шириной 15-20 см, для забора из камня с кирпичными колоннами — 40-45 см. Высота бетонной ленты 80-120 см. Из них 20-35 см — это наземная часть, которая выполняет роль цоколя забора, остальное — подземная. Глубина фундамента зависит от типа почвы и высоты залегания подземных вод. Такой фундамент обладает высокой прочностью и долговечностью. Единственный минус — большой расход материалов, что увеличивает стоимость закладки основания.

Существует несколько видов ленты:

  • Железобетонная. Такое основание подходит для строительства на песчаных почвах. По периметру будущего забора роют траншею и собирают опалубку для забора. Внутри опалубки монтируют арматурный каркас из стальной арматуры, сварной или связанный проволокой. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором и оставляют до тех пор, пока бетон не застынет.
  • Из бутобетона. Такое основание будет эффективным на каменистых почвах. Технология монтажа фундамента схожа с устройством монолитной ленты. При приготовлении раствора для заливки фундамента в него добавляют бут — крупные камни и булыжники.
  • Кирпичная. Ленту выкладывают из полнотелого шамотного или керамического кирпича. Кладку чаще всего делают сплошной, с перевязкой. Такая лента способна выдержать большую вертикальную нагрузку и воздействие сил морозного пучения.

После того, как бетонный раствор наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Столбчатый

Основания столбчатого типа применяются для строительства легких ограждений из сетки, профнастила, металлического и деревянного штакетника, каркасных заборов из поликарбоната. Столбчатый фундамент с частичным или полным бетонированием — оптимальный выбор для участков с обводненным глинистым грунтом, склонным к морозному пучению.

От ленточного фундамента такое основание отличается тем, что не нужно рыть длинную глубокую траншею по периметру участка. Для каждой опоры бурится отдельная лунка. Обязательное условие — глубина ям под опоры должна быть ниже промерзания грунта. Важным преимуществом столбчатого фундамента является невысокий расход материалов и небольшой объем земляных работ. 

Лунки под опоры можно сделать с помощью ручного ямобура или выкопать штыковой лопатой. Глубина лунок составляет 1,1-1,5 м, при этом ширина отверстий должна быть больше диаметра столба минимум на 20 см с каждой стороны. Расстояние между лунками зависит от ширины пролета. Как правило, опоры устанавливают на расстоянии 2-2,5 м.

Монтаж выполняется в следующем порядке. В подготовленные лунки насыпают слой песка и мелкой щебенки, утрамбовывают. Затем точно по центру ям устанавливают опорные столбы, выравнивают их по вертикали, фиксируют деревянными распорками и заливают ямы бетоном. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, ослабляющих структуру бетона, раствор в нескольких местах протыкают арматурным прутом.

Винтовой

Заборы на винтовых сваях рекомендуется устанавливать на участках со сложным грунтом. Для легких ограждений лучшим выбором будет свайное основание. Для тяжелых сплошных заборов оптимальный вариант — это свайно-ростверковый фундамент.

Металлические сваи, оснащенные винтовыми лопастями и заостренным наконечником, вкручиваются в грунт по типу саморезов вручную или механизированным способом с помощью установки УЗС-1. Наконечник легко проходит сквозь подмерзшие слои грунта и корни растений. Дойдя до плотных пластов почвы лопасти надежно фиксируют сваю в заданном положении, предотвращая ее выдергивание при сезонном движении грунта.

При монтаже свайного основания конструкции заглубляют ниже точки промерзания почвы. Верхние части свай выполняют роль опорных столбов. На них прикручивают горизонтальные лаги, на которые в свою очередь крепят профлист, металлоштакетник, поликарбонат или другой материал для наполнения пролетов.

Чтобы понять как сделать фундамент под забор из кирпича, нужно подробно изучить пошаговую инструкцию. Ростверк под забор делается в следующем порядке:

  1. Разметка. По границе участка делают разметку, отмечают точки установки свай.
  2. Монтаж свайных конструкций. По отметкам в почву закручивают сваи на нужную глубину. Верхушки столбов обрезают по одному уровню, наваривают на них оголовки.
  3. Монтаж обвязки. Сваи соединяют П-образным стальным профилем — швеллером.
  4. Сборка опалубки. На обвязке собирают из досок опалубку с армокаркасом.
  5. Заливка бетона. В готовую опалубку заливают цементно-песчаный раствор. После застывания бетона доски убирают.

Ленточно-столбчатый (комбинированный)

Фундаменты этого типа устанавливают на участках со стабильными и пучинистыми почвами для строительства тяжелых массивных заборов из кирпича, камня, пергонов и габионов. Свое название ленточно-столбчатый фундамент получил благодаря своей конструкции. Он представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены отдельные расширения под опорные столбы.

Перед началом работ нужно подготовить опоры. Они могут быть деревянными или металлическими. Ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обмазать битумом. Такая обработка защищает металл от почвенной и электрохимической коррозии, увеличивает срок службы всей конструкции.

Порядок работ:

  1. Выкапывают траншею. Глубина закладки фундамента определяется типом грунта, длину и ширину делают в соответствии с проектом.
  2. Внутри траншеи на расстоянии 2-2,5 м друг от друга делают ямы под опоры шириной 40-50 см и глубиной 1,2-1,5 м.
  3. В ямы устанавливают столбы, выравнивают их по центру отверстия и по вертикали, фиксируют распорками.
  4. Вокруг столбов и по всей длине траншеи укладывают арматурный пояс, в углубления, где стоят столбы, заливают бетонным раствором.
  5. Внутри траншеи делают съемную опалубку из досок и заливают бетоном.
  6. После того, как бетон наберет прочность, опалубку снимают и приступают к монтажу забора.

Отзывы покупателей

2436436436346

Комментарий

364346346346

Лучшие фундаменты своими руками

Любое возведение капитальной постройки, будь это небольшой домик у вас на даче или огромный жилой дом с торговым центром и аквапарком, начинается с хорошего фундамента. Никто с этим даже спорить не станет. А вот как выбрать лучший фундамент из всех тех предложенных? И как не переплатить за самый лучший фундамент, но при этом не сожалеть о том, что вы сэкономили в самом начале строительства? Достаточно сложные вопросы, но на них нет однозначного ответа и безусловных рекомендаций. Поэтому просто приведем все варианты, существующие, применяемые сегодня, а вы сами сможете определить, какой действительно самый лучший фундамент, подходящий Вам на «все сто», а какой нет.

 Ленточные фундаменты

Практика показывает, что несмотря на имеющиеся минусы, это наиболее популярный, применяемый и лучший фундамент, особенно в малоэтажном строительстве. Самый «жирный плюс» лучшего фундамента, это их простота возведения и то, что если предполагается строительство подвала, подпола или цокольного этажа, то единственный доступный вариант.

Они бывают как монолитные, возводимые по месту своими руками, так и сборные, сделанные из стандартных блоков, только собранных на объекте. Плюс сборного фундамента – меньшие сроки постройки. Но стандартизация сводит на нет все изогнутые формы домов. Такой фундамент менее защищен от воздействия влаги. Монолитные лишены таких ограничений, но сроки возведения бывают критичными, тогда от такого придётся отказаться. Хотя для многих построек это действительно лучший фундамент своими руками из имеющихся на сегодня, даже учитывая все нюансы.

Плитные фундаменты

Если вы выбираете действительно лучший фундамент, плитный фундамент имеет свои ограничения. Так, он подходит для малоэтажного строительства не крупных (не тяжёлых) объектов, а сама его конструкция предполагается простая. Как плюс – достаточно быстро и просто возводится, не имеет ограничений по породе почвы, на которой он будет стоять, но достигается это ценой строительных материалов, их расхода, в частности бетона и арматуры. Однако если вас это не останавливает, в ряде ситуаций это не просто лучший фундамент, а единственный возможный вариант.

