Фундамент своими руками на трубах: Фундамент из металлических труб своми руками подробно

пошаговое руководство по возведению конструкции

Пластик в качестве оболочки для столба фундамента обладает одним важным свойством – высокая сопротивляемость воздействию влаги.

Опоры для зданий из пластиковых столбов применяются в основном в низменных местах с высоким залеганием грунтовых вод.

При обустройстве фундамента данного типа вбитые в грунт пластиковые столбы наполняются цементом, после чего соединяются в единую конструкцию при помощи ростверка.

Об изготовлении столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками расскажем в статье.

Содержание

• 1 Понятие, конструктивные особенности
• 2 В каких случаях используется?
• 3 Требования к трубам
• 4 Плюсы и минусы фундаментного основания
• 5 Как возвести самостоятельно?
  • 5.1 Инструменты и материалы
  • 5.2 Допустимая нагрузка на столб
  • 5.3 Расчеты
  • 5.4 Подготовка
  • 5.5 Технология установки
• 6 Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления
• 7 Видео по теме статьи
• 8 Заключение

Понятие, конструктивные особенности

Основа такого фундамента – ПВХ трубы, которые помещаются в грунт и заливаются бетоном. Столбы устанавливаются в предварительно пробуренное отверстие  в земле на 1,5 метра ниже точки промерзания. Нагрузки строения действуют на опоры по всем направлениям.

В каких случаях используется?

На фундаменте из труб можно строить дома, удельная масса которых не превышает 1т/кв.м. Под такие параметры подходят одноэтажные здания из пеноблоков, шлакоблоков, дерева и на каркасной основе.

Деревянные и каркасные дома вообще получаются очень легкими. Они могут иметь 2 этажа и надежно удерживаться пластиковыми столбами с бетонным наполнением.

Пластик выручает застройщиков, возводящих в низинах, куда стекается много талой и дождевой воды, и на участках с высокими грунтовыми течениями.

Другие материалы в условиях повышенной влажности становятся менее долговечными, быстро разрушаются или деформируются. Пластиковым трубам, предназначенным для прокладки наружной канализации, воздействие влаги не вредит.

На опоре из пластиковых труб нельзя возводить дома из тяжелых стройматериалов. Тяжелые постройки требуют более прочного основания в виде фундамента ленточного или монолитного. Нежелательно их использовать в условиях суровых морозов, где температура зимой может опускаться ниже 20 градусов.

Требования к трубам

Для фундамента нужны трубы, предназначенные для прокладки наружной канализации. Они выпускаются в оранжевом или коричневом цвете, имеют повышенные характеристики:

• прочности,
• долговечности,
• износостойкости,
• сопротивляемости внешним воздействиям.

В отличие от них серые или белые трубы ПВХ предназначены для внутренних работ. В условиях повышенных механических нагрузок, постоянного воздействия влаги и перепадов температуры они прослужат совсем недолго. Их лучше не применять при обустройстве фундамента.

Плюсы и минусы фундаментного основания

Плюсы:

1. Низкая стоимость. Из всех материалов, которые могут послужить несъемной долговечной опалубкой, пластик наиболее экономичный.
2. Удобство. Труба уже имеет нужную форму и необходимый диаметр, поэтому ее применение не связано с большими трудозатратами.
3. Малый вес. Трубы ПВХ легко устанавливать. Кроме того, они не создают дополнительного давления на грунт.
4. ПВХ не подвергается негативному воздействию влаги и вредителей.
5. Стойкость к температурным перепадам и коррозийным процессам.

Минусы:

1. При сильном понижении температуры пластик может трескаться.
2. При всех своих технических характеристиках, пластик менее долговечен, чем камень. Он может прослужить максимум 85 лет.

Как возвести самостоятельно?

Технология применения труб достаточно проста. При желании все работы по монтажу бетонно-пластиковых опор можно осуществить самостоятельно.

Инструменты и материалы

Перед началом работ нужно подготовить инструмент. Понадобится:

• болгарка;
• молоток;
• шнур;
• емкость для замешивания раствора;
• карандаш;
• уровень;
• рулетка;
• ручной или электрический бур;
• бетономешалка или ручной миксер;
• мастерок;
• лопата.

Материалы нужны такие:

• трубы наружные канализационные диаметром 110-180 см;
• цемент марки от М300 и выше;
• колышки для разметки;
• мелкий щебень;
• арматура, длиннее применяемых труб примерно на 50 см, с расчетом 3 штуки на один столб;
• проволока.

Допустимая нагрузка на столб

В таблице можно увидеть, какая нагрузка допускается при использовании пластиковых труб разного диаметра с учетом типа грунта.

Расчеты

Сначала нужно выяснить, какой тип грунта на участке, используя таблицу нормативов СП 22.13330.2016, и узнать его коэффициент сопротивления давлению. После этого высчитывается полный вес здания в условиях эксплуатации, с учетом мебели, бытового оборудования и людей.

Далее высчитывает минимальное количество столбов, при котором опора будет под каждым углом и пересечением стен, с шагом размещения не больше 2,5 метров.

