Фундамент своими руками на трубах: свайный и столбчатый фундамент из труб ПВХ, сваи

пошаговое руководство по возведению конструкции

Пластик в качестве оболочки для столба фундамента обладает одним важным свойством – высокая сопротивляемость воздействию влаги.

Опоры для зданий из пластиковых столбов применяются в основном в низменных местах с высоким залеганием грунтовых вод.

При обустройстве фундамента данного типа вбитые в грунт пластиковые столбы наполняются цементом, после чего соединяются в единую конструкцию при помощи ростверка.

Об изготовлении столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками расскажем в статье.

Содержание

• 1 Понятие, конструктивные особенности
• 2 В каких случаях используется?
• 3 Требования к трубам
• 4 Плюсы и минусы фундаментного основания
• 5 Как возвести самостоятельно?
  • 5.1 Инструменты и материалы
  • 5.2 Допустимая нагрузка на столб
  • 5.3 Расчеты
  • 5.4 Подготовка
  • 5.5 Технология установки
• 6 Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления
• 7 Видео по теме статьи
• 8 Заключение

Понятие, конструктивные особенности

Основа такого фундамента – ПВХ трубы, которые помещаются в грунт и заливаются бетоном. Столбы устанавливаются в предварительно пробуренное отверстие  в земле на 1,5 метра ниже точки промерзания. Нагрузки строения действуют на опоры по всем направлениям.

В каких случаях используется?

На фундаменте из труб можно строить дома, удельная масса которых не превышает 1т/кв.м. Под такие параметры подходят одноэтажные здания из пеноблоков, шлакоблоков, дерева и на каркасной основе.

Деревянные и каркасные дома вообще получаются очень легкими. Они могут иметь 2 этажа и надежно удерживаться пластиковыми столбами с бетонным наполнением.

Пластик выручает застройщиков, возводящих в низинах, куда стекается много талой и дождевой воды, и на участках с высокими грунтовыми течениями.

Другие материалы в условиях повышенной влажности становятся менее долговечными, быстро разрушаются или деформируются. Пластиковым трубам, предназначенным для прокладки наружной канализации, воздействие влаги не вредит.

Трубы ПВХ в данном случае выполняют функцию несъемной опалубки для бетонных столбов. Сами по себе они не очень прочные, но наполнение армированным бетоном делает их применимыми в строительстве фундаментов.

На опоре из пластиковых труб нельзя возводить дома из тяжелых стройматериалов. Тяжелые постройки требуют более прочного основания в виде фундамента ленточного или монолитного. Нежелательно их использовать в условиях суровых морозов, где температура зимой может опускаться ниже 20 градусов.

Требования к трубам

Для фундамента нужны трубы, предназначенные для прокладки наружной канализации. Они выпускаются в оранжевом или коричневом цвете, имеют повышенные характеристики:

• прочности,
• долговечности,
• износостойкости,
• сопротивляемости внешним воздействиям.

В отличие от них серые или белые трубы ПВХ предназначены для внутренних работ. В условиях повышенных механических нагрузок, постоянного воздействия влаги и перепадов температуры они прослужат совсем недолго.

Плюсы и минусы фундаментного основания

Плюсы:

1. Низкая стоимость. Из всех материалов, которые могут послужить несъемной долговечной опалубкой, пластик наиболее экономичный.
2. Удобство. Труба уже имеет нужную форму и необходимый диаметр, поэтому ее применение не связано с большими трудозатратами.
3. Малый вес. Трубы ПВХ легко устанавливать. Кроме того, они не создают дополнительного давления на грунт.
4. ПВХ не подвергается негативному воздействию влаги и вредителей.
5. Стойкость к температурным перепадам и коррозийным процессам.

Минусы:

1. При сильном понижении температуры пластик может трескаться.
2. При всех своих технических характеристиках, пластик менее долговечен, чем камень. Он может прослужить максимум 85 лет.

Как возвести самостоятельно?

Технология применения труб достаточно проста. При желании все работы по монтажу бетонно-пластиковых опор можно осуществить самостоятельно.

Инструменты и материалы

Перед началом работ нужно подготовить инструмент. Понадобится:

• болгарка;
• молоток;
• шнур;
• емкость для замешивания раствора;
• карандаш;
• уровень;
• рулетка;
• ручной или электрический бур;
• бетономешалка или ручной миксер;
• мастерок;
• лопата.

