Фундамента монолитная плита своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Монолитная плита фундамента — этапы строительства своими руками

Назад

• Основание фундамента
• Формирование основания
• Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты
• Схема анализа грунта и расчета плиты
• Землеройные работы
• Формирование подложки под плиту
• Опалубка
• Гидроизоляция монолитной плиты
• Нужно ли утеплять фундамент?
• Армировка монолитной плиты
• Бетонирование и заливка
• Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании
• Возможные ошибки в ходе строительных работ
• Заключение

Для достижения наилучшего результата при строительстве дома в местах с пучинистыми или слабыми грунтами рекомендуется использовать технологию плитного фундамента. Такой вариант подойдет при возведении частных домов или хозяйственных помещений.

Заливку монолитной плиты, часто считают, весьма затратной в финансовом плане. Так же она весьма трудоемка. Однако, при правильном расчете ее стоимость можно уменьшить до 30%. Для этого некоторые этапы или все работы вам придется сделать самостоятельно.

Прежде всего проводятся подготовительные работы:

1. готовится котлован
2. прокладываются коммуникации водоснабжение, канализация ниже глубины промерзания на 40-50см
3. обеспечение отвода воды от нижнего основания фундамента, этот пункт кране важен для участков с повышенной влажностью
4. подготавливается подушка (песок + щебень)
5. утрамбовывается подушка
6. производится армировка таким образом, что бы край плиты был выше уровня нулевой отметки. Для этого используется рифленая арматура класса А500С.

Толщина монолитной плиты, как правило, выполняется в пределах 30-50см, в зависимости от этажности дома, особенностей грунта и материала стен и кровли.

Монолитная плита основания позволяет обеспечить:

• равномерное распределение нагрузки по всей площади заливки плиты. При слабых грунтах, это позволит избежать проседания почв;
• избежать смещение стен;
• ровное основание для пола;

Рассмотрим более подробно подготовительные работы. Прежде всего нужно провести предварительны анализ следующих параметров:

1. уровень залегания грунтовых вод
2. глубина промерзания
3. вида и однородности грунта

Определить и рассчитать, исходя из нагрузки параметры будущей монолитной плиты.

Начало работ стоит запланировать на сухую погоду. Когда почва достаточно просохла, но нет еще палящей жары.

Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты своими руками:

• Расчистка участка и разметка.
• Подготовка опалубки (щиты сбитые из дерева)
• Прокладка коммуникаций (водопроводные трубы, канализация)
• Землеройные работы
• Формирование подушки из песка и щебня (в первую очередь песок, сверху щебень)
• Утрамбовка подушки
• Установка опалубки по периметру. (Закрыть все щели в опалубке)
• Гидроизоляция и утепление
• Увязка армокаркаса
• Заливка бетоном. Не забывайте про уплотнение и удаление воздушных пузырей
• Выравнивание поверхности будущей плиты
• Укрывание пленкой для того что бы избежать растрескивания
• После полного застывание формируем дренаж для отвода воды.

Особенности климатических норм региона. Учитывается глубина промерзания почвы, обилие осадков и снеговая нагрузка.

Глубина залегания грунтовых вод. Определяется на глубине около 2 метров. Пробы берутся не менее чем в 5 местах. 4 точки по углам и 1 в центре будущего строения.

Масса строения и общая нагрузка.

ВАЖНО!!! При близком к поверхности, уровне залегания грунтовых вод или возможностью сезонного подтопления, резко снижается несущая способность грунта. В таких случаях рекомендуется отказаться от монолитного фундамента в пользу свай. Свайный фундамент позволит произвести опору на более устойчивые участки грунта и исключит возможность перекоса здания. Получить информацию о свайном фундаменте можно на нашем сайте в статье

Общий вес делиться на площадь дома и полученный результат сопоставляем с данными несущей способности грунта

Результат помогает получить необходимую толщину плиты

Как правило для расчета используется онлайн калькулятор, но мы рекомендуем обратиться к специалисту.