• S – суммарная площадь сечения всех столбов конструкции,
• P – общая масса здания,
• Ro – сопротивление грунта,
• 1,4 – коэффициент запаса прочности.

Пример: допустим, грунт на участке – гравий с глиной, значит значение Ro=4,0. А общая масса здания 32000. Считаем так: 32000/4=8000 – суммарное сечение всех столбов. Если при предварительных расчетах выяснилось, что нужно поставить 10 столбов, то сечение каждого должно быть равно 800.

Ищем диаметр по сечению. Это делается при помощи онлайн калькулятора или формулы — D=2√S/

Получается, что диаметр одной трубы должен составлять 310 см. Но максимальный диаметр труб, которые доступны для применения – 180 см. Значит, мы должны удвоить количество столбов, взяв за основу диаметр 155 см.

Подготовка

Будущий фундамент необходимо разметить при помощи колышков и шнура. Отметить необходимо внутренний и внешний периметр ограждающих стен и места бурения скважин под столбы.

Выемка грунта осуществляется при помощи ручного бура или бурильной машины. Глубина должна получиться на 25 см больше длины трубы. Ширина ямы равняется ширине трубы + 7 см.

На дно ямы обязательно нужно уложить песчано-щебневую подушку, которую следует хорошо утрамбовать. Можно песок со щебнем сразу смешать, потом выложить подушку не менее 20 см высотой. Другой вариант – послойное наполнение. При нем сначала засыпают 10 см щебня, а сверху 15 см песка.

Технология установки

Как устанавливается фундамент:

1. Установка труб. Трубу нужно погрузить в яму так, чтобы ее верхняя часть совпала с разметкой, обозначающей уровень ростверка. Если труба выступает над уровнем, ее нужно отпилить.
2. Бетонирование труб. Заливать бетон следует медленно, порционно, давая смеси равномерно растекаться и полностью заполнять полость трубы.
   Смесь нужно утрамбовывать при помощи металлического прута или вибратора. Постепенно заполнить трубу до верха.

3. Завершающий этап. Когда труба наполнится, ее следует утрамбовать, сверху установить шпильку для монтажа деревянного ростверка. Оставить столб до полного застывания бетона, и перейти к обустройству следующего.

Чтобы не допустить осыпания почвы на дно ямы, необходимо выполнять сооружение каждого столба от бурения до заливки поочередно. Только когда один столб будет готов, можно начинать бурить яму для следующего.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Чтобы трубы надежно удерживались на своем уровне, под ними укладывают качественную подушку. При работе с особо подвижными и сыпучими грунтами под подушку желательно еще положить каменную платформу. Если этого не сделать, столбы могут начать проваливаться.

В таких случаях делают под их основание подкоп, после чего сооружают ленточную опору. Или поднимают столбы на нужный уровень, после чего скрепляют арматурой.

Если неправильно рассчитать количество и диаметр опор, и фундамент не сможет нормально удерживать постройку, начнется процесс деформации и разрушения стен. В таких случаях необходимо каждую опору демонтировать и укрепить.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Видео по теме статьи

Изготовление столбчатого фундамента из пластиковых труб в видео:

Заключение

Столбчатый фундамент с применением пластиковых труб – универсальный вариант основы для дома из легких стройматериалов или хозпостройки. Трубы выполняют функцию защитного и удерживающего футляра для бетона, который заливается внутрь.

Пластик препятствует доступу влаги к бетону. Этот фундамент возможно построить своими руками. Главное грамотно рассчитать диаметр, глубину заглубления и количество столбов.

Столбчатый фундамент своими руками из труб с ростверком

Оглавление:

1. Устройство опорно столбчатого фундамента
2. «Тайны» проектирования: расчет столбчатого фундамента
3. Многообразие «форм»: технология строительства фундамента столбчатого типа
4. Как обустроить столбчатый фундамент из труб
5. Фундамент столбчатый: ТИСЕ технология
6. Столбчатый фундамент из блоков
7. Столбчатый фундамент с ростверком
8. Столбчатый свайный фундамент
9. буклетница в чемодане

Фундамент – основополагающая часть любого гаража. Выбор типа «подошвы» существенно затрагивает бюджет строительства, поскольку на работы нулевого цикла припадает 20-30 % от всей заложенной в него суммы. Если будущий «автодомик» – достаточно легкое сооружение, то вы можете ощутимо снизить свои растраты, построив самый простой вид гаражной «основы» – опорно столбчатый фундамент.

Его преимущества весьма полезны для самостроя:

• Строительство столбчатого фундамента обойдется вам дешевле любого другого варианта «опоры». Экономия стройматериалов и времени по сравнению с популярным ленточным фундаментом – почти в 2 раза.
• Конструкция столбчатого фундамента технологически проста и доступна для понимания человеку, далекому от строительства
• Для строительства столбчатого фундамента своими руками не требуется помощников. Со всеми работами вполне реально справиться самостоятельно.