Материалы нужны такие:

• трубы наружные канализационные диаметром 110-180 см;
• цемент марки от М300 и выше;
• колышки для разметки;
• мелкий щебень;
• арматура, длиннее применяемых труб примерно на 50 см, с расчетом 3 штуки на один столб;
• проволока.

Допустимая нагрузка на столб

В таблице можно увидеть, какая нагрузка допускается при использовании пластиковых труб разного диаметра с учетом типа грунта.

Расчеты

Сначала нужно выяснить, какой тип грунта на участке, используя таблицу нормативов СП 22.13330.2016

Далее высчитывает минимальное количество столбов, при котором опора будет под каждым углом и пересечением стен, с шагом размещения не больше 2,5 метров.

Расчет осуществляется по формуле: S = 1,4 x P/Ro, где:

• S – суммарная площадь сечения всех столбов конструкции,
• P – общая масса здания,
• Ro – сопротивление грунта,
• 1,4 – коэффициент запаса прочности.

Пример: допустим, грунт на участке – гравий с глиной, значит значение Ro=4,0. А общая масса здания 32000. Считаем так: 32000/4=8000 – суммарное сечение всех столбов. Если при предварительных расчетах выяснилось, что нужно поставить 10 столбов, то сечение каждого должно быть равно 800.

Ищем диаметр по сечению. Это делается при помощи онлайн калькулятора или формулы — D=2√S/.

Получается, что диаметр одной трубы должен составлять 310 см. Но максимальный диаметр труб, которые доступны для применения – 180 см. Значит, мы должны удвоить количество столбов, взяв за основу диаметр 155 см.

Подготовка

Будущий фундамент необходимо разметить при помощи колышков и шнура. Отметить необходимо внутренний и внешний периметр ограждающих стен и места бурения скважин под столбы.

Выемка грунта осуществляется при помощи ручного бура или бурильной машины. Глубина должна получиться на 25 см больше длины трубы. Ширина ямы равняется ширине трубы + 7 см.

На дно ямы обязательно нужно уложить песчано-щебневую подушку, которую следует хорошо утрамбовать. Можно песок со щебнем сразу смешать, потом выложить подушку не менее 20 см высотой. Другой вариант – послойное наполнение. При нем сначала засыпают 10 см щебня, а сверху 15 см песка.

Технология установки

Как устанавливается фундамент:

1. Установка труб. Трубу нужно погрузить в яму так, чтобы ее верхняя часть совпала с разметкой, обозначающей уровень ростверка. Если труба выступает над уровнем, ее нужно отпилить.
2. Бетонирование труб. Заливать бетон следует медленно, порционно, давая смеси равномерно растекаться и полностью заполнять полость трубы.

   Смесь нужно утрамбовывать при помощи металлического прута или вибратора. Постепенно заполнить трубу до верха.

3. Завершающий этап. Когда труба наполнится, ее следует утрамбовать, сверху установить шпильку для монтажа деревянного ростверка. Оставить столб до полного застывания бетона, и перейти к обустройству следующего.

Чтобы не допустить осыпания почвы на дно ямы, необходимо выполнять сооружение каждого столба от бурения до заливки поочередно. Только когда один столб будет готов, можно начинать бурить яму для следующего.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Чтобы трубы надежно удерживались на своем уровне, под ними укладывают качественную подушку. При работе с особо подвижными и сыпучими грунтами под подушку желательно еще положить каменную платформу. Если этого не сделать, столбы могут начать проваливаться.

В таких случаях делают под их основание подкоп, после чего сооружают ленточную опору. Или поднимают столбы на нужный уровень, после чего скрепляют арматурой.

Если неправильно рассчитать количество и диаметр опор, и фундамент не сможет нормально удерживать постройку, начнется процесс деформации и разрушения стен. В таких случаях необходимо каждую опору демонтировать и укрепить.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление столбчатого фундамента из пластиковых труб в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент с применением пластиковых труб – универсальный вариант основы для дома из легких стройматериалов или хозпостройки. Трубы выполняют функцию защитного и удерживающего футляра для бетона, который заливается внутрь.

Пластик препятствует доступу влаги к бетону. Этот фундамент возможно построить своими руками. Главное грамотно рассчитать диаметр, глубину заглубления и количество столбов.