В некоторых случаях используют упрощенные варианты расчета. Исходя из материала будущих стен

• газобетон и брус -толщина монолитной плиты 20-25см
• кирпич и шлакоблок — толщина монолитной плиты 30-35см

ВАЖНО!!! Полученный общий вес необходимо сравнить с несущими способностями грунта

• Расчет глубины залегания и схемы инженерных сетей (водопровод, канализация и т. д.)
• Расчистка площадки под строительство (удаление растений и корней)
• Выравнивание поверхности и рытье котлован а (глубина котлована рассчитывается)

Для того что бы разметить будущий котлован, вам потребуются колышки и веревка. Не забываем отступать от чистовых размеров для установки опалубки. Как правило это порядка 80-100 см.

После того, как был вырыт котлован и удалена вся земля, необходимо утрамбовать грунт основания и сделать гидроизоляцию. В данный момент существует большой выбор полимерных материалов, имеющих длительный срок службы и не пропускающих влагу.

Коммуникации так же прокладываются на нулевом цикле. При необходимости по периметру производят прокладку

ВАЖНО!!! Не допускайте перепадов грунта и тщательно утрамбовывайте поверхность основания

Это важный этап проведения работ. Он должен быть проведен с соблюдением всех технических норм. В случае нарушения технологии возможны подтопления цокольных элементов, перекосы конструкции, трещины и уменьшение срока службы здания.

При перепаде по плоскости не более 2 мм/мп, необходимо вынести подушку за границы плиты на 30-50 см.

1. Первым слоем засыпается и утрамбовывается песок. Он позволяет отводить лишнюю влагу от фундамента.
2. Прокладываем гидроизоляцию, по возможности
3. Второй слой насыпается щебнем. Его так же утрамбовывают. Можно использовать фракцию от 20 до 40 мм
4. Прокалываем второй слой гидроизоляции

Толщина слоев зависит от типа грунта, на котором ведется строительство. Песчаная прослойка может колебаться от 20 до 40 см, а гравийная от 10 до 20 см. Как правило, на сложных грунтах используются максимальные значения, а в особо сложных случаях щебень покрывают битумом или делают прослойку из гранитной крошки.

Так же может использоваться черновой слой бетона, он армируется дополнительно и заливается толщиной от 5 до 10 см. Марка бетона должна быть не ниже М50.

Опалубку можно собрать самостоятельно из досок или фанеры. Доски можно использовать от 20 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем чаще нужно делать поперечины, их можно сделать из бруса.

Фанеру можно использовать от 18 мм толщины. Одним из плюсов щитов из фанеры, является отсутствие зазоров на стыках. Это не дает раствору выливаться за пределы опалубки.

Щиты устанавливают по периметру будущей плиты и подпирают с внешней стороны подпорками. На контакте подпорки и грунта, лучше использовать деревянную подложку. Благодаря этому после заливки бетоном не произойдет смещение опалубки. На углах опалубку лучше сбить

После сборки внутреннюю часть опалубки лучше всего обработать машинным маслом или олифой.

Гидроизоляция плиты должна быть проведена обязательно. Ее можно сделать при помощи современных гидроизолирующих материалов. Нужно укладывать полотна с напуском друг на друга и с выпуском за опалубку. Полотна укладываются с нахлестом в 150мм. После этого можно приступать к спаиванию. После этого нужно сделать второй слой гидроизоляции.

Гидроизолирующий слой укладывается на сухое основание. Производить работы нужно в сухую погоду, что бы избежать попадания влаги и образования плесени.

Необходимость в

• Резкие температурные перепады вызывающие сильное промерзание почвы
• Высока влажность грунта
• Планировании дальнейшего монтажа теплых полов

Сейчас все чаще начинают использовать пеноплекс для утепления. Его укладывают в два слоя, что бы окончательная толщина изоляции была в пределах от 100 до 250мм. Расчет ведется исходя из климатических особенностей вашего региона.

Что бы ускорить заливку монолита рекомендуем подготовить все элементы отдельно, а закончить монтаж угловых соединений и арматурной сетки уже непосредственно перед заливкой.

Для общих случаев армирования монолитной плиты толщиной в пределах от 200 до 300 мм действуют следующие условия

• Использовать арматуру А500С диаметром не менее 12 мм, для горизонтальных участков и не менее 6мм — для вертикальных.
• Осуществить отступ армокаркаса от края готовой плиты на 50 мм
• Шаг ячейки не должен превышать 300 мм, но лучше всего делать его в пределах 150-200мм
• Предварительно выгнуть все элементы, только после этого укладывать верхний ряд сетки.
• Укладывать дополнительные прутки арматуры под будущими стенами и тяжелыми объектами.
• Угловые соединения укладывать с перехлестом
• Стыки обвязывать вязальной проволокой

Учитывая большой объем бетонных работ и маленьким допустимым сроком заливки, порядка двух часов, бетон лучше заказать в полном объеме. Это позволит получить однородную смесь при заливке. Марка бетона должна быть не менее М200.

Заливка монолитной плиты осуществляется при помощи специального шланга с обязательной выгонкой воздуха из структуры бетона.

Лучше всего использовать виброрейку для уплотнения бетонной смеси. На поверхности бетона не должно оставаться крупных фракций и пузырьков воздуха.

После заливки плиты нужно укрыть ее пленкой или мешковиной, а при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, периодически поливая водой. Через какое-то время, на контакте опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снимать через 6-7 дней. Это время необходимо для того что бы плита набрала прочность.

ВАЖНО!!! Начинать бетонные работы нужно при устоявшейся температуре воздуха и грунта не менее +5 градусов Цельсия

• Недостаточная трамбовка слоев подушки (песка, щебня), а так же недостаточную их толщину
• Попытка сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (необходима обвязка), использование одного рядка армокаркаса.
• Слабое укрепление опалубки
• Не правильная заливка бетоном — не соблюдение температурных показателей, плохое закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), не достаточное уплотнение залитого бетона.

В итоге хотелось бы заострить внимание на том, что если фундамент оставляют на зимовку, его нужно максимально утеплить и защитить от внешнего воздействия окружающей среды.

Процесс заливки монолитной плиты требует определенных навыков и умений. Залить его можно своими силами и получить ощутимую экономию средств. Но нужно учесть все нюансы, по этому на сколько целесообразна полученная экономия решать только Вам.

Мы предлагаем купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. При необходимости, у нас вы можете заказать доставку до объекта и порезку металла. Большая сеть металлобаз позволяет предложить металлопрокат в разных регионах России.

Подробно с ценами и наличием вы можете ознакомиться в прайс листе или уточнить все необходимое у наших менеджеров по телефону указанному на сайте нашей компании. Телефон единый для всех филиалов.

Фундамент монолитная плита – Как построить своими руками

Один из самых главных элементов любого здания, является фундамент. Или по-простому, основание дома. Насколько грамотно подобран и профессионально, с соблюдением всех строительных норм и правил, сделан он, зависит продолжительность эксплуатационного периода, любой строительной конструкции. Существует несколько видов основания, которые часто применяют, при возведение капитальных сооружений. Фундамент-плита, один из самых надёжных и практичных, видов основы. Далее, мы подробно рассмотрим вопрос: «Как правильно построить фундамент монолитная плита своими руками, самостоятельно?».

Основание, монолитная плита, подойдёт для постройки любого здания, как одноэтажного, так и многоэтажного строительного сооружения. Однако, стоимость такой основы, очень высокая. В некоторых  случаях, может достигнут до трети, от общей суммы всего строения.

Но парой, складываются такие обстоятельства, что об экономии средств, придётся думать в последнюю очередь. Одна из основных причин, грунт на строительном участке. Может сложиться так, что кроме монолитного фундамента-плиты, другие основы на этой площади, просто не подойдут. Их возведение будет нецелесообразно, как с технической, так и с практичной точки зрения.

Преимущества плитного основания дома

Некоторые существенные преимущества, плитного монолитного основания:

• Подходит для любых капитальных строений, различной этажности и площади;
• оптимальное решение для дома, где планируется подвал;
• можно не укладывать лаги. Чистовой пол, монтируется на монолитную плиту;
• монолитная основа, жилого строения, сейсмоустойчивая и практичная;
• толщина и площадь фундамент-плита, позволяет минимизировать подмыв водой и просадку;
• монолитная, плитная основа, оптимально решение, на строй-площадках со сложным грунтом.

Правильно построить фундамент монолитная плита своими руками, можно либо плоской, либо ребристой. Ребристую сделать самостоятельно, будет на много сложнее. Однако и функциональные характеристики, этого вида основы, на порядок выше. Ребристый монолит, лучше выдерживает нагрузки, которые  формирует капитальное строение. Поэтому для многоэтажного дома, следует выбирать фундамент-плита.

Для формирования ребристой основы дома, в начале заливается система ребер, а после, монолитом плита. Между ребрами, основание заполняют просто песком или смесью песка и гравия. Если грунт строительного участка, не сложные и жилое сооружение планируется средних размеров, то плоская монолитная плита, прекрасно справиться со своими обязанностями.

Как правильно построить фундамент монолитная плита своими руками

Правильно сформировать, построить фундамент монолитная плита, можно и самостоятельно. Однако, выполнить профессионально строительные работы и провести качественный монтаж монолитного основания своими руками, смогут не все. Помимо знания строительных норм и правил, понадобиться и некоторый опыт строй-работ.

Чтобы качественно сделать монолитный фундамент-плита своими руками, нужно последовательно выполнить, следующие монтажные действия:

Подготовительные работы

1. Проводим подготовительные работы строительного участка. Выравниваем строй-площадку. Где требуется, подсыпаем или срезаем грунт. Ровную поверхность, укатываем и трамбуем.
2. Далее, согласно утверждённому плану, делаем разметку. Определяем оптимальную толщину основания, длину и ширину.
3. После, глубиной 30 см грунт, согласно разметки, копаем так называемое «корыто». Вынимаем лишний грунт и формируем площадку для заливки.
4. Затем «корыто», тщательно трамбуем специальными приспособлениями: виброплитой или вибротрамбовкой.
5. Далее на дно, утрамбованного «корыта», стелим специальный материал – геотекстиль. Такой подход, поможет избежать проникновение воды из вне, а так-же, не даст влаге, быстро покинуть бетонный раствор. Что несомненно, положительно повлияет на качество фундамент-плиты.

Засыпка песка и щебня

1. После подготовительных работ, производится засыпка песка и щебня. Вернее, на должном уровне, формируется подушка, из песчано-щебеночной смеси.
2. Затем, «подушка» проливается обильно водой и даётся, некоторое время, на высыхание и усадку.
3. После, при помощи виброплощадки или иного приспособления, качественно трамбуется.
4. Сверху, утрамбованной «подушки», стелиться для гидроизоляции, полиэтилен или что-то подобное.
5. В конце работ, прокладывается экструзионный пенополистирол.

Конструирование, сборка опалубки

Конструирование, сборка опалубки своими руками, занятие не из лёгких. Требуется внимательность и последовательность монтажных действий.

Внимание! Дно и стены опалубки, так-же, следует накрыть слоем полиэтилена. Подобные действия, позволят избежать «утечки» бетона, при заливке. Что несомненно, упростит и ускорит, процесс формирования основы, будущего здания.

В качестве несъёмной опалубки, можно использовать пенополистирол. Такая конструкция, станет хорошим предложением, при строительстве утепленного основания, толщиной до 25 см. А так-же, значительно упростит и ускорит, обустройство «теплой» отмостки, вокруг капитального строения.

Установка арматурной сетки

После того как монтаж опалубки своими руками, завершён, можно приступать к вязке арматуры. Обязательно, между слоями арматурной сетки, держим расстояние 10-12 см. Далее, промеж слоями, устанавливаем специальные фиксаторы, «грибки».

Чтобы перейти к следующим действиям и осуществить установку арматурной сетки своими руками, потребуется специальный лом и домкрат.

Армирование фундамента

1. Армирование торцевых концов монолитной плиты, проводится специальным приспособлением, сделанное в виде буквы «П». Такое изделие, помогает качественно связать, два уровня армирования. Минимальная длина, подобных приспособлений, определяется по простой формуле: толщина плиты, увеличенная в двое.
   Поперечная «П-образная» арматура-хомут, устанавливается, как правило, на завершающих участках монолитной плиты.
2. Далее, проводим армирование плиты фундамента. Монтируем дополнительную арматуру на колонны, стены и опоры. Чтобы расход арматурных прутьев был минимальным, по всей площади плиты делаем минимум, который допускается строй-нормами армирования. Но в местах, где предполагается максимальная нагрузка, ставим дополнительные арма-прутья. Правда, из-за дополнительных работ, процесс немного станет трудоемким. Следует так-же, уделить особое внимание на армирование, каждого внутреннего угла и проемов плиты.

Заливка монолитной плиты

1. После завершения всех работ, производится заливка монолитной плиты. Как правило, для заливки используют бетон марки М350-М450, с показателем влажности минимум W6. Обычно, бетонный раствор, подается по лотку из миксера. Начинают заливку, с дальней краёв основания. Заливку целесообразно выполнять несколькими человек. Один, распределяет бетонную смесь. Другой – распределяет и утрамбовывает раствор, с помощью специального глубинного вибратора. Такой подход, обеспечивает качественное проникновение бетона, во все участки монолитной фундамент-плиты.
2. Далее, когда процесс заливки и утрамбовки завершён, бетонной площадке, необходимо дать сутки, схватиться. После, вдоволь пролить, фундамент-плиту, водой. Если, строительство плиточного фундамента своими руками, происходит в знойный период времени, необходимо основание накрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Такая забота, позволит уменьшить скорость исхода влаги, а значит, предотвратит несанкционированные трещины и иные повреждения поверхности основы.

Точные сроки формирования фундамента, сложно спрогнозировать. Как показывает практика, если суточная температура воздуха не опускается ниже 20 градусов, то основа будет готова, примерно, через 10 суток. Если в сутки не более 10 градусов тепла, то ждать пригодность фундамента к эксплуатации, придется около 20 суток. Когда-же, бетонное основание будет готово и наберет не менее 70% прочности, можно продолжить строительные работы и начать возведение стен.

P.S. Отдавая предпочтение плитному, монолитному фундаменту, вы гарантируете, надежную и практичную основу, любому капитальному строению. И не важно, одноэтажное или двухэтажное оно. Но помните, монолитный фундамент-плита, требует к себе должного внимания. Особенно, при его формировании. Обязательно соблюдайте все пункты, правила и нормы, строительных работ. Используйте только качественные строй-материалы. И если все монтажные действия выполнены профессионально, то дом Ваш, простоит не одно столетие!

Сколько стоит бетонная плита 24×30?

Автор: Автор Гейл Роуз

Опубликовано Последнее обновление: 3 января 2023 г.

Заливка бетонной плиты 24×30 — это доступный вариант при выборе фундамента для барндоминиума. Подвальные фундаменты и подвальные помещения могут стоить в два-три раза дороже, но сколько стоит бетонная плита 24×30?

Плита размером 24×30 футов покрывает 720 квадратных футов. При средней цене 6 долларов за квадратный фут вы можете заплатить около 4320 долларов за плитный фундамент. Однако цена может варьироваться от 4 до 8 долларов за квадратный фут, в результате чего общая стоимость составляет от 2880 до 5760 долларов.

Итак, как определить, будет ли стоимость вашего фонда ближе к 2880 или 5760 долларов? Вот подробнее о типичных затратах на заливку бетонной плиты.

Как построить свой собственный барндоминиум и более 200 планов этажей

Начните сегодня с нашей программой « Barndominiums Made Easy : Как построить свой собственный барндоминиум» и получите более 200 планов этажей barndominium!

Бетонная плита 24×30, которая стоит 4320 долларов США, вероятно, будет включать в себя несколько стандартных функций, в том числе:

• 3000 фунтов на квадратный дюйм бетон, залитый на глубину шесть дюймов
• Слой щебня для поддержки плиты
• Ряд из 1 2-дюймовая арматура для повышения прочности
• Волокнистый сетчатый материал для армирования бетона
• Деревянная форма для удержания бетона по мере его затвердевания
• Трудозатраты для выполнения работ

Цена может увеличиться или уменьшиться, если вы выберете варианты с функции, отличные от перечисленных выше. Некоторые из доступных опций включают в себя:

• Плиты от 4 до 5 дюймов
• Края 12 дюймов
• Проволочная сетка
• Пароизоляция

Цена также снижается, если вы решите заняться проектом самостоятельно. Вместо того, чтобы платить за работу, вам нужно только покрыть материалы.

Не все бетонные плиты имеют одинаковые характеристики. Если вы решите использовать более тонкую плиту или залить бетон самостоятельно, вы, вероятно, сэкономите деньги на проекте.

Вот обзор некоторых средних затрат, связанных с заливкой бетонной плиты:

• 4-дюймовая бетонная плита — 2,83 доллара США за квадратный фут для материала
• 5-дюймовая бетонная плита — 3,20 доллара США за квадратный фут. фут
• Бетонная плита толщиной 6 дюймов – 3,57 доллара США за квадратный фут
• Армированная проволочная сетка – 0,40 доллара США за квадратный фут
• Толстые края (12 дюймов) – 1 доллар США за квадратный фут
• Пароизоляция – 0,50 доллара США за квадратный фут
• Текстурированная или цветной бетон — 4 доллара за квадратный фут

Поскольку вы, вероятно, будете заливать фундамент 24×30 для барндоминиума, вы вряд ли выберете текстурированный или цветной бетон. Бетон будет покрыт напольным покрытием, что сделает ненужным текстурированный или цветной бетон. Тем не менее, для фундамента barndominium рекомендуются и другие функции.

Использование проволочной сетки вместо стандартной волокнистой сетки и увеличение толщины краев повышает прочность бетонной плиты. Эти две функции могут стоить дополнительно 1,40 доллара за квадратный фут.

Также рекомендуется использовать пароизоляцию, особенно в регионах с высоким уровнем грунтовых вод и в районах с частыми дождями. Барьер помогает защитить нижнюю часть фундамента от конденсата и влаги, которые являются распространенными причинами проблем с фундаментом. Средняя стоимость пароизоляции составляет 0,50 доллара за квадратный фут.

К этому моменту у вас уже должно быть более четкое представление об ответе на вопрос «Сколько стоит бетонная плита 24×30?». Чтобы оценить стоимость плитного фундамента, решите, хотите ли вы нанять кого-то для завершения проекта. Если вы решили залить фундамент самостоятельно, умножьте общую площадь фундамента на среднюю стоимость материалов из списка выше.

Например, если вы решили залить четырехдюймовую плиту, базовая стоимость составит 2,83 доллара США за квадратный фут. Шестидюймовая плита стоит 3,57 доллара за квадратный фут. Добавление более толстых кромок (1 доллар), пароизоляции (0,50 доллара) и проволочной сетки (0,40 доллара) может довести общую сумму до 4,73 доллара за четырехдюймовую плиту и 5,47 доллара за шестидюймовую плиту. Исходя из этих оценок, вы можете заплатить от 3405,60 долларов США (4,73 доллара США за 720 квадратных футов) до 3938,40 долларов США (5,47 долларов США за 720 квадратных футов).

Нравится этот пост?  Подпишитесь на нашу рассылку!

Будьте первыми, кто увидит новые сообщения о лучших барндоминиумах, руководствах по строительству, планах этажей и многом другом! Введите свою информацию ниже, чтобы стать VIP-пользователем BarndominiumLife.

Как проверить свою бетонную плиту

Перед заливкой бетонной плиты для его нового дома наш хороший друг Гепард (на самом деле его имя) попросил меня помочь ему проверить водопровод, который был установлен в песчаной насыпи. Мы измерили расположение каждой трубы и сверили их с размерами и расположением на плане этажа.

Сантехник допустил большую ошибку со сливной трубой унитаза в месте, которое было очевидно, как только я взглянул на него. Любой мог увидеть, что он был не в том месте, даже до того, как наложил на него измерительную ленту.

Дренажная труба была заглушена примерно на 12 дюймов от того места, где она должна была быть. Это был бы огромный беспорядок, если бы мы не проверили его до заливки бетона. Он заставил сантехника вернуться на следующий день, чтобы исправить ошибку, и все оказалось хорошо.

Урок очевиден — если вы строите свой собственный дом, проверьте все в плите перед заливкой бетона!  Если вы наймете  строителя дома, настаивает, чтобы он сделал то же , и, может быть, вы тоже сможете это сделать, просто чтобы убедиться, что все правильно.

Проверка бетонной плиты и всего, что находится под ней, в основном одинакова, будь у вас фундаментные стены из бетонных блоков с последующей заливкой плиты или монолитная плита (фундаменты и плита заливаются сразу) —

Убедитесь, что электрик  настроен для установки любых кабелепроводов, проходящих через плиту. Убедитесь, что он действительно установил свои материалы.

Заливка под плитой

Под бетонной плитой может быть какая-то засыпка. Это может быть тот же тип почвы, что и вокруг дома, или это может быть песчаная насыпь. Если верхняя часть плиты будет намного выше окружающего грунта, может потребоваться несколько грузовиков с песком. Этот «грунтовый» материал будет разложен и уплотнен монтажником бетона. Если вы не используете песок, то вы должны добавить крупный гравий на первые 4 дюйма или около того по всей верхней поверхности насыпи под плитой. Гравий или песок помогут удерживать грунтовую влагу от бетонной плиты.

Проверка трубопроводов

См. нашу страницу о проверке трубопроводов в плите.

Балки с уклоном

«Балки с уклоном» звучат особенно и сложно, но это просто утолщенные полосы плиты с добавлением арматуры. На этой фотографии показана песчаная насыпь с вкопанными балками, чтобы они соответствовали расположению каркасных стен. Сверьте план со своими планами и рулеткой!

Средство от термитов

Средство для обработки почвы от термитов распыляется непосредственно перед тем, как пластиковый барьер от влаги и проволочная сетка опускаются. Песок или гравий должны быть полностью и окончательно разглажены перед распылением, чтобы их не нужно было тревожить после того, как спрей от термитов опустится.

Влагозащита, проволочная сетка и арматура

После обработки от термитов укладывается влагозащита (обычно полиэтилен толщиной 6 мил). Песок или гравий должен быть как можно больше покрыт «полиэтиленом». Некоторые люди используют термин «Visqueen» (торговая марка) для поли материала.

Затем проволочная сетка раскладывается и связывается проволокой для ее стабилизации. Балки уклона армируются арматурными стержнями, поддерживаемыми стержнями или короткими кусками арматуры. Сравните балки уклона с деталями, показанными на плане фундамента.

Готов к бетонированию, с синим водопроводом для настенного гидранта. Полиэтилен удерживается на бетонном блоке, поэтому бетон будет выливаться в стену блочного фундамента.

Электрические элементы в плите

Кухонные острова и напольные розетки  требуется прокладка электрических линий до их точного расположения перед заливкой бетонной плиты. Электрики обычно предпочитают устанавливать свои детали после того, как влагозащита и проволочная сетка будут на месте, поэтому электрику нужно добраться до места работы  вовремя, в нужное время .

Проверка электрооборудования перед заливкой плиты непроста, потому что трубопроводы и т.п. кладут в последнюю минуту . Однажды я проверил трубопровод кухонного острова и обнаружил, что он находится примерно в 12 дюймах от правильного места. После быстрого звонка по мобильному телефону электрику он подошел, чтобы мы могли это обсудить. В итоге он передвинул трубопровод, пока заливали бетон с другой стороны дома! Проверяйте все — не думайте, что сабвуферы все поняли правильно.