При всей выгоде опорно столбчатого фундамента следует понимать, что такой «лотерейный билет» выпадает не для каждой конструкции гаража. Опираться в выборе следует на четко выверенные расчеты всех допустимых нагрузок на будущую гаражную «подошву». А здесь учитывается не только легкость сооружения, но и грунтовые «помехи».
Рассмотрим подробнее конструкцию столбчатого фундамента и его подвиды для самостоятельного строительства.

Устройство опорно столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент представляет собой ряд столбов, на которые опирается «коробка» гаража. Они размещены на расстоянии 1,2 – 3 м друг от друга и в обязательном порядке фиксируют точки пересечения внешних и внутренних стен гаража.

Изготовление столбчатого фундамента помимо «водяной» защиты требует установки столбов на гидравлическую «подушку» – монолитную или сборную железобетонную плиту. Она шире «тумбы» и служит дополнительной опорой, препятствующей сильному проседанию почвы.

По способу изготовления столбчатого фундамента различают такие типы «подошвы»:

• Монолитные

Столбчатый железобетонный фундамент выливают из армированного бетона с помощью специальной «формы» (опалубки, трубы). Это долговечный тип «основы», благодаря своей однородной бесшовной структуре.

• Сборные

Сборный столбчатый фундамент состоит из готовых железобетонных блоков (стеновые образцы 20 × 20 ×40 см), кирпича, натурального камня. При кладке «тумб» ориентируются на классические правила разрезки. Главное преимущество сборных столбчатых фундаментов – скорость. Недостатки: уязвимость швов, дороговизна.

Глубина столбчатого фундамента определяется, исходя из результатов геологической разведки участка. Тип почвы, высота грунтовых вод и уровень промерзания грунта – вот основные данные, позволяющие с умом подойти к обустройству «подошвы» любого вида.

В зависимости от глубины столбчатого фундамента различают два его типа:

• Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Для формирования мелкозаглубленного столбчатого фундамента достаточно «опустить» столбцы в землю на 40-70 см. Такой привилегии «удостоены» участки с песчаным, скальным или крупнообломистым типами почвы и низким уровнем подземных вод (ниже отметки промерзания на 0,5 м).

• Заглубленный столбчатый фундамент

Глубина такого столбчатого фундамента нередко доходит до 1,8-2 м, что на 0,3-0,5 м ниже уровня промерзания грунта. Это вынужденный шаг для глиняных водонасыщенных почв, где слишком интенсивны силы пучения.

Когда важна форма…

О том, как сделать столбчатый фундамент «стабильным» на пучинистых грунтах строители задумывались давно. Ведь легкая конструкция не может достойно противостоять выталкивающим силам: столбики со временем будут медленно вытесняться из почвы и деформировать наземное сооружение. Для эффективной борьбы против сил пучения используют заостренную к верху конструкцию «тумб» (конус или параллелепипед), что увеличивает площадь их опоры и предотвращает выталкивание. Дополнительно боковины таких столбов обмазывают смазкой, чтобы облегчить касательное движение почв во время сезонных встрясок.

Для стабильных грунтов используют круглое или прямоугольное сечение столбиков, которые установлены на гидравлической «подушке».

Простота устройства и дешевизна – неоспоримые причины популярности столбчатых железобетонных фундаментов. Но чтобы действительно сэкономить, следует точно определить подходящие параметры «подошвы» для строительства вашего гаража. Для этого выполняется расчет и разработка схемы столбчатого фундамента под конкретный участок и тип «автодомика».

«Тайны» проектирования: расчет столбчатого фундамента

В идеале о том, как рассчитать столбчатый фундамент, должен думать профильный специалист – архитектор. На его могучие плечи ложится ряд задач:

• Определить количество «тумб» и их месторасположение под основанием гаража
• Рассчитать линейные размеры и форму столбов
• Обозначить густоту металлического «каркаса» для армирования столбчатого фундамента
• Определить, требуется ли установка ростверка
• Подготовить схему и чертеж столбчатого фундамента

На практике самостройщики решают эту проблему чаще всего так: используют стандартный проект гаража с готовой схемой «основы», совершенно не заботясь, как следует правильно рассчитать столбчатый фундамент под их участок. Последствия столь необдуманного шага могут быть разной степени сложности, но вывод один – строить «вслепую» нельзя. Повреждение «основы» – серьезный промах, исправить который дорого и не всегда возможно.

Технология строительства столбчатого фундамента так же требует проверенной и достоверной информации:

• На какой глубине «спрятаны» грунтовые воды: их сезонные колебания и возможные перепады водоносного слоя
• Уровень промерзания почвы
• Тип грунта и его свойства
• Будущий вес гаража (+ приблизительно вся его начинка)
• Общий вес столбчатого фундамента
• Сезонные нагрузки

В вопросе определения основных параметров «тумб» технология столбчатого фундамента ни чем не отличается от других более сложных видов «подошв». Но почему-то самоделкины любят переносить его простоту обустройства и на расчетную часть проекта.