Столбчатый фундамент из труб своими руками

Главная » Этапы строительства » Строительство дома » Фундамент и цоколь дома » Столбчатый фундамент

Автор admin На чтение 9 мин Просмотров 103 Опубликовано 09.02.2022

Столбчатый фундамент из труб возводится тогда, когда нужно обеспечить не очень большую несущую способность, например, при возведении пеноблочных или каркасных зданий.

Как правило, при возведении такого фундамента требуется построить колонны, а наверх положить перекрытие, которое называется ростверком.

Если рассматривать столбчатые фундаменты по материалу для колонн, то его можно разделить на следующие типы:

• Кирпичный;

• Монолитный железобетонный или бетонный;

• Столбчатый металлический;

• Столбчатый асбестовый.

Монолитный железобетонный в свою очередь может быть выполнен либо из сборных монолитных плит, либо путём заливки бетонного раствора на арматурный каркас. А можно ли делать фундамент из трубы?

Да, можно. Для того чтобы возвести трубный фундамент можно использовать металлические трубы или асбестовые. Трубы должны быть диметром не менее 100 миллиметров.

Можно ли делать фундаменты из труб, которые имеют меньший диаметр? Да, можно, но тогда придётся вкапывать сразу несколько труб одновременно.

Столбчатый фундамент из асбестоцементных (асбоцементных) труб получается не менее надежный, чем из металлических.

Содержание

1. Фундамент из металлических труб
2. Колонны из асбестовых труб
3. Расчёт столбчатого фундамента из труб

Фундамент из металлических труб

Для того, чтобы обустроить фундамент из металлических труб нужно сначала произвести расчёт фундамента, дальше по получившимся данным выкопать ямы на нужное количество столбов.

Под трубы в эти ямы можно насыпать песок или другой материал, скажем, щебень, гравий, мелкие камни, а потом наверх постелить любой влагостойкий материал. Это нужно для того, чтобы при заливке бетонного раствора влага из него не уходила в землю.

После того, как подготовка завершена, нужно установить столбы, которые должны устанавливаться на глубину не ниже 70 сантиметров, допускается меньше, если почва на такую глубину не промерзает.

После установки и закрепления труб нужно их выровнять друг относительно друга, то есть сделать так, чтобы они располагались на одном и том же уровне относительно земли.

При возведении фундамента металлическими трубами сделать это сложно, так как нельзя спилить лишние сантиметры какой либо трубы, поэтому если одна труба находится выше остальных, то при помощи цементного раствора придётся поднимать все трубы.

Контролировать ровность труб можно при помощи обычного водяного строительного уровня.

По большому чету это всё, что нужно знать, работая с металлическими трубами, следует отметить только одно, что трубы, то есть колонны должны быть на расстоянии не больше 2,5 метров друг от друга. Это нужно не для того, чтобы уменьшить давление на одну трубу, а для того, чтобы сделать экономичнее ростверк.

Если пролёт между трубами будет слишком большим, то придётся класть довольно массивный ростверк, или заливать его большим количеством цемента, что ведёт к его удорожанию.

Нередко бывает так, что весь фундамент в большинстве своём именно из-за ростверка составляет до 40 процентов от общей стоимости постройки.

Случается так, что иногда нет больших труб, а расчёт требует, чтобы подошва была большой. В этом случае допускается ставить рядом сразу несколько труб, и все их заливать раствором цемента. Трубы должны располагаться друг возле друга.

Чтобы их закрепить между собой, можно просто обвязать их проволокой или скрепить арматурными кольцами, приварив их к трубам. Такие кольца нужно вешать через каждые 40-50 сантиметров трубы. Набор труб называется кустом.

Колонны из асбестовых труб

Для устройства такого фундамента нужно для начала проделать все операции, которые необходимо сделать при обустройстве обычного колонного фундамента.

То есть сначала нужно расчистить поверхность и наметить трубы на местности, то есть отметить те места, где колонны из труб будут располагаться.

После этого нужно вырыть ямки подходящего диаметра под трубы. Кстати, если столбы фундамента не будут выступать от поверхности грунта больше, чем на 70 сантиметров, то достаточно будет трубы с диаметром всего в 20 сантиметров.

После того, как ямы вырыты, то нужно залить дно каждой ямы цементным раствором – это будет служить подошвой для трубы, которая будет увеличивать площадь опоры, что соответственно ведёт к меньшей просадке. После это необходимо поставить трубы и закрепить их.

Крепление можно произвести посредствам опалубки. Допускается и простое закрепление трубы с помощью различных откосов, в общем, не имеет значения, каким образом труба будет закреплена в яме, главное, чтобы она не перекосилась и не повалилась вовсе.

