Фундамент своими руками столбчатый: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент. Область применения и особенности конструкции.

Столбчатый фундамент состоит из отельных столбов, связанных над поверхностью грунта ростверком. По сравнению с ленточным или плитным, у него общая площадь опор значительно меньше. А значит и меньше несущая способность. В связи с этим применение столбчатого фундамента у нас ограничено.

Область применения

В центральном регионе на 80 процентах строительных участков под подошвой фундамента залегают глинистые грунты. Это довольно слабый грунт, требующий больших площадей опоры в случае строительства тяжелых домов. Поэтому наиболее употребляемый «народный» вариант основы дома – ленточный, и часто – сборный из блоков (шлакоблок) или бутокамня.

Столбчатые фундаменты у нас применяют под весьма легкие конструкции, а именно:

• дома из дерева или же каркасные дома;
• строения из легких блоков типа газоблок…;
• вспомогательные постройки легкого типа – беседки, террасы, сараи, легкие гаражи и т. п.
• другие нетяжелые конструкции уже промышленного предназначения – ангары, цеха и т.п.

Столбчатый фундамент под тяжелым домом

Но иногда столбчатые фундаменты применяют и при возведении домов тяжелого типа из кирпича, шлакоблока. В тех случаях, когда проектным расчетом суммарная площадь столбов окажется достаточной для такого типа зданий.

Применение под тяжелые дома возможно при строительстве на грунтах с высокими прочностными показателями – это весьма твердые глины, крупнообломочные грунты, или когда на участке близко к поверхности залегают твердые горные породы.

Иногда бывает и так, что у поверхности залегают весьма слабые грунты, малопригодные для любого фундамента, а плотные находятся на значительной глубине, тогда столбы глубокого заложения становятся единственно приемлемым вариантом фундамента.

Возможность применения столбчатого фундамента определяется исключительно проектом дома, на основе геологических изысканий. Самостоятельно принимать решение о строительстве подобных фундаментов под тяжелым домом, не рекомендуется.

Особенности конструкции

Основание столбчатого фундамента всегда должно находиться ниже верхнего плодородного и весьма неустойчивого слоя (гумуса) и опираться на прочные грунты. Иногда закладывают весьма длинные столбы на большую глубину, чтобы достичь прочных слоев.

Существует правило расположения столбов. Они обязательно закладываются под всеми углами дома, в местах пересечения стен, а на протяжении стен – с определенным шагом.

Шаг определяется расчетом, но чаще находится в пределах 1,5 – 2,0 метра. Оголовки (верх) обязательно делаются на одной горизонтали. На них будет опираться ростверк.

Для легких строений ростверк не делают вовсе, а заменяют его металлическими или деревянными балками.

При возведении деревянных домов возвышение оголовков над уровнем почвы делают порядка 0,5 метра. Таким образом под полом образовывается достаточный зазор с почвой, чтобы избежать в доме сырости.

Материал для столбчатого фундамента

Столбы фундамента могут быть сделаны из деревянных бревен, кирпича, или из монолитного железобетона.

-Дерево в обязательном порядке обрабатывается антисептиками, просмаливается и закладывается комлем вверх. Но этот, издавна применявшийся материал, при любой обработке является все равно менее всего надежным и долговечным.

Кирпичная кладка весьма редко применяется. Потому что для ее возведения потребуется рыть котлованы, или сплошную траншею. Также необходима и металлическая армировка кирпичной кладки продольными прочными стержнями, так как на фундамент будут воздействовать силы пучения грунта на разрыв. Возможно применение лишь красного водоустойчивого кирпича.

Наиболее предпочтительным материалом для возведения столбов остается железобетон.

Как сделать опоры в скважинах

Наиболее простая технология установки железобетонных столбов – в скважинах.

Достаточно пробурить в грунте скважину нужного диаметра (обычно это 200 или 250 мм), для чего можно использовать и ручной бур, и вести строительство своими руками.

К тому же технология приготовления бетона самостоятельно уже давно освоена большинством строителей.

Но для столбчатого фундамента необходимо готовить только весьма водоустойчивый бетон, так как гидроизоляция столбов в скважинах невозможна.