Можно конечно выкрутиться и «забабахать» максимально углубленный для своей местности столбчатый фундамент, а количество столбиков «содрать» из готового проекта гаража. Но в этом случае велика вероятность, что деньги, необходимые для оплаты работы специалиста вы не сэкономили, а просто «уложили» в землю, перерасходуя стройматериал и обременяя себя лишней работой. Или наоборот, такой «максимализм» приводит к фатальным ошибкам, если почвы на вашем участке «не приемлют» столбчатой основы. А это бывает в таких случаях:

• Грунты подвижные и неустойчивые
• Слабая почва (например, торф)
• Излишняя водонасыщенность глиняного грунта (экономически нерационально)
• Участок на склоне с перепадом более 2 м

Если вы решили сами рассчитать количество и размер столбов, то следует проверить их несущую способность, учитывая тип почвы на участке.

Для этого:

1. Определите предельную нагрузку столба на грунт (нагрузка от сооружения + вес столба)
2. Сверьте с допустимой нагрузкой, исходя из несущей способности грунта (объем столба × на показатель прочности грунта)

Армирование столбчатых фундаментов

Наиболее опасны для столбчатых фундаментов боковые нагрузки от пучения грунтов. Железный каркас в монолите должен в первую очередь обеспечить защиту от изгиба и заваливания столбиков, потому что бетон отлично противостоит силе сжатия от веса гаража.

В связи с этой особенностью, усиление столбчатых фундаментов в вертикальной площади выполняется с помощью ребристой арматуры сечением 10-12 мм. Для столбиков шириной до 20 см и высотой до 1 м достаточно двух прутьев. Если «тумбы» больше (40 см), то их требуется уже три (и т.д.). Горизонтально арматура скрепляется тонкой гладкой проволокой диаметром 6 мм через каждые 50-70 см.

Многообразие «форм»: технология строительства фундамента столбчатого типа

Из всего многообразия технологий нас в первую очередь интересует, как построить столбчатый фундамент своими руками. Опишем самые простые и доступные способы его обустройства и укажем главные нюансы выполнения работ.

Как сделать столбчатый монолитный фундамент c помощью съемной опалубки?

Монолит считается самой надежной и прочной основой для любого вида здания. Так как построить столбчатый фундамент из цельного железобетона – самый дешевый метод для самостроя, то остановимся на нем более детально.

Последовательность выполнения строительных работ такова:

1. Очистка участка от мусора и подготовка рабочей зоны

Участок освобождают от зарослей и хлама, а верхний мягкий слой земли срезают (5-10 см).

2. Разметка ям под «тумбы» и их рытье

Следует четко определить местонахождение каждой ямы и приготовить ориентир для определения одинаковой высоты столбов (натянутые веревки, прикрепленные к колышкам). Особенно внимательно сверьте глубину отверстий. Не пытайтесь сделать разбивку «на глаз», а используйте специальные измерительные инструменты (прямоугольник, теодолит, строительный уровень, рулетку).

К ширине сторон «подножки» столба добавляем припуск по 20 см для корректной установки опалубки для столбчатого фундамента. Глубина ямы должна быть так же с запасом, позволяющим уложить дренажную и гидравлическую «подушки» (20-25 см + 20-30 см).

3. Укладка дренажной «подушки»

На дно ямы укладывают 10-20 см песка и 5 см щебня. Слои тщательно утрамбовывают. Дренажная «подушка» служит для быстрого отвода воды от основания фундамента. Сверху ее накрывают слоем гидроизоляции (внахлест).

4. Установка опалубки и формирование гидравлической «подушки»

Гидравлическая «подушка» – это подставка под фундамент, увеличивающая площадь опоры столба. Для ее формирования устанавливают невысокую опалубку (15-20 см). Ширина «ступени» на 20-30 см больше ширины столба.
Для ускорения работ при формировании гидравлической «подушки» чаще всего используют стеновые железобетонные блоки 20×20×40 см, чтобы избавиться от вынужденной технической паузы для набора прочности бетона.

Далее устанавливают опалубку для столбов с подпорками, во избежание вытекания раствора.

5. Закладка арматуры

Прутья устанавливают на гидравлическую «подушку». Их длина должна быть на 10-15 см короче расчетной высоты столба. Это защищает их коррозии, повреждения и выдавливания из бетонной основы. Можно уложить прутья в уже залитую на 2/3 бетоном «тумбу».

6. Заливка бетона

Заливают раствор по 20-25 см и хорошенько вибропрессуют, чтобы избавиться от случайных пустот и пузырьков воздуха. Для «тумб» используют тяжелый бетон марки В15-25.Смесь готовят из цемента марки М300, щебня 20-30 мм, крупного речного песка и воды.

Пропорция вода ÷ цемент ÷ песок ÷ щебень = 0,5 : 1 : 3 : 5.

7. Технический перерыв для набора прочности бетона

После формирования столбца, его накрывают слоем рубероида. Через неделю опалубку снимают. 28 дней «тумбы» нельзя нагружать. Рекомендуется увлажнять их поверхность несколько раз в день.

Затем столбы гидроизолируют, утепляют и оштукатуривают, после чего продолжают строительство наземной части гаража.

НА ЗАМЕТКУ!