Некоторые строители рекомендуют после постановки труб в ямы сразу же их присыпать песком, что и поможет удержать трубы на своём месте.

После того, как трубы надёжно закреплены любым из вышеуказанных способов, следует армировать их, а точнее не сами трубы а пространство внутри них.

Для этого нужно взять арматуру толщиной не менее 1,2 сантиметра и вбить 2 куска такой арматуры точно по центру трубы. Расстояние между кусками арматуры должно быть не больше 10 сантиметров. Такую операцию армирования следует проделать с каждой трубой.

После производства армирования следует трубы заполнить бетоном. Марка бетона должна быть не ниже М200. После этого, как и в случае с металлическими трубами происходит выравнивание труб по высоте.

Здесь допускается срезать верхние концы труб, если они выпирают, если же труба находится ниже уровня всех остальных, то наверх нужно положить стяжку из цементного раствора.

Расчёт столбчатого фундамента из труб

Расчёт фундамента из трубы происходит по такому же принципу, что и обычного столбчатого фундамента. Он состоит из нескольких этапов:

• Определение несущей способности грунта или его сопротивления;

• Определение общей массы постройки, включая перекрытие на фундамент и массу одного столба или всех столбов;

• Определение площади опоры одного столба или общей площади опоры;

• Определение оказываемого давления всей постройки на один квадратный сантиметр опоры;

• Сопоставление сопротивления грунта с оказываемым давление и производством соответствующих выводов.

Начнём с определения сопротивления грунта. Сделать это просто. Если вы обращались к топографической службе, а сделать это перед строительством любого помещения придётся, то у них можно узнать тип грунта.

Дальше в справочниках или в любо другом месте можно посмотреть сопротивление вашего типа грунта. Пусть, к примеру, оно получилось равным 2,5.

Теперь нужно вычислить массу всей постройки сделать это можно достаточно просто. Сначала нужно вычислить массу одного столба, потом умножить на количество столбов. Если столбы сделаны из асбестовых труб, то на каждой трубе должен быть её вес.

Чтобы вычислить массу бетона в трубе, нужно узнать объём трубы, а это можно посчитать благодаря известным геометрическим формулам (нужна формула для определения объёма цилиндра).

Плотность бетона примерно равна 2500 килограмм на метр кубический. Пусть объём трубы получился равным 1 метру квадратному, тогда масса бетона в нём высчитывается, как 1х2500= 2500 килограмм. Теперь эту цифру нужно сложить с массой трубы, пусть она весит 30 килограмм, тогда получим 2530 килограмм.

Дальше вычисляем массу ростверка. Если он сделан из железобетонных плит, то на каждой плите есть указание её размеров и веса.

Если ростверк будет делаться монолитным, то есть заливаться самостоятельно, то опять-таки нужно вычислить его объём и умножить на среднюю плотность бетона, то есть на 2500 килограмм на метр кубический. Пусть объём ростверка составил 5 метров кубических, тогда его масса равна 5х2500 = 12500 килограмм.

Теперь есть два варианта вычислений. Первый состоит в том, чтобы вычислять давление на каждый столб, а второй состоит в том, чтобы вычислить общее давление и разделить его на общую площадь опоры всех столбов.

Так как в первом расчёте мы начали вычислять массу только одного столба, то так и продолжим высчитывать давление на каждый отдельный столб, так как в среднем давление на каждом столбе одинаково.

Тогда разделим массу ростверка на количество столбов. Пусть их будет 50, получим, что давление, оказываемое на один столб, равно 12500/50=250 килограмм.

Теперь вычислим массу стен. Если дом каркасный, то есть, изготовлен из дерева, то по заказанной кубатуре можно вычислить, сколько потрачено кубических метров древесины и умножить это количество на плотность древесины.

Её можно взять также из различных справочных пособий, например, плотность сосны составляет порядка 800 килограмм на метр кубический, плотность берёзы порядка 900 килограмм на метр кубический и так далее.

Если стены будут строиться из блоков или кирпича, то вычисления становятся ещё проще.

Чтобы найти массу кирпича или блоков, нужно их количество умножить на массу одного экземпляра. Для того, чтобы найти количество кирпича, нужно посчитать сколько штук в себе содержит один кубический метр, а потом это количество умножить на количество затрачиваемых кубических метров.