Кроме того плитное основание имеет и другое название – плавающий. Хотя некоторые мастера выделяют его в отдельную группу, по сути это одно и то же. Однако это лучший фундамент, точнее, наиболее подходящий для вашего конкретного случая, нужно рассматривать только с учётом грунта, на котором будет возводиться постройка, а также активностью и высотой залегания грунтовых вод.

Столбчатые

Зачастую лучший фундамент на сваях и столбчатый разделяют, выделяют каждый из них в отдельную категорию, но на самом деле они отличаются только материалом свай, способом их заглубления. Сваи могут забиваться копром, вворачиваться в толщу грунта, а могут погружаться и укрепляться сохнущим раствором, чаще всего бетоном. Этот идеально подходит для высоких, тяжёлых построек, сооружений, но он наиболее требователен к расчёту, учёту всех внешних факторов. Хотя именно столбчатый как наиболее простой, наименее затратный вариант, как по срокам, так и по использованию специальной техники и оборудования, подходит в ряде случаев. Тогда именно такой стоит выбрать как лучший фундамент для вашей постройки. Хотя он и потребует проведения ряда углубительных работ, это не сложно, не долго и не затратно настолько, что это может повлиять на ваше решение.

Но в любом случае, какой в вашем конкретном случае лучший фундамент своими руками, какой из них предпочесть – решать не нам. Выбор то остаётся всегда за вами, зависит это не только от желания, сроков, стоимости и ряда других, не менее существенных факторов.

Ленточный фундамент своими руками

Здравствуйте дорогие читатели строительного сайта stroiidea.ru. Как вы уже догадались по названию статьи, речь сегодня пойдет о строительстве ленточного фундамента для загородного дома.

В статье будут рассмотрены важные моменты строительства фундамента своими рукамиустройство опалубки под ленточный фундамент, сборка арматурного каркаса и заливка бетонной смеси в опалубку ленточного фундамента.

Существуют четыре типа фундаментов: ленточный, свайный, плитный и столбчатый. Но самым популярным в малоэтажном строительстве является ленточный фундамент. При строительстве ленточного фундамента не требуется тяжелая строительная техника, все работы по устройству ленточного фундамента достаточно просты и справится с ними даже один человек.

Подготовительные работы

Перед началом строительства ленточного фундамента необходимо произвести инженерно-геологические изыскания, чтобы выяснить какой грунт, и на какой глубине залегает под основанием будущего фундамента. Для этого сходите в отдел капительного строительства вашего города и выясните, кто и как может помочь вам с этим вопросом.

Также узнайте глубину промерзания грунта в вашем регионе и глубину залегания грунтовых вод. Фундамент должен залегать ниже глубины промерзания на 300 мм и не должен быть ниже глубины залегания грунтовых вод.

Чтобы ленточный фундамент прослужил вам очень долго, его необходимо спроектировать по всем правилам и нормам. Поэтому в отделе капитального строительства узнайте, кто сможет сделать все расчеты по проектированию фундамента.

Не стоит заниматься проектированием фундамента самостоятельно без особых знаний в этой области. Это может привести к неприятным последствиям: появлению трещин на стенах, постоянным деформациям основания и т.д. Самым верным решением будет доверить проектирование фундамента под дом профессионалам.

Кроме того, перед проектированием ленточного фундамента необходимо определиться с размерами всего здания, его внутренними стенами, также необходимо выяснить толщину несущих стен путем теплотехнического расчета ограждающих конструкций. Толщина стен и их вес повлияют на конфигурацию ленточного фундамента. Чем тяжелее и толще стены, тем мощнее и больше будет фундамент.

Как только вы определились с размерами и сечением фундамента под будущий дом, можно начинать строительство фундамента. А оно начинается с разметки территории под фундамент.

Разметка площадки под ленточный фундамент 

Разметка площадки под ленточный фундамент

Прежде чем начинать разметку площадки под фундамент, вам необходимо снять растительный слой со всей площадки.

После расчистки площадки устанавливаются две П-образные конструкции, представляющие собой два колышка вбитых в землю и горизонтальный брусок, прибитый поверх колышков. Эти две п-образные конструкции с натянутой веревкой будут представлять внешний край одной из стенок фундамента.

Перпендикулярно первой натянутой веревке, натягивается вторая веревка с такой же П-образной конструкцией. По такой же схеме обозначаются и все оставшиеся внешние края будущего фундамента.

Далее натягивается веревки, обозначающие внутренний край фундамента. Эти веревки должны быть строго параллельны веревкам, обозначающим внешний край фундамента. Расстояние между веревками должно быть равным ширине стенок фундамента.

После обозначения периметра ленточного фундамента производится сверка углов фундамента. Все углы должны быть прямыми. Чтобы достичь идеального прямоугольного контура фундамента, необходимо выровнять диагонали таким образом, чтобы их длины стали одинаковыми. В результате у вас должна получиться разметка с углами в 90°.

После разметки основного контура фундамента необходимо обозначить расположение внутренних стенок фундамента, которые послужат опорой для внутренних перегородок дома.

После того как разметка фундамента закончена необходимо вырыть траншеи по натянутым веревкам. Траншеи делаются шире, чем ширина стенок фундамента. Это необходимо для устройства опалубки в вырытых траншеях. 

Рытье траншей для ленточного фундамента

Глубина траншей должна исходить из глубины заложения фундамента плюс утрамбованный слой песка толщиной 150 мм и плюс слой щебня толщиной 150 мм.

Траншеи начинают рыть от самой низкой точки.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Строительство опалубки начинают после утрамбовки слоев песка и щебня. Песок и щебень трамбуют виброплитой. Слои песка и щебня должны быть выровнены в уровень. 

Сборка щитов для опалубки

Опалубку лучше делать из досок толщиной 50 мм. Такая толщина без проблем выдержит давление бетона на стенки опалубки. В дальнейшем эти доски будут использованы для строительства кровли.

Доски сбиваются в щиты с таким расчетом, чтобы ширина щитов опалубки была равна глубине траншеи плюс 300 мм от уровня земли. 300 мм – это цоколь фундамента, который должен быть обозначен в проекте.

Далее следует забить вертикальные клинья с шагом в 1 метр. И прикрутить на саморезы собранные  ранее щиты опалубки. Вертикальные клинья должны быть забиты в уровень. Вся полученная конструкция из щитов и клиньев должна дополнительно быть укреплена распорными клиньями и поперечными перемычками.  

Сборка опалубки

Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной отметки верха фундамента на 30 мм, т.к. бетон впоследствии даст усадку на 20-30 мм.

Бетон следует залить по самому краю опалубки и разровнять его бруском и шпателем. Поэтому все щиты должны быть выставлены в вертикальный и горизонтальный уровень.

Как только опалубка собрана, необходимо проложить по дну траншеи слой рубероида, чтобы предотвратить высасывание влаги из бетона подсыпкой. Также необходимо закрепить на стенках опалубки пленку или рубероид. 

Сборка арматурных каркасов в опалубке

После прокладки рубероида необходимо собрать арматурные каркасы. Их необходимо собирать, используя те диаметры арматуры, которые прописаны в проекте фундамента. Соединяют арматуру с помощью проволоки. Крайне не рекомендуется использовать сварку для скрепления арматуры, т.к. сварка уменьшает диаметр арматуры в местах соединений. 

Связка арматуры проволокой

Арматурные каркасы скрепляются непосредственно в опалубке с помощью проволоки. Арматурные каркасы следует размещать в опалубке так, чтобы расстояние от стенок до каркаса составляло около 50 мм с каждой стороны. Это делается для того, чтобы защитить арматуру от попадания влаги через грунт. 

Собранная опалубка для ленточного фундамента

Не забудьте про отверстия для вентиляции фундамента и для ввода коммуникаций в дом. Для этого следует заложить асбестоцементные трубы между щитами опалубки таким образом, чтобы после снятия опалубки в фундаменте  образовались сквозные отверстия.