Опоры, выполненные по технологии ТИСЭ имеют уширенное основание, что увеличивает опорную площадь, и улучшает противостояние морозному пучению.

Армировка обязательна, только армированный бетон может противостоять разрывающим усилиям морозного пучения. В скважинах применяется обычно от одного до четырех довольно толстых прутов арматуры диаметром 10 – 12 мм.

Способ возведения в котлованах

Другой способ возведения опор из железобетона предусматривает рытье котлованов, с размерами большими, чем столб примерно на полметра, с тем чтобы была возможность смонтировать опалубку. Теперь конструкция будет скорее прямоугольной или квадратной формы в поперечном сечении.

Для его же армировки потребуется 2 – 4 прута арматуры, которые связываются между собой в каркас.

Помимо явных недостатков, — большого объема земляных работ, повышенного расхода материалов и трудоемкости, этот способ имеет одно большое преимущество. Только в котловане можно создать большую опорную площадь столба. Т. е. сделать его с большим уширением снизу и опереть на подстилающую подушку из песка.

Конструкция ростверка из железобетона

Ростверк – неотъемлемая часть столбчатого фундамента, им соединяются оголовья столбов в единую конструкцию. Ростверк воспринимает нагрузки от дома и перераспределяет равномерно на каждый столб. Он может отсутствовать лишь в легких конструкциях, где он заменяется балками или же нижним венцом деревянных бревен.

Обычно ростверк выполняется в виде сплошной ленты железобетона. Он армируется по типу ленточного фундамента группами стержней с верхней и нижней стороны.

Применяется толстая ребристая арматура А3 диаметром порядка 12 мм, в количестве не менее 2 шт. в верхнем и нижнем ряду. Такое расположение стержней, как известно необходимо для балок, испытывающих изгибающие силы в вертикальной плоскости.

Поперечная армировка ростверка не воспринимает какую либо значительную нагрузку и может быть выполнена арматурой малого диаметра 6 — 8 мм, служащей скорее для связки основных стержней в каркас. В любом случае стержни не должны располагаться ближе чем 5 см к краям бетонной конструкции.

Порядок возведения ростверка

Перед возведением ростверка готовится песчаная подушка по всему периметру укладки бетона, уровень которой обычно ниже на несколько сантиметров, что бы оголовья оказались в ростверке.

По столбам укладывается арматура ростверка, которая увязывается с арматурой столбов (жесткое соединение ростверка и столбов). Вокруг каркаса строится деревянная опалубка, которая закладывается бетоном.

После упрочнения бетона, опалубка снимается, а песчаная подушка удаляется. Расстояние от ростверка до грунта должно остаться не менее 10 см. Это важно, так как зазор предотвращает разрушение ростверка зимой пучащим грунтом.

Расчет ростверка, его размеры, количество и размещение арматурных стержней в бетоне определяются исключительно проектом. Нужно помнить, что ростверк – очень важная часть всей конструкции, воспринимающая значительные нагрузки.

Столбчатый фундамент не подразумевает строительство подвала под домом, как это присуще ленточным фундаментам. Подвал может быть создан лишь как отдельный элемент дома, не увязанный с самим строением. Приведенные рекомендации являются обобщением опыта, строительство же нужно вести в соответствии с проектом

Столбчатый фундамент своими руками — 🇷🇺 Пиломатериалы для бани

Столбчатый фундамент относится к одному из долговечных оснований для здания, которое не требует больших вложений. Такой вид фундамента в большинстве случаев закладывается под зданиями с облегченными стенами. К таким зданиям, в основном, относятся бани, возводимые из бруса или бревен, щитов, каркасов и пеноблоков. А вот если баня строится из кирпича, то она будет тяжелой. В связи с этим под нее потребуется закладывать прочный глубокий ленточный фундамент, который будет требовать большое вложение денежных средств, а это может попросту разорить человека. В этом отношении столбчатые фундаменты обходятся намного дешевле, чем ленточный вид фундамента, примерно в 1, 5 раза, это и делает их привлекательными для строительства бань.

