Фундамент своими руками под баню из блоков: Как делать фундамент для бани

Фундамент для бани из блоков

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont.ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Несмотря на то, что традиционным строительным материалом для возведения бани остается дерево, по тем или иным соображением застройщики прибегают к использованию штучных материалов, например блоков. Они бывают разных видов, но наибольшей популярностью пользуются пенобетонные, керамзитобетонные, газосиликатные и шлакобетонные блоки. Оставим выбор конкретных стройматериалов за вами, а ниже попытаемся разобраться с вопросом, какой фундамент для бани из блоков будет оптимальным решением в тех или иных условиях строительства.

Перед тем как приступать к началу возведения фундамента для бани, стены которой будут сложены из блоков, необходимо учесть несколько нюансов:

1. выбрать подходящий тип основания под постройку;
2. первый пункт напрямую зависит от характера грунта и уровня грунтовых вод;
3. провести расчет фундамента исходя из нагрузки от бани и расчетного сопротивления грунта;
4. определить место фундамента под печь и учесть, что он должен быть отделен от подземной конструкции бани

Учитываем характер грунта

Неважно, строительство чего вы начинаете, будь то фундамент для гаража, дома или бани. Всегда нужно проводить анализ состава грунта. Для этого выкапывают несколько шурфов и изучают напластование грунтовых слоев. Яма выкапывается на глубину промерзания либо до первых признаков появления грунтовых вод.

Торфяной, лессовый и прочие просадочные грунты свидетельствуют о том, что фундамент должен иметь жесткую монолитную конструкцию, желательно из железобетона. Во всех остальных случаях выбор конкретного типа основы делают исходя из расчетных значений площади подошвы фундамента, ГПГ и УГВ.

Глубина промерзания грунта (ГПГ)

Величина ГПГ имеет значение, если на стройплощадке обнаружены пучинистые грунты, которые при замораживании увеличиваются в объеме, воздействуя тем самым на подземные конструкции. Данное значение можно игнорировать лишь в тех случаях, когда УГВ низкий и созданы условия, препятствующие увлажнению грунта. Во всех остальных ситуациях подошву фундамента необходимо располагать ниже ГПГ как минимум на 0,2 м.

Уровень грунтовых вод (УГВ)

Чаще всего бани стремятся построить на берегу реки, озера, если повезет – моря. Однако соседство с водой, как правило, несет за собой и близость к поверхности земли грунтовых вод. УГВ накладывает свои ограничения на устройство того или иного типа основания. При высоком залегании «грунтовки», отдают предпочтение наиболее устойчивым типам основ, например, плитным, которые обладают максимальной площадью подошвы.

Варианты фундаментов

Если для обычных деревянных бань с выбором фундамента традиционно не особенно задумываются (можно строить на обычном столбчатом основании), считая их второстепенными постройками, то принимаясь строить ее из блоков, придется учесть:

• стены из блоков в отличие от стен из бруса не терпят никаких неравномерных деформаций. Даже дополнительное армирование стен при неправильно возведенном фундаменте не даст никаких гарантий того, что через некоторое время в них не появятся трещины;
• в обязательном порядке под несущими стенами должна идти сплошная армированная бетонная конструкция

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для бани из блоков подойдут лишь следующие типы несущих конструкций:

• свайно-ленточный фундамент. В этом случае основная опорная часть состоит из суммы подошв отдельных свай, которые обвязываются над нулевой отметкой железобетонным ростверком. Получается конструкция, которая зависает над землей на опорах. Расстояние между последними принимают исходя из требуемого количества свай. Максимально допустимый шаг между ними – 2 м;
• плитный фундамент. Его обычно строят в тех случаях, когда все остальные решения сложны в устройстве (ввиду состава грунта и УГВ), трудоемки, а экономическая целесообразность их возведения остается под вопросом. Плита считается самым надежным типом несущей конструкции, отличается максимальными значениями площади подошвы. Строя ее, мы одновременно получаем черновой пол;
• ленточный фундамент. Самое распространенное решение, применяемое при строительстве бань или жилых построек из блоков. Различают мелкозаглубленную (МЗЛФ) разновидность таких конструкций (применяется в основном на непучинистых или слабопучинистых грунтах) и обычные, подошву которых располагают ниже ГПГ. Для возведения бани разумно использовать МЗЛФ

Заключение

Получается, что в качестве несущей конструкции для бани, изготовленной из блоков, подходит любой фундамент, кроме самого примитивного – столбчатого без обвязки ж/б ростверком. Конечный выбор в пользу конкретного типа зависит от проекта бани и характеристик грунта под пятном застройки.

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

Содержание статьи

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м³.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см², 15,5 тс/м², 155 кН/м², 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см². Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см². Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Фундамент под баню: какой лучше?

Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

• Ленточный.
• Плитный.
• Столбчатый.
• Свайный.

Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

Ленточный фундамент для бани

Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

• Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
• Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
• Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
• Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
• Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
• Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

Монолитный

Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

• Песок для подушки, засыпки пазух.
• Щебень.
• Доски обрезные с внутренней стороны.
• Бруски для столбиков, подкосов.
• Арматура или сетка.
• Плёнка полиэтиленовая.
• Гвозди, саморезы.
• Проволока вязальная.

Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

Выбор глубины заложения и ширины, подушка

Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

Устройство опалубки

Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

Читать подробную статью об устройстве опалубки своими руками

Установка арматуры

Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

Заливка бетона

При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

Блоки ФБС

Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

Такой вариант подходит для крепких грунтов.

Бутобетонный фундамент

Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

Кирпичный

Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

Ячеистобетонный

Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см². Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

Свайно-ленточный

Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

Устройство такого фундамента.

1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

Порядок работ

В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

Плитный фундамент для бани

Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

Столбчатый фундамент для бани

На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

• Деревянное бревно или брус.
• Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
• Гранитные камни.
• Кирпич железняк.
• Строительные блоки.

Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.

Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

Читайте подробный материал об устройстве столбчатого фундамента своими руками

Свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

1. Подходят для любых грунтов.
2. Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
3. Снижение сметной стоимости.
4. Возможность повторного использования.

Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

Устройство

Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

Расчёт

Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см²). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см². Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

• D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
• D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
• D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
• D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.

Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

Установка

Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

Способы установки свай.

Вручную

Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

Ручной механизированный

Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

Специальным механизмом

Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

Устройство ростверка

После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

Наиболее распространены такие его виды.

• Бревенчатый или брусовой.
• Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
• Железобетонный (монолитный или сборный).

Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

Фундамент готов к возведению стен.

Заключение

Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

Как починить ванну, которая не сливается — Forbes Home

Ванна с медленным сливом воды может стать серьезным раздражителем, особенно если стояние в луже глубиной по щиколотку во время душа — это не ваше представление о том, как хорошо провести время. Если в вашей ванне в настоящее время есть проблема со сливом, или вы хотите знать, как решить эту проблему с сантехникой в ​​будущем, наше руководство о том, почему ваша ванна может сливаться и как ее решить, может помочь сохранить поток воды.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Ваш дом нуждается в ремонте ванной комнаты?

Пусть ваша ванная комната отражает вашу индивидуальность. Создайте ванную комнату в своем стиле с помощью лучших средств для ремонта ванных комнат от Bath&ShowerPros.

Почему моя ванна сливается медленно или не сливается вообще?

Наиболее распространенной причиной медленного слива воды из ванны является засор, ограничивающий поток воды. Засоры часто состоят из спутанных волос, грязи, жира и/или мыла и чаще встречаются в домах, где живут жители с более длинными волосами. Слив масла, жира или других застывающих веществ в канализацию также вызывает засорение, как и другие посторонние материалы, такие как не смываемые салфетки, игрушечные динозавры, большое количество наркотиков или секретные документы.

Симптомы медленного слива воды в ванне

Вы можете не сразу заметить, что вода сливается медленно после того, как вы вытащили пробку, возможно, образовался засор. К сожалению, чем дольше вы будете ждать, чтобы справиться с медленным сливом ванны, тем сложнее будет удалить засор, так как он будет накапливать больше мусора и станет более прочным. Как и со многими вещами в жизни, чем раньше вы справитесь с проблемой, тем лучше.

способов починить ванну с медленным сливом

Вы можете попытаться прочистить ванну с медленным сливом несколькими способами. Мы перечислили их ниже в порядке от самых простых с домашними материалами до более сложных и дорогих методов.

1. Пищевая сода и уксус

Да, та же самая научная смесь, известная своими взрывоопасными вулканами из папье-маше, может быть использована для устранения небольших и умеренных засоров в канализации. При смешивании пищевая сода (основа) и уксус (кислота) выделяют углекислый газ и создают расширяющиеся пузыри, способные разрушить засор в канализации. Вот как можно использовать эту реакцию из курса химии, чтобы прочистить канализацию:

1. Насыпьте полстакана пищевой соды в сливное отверстие.
2. Также налейте одну чашку белого уксуса.
3. Оставьте эту пену на пять минут.
4. Включите горячую воду в ванне на несколько минут.
5. Осмотрите слив в ванне, чтобы увидеть, улучшился ли он.

Этот метод доступен по цене, безвреден для окружающей среды и не повредит ваши трубы, но его может оказаться недостаточно для устранения более крупных засоров.

2. Вантуз

Стереотипный инструмент сантехника, вантуз может быть простым и часто успешным самодельным методом прочистки ванн (и других стоков). Хотя вантузы являются простым и доступным решением для забитой канализации, они используют всасывание для проталкивания и вытягивания воздуха через ваши трубы и, следовательно, могут не работать для особенно больших засоров или засоров, состоящих в основном из волос.

Приемы использования плунжера включают:

• Нанесите вазелин на край плунжера, чтобы обеспечить еще лучшее прилегание к ванне
• Добавьте столько воды, чтобы головка плунжера была полностью погружена в воду
• Сильно погрузите ванну, чтобы создать более сильное давление всасывания

3. Откройте перелив, чтобы получить доступ

Если вы безуспешно пробовали первые два метода прочистки, пришло время открыть слив, чтобы получить лучший доступ. Вам понадобится несколько инструментов, включая отвертку и/или пару плоскогубцев, в зависимости от типа вашего стока.