Так мы получим количество кирпича, которое нужно затратить для возведения стен. После этого умножаем вес одного кирпича на это количество и получаем массу стен.

Если стены сделаны из блоков, то расчёты можно произвести так. Сначала вычисляем площадь всех стен.

Дальше высчитываем площадь одного блока, то есть нужно умножить те два его параметра, которые будут составлять стены.

Например, если мы блок с параметрами 60 сантиметров длины, 30 высоты и 20 толщины будем класть на ребро, то есть стена получится ровно 20 сантиметров в толщину, то площадь высчитывается так: 0,6 метра (60 см) х 0,3 метра (30 см), получим 0,18 метра квадратного способен покрыть один блок. Теперь всю площадь стен делим на площадь одного блока и получаем количество блоков.

Для того, чтобы найти массу блоков нужно их количество умножить на массу одного блока. Пусть получилось всего 2000 блоков, тогда приняв массу одного блока равную 30 килограмм, получим массу стен в 30х2000 = 60 тонн. Разделим это на 50 столбов и получим по 1,2 тонны на столб.

Теперь идём вверх, и за стенами следует чердачное или, если дом имеет больше одного этажа, то межэтажное и чердачное перекрытия. Расчёт производится так же имея объём и плотность материала.

Если перекрытия делалось из бетона, то нетрудно посчитать его объём, если из досок, то можно вычислить объём одной доски и умножить на количество досок, а потом на массу одной доски и получим массу перекрытия.

Масса крыши и покрытия высчитывается аналогично.

Теперь после всех расчётов мы определили, сколько весит каждый элемент, и определили, каким весом каждый элемент давит на столб. Для того, чтобы определить какая сила действует на столб от всей постройки, нужно сложить все эти массы.

Допустим, что получилось 5000 кг, то есть на один столб приходится вес в 5 тонн.

Дальше нужно вычислить опорную площадь столба. Как правило, под асбестовые трубы должна была укладываться плита, или же это место должно было заливаться раствором.

Вычислить площадь такой плиты очень просто. Пусть использовалась плита с размерами 50 сантиметров на 50 сантиметров. Тогда её площадь равна 2500 квадратных сантиметров.

Теперь нужно вычислить, сколько килограмм давит на один квадратный сантиметр площади опоры. Для этого делим вес на всю площадь, получим 5000/2500= 2.

Так как сопротивление грунта равно 2,5, то он способен выдержать такой вес. Если же получилось, что сопротивление меньше давления, то нужно было бы либо увеличить площадь опоры одного столба, либо увеличить количество столбов.

Обзор и общая стоимость самодельной черновой сантехники в плите (если вы НЕ эксперт)

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерских отношений в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которым доверяю. Учить больше.

Если вы хотите построить свой собственный дом, но беспокоитесь , что у вас недостаточно знаний, чтобы делать такие вещи, как сантехника, не беспокойтесь! МЫ НЕ ЭКСПЕРТЫ. Но мы знаем и консультировались со многими. Если в какой-то момент вы подумываете о том, чтобы стать владельцем-строителем, лучшее, что вы можете сделать, — узнать мнение экспертов и проконсультироваться с ними. Это позволило нам обрести уверенность, которая нам нужна, с навыками, которые у нас уже были для отличной работы. В этом посте мы расскажем вам, как нам, не являющимся экспертами, удалось построить собственную водопроводную систему и подготовить фундамент из бетонных плит.

Мы ОООООООООчень близки к тому, чтобы в Big Muddy Rock появился дом в форме дома! Удивительно, как далеко мы продвинулись за такой короткий промежуток времени.

Стойки и балки готовы к установке! НО, ВО-ПЕРВЫХ, повторим:

Подготовка фундамента до этого момента

В конце апреля мы закончили бетонные опоры.

Затем рядом с ним была выброшена большая куча гравия. Марк начал копать траншеи для водопровода:

И понемногу насыпать гравий.

Тем временем я сделал слишком сложный 3D-макет схемы нашей дренажной и вентиляционной трубы и попросил друга (который является мастером-сантехником) внести изменения, чтобы мы могли получить наилучший возможный дизайн.

Если вам нужно руководство, мы широко использовали эту книгу во время проектирования и сборки.

Ответ таков: в Кентукки, если вы являетесь владельцем-строителем, который НЕ использует подрядчика, вы должны подписать заявление под присягой, в котором говорится, что ВЫ будете единственным, кто будет делать вашу сантехнику, и что вы не будете заключать контракт на эту работу. вне.