Брус для бани

Профилированный Брус

Современное загородное строительство предъявляет большие требования к качеству и экологичности используемых материалов. Профилированный брус, изготовленный из массива древесины — отличный вариант для возведения коттеджей, дач, бань, саун и других загородных строений. Данный материал производится из цельных бревен; процессе обработки не затрагивает положительные свойства, которыми обладает натуральная древесина.

Фундамент под баню

Если запланировано возведение небольшой бани с легкими стенами, то подойдет столбчатый фундамент, так как он обладает необходимой прочностью и приемлемой стоимостью. Так же стоит помнить о том, что при строительстве такого фундамента нельзя иметь подвал, но баня в нем и не нуждается.

Расчет фундамента

Для проведения строительства столбчатого фундамента можно воспользоваться услугами специалистов, хотя всю работу можно сделать самостоятельно. Если все же было принято решение делать всю работу самостоятельно, то изначально потребуется провести все необходимые расчеты. Первоначально следует рассчитать массу будущей бани и не забывать про нагрузку, которая будет создаваться снегом в зимний период. Так, например, в Московской области снеговая нагрузка составляет в пределах 100 кг на 1 м². Так же нужно помнить и о внутренней нагрузке, которая будет создавать будущая мебель, установленная печь и купающиеся в бане люди. В большинстве случаев эта нагрузка равна 100 кг на 1 м². После этого потребуется провести расчет несущей способности грунта того места, где будет располагаться будущая баня. Но если сделать не получается, то для расчета можно воспользоваться параметрами торфяника, которые составляют 0,5 — 0,6 кг на 1 см². Хотя если на участке другая почва, то этот показатель будет выше.

Начало изготовления столбов

После чего можно будет приступать к изготовлению столбов. Для этого потребуется бур, диаметр которого будет составлять 25 см. Нужно проделать в грунте яму глубиной примерно 15-20 см. Затем подготовленные ямы следует армировать сеткой, желательно с мелкими ячейками и все залить бетоном. Для приготовления бетона можно использовать цемент марки М-200. Но перед этим в центр ямы вставляется несколько арматурных прутьев, длина которых должна превышать длину ямы на 10 см. Вместо прутьев можно воспользоваться кусками труб и другими железными элементами, подходящего размера. Еще стоит запомнить то, что на дно ямы обязательно нужно уложить кусок рубероида или полиэтилена. Это необходимо для того, чтобы он не впитывался в грунт.

В дальнейшем понадобится кусок трубы диметром 10 см, желательно изготовленной из асбестоцемента. В него следует уложить два прута арматуры и установить все на подготовленный перед этим башмак. Заливать трубу необходимо тем же бетоном, что и основание. В это же время не стоит забывать про его уплотнение, которое проводится другим прутом. В верхней части устанавливается болт или небольшой кусок арматуры.

После окончания этой процедуры потребуется дождаться схватывания бетона, которое длится от 4 до 5 дней.

Ростверк — площадка столба.

Для такого вида фундамента можно изготавливать ростверк ( верхняя часть — площадка столбчатого фундамента), как из металла, так и бетона или дерева. Выбор материала, в основном, зависит от предпочтений самого человека. Основным правилом для любого вида ростверка будет являться расположение его над почвой не менее 10 см. Самым главным достоинством столбчатого фундамента является его пригодность для строительства бань с легкими стенами. Да и к тому же можно отметить продолжительный срок его службы, который может достигать 100 лет и более, даже при использовании его на болоте.

Производство столбов для фундамента может осуществляться как из бетона, так и камня или кирпича. Хотя по цене и популярности первое место занимает железобетон. Теперь стоит более подробно рассмотреть строительство столбчатого фундамента.

Подготовительные работы — более подробно

Все работы стоит начинать с приготовления участка, т. е. его очистки, которая заключается в удалении плодородного слоя почвы совместно с растениями на глубину до 40 см. В том случае, когда на участке присутствует глина, то потребуется в обязательном порядке сделать подсыпку из песка и гравия. Толщина такой насыпи, в основном, зависит от особенностей грунта. Затем убираются все имеющиеся неровности и потом можно приступать к разметке будущего фундамента.