Заливка бетона в опалубку

После монтажа арматурного каркаса необходимо залить в опалубку бетонную смесь. Бетонная смесь заливается сразу на весь объем фундамента, т.к. послойная заливка образует ослабления в бетоне.

 

Заливка бетона в опалубку из бетоновоза

Бетонную смесь лучше заказать на заводе, там она приготовлена с соблюдением всех пропорций. Вам её привезут в цементовозе в нужном для вас объеме.

Но если нет возможности заказать бетонную смесь, придется замешивать её самим. При этом вам стоит обзавестись бетономешалкой, т.к. в ручную замешивать бетон у вас «отвалятся руки», да и покрыть весь объем фундамента за один день вы не сможете.

Если все такие вам необходимо замешивать бетон самостоятельно, то бетонная смесь должна быть в таких пропорциях: 1 часть цемента – 3 части песка – 4 части щебня. Песок и щебень должны быть чистыми, т.е. без глины и других посторонних включений. Вода для бетонной смеси должна быть также чистой.

Марка цемента должна быть не ниже 400. Лучше чтобы марка цемента была 500.

Бетонная смесь не должна быть слишком жидкой и слишком густой. 

Подача бетона по желобу

Если вы заказали бетонную смесь на заводе, то позаботьтесь об организации подъездов бетоновоза к каждому углу фундамента. Если подъезд к какому-то из углов невозможен, тогда соорудите желоб из досок, по которому будет двигаться бетонная смесь. На бетоновозе есть свой жёлоб, но он всего 3 м в длину.

Бетонную смесь нельзя сбрасывать с желобов с большой высоты, т.к. при падении бетон расслаивается.

Если высота фундамента большая, то необходимо использовать бетононасос со стрелой. 

Подача бетона в опалубку через бетононасос

Перед заливкой бетона в опалубку проконсультируйте со специалистом, чтобы он посмотрел правильность сборки опалубки и арматурного каркаса. И только после одобрения можете заливать бетон.

Как только бетонная смесь залита в опалубку, её необходимо утрамбовать. Делается это с помощью глубинного вибратора, который можно взять в аренду у строительной организации.

Свежезалитый фундамент

После уплотнения бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы вода из бетона не испарялась, и бетон не потрескался в солнечную погоду. В дождливую погоду пленка защитит от размывания бетонную смесь. Периодически необходимо смачивать залитый бетон, чтобы избежать появления трещин.

Бетон набирает свою необходимую прочность по истечении 28 дней. Опалубку можно снять через 2 недели. После снятия опалубки фундамент необходимо гидроизолировать, путем приклеивания на стенки фундамента рубероида на битумную мастику в два слоя. 

Готовый ленточный фундамент

На этом этапе работы по строительству ленточного фундамента своими руками закончены. 

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото

Самый бюджетный вариант подготовить основание под свой собственный дом – это обустроить ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, фото и схемы на этой странице помогут вам в этом.

И кстати, даже если вы не хотите делать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы вам все равно пригодятся. Потому что лучший вариант – это когда заказчик знает, что должен делать его подрядчик.

Согласитесь, если вы не знаете всех этапов производства работ, как вы сможете контролировать правильность их исполнения строительной бригадой, которую вы наняли для обустройства фундамента под свой дом?

Вот то-то и оно. Никак. Поэтому в любом случае, заказываете ли вы обустройство фундамента бригаде или делаете ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы в любом случае должны быть изучены вами досконально и быть под рукой в любой момент производства фундаментных работ.

Почему именно ленточный фундамент?

Итак, почему мы выбираем именно ленточный фундамент? Потому что для относительно легкого частного дома – это идеальный бюджетный вариант. Сейчас адепты УШП или винтовых свай начнут возражать, что их варианты стоять почти столько же, но гораздо лучше.

Секундочку! Как каждому сезону – свой овощ, так и для каждого грунта – свой фундамент.

  • Если у вас слабые грунты, торф или верховое болото, то ничто лучше плиты не удержит ваш дом «на плаву».
  • Если под слабым грунтом есть хорошее основание, то здесь отлично подойдут винтовые сваи в качестве фундамента.
  • Ну а если у вас самый обычный легкий грунт, песок или супесь или даже суглинки, то к чему городить весь этот огород? Заливаете ленту и начинаете строить дом.

Второй момент. Если решили построить дом из относительно тяжелого материала – кирпича или керамзитобетона. Вот в этом случае только лента позволит вам относительно бюджетно наращивать прочность фундамента за счет увеличения его высота и толщины ленты.

Для всех остальных видов фундаментов этот процесс в бюджетном плане будет гораздо более болезненным.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Восстановление старого фундамента по всем правилам от А до Я

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры

Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента

Ремонт старого фундамента
Фиксация опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

  1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
  2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
  3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
  4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
  5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
    Залитый фундамент в опалубке
    Реставрированный старый фундамент

    Поверхность реставрированного фундамента
    Ремонт фундамента завершен

  6. Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента

Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Типы фундаментов дома, способы использования, плюсы и минусы

Фундамент подвала с полным или дневным освещением

BanksPhotos / Getty Images

Фундамент подвала — самый глубокий из трех основных типов фундаментов. Полный подвал соответствует большей части или всей площади пола уровня выше и обычно имеет высоту не менее 7 футов. В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

Основное преимущество подвала — это дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания.В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционированным (то есть отапливаемым или охлаждаемым), как и остальная часть дома, или может быть без кондиционирования.

Полные подвалы

Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру вышеупомянутого дома. Итак, если площадь первого этажа дома составляет 800 квадратных футов, площадь полного подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

Полноценный подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые опираются на фундаментные опоры, идущие по периметру подвала.Опоры обычно проходят ниже линии промерзания — глубины, на которую земля промерзает зимой.

Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов и выше является ценным активом для дома. Его можно превратить в жилое пространство или превратить в домашний спортзал, детскую игровую площадку, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

Подвалы дневного света

Одним из вариантов полного подвала является дневной подвал, который иногда называют частичным подвалом. Построенный на склоне подвал с дневным освещением имеет одну или несколько сторон, полностью погруженных в землю от пола до потолка.Однако по мере того, как склон спускается, одна или несколько сторон фундамента открываются и могут иметь большие окна и двери, пропускающие дневной свет.

Дневные подвалы часто более практичны для преобразования в жилые помещения, чем полноценные подвалы. Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвальных помещениях из-за большего количества естественного света и воздуха. В светлых подвалах легче бороться с плесенью и плесенью, чем в сплошных подвалах.

Плюсы

  • Возможность жилой площади

  • Увеличенное складское помещение

Минусы

  • Расширенное техобслуживание

  • Часто проблемы с водой

рытье фундаментов — не делай сам!

Поделиться — это забота!

Первый шаг к строительству любого сооружения или пристройки — это рытье фундамента, а фундамент или опора, вероятно, являются наиболее важной частью этого сооружения в целом.Без прочного и стабильного фундамента в вашем новом доме, коммерческом здании или пристройке вскоре появятся трещины, протечки воды и другие подобные повреждения.

Рытье фундамента — это не так просто, как установить фундамент и затем заливать бетон. Для разных типов зданий, подвалов и подвалов требуются различные типы фундаментов, и некоторые фундаменты могут быть толще обычных, чтобы противостоять накоплению влаги и выдерживать вес чрезмерно тяжелой конструкции.

Земляные работы любого размера и типа не только более точны, чем вы думаете, но и совершенно опасны.Прежде чем вы решите, что вы можете самостоятельно управлять земляными работами или рытьем фундаментов для фундамента или управлять любыми земляными или траншейными работами самостоятельно, обратите внимание на несколько причин, по которым вы могли бы вместо этого полагаться на специалистов по земляным работам.

Какова цель фонда?