Сумасшедший, да? Я могу заключить контракт на электрику, но не на сантехнику. Ваши правила и положения могут различаться от штата к штату, но в Кентукки, где мы строим, использование сантехника, когда вы являетесь владельцем-строителем, не разрешено, даже если они делают это на безвозмездной основе (насколько мы понимаем, по крайней мере ).

Теперь вы знаете! Двигаемся дальше…

Начало чернового монтажа сантехники

Марк пошел и купил все необходимые трубы и фитинги, чтобы собрать их согласно моему списку. Как вы можете видеть из этого начального снимка, мой список материалов был довольно близок! Но были некоторые ключевые предметы, о которых я забыл:

1. Вентиляционные трубы (хоть я их и нарисовал… я забыл внести их в детальный список покупок! Да.)
2. Я неправильно использовал несколько «сантехнических тройников» (Т), вместо которых я должен был использовать «тройники» (Y) (да, в сантехнике все это прописано фонетически и будет помечено как таковое на ценниках в магазинах, просто к вашему сведению)

Кроме того, это было очень хорошо! Не так уж и плохо, учитывая, что я наполовину копировал иллюстрации из нашей книги по сантехнике.

Вот примерный план с разбросанными повсюду соединителями:

К середине мая Марк закупил все трубы из ПВХ, фитинги и другие необходимые элементы для соединения дренажных линий. Он потратил много долгих часов, вырезая и подгоняя все это в самый раз. Инструменты моего папы даже должны были появиться, чтобы выполнить работу! Здесь мы видим Марка, работающего со своим стуслом, чтобы ровно распилить трубу.

После того, как все было собрано вместе, но НЕ ПРИКЛЕЕНО, мы проверили наклон дренажных линий. Чтобы соответствовать кодексу (в Кентукки и, вероятно, в других местах), вы должны иметь от 1/8″ до 1/4″ падения на каждый фут водостока. Для этого мы сделали следующее:

1. Натянули тросы вдоль водостоков , используя простую нейлоновую нить оранжевого цвета, колышки и линейный уровень.
2. Определена максимальная высота линий, которую можно установить , чтобы они оставались в гравии и не попадали в бетон. Это получилось примерно в 7 дюймах от струны.
3. Мы отметили каждые четыре фута аэрозольной краской и отметили расстояние в дюймах, которое должно быть между верхней частью трубы и струной в этой конкретной точке.
4. Мы прошли от точки выхода из дома (нижняя точка), вверх к передней части (высокая точка) и обратно, и от конца каждого ответвления ванной комнаты и кухонной раковины к центру, где они все сходятся к главному . Если что-то было слишком низко, мы засыпали лопатой немного гравия. Если она была слишком высока, мы выкапывали часть.
5. Мы измерили… СНОВА. А потом наверное и в третий раз.

Как только мы убедились, что все тщательно измерили, Марк склеил трубы.

Для этого необходимо:

1. Очистите концы труб в местах их соединения специальным очистителем. (не зависит от времени)

2. Нанесите специальную грунтовку на концы труб. (не зависит от времени)

3. Склейте трубы. (ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНО! Этот материал устанавливается быстро, поэтому будьте точны!)

(Это необычайно краткий обзор того, как это работает. Я мог бы попытаться написать отдельный пост в какой-то момент, если это будет полезно мои коллеги-владельцы-строители.)

Мы оставили его на несколько дней, пока жизнь не мешала. Затем мы отправились за водой на ближайшую заправочную станцию, чтобы протестировать систему:

Готовимся заправиться!

Затем он заполнил всю систему водой. Мы закрыли концы труб гибкими резиновыми колпачками, чтобы удерживать воду внутри. В соответствии с нормами уровень воды не должен падать более чем на ОДИН ДЮЙМ через ОДИН ЧАС.   Если у вас есть герметичное уплотнение на всех соединениях, уровень воды останется прежним. Если есть протечки, уровень воды упадет. Просто, верно? Ну…

Проверяем, изменился ли уровень воды в трубе или остался прежним.

УТЕЧКИ НЕ БЫЛО! Тоже с первой попытки! Чувствовал себя довольно хорошо об этом. Он держал воду как чемпион, но мы еще раз проверим это перед заливкой бетона.