Разметка фундамента

Яма для фундамента

Рытье ям для будущего фундамента можно выполнять с привлечением спецтехники или вручную. Их расположение должно быть строго по отмеченным осям. В том случае, если глубина ямы не будет больше 1 метра, то можно обойтись без укрепления стенок, а если больше, то придется делать деревянные распорки с откосами. К тому же яму следует копать на 30 см больше глубины самого фундамента. Это необходимо для того, чтобы можно было сделать подсыпку, состоящую из гравия и песка. Что касается ширины, то она должна быть немного больше расчетной, для свободной установки опалубки и распорок.

Опалубка

Для опалубки столбчатого фундамента следует приготовить струганные доски 40 мм толщиной, а вот ширина их должна составлять 150 мм или обрезные доски 40х150. Также вместо досок можно применять фанеру, металлические листы и т. п. Установка досок производится непосредственно к бетону.

Доска строганная

Доска строганная отличается гладкой поверхностью, а также выверенной формой сечения. Используется она в тех случаях, где необходимо высокое качество поверхностей, например, укладка полов, отделка потолков, производство мебели.

Цена за куб для строганных досок равна от 17 000 руб/куб до 19 500 руб/куб с НДС.

Армирование

Что касается армирования, то для этого необходимо использовать стержни марки А3 диаметром 12-14 мм, укладку проводить только продольно. Но не стоит забывать про горизонтальные перемычки, которые стоит устанавливать через 20 см. Для таких перемычек можно воспользоваться 6 мм проволокой. Продольные стержни обязательно должны выступать на 10-15 см выше самого столба. Это требуется для последующего связывания каркаса с ростверком.

Защита от влаги и бетонный раствор

Бетонный раствор необходимо заливать в установленные трубы. Бетон нужно укладывать по 20-30 см и при этом тщательно его уплотнять и выводить лишний воздух путем применения ручного вибратора.

Что касается защиты фундамента от влаги, то здесь не возникает никаких проблем, так как можно использовать любые применяемые для этих целей материалы.

Жесткость и устойчивость фундамента

Для придания жесткости и устойчивости столбчатому фундаменту можно сделать монолитный пояс. Его монтаж производится из рандбалок, изготовленный из железобетона. Монтаж проводится путем приваривания перемычек к обрезкам арматуры и только после этого устанавливается каркас из арматуры и опалубка. Завершающим этапом является залитие бетоном. После того как бетон станет крепким и полностью высохнем, с установленной гидроизоляцией, можно засыпать грунт и проводить укладку перекрытий. Для того чтобы в зимнее время под баней не гулял холодный ветер и не набивался снег, можно между столбами выложить простую кирпичную стенку. Но не стоит забывать о том, что построенная баня может давать осадку, и поэтому выложенные стенки нельзя привязывать к столбам. В ней же делаются все необходимые отверстия для коммуникаций. А для красоты ее можно обшить блок-хаусом или другим отделочным материалом.

Блок Хаус

Блок хаус относится к типу и разряду отделочных материалов. Выбор материала для отделки на строительном рынке пиломатериалов невероятно огромен и разнообразен. Материалы для наружной и внутренней облицовке, предлагаемые продавцами и производителями, совершенно разные и по составу, и по технологии монтажа, и по своим эксплуатационным качествам, и по цене. Но среди всех, несомненно, уверенно можно выделить один, которые не теряет своей востребованности и популярности уже долгие десятилетия. Это, конечно, древесина.

глубина, разновидности и конструкция своими руками

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на фундамент. Фундамент для забора защитит забор от перекосов, изломов и деформаций. Основание представляет собой бетонную полосу с квадратными надставками для столбов из кирпича или бетона. Металлические столбы не требуют увеличения размера опорной планки.

Содержание

1. Необходимость фундамента под забор
2. Параметры, влияющие на глубину фундамента
3. Виды фундамента под забор
4. Заливка столбчатая
5. Заливка монолитная
6. Основание каменное
7. Основание ленточное
8. Технология строительства своими руками
9 0007 Пошаговая инструкция

нужен фундамент под забор

Прочный фундамент – неотъемлемая часть забора, особенно если забор тяжелый. Разумное использование материала предполагает возведение фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента приведет к перерасходу средств.

Опора в грунт станет незаменимой в таких случаях:

• на строительной площадке неустойчивый грунт;
• ограждение устанавливается у реки или другого водоема;
• В районе сильный ветер, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с бетонной лентой. Делается подобие сваи, основание которой ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см и шириной 50 см. Под столбы сечение в план 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Фундамент армирован каркасом из стержней толщиной 8 — 10 мм. Для перекладин берется металлопрокат 6 мм, перемычки располагаются с шагом 40 см. Стыки арматуры сваривают, соединяют вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Опоры ворот соединены с арматурным каркасом в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину фундамента

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, препятствует сдвигу и деформации самого основания и ограждения. Под глубиной заглубления подразумевается расстояние от верха фундамента до его низа. Ленточное основание укладывается со ступеньками, если на участке имеется большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы во время непогоды сверху не скапливалась грязь и осадки.

Глубина закладки определяется с учетом факторов:

• конструктивная особенность ограждения;
• вес ограждения и величина нагрузки;
• Рельеф земли и категория почвы;
• высота стояния грунтовой влаги;
• отметка замерзания зимой.

Под участки профнастила между тяжелыми столбами глубину закладки уменьшают, а под опорными элементами бетонную ленту под забор делают ниже. Этот метод экономит ресурсы и снижает трудозатраты в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания грунта определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание углубляют на 30 — 40 см ниже этого показателя для массивных ограждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры должна быть не менее ширины стены. Отметку промерзания не учитывают при строительстве на скалах, в этом случае фундамент углубляют на величину погружения стоек (50 — 70 см).

Типы фундамента под забор

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты применяют в разных случаях, в зависимости от тяжести ограждения. Правильный расчет наряду с качественными материалами приведет к созданию прочного фундамента и долгому сроку службы забора.

На выбор конструкции влияют:

• однородность конструкции ограждения в плане;
• наличие массивных столбов;
• Устойчивость почвы и влажность.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому после морозной зимы забор может упасть. Основание проседает из-за своей массы, смещения грунта под нагрузкой, растрескивания в результате циклов замерзания и оттаивания (если не учитывать глубину промерзания).

Основание:

• столбчатое;
• монолитный;
• кирпичная кладка;
• ленточный тип.

Различная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонные пояса бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колонны применяют сборные сборные стаканы. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом из монолитного профиля. Строители экономят материал, используя комбинированные конструкции.

Заливка столба

Столбы выставляют на расстоянии 1 — 4 м, под них выкапывают квадратные котлованы глубиной 0,8 — 1,2 м. На дне делается засыпка из утрамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности из арматуры изготавливается объемный металлический каркас, в центре которого размещается опорный элемент ограждения. Вертикальность установки проверяют с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливают слоями в пространство между элементами, каждый слой вибрируют электроинструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор из профнастила, столбы ставят через каждые 2 м, так как материал обладает высокой ветровой способностью и ветровая нагрузка увеличивается.

Положительные стороны столбчатого основания для забора:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных столбов, а не по всей длине забора;
• простота монтажа — не требуется квалифицированных рабочих;
• продолжительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатая основа изготавливается для заборов из сетки-рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Они хорошо работают на глинистых почвах. Днище (пятку) можно удлинить, если грунт относится к категории пучинистых.

Монолитная заливка

Данная конструкция предусматривает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используют для тяжелых заборов из монолитного бетона, кирпича, природного камня, которые строят на заболоченных землях, в условиях вечной мерзлоты или зыбучих песков. Совместное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, силы ветра, вес опорных столбов, препятствует сдвигам грунта.

Чтобы построить такой фундамент под забор, следуйте пошаговой инструкции:

1. Выкапывается общая ленточная траншея глубиной 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
2. Размечается положение столбов забора и выкапывается грунт для углубления. Размер ямы 40 х 40 см, а шаг опор принимают от 1 до 2,5 м. Земля удалена на 1,5 метра.
3. Изготовлена ​​песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
4. Арматурная сетка укладывается в продольные траншеи. При необходимости делается опалубка или заливка идет прямо в землю.

Чтобы влага не уходила из бетона в древесину или землю, по бокам траншеи постелите пленку. Опалубка нужна, если основание находится на высоте 10 см от поверхности земли.

Каменное основание

Нижняя часть забора из натурального камня выигрышно смотрится в сочетании с твердыми материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для забора из легкого профнастила такое основание не используют. Каменный пояс – основание изгороди, возвышающееся на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. Такой фундамент не закапывается в землю.

Периметр кладки предварительно выравнивается, используются валуны, внутри кладки размещается арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические стержни или другие закладные детали для последующего крепления верхнего ограждения. Прочный фундамент можно сделать своими руками, если человек знаком с такой работой.

Камни имеют разные размеры и формы, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные детали комбинируют с мелкими, чтобы не образовывались пустоты. Камни укладывают на цементно-песчаный раствор, концентрации 1:3 (цемент, песок соответственно). Кладочную массу сразу удаляют с поверхности камня, иначе после прилипания ее трудно удалить с неровного участка. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя сторона ограждения не имеет особого значения.

Ленточный фундамент

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметр забора. Фундамент несложно сделать своими руками, если есть небольшой опыт работы с бетоном и дноуглубительными работами. Является ленточным основанием для массивных и тяжелых ограждающих конструкций. Глубина определяется типом грунта. В тело ленты помещается армирующий каркас, без которого фундамент треснет уже после первой зимы.

Ленточная основа в исполнении:

• неглубоко заглубленный;
• похоронен.

Первый вариант встраивается в грунт со стабильными характеристиками. Второй тип предназначен для неустойчивых грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Ленточная конструкция может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

• простота конструкции — не требуется спецтехника, разметка производится вручную, как рытье траншеи, подготовка бетона и заливка;
• низкая стоимость строительства – используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
• скорость изготовления основания — вместе с рытьем траншеи срок занимает не более 4-6 дней.

Фундаментная лента изготавливается для заборов из различных материалов, имеющих вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо рассчитать и нарисовать элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, учитываемые при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии переделывать конструкцию забора с учетом погрешностей будет поздно.

Для фундаментов изготавливают бетон марки М300 или М200, этот состав рекомендован специалистами для фундамента под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с наполнением забора. Такой фундамент украшают плиткой, керамикой, натуральными материалами.

Пошаговая инструкция

Ров копается вручную или экскаватором. Во втором варианте вам придется очищать дно и выравнивать продольные стенки после запуска машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручным инструментом.

Инструкция к устройству:

1. Опалубка изготавливается из щитов или листов ДСП, пропитанных ОСП. Можно использовать подручные материалы, например, дверные полотна, листы плоского шифера, мебельные щиты. Щиты скреплены между собой и закреплены на раме. С внешней стороны ставят упоры и раскосы, чтобы бетон не разрушил конструкцию.
2. В опалубку укладывается объемный каркас из металлических стержней; уголок, полосу можно использовать для продольных элементов. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких ограждений можно использовать плоские продольные арматурные сетки.
3. Бетонирование выполняется слоями. Если нужно оставить рабочий фронт на завтра, на месте будущего стыка выполняется разбежка (своего рода лесенка), так как вертикальных швов быть не должно. Вибратор используется после каждой укладки, чтобы избавиться от воздуха внутри.

Летом на вторые сутки верх фундамента засыпают слоем опилок для предотвращения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружку ежедневно увлажняют при помощи лейки.

Бетон затвердевает на второй день после заливки и набирает 100% прочности через 28 дней. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

автомобильная шиномонтажная конструкция для дома своими руками, недостатки варианта, заливать бетоном или нет, отзывы специалистов

1. Особенности
   • плюсы
   • Минусы
2. Взгляды
3. Как это сделать?
   • плита
   • Лента
   • Столбчатый
4. Советы и хитрости

Любой застройщик заботится о минимизации затрат на строительство. Актуален этот вопрос и при строительстве загородных домов и других построек. Поскольку одной из важнейших статей расходов является возведение фундамента, многие пользуются возможностью сэкономить на материалах для него. Довольно часто в этом случае используются старые автомобильные покрышки, так как они практически бесплатны, и в то же время обладают набором качеств и свойств, необходимых для отличного результата работы.