Можно предположить, что единственная цель фундамента — поддерживать вес конструкции. Без качественного фундамента коммерческое здание, дом или даже большой сарай просто провалились бы в землю или иным образом рассыпались бы.Однако фундамент не просто обеспечивает опору и прочную основу для здания:

  • Фундаменты не допускают попадания влаги в конструкции. Без прочного фундамента из бетона или другого плотного и прочного материала деревянный каркас дома впитывает влагу, а затем размягчается, трескается, раскалывается или дает возможность расти плесени и грибку.
  • Фундамент изолирует конструкцию от холода. Даже летом земля под зданием довольно холодная, и деревянные и бумажные строительные материалы могут поглотить эту холодность.Фундамент работает как слой защиты между этой структурой и землей, защищая здание от переохлаждения.
  • Прочный фундамент защитит сооружение от движения земли. Земля под зданием движется не только во время землетрясения, но проточная вода, движение транспортных средств и другие подобные нарушения могут заставить землю под строением сдвигаться, трястись и вибрировать. Без стабильного и надежного фундамента такое движение может привести к растрескиванию, расколу и расколу стен, полов, потолка и каркаса конструкции.

Что делает хороший фундамент?

Фундаменты должны соответствовать строению или строительному проекту, так же как костюм должен быть адаптирован к человеку, который его носит. Опоры должны быть точными, иначе измерения конструкции будут неточными. Эта неточность может привести к тому, что окна будут расположены не по центру, а другие неприглядные детали окончательного внешнего вида конструкции.

При рытье сплошного фундамента также необходимо учитывать почвенные условия, а также уровень грунтовых вод в окружающей местности.Очень влажная или чрезмерно засушливая почва может не обеспечить достаточной опоры для фундамента, поэтому в этих случаях может потребоваться более толстый и прочный бетон. Тяжелые конструкции, в том числе дома с каменными полами и столешницами, также могут потребовать более прочного фундамента.

Фундамент должен прослужить десятилетия, а то и вечность! Однако не все фундаменты такие прочные и крепкие, а на некоторых со временем могут появиться серьезные трещины и сколы. Обратите внимание на несколько распространенных причин, по которым фундамент может выйти из строя, чтобы избежать этих ошибок при рытье фундамента и заливке новых оснований для вашей конструкции:

  • Засыпка вокруг фундамента удерживает слишком много воды.Глина и неорганические вещества переносят много воды, которая затем поглощается бетонным основанием. Чрезмерное количество воды также оказывает давление на фундамент, вызывая утечки и трещины.
  • Фундамент не может затвердеть должным образом. Слишком много подрядчиков спешат со строительными работами и начинают работу над конструкцией до того, как бетон фундамента полностью затвердеет. Хорошо обернуть цемент пластиком, чтобы вы улавливали влагу на его поверхности, а затем дайте этому фундаменту несколько дней для полного схватывания, прежде чем строить поверх него, чтобы обеспечить максимальную прочность бетона до начала этой работы.
  • Недостаточное уплотнение основания фундамента. Фундамент обычно заливают основание из щебня, чтобы бетон не просачивался в землю. Однако, если гравий не утрамбован и не утрамбован должным образом, бетон все равно может осесть в его укромные уголки и трещины, вызывая сдвиг и растрескивание бетона.
  • Одновременно не заливать фундамент. Бетону требуется несколько дней, чтобы полностью застыть, но он начинает сохнуть сразу после заливки. Если бетонщик прервет заливку фундамента, возможно, решив вернуться на следующий день, между этими двумя залитыми секциями может образоваться тип шва или шва.Этот шов может позволить влаге просачиваться между сегментами бетона, поэтому фундамент затем сдвигается и оседает или начинает трескаться.

Ошибки, которых следует избегать при копании фундамента

Для рытья траншей под фундамент любого сооружения нужно вызывать профессионального экскаватора. Однако, если вы домовладелец и решили самостоятельно рыть траншеи, необходимые для фундамента, вы можете отметить некоторые ошибки, которых следует избегать во время этого процесса. Знание того, чего следует избегать, может гарантировать, что эта работа будет выполнена правильно, или может убедить вас в важности передачи этой работы профессиональному экскаватору, независимо от затрат на рытье фундамента.

  • Убедитесь, что вы знаете обо всех ограничениях вашей работы, связанных с вашими разрешениями. Многие местные строительные нормы и правила предписывают некоторые детали ваших земляных работ и строительной площадки, включая расстояние между вашей структурой и ближайшим забором, воздушной линией электропередачи, сервитутом и т. Д. Даже незначительная ошибка в этих кодах может привести к значительным счетам за «починку» в будущем, часто намного более дорогостоящим, чем расходы на профессиональные земляные работы, или к необходимости прекратить работу после прибытия инспектора!
  • Убедитесь, что вы удалили корни деревьев с того места, где вы будете заливать фундамент.Поднять пень недостаточно, чтобы гарантировать, что эти корни не продолжат расти и не обвиваются вокруг бетона фундамента, вызывая трещины, раскалывание и другие подобные повреждения.
  • Перед арендой убедитесь, что гидравлический экскаватор, рысь или другое подобное оборудование может получить доступ к рабочей площадке. Некоторое оборудование будет шире или тяжелее, чем вы думаете, и, возможно, не сможет добраться до небольших участков или участков с узкими или крутыми подъездами.
  • Убедитесь, что вы составили план удаления почвы.Вы не можете просто насыпать эту землю рядом с траншеей, так как это может привести к обрушению стены или оползню, а рытье прочного фундамента может привести к более смещению почвы, чем вы ожидаете. Некоторые компании бесплатно заберут вашу чистую засыпку; в любом случае убедитесь, что вы обдумали это, прежде чем начать копать.

Почему земляные работы так опасны

Если вы выполнили всю домашнюю работу, необходимую для получения разрешений, и знаете, какое оборудование вы будете использовать для рытья траншей, необходимых для фундамента, вы можете предположить, что готовы начать эту работу самостоятельно.Однако раскопки любого рода очень опасны по разным причинам. Обратите внимание на несколько опасностей, связанных с этой работой, чтобы избежать этих рисков, или вы можете решить, будет ли передача таких земляных работ профессионалу лучшим вариантом, независимо от стоимости земляных работ для фундамента:

  • Если стена траншеи рухнет, человека можно похоронить в этой земле; однако рабочий также может застрять в небольшой куче обрушившейся грязи и мусора. Давление от этих насыпей грязи может перекрыть кому-то дыхание, так что они рискуют задохнуться, даже если они не закопаны в этой земле.
  • При выемке грунта часто образуется большое количество пыли и песчаного мусора. Без подходящего дыхательного аппарата и другого защитного снаряжения человек на рабочем месте может вдыхать этот мусор и страдать от раздражения легких, проблем с носовыми пазухами или раздражения глаз. Почва также может содержать асбест, плесень и другие раздражители, которые еще больше повреждают носовые пазухи и легкие или могут быть совершенно опасными для вашего здоровья.
  • Домовладельцы могут знать о маркировке подземных линий электропередач, но могут забыть о воздушных линиях! Поднятие ведра рыси или даже лопаты через плечо может означать попадание в одну из этих линий и поражение электрическим током.
  • Без надлежащих распорок стены котлована или котлована могут быть очень хрупкими. Стоять на краю впадины или подвигать рысь или другое оборудование слишком близко к краю может быть очень опасно, так как край может обрушиться под вами и нанести серьезную травму.

Помимо безопасности, есть много других причин, чтобы нанять профессионалов для рытья фундаментов. Их затраты на рытье фундамента могут быть дешевле, чем попытки арендовать оборудование, необходимое для расчистки участка и для самого рытья, а также для того, чтобы кто-то вытащил перемещенный грунт.Профессиональные экскаваторы также будут иметь страховку, которая покроет стоимость поврежденного имущества, а также может гарантировать получение всех необходимых разрешений до начала работы. После этого у вас будет правильно вырытая траншея или яма для вашего нового фундамента, что обеспечит быстрое и безопасное выполнение работы.