Сначала вам нужно открутить и снять переливную пластину, которая представляет собой плоский металлический диск на стенке вашей ванны под носиком для воды. После удаления вы можете получить доступ к сливной пробке, которая использует небольшой рычаг, чтобы открывать и закрывать слив. Если сливная пробка не работает должным образом, возможно, ее рычаг застрял в полузакрытом положении. Рычаг можно отрегулировать, ослабив стопорные гайки, которыми он крепится к резьбовому стержню.

Если пробка работает нормально, проблема, вероятно, в засорении. Хорошей новостью является то, что вам все равно понадобится открыть перелив для следующего шага.

4. Используйте змеевик для сантехника

Если проблема, с которой вы столкнулись, связана с засором и вы не можете его удалить, возможно, вам придется сделать змеевик в ванне. Змея сантехника — это длинный, часто металлический инструмент, который может помочь вам выбить и удалить засор. Змеи сантехника доступны в любом хозяйственном магазине и вполне доступны по сравнению с вызовом сантехника.

Чтобы использовать водопроводную змею, выполните следующие действия:

1. Откройте перелив, если вы еще этого не сделали (см. третий шаг выше), и снимите пробку. Кроме того, вы можете снять сетчатый фильтр слива и спуститься вниз по самому сливу.
2. Кормите змею, пока не почувствуете сопротивление, это засор.
3. Поверните рукоятку вперед и назад, чтобы спиральный кончик змеи вонзился в засор, и с помощью толкающих и вытягивающих движений попытайтесь разбить и выбить засор из трубы.
4. Поднимите змею и пустите горячую воду в канализацию на несколько минут
5. Повторяйте эти шаги по мере необходимости, пока вода из бака не станет нормально

5. Коммерческие химические средства для удаления засоров

Следующий вариант, который вы можете попробовать при прочистке ванны с медленным сливом, — использование химического средства для удаления засоров. Эти коммерческие средства для удаления предназначены для разблокировки стоков с помощью едких химикатов, таких как гидроксид натрия (щелок), для «прожигания» засоров. Будьте очень осторожны при использовании коммерческих химикатов, так как все они опасны при проглатывании или попадании на чувствительную кожу или в глаза. Держите эти химические вещества подальше от детей и домашних животных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смешивайте несколько химикатов для удаления засоров, так как некоторые химикаты при комбинировании могут вызывать токсические реакции. Эти химические вещества вредны для окружающей среды, и многие из них могут нанести вред вашей водопроводной системе при частом использовании. Мы советуем вызвать сантехника вместо использования химических средств для удаления засоров.

6. Вызовите сантехника

Последним шагом будет вызов сантехника, чтобы он удалил засор. Независимо от того, сделали ли вы этот последний шаг, потому что вы попробовали шаги 1-5, или потому, что вы чувствуете себя некомфортно или у вас нет доступа к химикатам или инструментам, которые вам нужны, это последнее средство будет самым дорогим вариантом. С другой стороны, вам не придется пачкаться, а у сантехников будут более качественные инструменты для работы.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат

Бесплатно, оценки без обязательств

Найдите мастера по ремонту ванной комнаты

Как предотвратить медленное опорожнение ванны

Предотвращение засорения ванны может избавить вас от головной боли, связанной с ремонтом ванны с медленным сливом воды. Самый эффективный способ свести к минимуму засоры в ванне — это купить защитный щиток. Это устройство вставляется в слив или на него сверху и имеет тонкую сетку, которая улавливает волосы, куски мыла, детские игрушки и другой мусор, не попадая в слив.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что вызывает медленное опорожнение ванны?

Медленное опорожнение ванны чаще всего вызвано засорением труб волосами, мылом или другим мусором. Это также может быть вызвано проблемой с пробкой слива перелива, которая может быть частично закрыта и, таким образом, не позволяет воде стекать так быстро.

Как починить ванну с медленным сливом воды?

При работе с медленным сливом любого типа первое, что нужно попробовать, это пищевая сода и уксус. Это самодельное решение попытается разрушить любые засоры для вас. Погружение или использование химикатов для чистки канализации также может помочь. Змея сантехника — это недорогой инструмент, который может позволить вам разбить засор, если ни один из других шагов не работает.

Нужно ли вызывать сантехника, если ванна медленно сливается?

Вам не обязательно вызывать сантехника для медленного слива ванны, если вы можете самостоятельно выполнить несколько шагов, чтобы попытаться устранить засор. Если у вас нет времени, вы не чувствуете себя уверенно, работая с инструментами или химикатами, или просто не хотите заморачиваться, вызов сантехника может стать отличным решением.

Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

Получайте советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько платить профессионалам и нанимайте экспертов, доставляемых вам ежедневно.

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

{{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

Бетонная плита дома; пустота под ванной

thegogetter222

Известный член

• 24 октября 2011 г.

• #1