Особенности

Первый фундамент из старых покрышек возвел петербуржец Михаил Семыкин, поэтому конструкция носит его имя. В строительстве использовал ненужные покрышки от троллейбусов. Семыкин наблюдал за структурой около года, но за это время не зафиксировал ни малейших изменений. После этого он разработал уникальную технологию, на которую впоследствии был получен патент. Ярким примером, доказывающим надежность фундамента такого типа, является личный дом Михаила Семыкина, имеющий 3 этажа и занимающий площадь 260 квадратных метров.

Этот способ возведения фундамента получил широкое распространение на рынке благодаря тому, что не требует больших финансовых затрат. Следует помнить, что помимо самих покрышек для работы потребуются и другие строительные материалы.

Если грунт неустойчивый, построить на нем фундамент достаточно сложно. Особенно ситуация осложняется его глубокой заморозкой. Этот тип основания подходит в первую очередь для использования на дачных и приусадебных участках. На нем можно построить как каркасный дом, так и баню, гараж, беседку и другие постройки. Конструкция будет устойчивой в течение сезона, когда грунт станет подвижным. Кроме того, для таких фундаментов требуется очень мало бетона, что также выгодно для строителя.

плюсы

Все материалы, используемые в строительстве, имеют свои отличительные особенности, плюсы и минусы. Старая резина не исключение.

• Среди преимуществ в первую очередь специалисты и потребители отмечают значительную минимизацию затрат . Это связано с тем, что найти изношенные шины не составляет труда, их огромное количество в автосервисах и СТО. В результате материал можно приобрести практически бесплатно, потратив в основном на доставку покрышек на строительную площадку.
• Фундаменты, построенные на базе старых резиновых покрышек, имеют длительный срок службы , так как материалы не теряют со временем своих качеств и остаются эластичными. На этой основе вполне можно построить дом из дерева, он способен выдерживать довольно серьезные нагрузки. Кроме того, фундамент будет обеспечен надежной гидроизоляцией вне зависимости от того, повышается влажность грунта или нет. Воздействие воды таким постройкам не страшно, соответственно микроклимат внутри здания будет вполне благоприятным.
• Если здание расположено в районах с повышенной сейсмической активностью , вибрации грунта будут компенсироваться за счет амортизации материала. Кроме того, такие основания устойчивы к температурным колебаниям. А также следует отметить, что фундамент из автомобильных покрышек можно сделать самостоятельно, а это приведет к уменьшению финансовых затрат застройщика.

Минусы

Основной недостаток автомобильных шин в том, что они могут разлагаться при воздействии высоких температур и при этом выделять в атмосферу вредные вещества. Этот недостаток компенсируется тем, что покрышки располагаются ниже уровня земли или невысоко над ней, поэтому попадание прямых солнечных лучей и перегрев материала практически исключены. Не слишком эстетичный вид можно покрыть облицовкой разными видами материалов. Единственное, что нельзя обойти стороной, так это то, что цоколь не выдержит тяжелых кирпичных и блочных построек.

Views

Шинные фундаменты можно разделить на три основных типа:

• плитные;
• лента;
• столбчатый (точечный)

Отношение к тому или иному виду зависит от способа укладки шин. Плита используется, если необходимо распределить нагрузку на максимально большую площадь, когда грунт слабый и заболоченный.

Ремень предполагает более широкие шины, отвечающие за распределение нагрузки; его можно использовать при строительстве подсобных помещений и домов из легких материалов. В случае столбчатого фундамента основанием являются столбы. В этом случае на процесс укладки уходит больше времени, однако потребители отмечают долговечность и надежность конструкции.

Как это сделать?

В первую очередь необходимо подготовить проект и примерную смету. Но также нужно рассчитать нагрузку, и определиться с типом грунта. Чертеж изначально следует сделать на бумаге, и во время выполнения работ строго ему следовать.

Для закладки фундамента из старых автомобильных покрышек помимо самих колесных изделий потребуются другие инструменты и материалы:

• лопата для рытья котлована;
9грабли 0007 для выравнивания поверхности;
• щебень и гравий для заполнения пустот между шинами;
• Раствор цементный и песок для него;
• арматура;
• строительный уровень;
• битый кирпич для заполнения шин изнутри;
• рубероид, из которого будет изготовлен выравнивающий слой и гидроизоляция.

Технология устройства разных типов фундамента имеет свои отличия.

Плита

Перед возведением любого из фундаментов необходимо сначала расчистить территорию и убрать мусор. Снятие растительного слоя следует проводить примерно на полметра в глубину, после чего участок нужно выровнять. Далее насыпают обломки кирпича или щебня, снова разравнивая и утрамбовывая.

Лучше использовать шины от колес большегрузных автомобилей или других крупногабаритных транспортных средств. Большие шины необходимо укладывать рядами и очень плотно, а затем заполнять рубероидом, который выполняет функцию гидроизолятора и удерживает набивку. Далее внутрь засыпаются обломки кирпича, земли и песка. Набивка должна быть уложена максимально плотно, от этого зависят амортизирующие свойства покрышек и уровень нагрузки на конструкцию. В тех случаях, когда основание нужно сделать максимально жестким, его необходимо залить бетоном.

Далее следует заполнить пустоты между шинами подготовленными материалами, за исключением песка, который может осесть. После этого монтируется опалубка, которая должна быть достаточно широкой, чтобы перекрывать внешние края и защищать их от негативного воздействия солнечных лучей. По окончании этих работ основание укрывают рубероидом для улучшения гидроизоляционных свойств.

Далее происходит усиление конструкции. Сварка не требуется при подготовке каркаса. После этого пришло время залить основание бетоном. К этому процессу следует подходить максимально ответственно, ведь от него по большей части зависит конечная работоспособность конструкции.

При бетонировании в первую очередь необходимо очистить опалубку и само место проведения работ, удалить мусор и масляные пятна. После этого устанавливаются маяки, по которым будет определяться уровень бетонной поверхности. Сама бетонная смесь должна быть пластичной, чтобы без проблем заполнить все пустоты без применения дополнительных инструментов. Бетон можно уплотнять с помощью специальных механизмов или вручную, главное, чтобы процесс осуществлялся качественно.

Само основание должно быть максимально ровным, это проверяется с помощью строительного уровня. Максимальное отклонение в этом случае составляет 10 миллиметров на метр. После этого конструкцию оставляют на срок около недели, чтобы бетон набрал прочность. Опалубку снимают через сутки после укладки смеси. Готовый фундамент выглядит как монолитная плита; на него устанавливаются конструкции конструкции. Нижние части конструкций необходимо закрепить на анкеры.

Ленточный

Технология устройства ленточного фундамента, несмотря на схожесть с плитным, имеет свои особенности. В первую очередь нужно определить, где будут располагаться оси несущих стен и перегородок. Колышки устанавливаются на расстоянии не менее одного метра от осей. Это важно, так как помогает правильно распределить нагрузку.

Далее следует вырыть траншею в соответствии с расположением топоров. Его ширина должна превышать ширину покрышек, а глубина быть меньше, чем способен промерзнуть грунт. Шины укладываются не менее чем в два ряда и заполняются подготовленными материалами /

Угловые шины, а также расположенные на пересечении с несущей перегородкой, следует закрепить металлическими стержнями, установленными в грунте. После этого производится армирование.

Столбчатый

При устройстве столбчатого фундамента перед началом работ снимается толстый слой грунта. После этого нужно вырыть котлован необходимого размера. Его засыпают гравием, который тщательно утрамбовывают.

Маркировка наносится с помощью колышков, на которые крепятся шины. Необходимо учитывать, что поверхность должна быть идеально выровнена. Далее шины засыпаются щебнем и битым кирпичом, после чего их следует залить бетонной смесью. Необходимо подождать несколько дней, и только после этого приступать к дальнейшим работам по укладке бруса.

Советы и рекомендации

По отзывам потребителей, фундамент из старых автомобильных покрышек – отличный вариант для загородного строительства, с помощью которого можно максимально сократить расходы.