Ни в коем случае не оставляйте столбы без нагрузки «зимовать». Велик риск их выдавливания из почвы: к весне вместо ровного ряда «тумб» вы получите разноуровневые «ступеньки».

Как обустроить столбчатый фундамент из труб

В отличие от предыдущего способа для формирования столбов используется несъемная опалубка для столбчатого фундамента – асбестовая или стальная труба нужного диаметра (20см , 40 см и т. п.). Когда грунт обладает стандартной несущей способностью (около 4 кгс/кв.см), то требуется просто вырыть круглое отверстие и вставить в него «форму» нужного сечения. В полученную емкость заливают бетонную смесь на треть высоты. Труба медленно приподнимается, и раствор вытекает на предварительно уложенный внахлест слой гидроизоляции. Так формируют уширенное основание – гидравлическую «подушку». После схватывания бетона работы продолжают. Постепенно в трубу за 10-15 см до нулевой отметки заливают раствор (по 20 см и вибропрессуют). Для фиксации с внешней стороны «форму» уплотняют грунтом во избежание ее перекоса.

Остальные этапы работ по обустройству столбчатого фундамента из труб проводятся аналогично с предыдущим способом.

Фундамент столбчатый: ТИСЕ технология

Главным неудобством при обустройстве столбчатого фундамента являются ручные земельные работы. Если столбы тонкие, а их основание уходит глубоко в землю (1,5 м и ниже), то иначе, чем мучением рытье ям не назовешь. Приходится работать с «размахом» и значительно расширять отверстие, чтобы самому поместиться в нем для нормальной и безопасной работы лопатой.

Есть более практический и быстрый способ, как обустроить столбчатый фундамент – ТИСЕ технология. Специальный ручной или автоматический бур в считанные минуты сделает отверстие нужного размера. Мало того, он рассчитан для укладки конусоподобных столбов, которые предназначены для пучинистых грунтов. Бур оснащен специальным плужком, который вырезает в нижней части ямы утолщение нужной конфигурации.

ТИСЕ технология бурения для столбчатых фундаментов активно используется в строительстве. Полный «комплект» предполагает готовые расширяющиеся у основания сваи, оснащенные гидроизоляцией. Сверху «основу» укрепляют ростверком, который придает окончательную жесткость ее конструкции.

Столбчатый фундамент из блоков

Для обустройства столбчатого фундамента из блоков используют стеновые изделия жби 20 ×20 ×40 см. Это скоростной способ строительства, технология которого полностью соответствует кирпичной кладке (обязательны все правила разрезки). Перед сборкой «основы» выполняются стандартные подготовительные работы, затем обустраивается дренажная «подушка», укладывается слой гидроизоляции и формируется гидравлическая «подложка» (из тех же блоков).

Для крепежа элементов сборного столбчатого фундамента используют жесткий цементный раствор. Ни в коем случае не разбавляйте его водой в процессе работы! Тщательно заделывайте каждый шов (8-12 мм) кладки и оштукатурьте поверхности столба.

Столбчатый фундамент с ростверком

Для усиления столбчатого фундамента и объединения столбцов в единую систему их связывают ростверком. Это верхний каркас (соединительные перемычки из балки, бревен и др.), помогающий равномерно распределить вес на «тумбы» и слаженно бороться против боковых нагрузок. Устройство столбчатого фундамента с ростверком – оптимальный способ предостеречь перекидывание столбов и их перекоса в процессе эксплуатации гаража. Такой метод обязателен для глиняных пучинистых почв на участке. Каркас изолирован от грунтовых «воздействий» (расстояние от земли 15-40 см) и крепко «держит» столбы, гася все сторонние нагрузки.

Ростверк – одна из самых ответственных частей такой «основы», поэтому следует внимательно отнестись к его формированию. Для его создания применяют:

• монолитный железобетон
• сборные железобетонные элементы
• двутавровая стальная балка

Металл лучше не использовать, поскольку общая стоимость столбчатого фундамента с ростверком значительно возрастет из-за большого расхода металла, его антикоррозийной обработки и привлечения грузоподъемной техники.

Обустройство столбчатого фундамента с монолитным железобетонным ростверком

Железобетонный монолитный ростверк требует создания весьма мощного пространственного арматурного каркаса. Сверху и снизу арматурные пояса должны быть идентичными – в этом случае различные деформации будут одинаково восприниматься и равномерно компенсироваться, как от верхней части гаража, так и от нижней (в том числе и сил при морозном пучении, усадки и т.д.). Традиционно ростверк – прямоугольник в сечении, при этом арматура размещается на значительном расстоянии от внешней поверхности бетона (примерно 2-3 диаметра или больше).

На предварительно выравненные столбы укладывают железобетонные перемычки. Их надежно скрепляют на столбах (точка стыка на середине «тумбы»), скрутив между собой их петли проволокой. Сверху монтируют съемную опалубку. Уложив арматуру, в заготовку заливают бетон. После набора прочности ростверк гидроизолируют.

Столбчатый свайный фундамент

Еще одним из скоростных способов строительства «основы» легкого гаража является обустройство столбчатого свайного фундамента. Роль столбиков играют готовые заводские или заливные сваи, которые специальной установкой вбиваются в грунт на нужную глубину.