Когда трубы нас удовлетворили, мы в последний раз перепроверили уклон, чтобы убедиться, что все измерено точно и правильно. Я думаю, что нам нужно было внести несколько незначительных изменений, но в остальном он был таким же, каким мы его оставили.

СКОЛЬКО СТОИЛИСЬ ВСЕ САНТЕХНИКА? ТОЛЬКО $471,83. Шутки в сторону. Сюда входят все трубы, соединители, очиститель, грунтовка и цемент. Это также включает в себя избыточное количество труб и несколько предметов, которые еще предстоит вернуть.

Сюда не входят инструменты, так как они у нас уже были. Если вам НУЖНЫ инструменты, сначала посоветуйтесь с друзьями и родственниками, желающими просто одолжить и вернуть их. Если вы пока не хотите покупать инструменты, вы можете взять их напрокат в большинстве крупных и местных семейных магазинов. И, конечно же, поскольку было бы глупо строить дом без приличного запаса инструментов, купите необходимые инструменты и соберите свой запас по ходу дела.

В любом случае, если вы хотите быть строителем-собственником, но беспокоитесь о расходах на сантехнику, осознанная работа своими руками — это ОГРОМНАЯ экономия средств.

Подготовка поверхности плиты

ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЭТУ БОЛЬШУЮ КУЧУ ГРАВИЯ. Гравийная подушка шириной примерно шесть дюймов покрывает все трубы и будет поддерживать нашу изоляцию и бетонную плиту.

За три дня мы прошли путь от этого:

К этому:

Вы видите виброплиту в правом нижнем углу последней фотографии. Марк арендовал его в местном хозяйственном магазине примерно за 70 долларов, чтобы утрамбовать и выровнять гравий.

Что дальше?

Что ж, я уже говорил, что участники обрамления здесь!

Они станут стоечно-балочным каркасом нашего дома. Планируется установить их к концу этой недели.

Фермы будут доставлены через неделю. Может быть, мы сможем отпраздновать нашу 10-летнюю годовщину свадьбы, стоя в грубом каркасе дома нашей мечты!

Я точно могу мечтать. Спасибо, что мечтаете вместе с нами!

Спасибо, что присоединились к нам!

Предупреждающие признаки протечки плиты (и способы ее устранения)

Время от времени в доме могут возникать протечки. Это может случиться даже с самым прилежным домовладельцем. К счастью, многие из наиболее распространенных утечек происходят в относительно легкодоступных местах, например, под раковиной, в душе или туалете. Эти утечки легко обнаружить, и их часто можно устранить с помощью нескольких обычных бытовых сантехнических инструментов.

Что такое протечка плиты?

К сожалению, некоторые утечки могут происходить там, где их трудно обнаружить, не говоря уже об устранении. Когда труба под плитным фундаментом дома дает течь, большинство домовладельцев могут долгое время не замечать, что у них возникла проблема. Сломанная труба позволяет воде просачиваться в землю и фундамент дома. Помимо потери воды, утечка может повредить бетон и вызвать эрозию почвы вокруг него. Со временем это может привести к деформации и смещению фундамента, что приведет к растрескиванию полов и стен дома. В тяжелых случаях это может даже привести к обрушению частей дома.

Насколько распространены протечки плит?

Частота утечек плит варьируется от региона к региону. Они особенно распространены в таких штатах, как Калифорния, которые страдают от землетрясений, потому что подвижная земля оказывает огромное давление на трубы, что повышает вероятность их разрыва или растрескивания. Старые дома также более уязвимы к протечкам плит из-за коррозии медных труб или изношенных канализационных труб Оранжбурга.

Для многих домовладельцев протечки воды в плитном фундаменте могут остаться совершенно незамеченными, пока они не получат счет за коммунальные услуги с гораздо более высокой, чем обычно, стоимостью воды. После этого большинство домовладельцев проверят все обычные подозреваемые проблемы с утечкой воды, такие как смесители, туалеты, душевые и шланги в доме и вокруг него, чтобы выяснить, смогут ли они найти утечку. Страшная протечка плиты часто ускользает от внимания домовладельца во время и после этого процесса проверки.

Предупреждающие признаки протечки плиты

Если вы подозреваете, что у вас есть утечка под плитой фундамента вашего дома, вот несколько вещей, которые могут помочь вам найти утечку.