Как построить фундамент гравийного навеса

a. Рулетка

Подойдет для любого строительного объекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий края фундамента.В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струны.

г. Уровень

Уровень плотника (уровень палки) будет ключом к успеху установки фундамента гравийного навеса. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

г. Сверло со шнековым долотом ½ дюйма

Предназначено для сверления отверстий по периметру фундамента сарая. Длина бурового долота должна быть не менее 18 дюймов.

эл. Кувалда

Для разбивки периметра фундамента.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по вашему периметру. Если вы не покупаете предварительно нарезанные колья, вам может понадобиться режущее лезвие по металлу для резки стержней арматуры для закрепления периметра.

г. Пистолет для шурупов

Свинчивание углов по периметру друг с другом перед разбивкой сделает все более плотным для срока службы фундамента гравийного навеса. Вы также можете использовать для этого свою дрель.

ч.Степлер / молотковый степлер

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Если вы закончите копать вручную или просто очистите края лопатой, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

Дж. Грабли

Конечно, для гравия сгребать! Это упростит достижение уровня гравия перед его уплотнением. Идеально подходят грабли для бетона, но также могут подойти грабли для ландшафта или грязи.

к. Тампер

Он предназначен для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это значительно упростит транспортировку и разбрасывание гравия, чем использование только лопаты.

г. Средства индивидуальной защиты

При использовании электроинструмента вам потребуются средства защиты органов слуха и глаз. Также настоятельно рекомендуются рабочие перчатки.

н. Лазерный уровень (опция)

В то время как обычный прямой уровень полезен для нивелирования в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона фундамента вашего гравийного навеса.Если у вас нет собственного лазерного нивелира, возможно, вы знаете ландшафтного дизайнера или подрядчика, который одолжит вам их на час или два. Только не забудьте вежливо спросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (опция)

Мини-погрузчик с бортовым поворотом значительно ускорит работу. Это особенно актуально, если фундамент вашего сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики с бортовым поворотом можно арендовать примерно за 200–250 долларов в день или примерно за 700 долларов в неделю.

стр. Пластинчатый уплотнитель (опция)

Чтобы по-настоящему хорошо уплотнить гравийный фундамент, нет ничего лучше газового вибрационного пластинчатого уплотнителя.Это не только сэкономит вам много времени с ручным тампером, но и плотнее утрамбует гравий и станет более прочной основой для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать уплотнитель с виброплитой примерно за 80–100 долларов в день.

Как заделать трещины в фундаменте

Если в вашем фундаменте есть трещины шириной более 1/4 дюйма, или если у вас есть ступенчатые трещины в блоках или кирпичах, вы можете нанять подрядчика, чтобы заткнуть их эпоксидной смолой (1500-3000 долларов США) или сделать это самостоятельно с помощью эпоксидной замазки, но в любом случае вы только предотвратите попадание воды.

Вам необходимо устранить основную проблему.

Самый частый виновник — вода. Он может накапливаться в почве вокруг фундамента, что расширяет почву и оказывает давление на стены и фундаментные основания, вызывая появление трещин.

Убедитесь, что все желоба и водостоки находятся в хорошем рабочем состоянии, и что почва вокруг вашего фундамента правильно выровнена — он должен иметь уклон не менее 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Большинство фундаментов должны иметь дренажную систему по периметру, такую ​​как французский дренаж, который отводит подземные воды от фундамента.

Этот слив может заблокироваться, что приведет к накоплению воды в почве и окажет давление на стены фундамента. Если вы подозреваете, что слив заблокирован, вам нужно будет нанять профессионала, чтобы прочистить его.

Если фундамент неровный

Самые популярные советы по уходу за домом

    17 вещей, которые нельзя делать с домом

    Советы по уходу за домом

    Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

    Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

    Советы по уходу за домом

    Сохраните свои деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

    5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

    Советы по уходу за домом

    Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

    Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

    Советы по уходу за домом

    Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

    12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

    Советы по уходу за домом

    Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем вы решите переехать в новый дом.

Фундамент с опрокидыванием, прогибом или серьезной трещиной требует значительного усиления для предотвращения дальнейшего разрушения.

Отремонтируйте стены изнутри с помощью деревянных или стальных скоб, сетки из углеродного волокна или стеновых анкеров, расположенных на расстоянии 6 футов или около того друг от друга по всей стене.

Приблизительно за 500–700 долларов каждая, деревянные и стальные распорки устанавливаются у стены и прикрепляются к полу и потолочным балкам, блокируя дальнейшее движение. Однако они вторгаются в подвал примерно на 6 дюймов, что затрудняет отделку стен.

Более новый вариант, который стоит вдвое дешевле и практически незаметен, включает нанесение эпоксидной смолы вертикальными полосами с последующим надавливанием на сетку из углеродного волокна, чтобы зафиксировать стену на месте.

Стеновые анкеры похожи на большие болты.Они состоят из металлических пластин в вашем дворе (устанавливаемых путем выемки грунта) и металлических пластин внутри ваших фундаментных стен. Плиты соединены стальными стержнями, заглубленными горизонтально. Соединители постепенно затягиваются для стабилизации и выпрямления стены.

Стеновые анкеры размещаются через каждые 6-8 футов и стоят от 400 до 600 долларов каждый. Если фундаментная стена сильно прогибается (более чем на 3 дюйма) или если вы хотите сделать ее снова прямой, вы, вероятно, не сможете решить проблему изнутри.

Возможно, вам потребуется выкопать часть или весь фундамент и восстановить его — работа от 30 000 до 40 000 долларов.

Если часть вашего фундамента смывается

Популярные чтения

    Почему Fake Grass набирает популярность

    Двор и патио

    Хотите идеальный газон? Может быть, искусственная трава — это ответ. Он решает проблемы с поливом, прополкой и удобрениями. Но идеально ли это?

    11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

    Слайд-шоу

    Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят.Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

    Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

    Живопись и освещение

    Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

Если из-за поломки водопровода, забитого желоба или проблемы с канализацией на вашем дворе вода каскадом хлынула вдоль фундамента по периметру, чтобы подорвать территорию, подрядчик может укрепить эту территорию с помощью большего количества бетона или подкладывать пластину подоконника. чтобы снова выровнять поверхность.Или вам может потребоваться оторвать часть фундамента, заново залить и связать новую часть со старым с помощью арматуры и эпоксидной смолы.

Простые ремонтные работы с использованием бетона и пиломатериалов могут стоить от 500 до нескольких тысяч долларов. Просто убедитесь, что первопричина устранена, иначе ремонт не продлится долго.

Если вы не обнаружите очевидной причины проблемы

Может сидеть на почве, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. Эта так называемая «обширная почва» встречается во всех штатах и ​​повредила около четверти всех домов в США.С., по данным Американского общества инженеров-строителей.

Если вы подозреваете, что проблема в этом, обратитесь в местное строительное управление, чтобы узнать, есть ли в вашем районе обширные почвы.

Работать с таким типом почвы сложнее всего, если у вас плиточный фундамент, потому что доступ под плиту ограничен. Во-первых, постарайтесь уменьшить колебания влажности под вашим домом. Убедитесь, что почва наклонена в сторону от дома, и отводите всю воду из водостока. Замените водный ландшафт в пределах 5 футов от стен растениями, которым нужно мало воды, или, что еще лучше, проложите бетонную дорожку вокруг дома, чтобы дождевая вода не впитывалась туда.

Если вы живете во влажном климате и замечаете проблемы с решением проблем, такие как липкие двери во время засухи, попробуйте противоположный подход. Поддерживайте равномерно влажную почву, проводя капельное орошение по периметру во время засухи. Если вы видите трещины в почве, значит, она слишком сухая. Но не сливайте воду в трещину; поливайте на расстоянии одного-двух футов от фундамента и используйте автоматический таймер, чтобы добавлять немного воды несколько раз в день, а не сразу много.