Но за скорость придется доплатить. Ведь главный недостаток, который негативно характеризует свайный столбчатый фундамент – стоимость. Это весьма дорогое удовольствие, что сводит на нет главную идею экономии при самострое.

ВНИМАНИЕ!

Одним из способов наочного пособия, помогающего построить столбчатый фундамент – фото и видео уроки. В сети вы сможете найти большое количество таких информационных продуктов. Но, будьте бдительны! Не всякие фото и видео, описывающие технологию обустройства столбчатых фундаментов, достоверны. Поэтому так важно прежде углубиться в теоретический курс, а потом подобрать правильный наглядный материал.

Рекомендуем:

• Регулировка секционных ворот
• Фундамент под блок контейнер
• Как залить фундамент видео

Обзор и общая стоимость самодельной черновой сантехники в плите (если вы НЕ эксперт)

Раскрытие информации: Иногда я зарабатываю продукты или комиссионные от партнерских ссылок или партнерских отношений в моем блоге. Я рекомендую только те продукты и услуги, которым доверяю. Узнать больше.

Если вы хотите построить свой собственный дом, но беспокоитесь , что у вас недостаточно знаний, чтобы делать такие вещи, как сантехника, не волнуйтесь! МЫ НЕ ЭКСПЕРТЫ. Но мы знаем и консультировались со многими. Если в какой-то момент вы подумываете о том, чтобы стать владельцем-строителем, лучшее, что вы можете сделать, — узнать мнение экспертов и проконсультироваться с ними. Это позволило нам обрести уверенность, которая нам нужна, с навыками, которые у нас уже были для отличной работы. В этом посте мы расскажем вам, как нам, не являющимся экспертами, удалось построить собственную водопроводную систему и подготовить фундамент из бетонных плит.

Мы ОООООООООчень близки к тому, чтобы в Big Muddy Rock появился дом в форме дома! Удивительно, как далеко мы продвинулись за такой короткий промежуток времени.

Стойки и балки готовы к установке! НО, ВО-ПЕРВЫХ, повторим:

Подготовка фундамента до этого момента

В конце апреля мы закончили бетонные опоры.

Затем рядом с ним была выброшена большая куча гравия. Марк начал копать траншеи для водопровода:

И понемногу насыпать гравий.

Тем временем я сделал слишком сложный 3D-макет схемы нашей дренажной и вентиляционной трубы и попросил друга (который является мастером-сантехником) внести изменения, чтобы мы могли получить наилучший возможный дизайн.

Если вам нужно руководство, мы широко использовали эту книгу во время проектирования и сборки.

Ответ таков: в Кентукки, если вы являетесь владельцем-строителем, который НЕ использует подрядчика, вы должны подписать заявление под присягой, в котором говорится, что ВЫ будете единственным, кто будет делать вашу сантехнику, и что вы не будете заключать контракт на эту работу. вне.

Сумасшедший, да? Я могу заказать электрику, но не сантехнику. Ваши правила и положения могут различаться от штата к штату, но в Кентукки, где мы строим, использование сантехника, когда вы являетесь владельцем-строителем, не разрешено, даже если они делают это на безвозмездной основе (насколько мы понимаем, по крайней мере ).

Теперь вы знаете! Двигаемся дальше…

Начало чернового монтажа сантехники

Марк пошел и купил все необходимые трубы и фитинги, чтобы собрать их согласно моему списку. Как вы можете видеть из этого начального снимка, мой список материалов был довольно близок! Но были некоторые ключевые предметы, о которых я забыл:

1. Вентиляционные трубы (хоть я их и нарисовал… я забыл внести их в детальный список покупок! Да.)
2. Я неправильно использовал несколько «сантехнических тройников» (Т), вместо которых я должен был использовать «тройники» (Y) (да, в сантехнике все это прописано фонетически и будет помечено как таковое на ценниках в магазинах, просто к вашему сведению)

Кроме этого, это было очень хорошо! Не так уж и плохо, учитывая, что я наполовину копировал иллюстрации из нашей книги по сантехнике.

Вот примерный план с разбросанными повсюду соединителями:

К середине мая Марк закупил все трубы из ПВХ, фитинги и другие необходимые элементы для соединения дренажных линий. Он потратил много долгих часов, вырезая и подгоняя все это в самый раз. Инструменты моего папы даже должны были появиться, чтобы выполнить работу! Здесь мы видим Марка, работающего со своим стуслом, чтобы ровно распилить трубу.