Теплые места на полу 

Если в вашем доме есть утечка горячей воды, вы можете найти место утечки, проверив наличие аномально теплых участков на полу. Если у вас пол с ковровым покрытием или очень тонкий линолеум, это может быть довольно легко. Для кафельного пола это может быть сложнее, если только утечка не является достаточно серьезной, чтобы вызвать попадание воды в пространство между клеем и плиткой. В таком случае у вас могут быть другие предупреждающие знаки о повреждении плитки водой. Паркетные полы также могут усложнить поиск теплого места на полу.

Поднятый «Купол» в полу.

Если протечка достаточно серьезная и длится некоторое время, вы можете заметить повреждение пола в виде деформаций формы пола. Обычным явлением при сильном повреждении водой является образование «купола» или приподнятой области на полу. Хотя наличие купола на вашем этаже может дать вам хорошее представление о местоположении утечки, это также означает, что фундамент вашего дома серьезно поврежден.

Подъем фундамента

Если ваша фундаментная плита сильно вздулась, она может немного приподнять здание. Это явление называется вздутием. Если ваш дом подвергся вздутию из-за протечки под плитным фундаментом, очень важно, чтобы вы обратились за помощью к специалистам в ремонте.
Если в фундаменте здания произойдет внезапный значительный сдвиг, это может привести к серьезным, а иногда и непоправимым повреждениям дома. Это повреждение может проявляться в виде трещин на внутренних и наружных стенах, а также на самой плите. Поскольку оседание в фундаменте здания также может вызвать эти признаки повреждения, важно проконсультироваться с опытным специалистом по ремонту, который сможет определить различия.

Увеличение счета за воду 

Если ваш счет за воду резко вырос без увеличения базовой стоимости обслуживания или использования воды вашей семьей, это часто может быть ранним признаком того, что у вас серьезная протечка.

Оборудование для обнаружения утечек в перекрытиях

Если вы не можете обнаружить утечку вышеуказанными методами, возможно, стоит инвестировать в специализированное оборудование для обнаружения утечек. Профессиональные сантехники часто сливают воду из водопровода здания, а затем закачивают воздух для выявления утечек. Сантехник обычно использует специальное звуковое оборудование, чтобы определить точное место утечки.

В большинстве случаев средняя стоимость обнаружения течи в плите составляет от 150 до 400 долларов. Хотя рекомендуется нанять опытного сантехника, можно приобрести оборудование для обнаружения утечки самостоятельно.

Как устранить протечку в плите

Теперь, когда вы обнаружили утечку в плите, как вы собираетесь устранять проблему? Для среднего человека этот процесс будет трудным, грязным и часто дорогостоящим. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется обратиться за услугами к профессиональным сантехникам, так как во время ремонта могут возникнуть различные осложнения, с которыми средний домовладелец не в состоянии справиться.

Будьте уверены в местоположении протечки 

Прежде чем даже подумать о разрыве бетонной плиты, вы должны быть абсолютно уверены в месте протечки. Если вы хоть немного не уверены, не начинайте разрушать свой дом в попытке устранить утечку. Важно быть абсолютно уверенным в местонахождении протечки, прежде чем вы начнете ломать пол.

Подготовка к опасным условиям 

Перед тем, как начать рвать пол, убедитесь, что вы очистили комнату от любой мебели. Это означает перемещение любой мебели, картин, ковров, электроники и ценных вещей из комнаты. Во время этого процесса по комнате будет летать множество частиц пыли, поэтому лучшая защита, которую вы можете обеспечить своим вещам, — убрать их из комнаты, где вы будете делать ремонт.

Вы также должны носить защитное снаряжение, включая перчатки, защитные очки, дыхательную маску, прочную одежду и ботинки со стальными носками. Если возможно, лучше иметь второго помощника, у которого также есть защитное снаряжение.

Используйте правильное оборудование

Если у вас есть доступ к отбойному молотку, вы можете использовать этот инструмент, чтобы добраться до области под плитой, чтобы вы могли выполнить ремонт. Однако, если вам не хватает опыта и подготовки для использования этого невероятно опасного мощного электроинструмента, не пытайтесь его использовать. В руках неподготовленного оператора отбойный молоток может нанести серьезные телесные повреждения оператору и невинным прохожим. Кроме того, вы можете в конечном итоге нанести ненужный дополнительный ущерб фундаменту вашего дома или трубам во время раскопок фундаментной плиты. Поэтому важно обратиться за помощью к специалистам в процессе раскопок.

Если вы успешно раскопаете трубы под плитой и сможете определить источник утечки, вы можете приступить к устранению утечки.