Подрядчик может поднять затонувшую площадку в центре комнаты с помощью «отбойки грунта» или перекачивания цементного раствора под плиту под давлением.

Однако с помощью подъёма грязи нельзя поднимать несущие стены. Для этого вам необходимо поддержать плиту опорой, доходящей до более стабильного слоя, что стоит от 5000 до десятков тысяч долларов.

Варианты опор включают стальные стойки с гидравлическим приводом и винтовые опоры, которые ввинчиваются в почву. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.

Другой вариант состоит из сборных бетонных элементов высотой около 1 фута, которые прижимаются друг к другу под весом дома, образуя под ними колонны.

Подрядчики, как правило, специализируются на одном решении и часто быстро указывают на проблемы других систем. Вот почему так полезно иметь руководство инженера-строителя. По правде говоря, лучший вариант зависит от обстоятельств.

Работа с инженером-строителем

Надежный совет от инженера-строителя. Первоначальный визит (около 500 долларов) должен выявить серьезность вашей проблемы и подсказать, что делать дальше. Если вам нужен полный технический отчет, рассчитывайте заплатить несколько тысяч долларов.Вам также может понадобиться инженер по почвам и образцы керна, что удвоит стоимость.

В конце концов, вы должны получить письменный отчет, в котором даются конкретные рекомендации и излагаются плюсы и минусы каждого варианта. Если вам нужно сложное исправление, вы можете нанять инженера почасово (100-200 долларов США) для осмотра во время работы.

Связанный:

Где Фонд Брэда Питта сделал все правильно?

Десять лет спустя только 109 из 150 были завершены, и из этих 109 многие, похоже, разваливаются.7 сентября 2018 года двое жителей Нижнего девятого округа подали иск против фонда Make It Right Foundation, утверждая, что некоммерческая организация построила и продала некачественные дома из «дефектных» материалов, что вызвало структурные проблемы, сбои в электроснабжении и водопроводе, а также недостаточную вентиляцию.

Кроме того, в иске утверждается, что фонд знал о проблемах еще в 2013 году и что представители Make It Right организовали проверки домов в 2016, 2017 и 2018 годах, но не сообщили о результатах жильцам; на самом деле, представители якобы попросили некоторых жителей подписать соглашения о неразглашении, прежде чем они согласятся на ремонт, говорят истцы.

«Сделай это правильно» очень хорошо умиротворял людей и отталкивал их, умиротворял людей и отталкивал их. Они могут вернуться и исправить одну вещь, но не все », — говорит поверенный Рон Остин, представляющий жителей Ллойда Фрэнсиса и Дженнифер Декуир в судебном иске. «Я думаю, что им это сошло с рук из-за того, кем они были, потому что жители были очень благодарны за то, что Make It Right вмешалась и проявила интерес к их сообществу».

То, что некоторые люди не понимают, указывает Остин, — это то, что эти дома не были подарком Питта.Он разработал проект, но жители все еще находятся на крючке из-за своих ипотечных кредитов, несмотря на небезопасные или даже непригодные для жизни условия во многих домах Make It Right. «Все думают, что Брэд Питт налетел в плаще и дал всем бесплатные дома, а теперь они неблагодарные люди, получившие что-то даром, и они жалуются. Это неправда, — говорит он. «У всех этих людей есть ипотечные кредиты. Это самая крупная покупка, которую они когда-либо совершали ».

18 сентября 2018 года компания Make It Right подала иск против Джона К.Уильямс, архитектор из Нового Орлеана, которого они наняли для выполнения планов и чертежей своих звездных дизайнеров. В заявлении для People говорится, что «Make It Right» заявило, что «подало иск против своего бывшего исполнительного архитектора Джона Уильямса и его фирмы с требованием возмещения денежного ущерба за восстановление пострадавших домов в Нижнем [Девятом] районе Нового Орлеана. в связи с его взаимодействием с Фондом ».

Они продолжили: «Make It Right продолжает активно работать с домовладельцами в нижнем [девятом] приходе, и мы не будем давать никаких дальнейших комментариев по этому делу в настоящее время.Фонд Make It Right не ответил на запрос Architectural Digest о комментариях.


Со своей стороны Питт признал, что он и фонд понятия не имели, насколько сложным будет их проект. «Мы пошли на это невероятно наивно», — сказал он газете New Orleans Times-Picayune в августе 2015 года по случаю десятилетней годовщины урагана Катрина. «Просто думая, что мы можем строить дома — насколько это сложно? — и не понимаем структуры простительных ссуд, семейных финансовых консультаций, получения прав на участки, гранты HUD и так далее, и тому подобное.Так что это была большая кривая обучения ».

Нил Моррис — директор Redmellon Restoration and Development, социально ориентированной компании по развитию в Новом Орлеане, и ветеран всех сложностей, о которых Питт, вероятно, не подозревал. Хотя это действительно сложно, он смог дать несколько общих черт: «Как частный застройщик, который занимается строительством доступного жилья, человек должен пользоваться субсидиями, чтобы сделать доступное жилье работоспособным. Эти субсидии в конечном итоге привязаны к частному рынку, не так ли? кто-то готов купить эту налоговую льготу », — объясняет Моррис.

«Сделай это правильно» оказался в уникальной ситуации, потому что у них было огромное количество доброй воли от всех жителей страны, [которые] хотели помочь Новому Орлеану после урагана », — продолжает он. «И у них была сила знаменитости Брэда Питта, с его страстью — и, по общему мнению, он хороший парень — и с его кругом людей, с их способностью собирать средства. Так что этот проект не был ограничен какими-либо обычными вещами, которые могли бы ограничивать или действовать как сдерживающий фактор для подобных проектов ».

Может ли ремонт дома быть работой «сделай сам»?

Требуется ремонт фундамента?

У вас есть искушение сделать это самому и сэкономить деньги?

Что ж, вы можете поставить под угрозу качество своего дома, сделав ремонт фундамента своими руками! Многие домовладельцы не понимают важности прочного фундамента или работы по ремонту того, что было повреждено.Хорошо построенный и ухоженный фундамент не только увеличивает стоимость вашего дома, но и предотвращает его структурные повреждения и повреждения от воды.

Почему не стоит пытаться отремонтировать фундамент своими руками

Здесь, в HD Foundations, мы не выступаем за ремонт фундамента своими руками по следующим причинам:

Отсутствие специализированного оборудования

Хотя в Интернете можно найти множество материалов для ремонта фундамента дома или руководств, простое заполнение трещин в фундаменте углеродным волокном или бетоном — не самый подходящий способ ремонта фундамента.

Некоторые виды ремонта фундамента могут потребовать подкладки и прокалывания, чтобы поднять или выровнять фундамент, в то время как другие потребуют глубоких земляных работ. Некоторые виды ремонта могут даже потребовать инъекции эпоксидной смолы под высоким давлением в трещины и отверстия.

Все эти виды деятельности предполагают использование специального оборудования, которое не только дорого, но и непрактично покупать домовладельцу. Однако без надлежащих инструментов для ремонта фундамента вы можете усугубить ситуацию, поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.

Сделай сам может негативно повлиять на структурную целостность и ценность вашего дома

Многие домовладельцы, пытающиеся отремонтировать своими руками, обычно, сами того не зная, наносят своим домам дополнительный ущерб. Например, вы можете использовать руководство по ремонту трещин из Интернета, которое может не подходить для вашего типа фундамента. Или вы можете попытаться выполнить ремонт, который идет плохо, что приведет к повреждению фундамента вашего дома и, в конечном итоге, потребует дополнительных денег на ремонт.

Таким образом, ремонт фундамента своими руками может оказаться дорогостоящим, поскольку вы все равно будете нанимать профессиональные услуги по ремонту фундамента, чтобы решить проблему, даже после того, как вы вложите средства в некоторые ремонтные комплекты для фундамента своими руками.Это также снизит стоимость вашего дома.