После того, как все было собрано вместе, но НЕ ПРИКЛЕЕНО, мы проверили наклон дренажных линий. Чтобы соответствовать кодексу (в Кентукки и, вероятно, в других местах), вы должны иметь от 1/8″ до 1/4″ падения на каждый фут водостока. Для этого мы сделали следующее:

1. Натянули тросы вдоль водостоков , используя простую нейлоновую нить оранжевого цвета, колышки и линейный уровень.
2. Определена максимальная высота линий, которую можно установить , чтобы они оставались в гравии и не попадали в бетон. Это получилось примерно в 7 дюймах от струны.
3. Мы отметили каждые четыре фута аэрозольной краской и отметили расстояние в дюймах, которое должно быть между верхней частью трубы и струной в этой конкретной точке.
4. Мы прошли от точки выхода из дома (нижняя точка), вверх к передней части (высокая точка) и обратно, и от конца каждого ответвления ванной комнаты и кухонной раковины к центру, где они все сходятся к главному . Если что-то было слишком низко, мы засыпали лопатой немного гравия. Если она была слишком высока, мы выкапывали часть.
5. Мы измерили… СНОВА. А потом наверное и в третий раз.

Как только мы убедились, что все тщательно измерили, Марк склеил трубы.

Для этого необходимо:

1. Очистите концы труб в местах их соединения специальным очистителем. (не зависит от времени)

2. Нанесите специальную грунтовку на концы труб. (не зависит от времени)

3. Склейте трубы. (ВРЕМЯ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНО! Этот материал устанавливается быстро, поэтому будьте точны!)

(Это необычайно краткий обзор того, как это работает. Я мог бы попытаться написать отдельный пост в какой-то момент, если это будет полезно мои коллеги-владельцы-строители.)

Мы оставили его на несколько дней, пока жизнь не мешала. Затем мы отправились за водой на ближайшую заправочную станцию, чтобы протестировать систему:

Готовимся заправиться!

Затем он заполнил всю систему водой. Мы закрыли концы труб гибкими резиновыми колпачками, чтобы удерживать воду внутри. В соответствии с нормами уровень воды не должен падать более чем на ОДИН ДЮЙМ через ОДИН ЧАС.   Если у вас есть герметичное уплотнение на всех соединениях, уровень воды останется прежним. Если есть протечки, уровень воды упадет. Просто, верно? Ну…

Проверяем, изменился ли уровень воды в трубе или остался прежним.

УТЕЧКИ НЕ БЫЛО! Тоже с первой попытки! Чувствовал себя довольно хорошо об этом. Он держал воду как чемпион, но мы еще раз проверим это перед заливкой бетона.

Когда трубы нас удовлетворили, мы в последний раз перепроверили уклон, чтобы убедиться, что все измерено точно и правильно. Я думаю, что нам нужно было внести несколько незначительных изменений, но в остальном он был таким же, каким мы его оставили.

СКОЛЬКО СТОИЛИСЬ ВСЕ САНТЕХНИКА? ТОЛЬКО $471,83. Серьезно. Сюда входят все трубы, соединители, очиститель, грунтовка и цемент.

Сюда не входят инструменты, так как они у нас уже были. Если вам НУЖНЫ инструменты, сначала посоветуйтесь с друзьями и родственниками, желающими просто одолжить и вернуть их. Если вы пока не хотите покупать инструменты, вы можете взять их напрокат в большинстве крупных и местных семейных магазинов. И, конечно же, поскольку было бы глупо строить дом без приличного запаса инструментов, купите необходимые инструменты и соберите свой запас по ходу дела.

В любом случае, если вы хотите быть строителем-собственником, но беспокоитесь о расходах на сантехнику, осознанная работа своими руками — это ОГРОМНАЯ экономия средств.

Подготовка поверхности плиты

ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ЭТУ БОЛЬШУЮ КУЧУ ГРАВИЯ. Гравийная подушка шириной примерно шесть дюймов покрывает все трубы и будет поддерживать нашу изоляцию и бетонную плиту.

За три дня мы прошли путь от этого:

К этому:

Только вдвоем, с парой лопат, несколькими граблями и одной тачкой. Потому что мы сумасшедшие.

Вы видите виброплиту в правом нижнем углу последней фотографии. Марк арендовал его в местном хозяйственном магазине примерно за 70 долларов, чтобы утрамбовать и выровнять гравий.

Что дальше?

Что ж, я уже говорил, что участники обрамления здесь!

Они станут стоечно-балочным каркасом нашего дома. Планируется установить их к концу этой недели.

Фермы будут доставлены через неделю. Может быть, мы сможем отпраздновать нашу 10-летнюю годовщину свадьбы, стоя в грубом каркасе дома нашей мечты!

Я точно могу мечтать. Спасибо, что мечтаете вместе с нами!

Если вы только присоединились к нам в нашем путешествии по строительству дома, обязательно ознакомьтесь с обзором нашего проекта дома здесь и ознакомьтесь с другими обновлениями о ходе строительства усадьбы здесь. И, конечно же, самый быстрый способ узнать обо всем этом — подписаться и следить за новостями на Facebook.

Спасибо, что присоединились к нам!

Выявление протечек плит в вашем фундаменте

В отдел внутренней сантехники ежедневно поступает несколько звонков от домовладельцев, обеспокоенных возможными протечками плит в фундаменте.

Со всей этой неверной информацией в Интернете легко понять, почему трудно определить, что происходит, когда вы обнаруживаете что-то вроде мокрого пятна на полу или того хуже. Поэтому мы хотели бы помочь вам понять, что может произойти.

Одно заблуждение, которое мы хотели бы сначала прояснить, это отсутствие труб IN  бетонная плита. А это значит, что в фундаменте не может быть течи.

В большинстве случаев трубы находятся под плитой. Таким образом, если у вас есть утечка, она находится под фундаментом. Хотя есть исключения из этого (дом, построенный с водопроводными трубами в стенах), маловероятно, что какие-либо трубы — водопроводные или канализационные — находятся в самой плите.

В зависимости от симптома у вас может быть утечка канализации или утечки, или утечка пресной воды. А в некоторых случаях у вас может быть даже не утечка, а проблема с засорением канализации.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных признаков и симптомов различных типов проблем с сантехникой, с которыми вы можете столкнуться.

Признаки проблем с канализацией

Важно отметить, что вода в канализационных линиях появляется только тогда, когда вы запускаете воду или спускаете воду в унитазе. Ваша канализационная система предназначена для работы под действием силы тяжести, что означает, что трубы устанавливаются под небольшим уклоном.

Каждый раз, когда вы включаете воду в своем доме или спускаете воду в туалете, вода стекает под действием силы тяжести вниз по системе, в главную канализационную линию и, в конечном итоге, в городские сети.

Засор или засор канализации

Резервуары или переливы  – Если вода поднимается или переливается, когда вы смываете унитаз или включаете и запускаете воду, скорее всего, у вас засор в канализационной системе. Поскольку канализационная система предназначена для работы под действием силы тяжести, если что-то блокирует или засоряет канализационную трубу, воде некуда идти, кроме как обратно и вытекать из вашего стока или туалета.

Медленный слив  – Если раковина, ванна или душ медленно сливаются, возможно, у вас частичный засор, который, если не принять меры, может превратиться в полную остановку или засор.

Утечки в канализации

Трещины в стенах и фундаменте  – Если у вас есть утечка в канализации или сломана канализационная труба, когда вода течет по трубе, часть ее уходит в почву вокруг труб и под фундамент. Поскольку почва в Северном Техасе расширяется при намокании и сжимается при высыхании, вода впитывается в почву, как губка.

В результате расширяющийся грунт может привести к тому, что фундаментная плита вздымается или выталкивается вверх. Однако, если утечка достаточно серьезная и присутствует достаточно долго, возможно, почва может очень медленно разрушаться, просачиваясь обратно в сломанную канализационную линию, что приводит к падению плиты.

Любой из них может вызвать проблемы с фундаментом/проблемы, приводящие к трещинам в ваших стенах или фундаменте. Он также может отображаться как любое из следующего:

• Неровный или наклонный пол
• Трещины в наружном или внутреннем кирпиче
• Смещенные или треснутые молдинги
• Вращение стены
• Выравнивание стен
• Трещины в полу или напольной плитке
• Двери и окна не открываются и не закрываются должным образом
• Разделение дверей, окон и гаражных ворот
• Пространства между стеной и потолком или полом
• Стены, отделяющие дом

Признаки утечек пресной воды

В отличие от канализационной системы, трубопроводы пресной воды всегда заполнены водой.

Ваши линии холодной воды работают в системе под давлением и соединяются с городской водопроводной сетью. Эта линия холодной воды соединяется с водонагревателем, который нагревает и пропускает воду через линии горячей воды. И именно упоры в ваших кранах не дают воде течь, пока вы не включите кран.

Счета за воду выше, чем обычно

Поскольку в системе всегда есть вода, протечка аналогична открытию крана и пуску воды. Это приводит к высоким счетам за воду.

Счета за газ или электричество выше обычного

Из-за утечки в линии горячей воды ваш водонагреватель постоянно использует газ или электричество для нагрева воды.

Недостаток или отсутствие горячей воды

Аналогичным образом, если вы обнаружите, что не можете получить горячую воду или получаете очень мало горячей воды, у вас может быть утечка в линиях горячей воды, идущих от водонагревателя. Это может быть водонагреватель, но перед заменой водонагревателя важно исключить любые утечки. Или, если вы заменили водонагреватель, но по-прежнему испытываете проблемы с получением достаточного количества горячей воды, то, скорее всего, это утечка в линии горячей воды.

Звук бегущей воды

Если у вас нигде в доме не включена вода, но вы все равно слышите бегущую воду, это возможный признак протечки.

Стоячая вода во дворе

Если вы исключаете утечку воды из шланга или спринклерной системы, возможно, это признак утечки пресной воды в вашей системе. Это не обязательно означает, что утечка находится под землей в вашем дворе. Это может быть под плитой фундамента вашего дома, которая нашла путь от протечки к вашему двору.

Вода или мокрые пятна на полу

Если вы обнаружите, что определенное место на полу постоянно мокрое или у вас есть лужи, это может быть утечка воды. Однако, если это проблема во всей комнате или во всем доме, возможно, это проблема с полом, а не с сантехникой.

Теплые или горячие участки на полу

Если утечка произошла в линии горячей воды, горячая вода, постоянно вытекающая из трубы, нагревает плиту, в результате чего участок пола становится аномально теплым/горячим.