У вас может не быть проблем, связанных с фондом

Поскольку вы просто домовладелец, вы не можете точно сказать, являются ли наклонные стены, трещины в стенах и трещины пола причиной проблемы с фундаментом или другой основной проблемы.

Вам нужен профессиональный консультант по фондам, чтобы подтвердить, что проблемы, которые вы видите, действительно связаны с фундаментом, а значит, уменьшите риск причинения дополнительных повреждений при самостоятельном ремонте. Эти консультанты обладают необходимыми инструментами, обучением и навыками, чтобы распознавать проблемы, связанные с фондом, их причины и наилучшие решения.

Ваш дом может не пройти техосмотр при перепродаже

Сегодня невозможно продать дом без тщательного осмотра. И любой профессиональный домашний инспектор может отличить профессиональный ремонт фундамента своими руками от небрежного. Если ваш фонд определен ниже номинального, это может серьезно повлиять на то, как быстро вы сможете продать свой дом.

Всем покупателям жилья нужен дом, который будет хорошо выглядеть и чувствовать себя в безопасности. Простого знания о том, что фундамент вашего дома был отремонтирован своими руками, может быть достаточно, чтобы заставить отвернуться даже самого взволнованного покупателя.По этой причине вам придется резко обесценить свой дом или искать профессиональные услуги по ремонту фундамента в вашем районе, чтобы решить проблему без проблем.

Найти профессиональных подрядчиков по ремонту фундаментов в Техасе

Ваш фундамент, а также трещины или повреждения, которые могут возникнуть на нем, безусловно, будут уникальными. Это означает, что общее решение проблемы, сделанное своими руками, не решит проблему.

HD Foundations предлагает широкий спектр профессиональных услуг по ремонту фундамента для устранения различных проблем с фундаментом.В их числе:

Ремонт перекрытия фундамента

Если у вас есть трещины или какие-либо другие повреждения на плите вашего фундамента, вам потребуется услуга по ремонту плиточного фундамента. Эта проблема в основном вызвана смещением глинистого грунта, протечками водопровода и очень высокими температурами.

Наши высококвалифицированные специалисты устранят трещины и выровняют конструкцию, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Когда фундаментная плита закреплена, повреждения, вызванные уклоном, проседанием и просачиванием фундамента, также будут исправлены.

Ремонт фундамента опор и балок

Если вы столкнулись с перекосами, провисанием или короблением полов, вам потребуется ремонт опор и балок для восстановления надлежащего положения фундамента. Более того, этот ремонт также может улучшить корродированные подоконники, перекрученные балки и перекосные балки пола.

Наши специалисты установят опоры из прессованной стали и бетонные опоры фундамента, чтобы выдержать вес конструкции и выровнять пол.

Для установки опор бетонного фундамента прессованные бетонные сваи вдавливаются в землю с помощью гидроцилиндра.В зависимости от размеров дома эта процедура может занять 1-3 дня. В случае стальных опор они глубоко вдавливаются в почву (до 75 футов) для стабилизации фундамента, подверженного постепенным движениям.

Самостоятельный ремонт фундамента на свалке и запрос бесплатной оценки фундамента в HD Foundations

Чтобы рассчитать стоимость ремонта вашего дома, получите бесплатную смету ремонта фундамента и запросите оценку фундамента у наших специалистов.

Если вам нужна дополнительная информация о наших услугах, по телефону свяжитесь с нами .Мы обслуживаем Ирвинг, Арлингтон, Плано и весь метро Даллас — Форт-Уэрт.

Все, что вам нужно знать о тепличном фундаменте и напольных покрытиях

Фундамент. Нижний колонтитул. Напольное покрытие. Все они начинаются с F. И все они означают похожие вещи. Большинство людей задаются вопросом, какой тип фундамента лучше всего выбрать и что им нужно сделать с точки зрения подготовки грунта.

«Нужно ли мне строить фундамент для теплицы?» — это большой вопрос, который нам часто задают наши клиенты.Может быть, вам интересно то же самое, и поэтому вы здесь. Так что не будем терять время зря! Начнем с фундамента теплицы, полов и подготовки грунта под теплицу.

Почему нельзя упускать из виду важность хорошего фундамента

Фундамент — это вся система, на которой установлена ​​теплица. Есть разные варианты на выбор. Какой бы тип вы ни выбрали, у всех есть одна общая черта: он должен быть ровным. Не стоит торопиться. Не торопитесь подготовить почву перед установкой теплицы!

Больше стабильности и безопасности: Даже если ваша теплица хорошо построена. Если вы не поставите его на ровное и надежное основание, он не будет таким устойчивым в шторм. У вас не так много штормов там, где вы живете? Что ж, вам следует закрепить это все еще, потому что вы никогда не знаете, будут ли у вас штормы через 5-15 лет.

Повышенная долговечность: Комплекты для теплицы предназначены для размещения на ровном фундаменте.Они прослужат дольше, если вы установите их таким образом, потому что все части находятся там, где им нужно.

Более простая сборка: В дополнение к предыдущему, ровный фундамент упрощает сборку, поскольку они предназначены для ровных площадок.

Меньше хлопот и сверхурочная работа: Если вы сделаете все правильно с первого раза, вам не придется обновлять фундамент примерно через 10 лет. Это сделает его удобным садовым сооружением для ваших драгоценных растений.

Поддерживает чистоту внутри: Если вы правильно подготовите почву и подумаете о материалах для пола, у вас не будет проблем с дренажем, лужами, водорослями или вредителями.Правильная подготовка земли позволит избежать множества проблем в долгосрочной перспективе.

Типы фундаментов теплиц

Когда мы говорим о фундаментах теплиц, почти каждый имеет в виду разную картину. Вот почему нам нужно пройти через них один за другим. Что вы выберете в итоге, зависит от типа и размера вашей теплицы, а также от состояния почвы. Вам также следует проверить свои строительные нормы и правила и т. Д. Вы не сможете построить что-то постоянное без разрешения.

Фундамент из уплотненного грунта

Это самый простой тип фундамента теплицы, который вы можете выбрать.Некоторые теплицы поставляются с определенными опорными рамами или анкерами, которые предотвращают их подъем. Земля должна быть ровной, чтобы теплица не была кривой.

Базовая рама, закрепленная в грунте

Это не самый прочный фундамент, но он наверняка сэкономит вам деньги. Он лучше всего подходит для временных теплиц или теплиц размером менее 8 футов x 10 футов (если только он не поставляется с подходящей фундаментной рамой, например, Hoklartherm’s Riga теплицы ).

Вес больших теплиц может привести к поломке стекла или деформации рам.

Выровнять сложнее, в отличие от бетона. Да, это определенно сэкономит вам больше денег, но потребует больше времени на обслуживание.

Несмотря на упомянутые недостатки, большинство садоводов предпочитают грунтовый фундамент, потому что он имеет лучший дренаж. Такой тип фундамента позволяет садоводам удобно сажать в землю. Если вас беспокоит беспорядок (например, грязь), прочтите раздел , посвященный напольным покрытиям теплиц.

Плюсы

  • Хороший дренаж
  • Простая установка без множества инструментов и принадлежностей
  • Дешево
  • Разрешение не требуется, так как оно временное

Минусы

  • Только для небольших теплиц или теплиц с фундаментной рамой
  • Не так надежно, когда дело касается ветра (если только он не идет с отличной базовой рамой)
  • Сложнее выравнивать
  • Больше ухода для поддержания уровня почвы
  • Может вызвать разбитие стекла, если он не уровень
  • Может получить грязный, если вы также не используете настил.

Плиты и настилы

Когда мы говорим плита или настил, мы имеем в виду сплошной фундамент, на котором стоит теплица.Он покрывает всю площадь теплицы. Этот тип фундамента чаще всего используется из бетона, камня, кирпича или дерева. По нему, наверное, легче всего ходить, так как все ровно и ровно. Никаких грязных луж, которые могли бы быть с почвой.

Бетон
Фундамент из бетонных плит

Многие люди думают, что бетонные плиты — лучший вариант, но это неправильно. Мы никогда не призываем клиентов использовать бетонную плиту для теплицы для хобби.

Это дорого, влияет на внутреннюю температуру и не допускает дренаж.В теплицах, установленных на бетонных плитах, обычно жарче летом и холоднее зимой.

Если вы не добавите дренажный раствор, плита может стать немного опасной, особенно если вы планируете использовать полив над головой. В зависимости от того, какую воду вы используете, у вас могут возникнуть проблемы с водорослями, если вода какое-то время стоит.

Плюсы

  • Подходит для больших теплиц
  • Постоянное и долговечное ровное основание
  • Относительно легко построить
  • Легче содержать в чистоте

Минусы

  • Не допускает дренажа
  • Радиатор тепла и холода
  • Дорого
  • Может потребоваться разрешение
Деревянный настил
Теплица на деревянной платформе или настиле

Некоторые люди могут подумать, что древесина — лучший вариант, потому что это природный ресурс.Этот тип фундамента легко чистится и хорошо дренируется. Для дополнительной влажности можно просто сбрызнуть пол водой.

Хотя это хорошо, у вас все еще есть проблема с температурой. Палуба не обеспечивает достаточной теплоизоляции снизу. Есть воздух, который может нежелательно нагревать или охлаждать теплицу.

Плюсы

  • Подходит для теплиц любого размера
  • Постоянное и несколько долговечное ровное основание
  • Относительно легко построить
  • Позволяет отводить воду
  • Легче содержать в чистоте
Фундамент, вымощенный камнем или кирпичом
Теплица на мощеном фундаменте

Возможно, вы захотите использовать камень или мощеную плиту, чтобы они подходили к вашим садовым дорожкам.Он наверняка выглядит красивее грунтового основания.

Преимущество мощеного фундамента — дренаж. Щели между кирпичами, пусть стекает вода.

Выбранный вами материал может сильно повлиять на температуру вашей теплицы в зависимости от времени года. Некоторые камни содержат больше тепла и холода, чем другие. Это означает, что вам действительно необходимо знать свойства выбранного вами материала.

Если вас больше заботит обогрев зимой, чем охлаждение летом, некоторые камни лучше удерживают тепло от солнца.Это может быть недорогой способ обогреть теплицу.

Если вас больше беспокоит охлаждение летом (что на самом деле является более сложной задачей), вам нужен камень внутри, который не так сильно поглощает тепло.

Плюсы

  • Подходит для теплиц любого размера
  • Обеспечивает дренаж
  • Лучшая изоляция или контроль температуры
  • Постоянное и долговечное основание уровня
  • Легче содержать в чистоте

Минусы

  • Не допускает дренаж
  • Дорого
  • Требуется больше навыков строительства
  • Может потребоваться разрешение

Подножки, опоры и стены ствола

Эти типы фундаментов имеют такие же размер и форму, что и теплица, но не являются залит как плита.По сути, это просто контур, поддерживающий теплицу. В качестве опор чаще всего используются дерево и бетон.

Деревянная опора

Это то, что мы обычно рекомендуем больше всего, так как это самый простой и недорогой нижний колонтитул. Вы увидите, как строят такие тепличные фонды.

Его основная цель — обеспечить ровную поверхность, потому что это, по сути, каркас, состоящий из двух слоев размером 2 на 4 дюйма.

Деревянная опора

Вы, наверное, спросите себя , как сделать этот фундамент более надежным .В основном это зависит от теплицы, которую вы покупаете. Некоторые комплекты для теплицы, такие как Monticello , поставляются с заземляющими анкерами (см. Изображение ниже).

Наземный якорь, прикрепленный к основанию теплицы

Тем, кто думает, что это не обеспечивает достаточной безопасности из-за непрекращающейся непогоды, вам, вероятно, следует выбрать бетонный нижний колонтитул.

Бетонный нижний колонтитул

Это более совершенный фундамент теплицы. Это стоит дороже, но обеспечивает большую безопасность.По сути, это бетонная основа или стена в земле (см. Изображение ниже).

Бетонный фундамент

Этот нижний колонтитул может потребовать от вас найма строителя. Он также может не работать с каждым комплектом теплицы, если вы не можете прикрутить теплицу к бетону или установить ее в бетон (как показано на изображении выше).

Нижний колонтитул из кирпича или шлакоблока

Конечно, вы всегда можете использовать кирпичи или шлакоблоки для создания нижнего колонтитула теплицы. Это может быть хорошим выбором для более тяжелых стеклянных теплиц.Вы также можете сочетать любые кирпичи, подпорные стены или другие элементы вашего сада.

Теплица Janssens на кирпичном основании
Стенки ствола

Эти типы фундаментов возможны не со всеми комплектами теплицы. Стенка ствола приподнимает теплицу, что создает больше пространства для головы. Это также означает, что вам придется уронить дверь. В противном случае у вас будет пустое место у входа.

Оранжерея на стволовой стене

Настил теплицы

Если вы выбираете фундамент из бетона, дерева, кирпича или уплотненного грунта, вам следует подумать и о настиле пола.

Преимущество этого метода — дренаж (по сравнению с бетонными плитами). Кроме того, вы можете выбрать материал, который лучше всего подходит для вашего климата.

Например, если вас больше беспокоят зимние месяцы, вы можете использовать гравий и камни, которые сохраняют тепло.

Типы полов для теплиц

Прежде чем перейти к рассмотрению различных материалов, мы хотим отметить, что рекомендуется использовать защиту от сорняков под полом.Это может быть почвопокровное покрытие из тканого полипропилена . Если вы хотите сделать это экономичным путем, скопите эти газеты. Положите несколько слоев бумаги на участок, а затем насыпьте грунт или гравий.

Гравий

Это то, что мы обычно рекомендуем. Он чистый, его легко достать, его довольно легко выровнять, и он хорошо дренируется.

Материал, который вы используете, зависит от того, что у вас есть в наличии, и от вашего бюджета. Большинство людей выбирают любой тип гороха, а затем добавляют несколько больших каменных плиток для пути.

Плитка для пола

Для большей безопасности и уменьшения беспорядка вы можете добавить плитку для пола там, где вы больше всего ходите и работаете. Это поможет сохранить вашу теплицу чистой и красивой.

Вы можете использовать каменную плитку или готовую запирающуюся плитку для пола, например, или . Помимо устойчивости, они также позволяют воде быстро стекать.

Советы ПЕРЕД строительством фундамента теплицы

Есть несколько вещей, которые вы должны проверить перед тем, как начать строительство теплицы.

1. Проверьте строительные нормы и правила

Во-первых, узнайте у официальных лиц вашего района и ТСЖ, требуется ли вам разрешение для вашего проекта. Существуют также требования к зонированию, которые имеют ограниченные или определенные типы фундаментов и другие нормы. Некоторые законы о зонировании могут даже требовать лицензионной установки.

Итак, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, ПРЕЖДЕ чем начать строительство.

2. Всегда ждите прибытия теплицы

Хотя мы можем отправить вам руководство с правильными размерами, вам следует дождаться получения теплицы .Таким образом, вы можете убедиться, что ваш фундамент подходит к базовой раме / профилям.

У нас было такое в прошлом, когда люди испортили фундамент, потому что они заложили фундамент до получения своего заказа.

3. Выберите правильное местоположение

Убедитесь, что вы выбрали местоположение , а не рядом с высоким деревом . Они затенят вашу теплицу, что, в свою очередь, приведет к меньшему росту растений.

Вы также хотите выбрать место, которое не очень ветрено , если возможно.Это упростит сборку и защитит вашу теплицу от штормов.

Чтобы получить максимальное количество солнечного света , длинная сторона теплицы должна быть обращена на юг или юго-восток.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *