Фундамент своими руками для пристройки к деревянному дому: Фундамент для пристройки к дому своими руками

Выполнение разметки под фундамент

Прочность основания во многом зависит от правильно выполненной разметки.

• Сначала определяется форма основания.
• По углам предполагаемого фундамента выставляются деревянные колышки.
• Между колышками натягивается веревка или шнур, определяя периметр площадки.
• Правильность разметки контролируется длиной диагоналей, они должны быть одинаковыми. При необходимости выполняется корректировка обноски.

к оглавлению ↑

Обустройство фундамента для пристройки к кирпичному дому

В большинстве случаев дополнительную площадь около кирпичного дома возводят из того же материала, то есть кирпича. Значит, основание для такой постройки должно выдерживать значительный вес возводимой конструкции. Такими свойствами обладает ленточная железобетонная конструкция. Это надежное и прочное основание имеет большую популярность в частном домостроении. Выполняется в виде монолитной ленты, а все работы можно сделать своими руками.

Процесс обустройства ленточного основания для пристройки к кирпичному дому выглядит следующим образом:

1. После проведения разметки участка под пристройку переходят к земляным работам. При этом важно правильно заглубить основание, учитывая, что подошва фундамента должна залегать ниже границы промерзания грунта. Кроме того она не может располагаться выше или ниже, чем фундамент основного дома. Примерно одинаковой должна быть и толщина оснований. Поэтому ширину траншеи для дополнительного фундамента нужно делать шире на 20-25 см для установки опалубочной системы. Копать траншею можно с помощью строительной техники, но экономнее и проще сделать это ручным способом, пользуясь лопатой. Дно траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают.
2. Затем выкопанную траншею по всему периметру засыпают небольшим слоем песка, увлажняют его и уплотняют. При необходимости увлажнение выполняют еще раз, после этого песок снова трамбуют. Плотный песчаный слой засыпают гравием или мелкофракционной щебенкой, которую также хорошо трамбуют. В результате получается своеобразная подушка, которая в некоторой степени компенсирует сезонное движение грунта.
3. В траншею устанавливают опалубку, изготовленную из досок. Материал сколачивают, скрепляя поперечными брусками. Выставляют сколоченные щиты по обеим сторонам траншеи. Между ними устанавливают распорки одинаковой длины, которые поддерживают щиты и обеспечивают одинаковую толщину фундамента. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы. Обязательно необходимо проверить вертикальность опалубки. Это выполняется с помощью отвеса или строительного уровня.
4. Вся конструкция усиливается армирующим каркасом. Для этого 4 или 6 прутьев арматуры соединяют перемычками, выдерживая определенный шаг. На этом же этапе выполняется жесткая привязка к основному фундаменту. Для этого в уже существующем основании сверлят отверстия и закрепляют в них прутья арматуры. В дальнейшем эти прутья соединяют с армирующим каркасом дополнительного основания методом сварки.
5. Вся конструкция заливается бетонным раствором, который можно заказать на заводе железобетонных изделий. Готовый бетон доставляют на участок специализированным транспортом непосредственно перед заливкой фундамента. Бетон заводского изготовления имеет высокое качество, однако такой вариант стоит довольно дорого. Приготовление бетонного раствора своими руками обойдется дешевле, но для этого придется приложить немало усилий. В домашних условиях готовится бетон следующим образом: берут 1 часть цемента марки М400, 3 части крупнозернистого песка и 5 частей мелкофракционной щебенки. Все компоненты перемешивают, а в полученную смесь добавляют воду. Вода добавляется постепенно небольшими порциями. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
6. Заливая бетон в траншею, нужно тщательно его трамбовать. Простые действия по уплотнению выполняются с помощью обрезка арматуры, которым протыкают залитую смесь. Однако больший эффект достигается при использовании глубинного вибратора.
7. Поверхность залитого фундамента выравнивают с помощью мастерка или шпателя. Горизонтальность основания проверяется строительным уровнем. Чтобы избежать растрескивания фундамента, необходимо постоянно увлажнять поверхность.

к оглавлению ↑

Как сделать фундамент для пристройки к деревянному дому

Пристройку к деревянному дому рекомендуется делать из бруса. Принимая во внимание тот факт, что такая конструкция будет иметь не очень большой вес, можно сделать основание под нее из столбов. Столбчатый фундамент снизит затраты на возведение основания. Работы выполняются в следующем порядке:

• Рассчитывается количество опор. При этом следует учитывать, что столбы устанавливаются в углах конструкции и по периметру через 0,6 м.
• Под каждую опору роют яму. Она должна быть глубже, чем уровень промерзания грунта.
• На дне каждой ямы обустраивается песчаная подушка. Для этого насыпают слой песка до 20 см, проливают его водой и тщательно уплотняют.
• Выполняют армирование углубления. Его можно сделать из металлических прутьев, обработанных специальным гидроизоляционным раствором. Можно использовать стекловолоконную арматуру. Этот материал не подвержен коррозии, поэтому прослужит долгое время.
• Монтируют опалубку для надземной части столбов.
• Всю конструкцию заливают бетонным раствором высокого качества.

к оглавлению ↑

Несколько советов по обустройству фундамента для пристройки к дому

Возведение конструкции смежной с основным домом требует особого внимания. Поэтому важно соблюдать некоторые правила по обустройству фундамента под пристройку.

Конструкции пристройки

Во-первых, фундамент основного дома и основание пристройки должны быть одного типа. Связано это с тем, что каждый вид фундамента по-своему взаимодействует с грунтом, поэтому разные основания будут иметь разную усадку. В результате может произойти не только деформация пристройки, но и ее разрушение.

Во-вторых, следует правильно выбрать тип связки оснований. Это во многом зависит от типа почвы на участке. Определить устойчивость грунта можно по фундаменту основного строения. Если усадка дома была незначительной, а грунт остался равномерным, то можно смело выполнять жесткую связку фундаментов. Если вокруг дома постоянно наблюдаются проседания почвы, то лучше выполнить деформационный шов между основаниями.

Пристройка к дому – это важная часть, поэтому стоит внимательно подойти к обустройству фундамента для этой конструкции. Соблюдение технологий строительства и выполнение всех рекомендаций – это залог прочного и качественного фундамента.

как сделать быстро, надёжно и долговечно

Содержание

• Предварительные работы
• Правила устройства фундамента
• Жесткое присоединение
• Отдельное возведение
• Каркасная пристройка
• Если дом из кирпича или дерева

Рано или поздно практически в любом домохозяйстве возникает потребность в дополнительных жилых и рабочих площадях. Планируя возведение новых строений путем присоединения к уже имеющемуся основному дому, важно учитывать все нагрузки и влияние неизбежной усадки на обе части сооружения. Перед началом строительства любой подобной конструкции необходимо оборудовать фундамент под пристройку. В случае ошибок при строительстве возможно отклонение и искажение конструкции. Именно поэтому самым важным этапом процесса будет проектирование и установка основы для будущего помещения.

Нельзя забывать, что реализация любых крупных проектов требует согласования с контролирующими организациями. Построить пристройку к имеющемуся зданию – задача достаточно ответственная, как и возведение полноценного дома. Требуется точный расчет и грамотно составленный план действий. Задействуется некоторое количество профессионального инструмента. Скорее всего, придется обзавестись помощниками. И все же, при соблюдении технологического процесса, это возможно выполнить своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

к содержанию ↑

Предварительные работы

Подготовительный этап

Для того чтобы определить тип и размеры основания здания, возле любой стены вырывается шурф 100×150 см или 100×100 см. Ленточный фундамент замеряется по ширине и высоте. У столбчатого важны параметры столбов и глубина их закладки. Этому вопросу следует уделить достаточное внимание, поскольку разметка фундамента – один из самых важных этапов.

Размер основы измеряют с использованием стального стержня, конец которого загнут на 90°. Прут помещают под подошву, располагая согнутую часть строго горизонтально. Проворачивая его, засекают момент, когда загнутый край упрется в стену изнутри, на металле ставят метку. Расстояние от изгиба до метки, измеренное после вынимания прута, и будет соответствовать ширине ленты.

В момент разработки шурфа определяется и тип грунта на участке. От полученных данных будет зависеть, какой фундамент выбрать.

В случае если имеется в наличии проект старого дома, предварительные замеры не требуются. Но узнать геологические характеристики следует обязательно. Тщательное планирование на начальном этапе работ с учетом всех особенностей местности позволит избежать ошибок.

После проведенного анализа следует решить, какую конструкцию должен иметь будущий фундамент. Их различают несколько видов:

• столбчатый;
• ленточный железобетонный;
• свайный и свайно-винтовой.

За редким исключением, пристройка имеет тот же тип фундамента, что и дом. Это обеспечивает надежность всей конструкции.

к содержанию ↑

Правила устройства фундамента

Пристройка к дому

1. В процессе присоединения двух оснований нельзя подкапывать весь периметр одновременно, если он больше 3 метров. Это сделает здание менее устойчивым.
2. Когда строение расположено на плите из бетона, то рядом заливают еще одну плиту. К свайному, ленточному или столбчатому фундаменту пристраивают аналогичные. Отличие в характеристиках создаст чрезмерно большое напряжение на имеющийся фундамент, что приведет к большей усадке, а иногда и заваливанию всего сооружения.
3. Глубина фундамента под пристройку обязательно планируется несколько меньше, чем для основного здания. Так создается место для будущей усадки.
4. Дальнейшие работы проводятся только после усадки залитого бетона. Обычно это занимает около полугода.
5. Сцепку можно осуществить такими способами:

• Отдельная установка и последующее формирование деформационного шва;
• Жесткая связка с прокладкой общей арматуры.

Чтобы правильно залить фундамент под пристройку, нужен безошибочный расчет. Выбор способа связи зависит от типа земли на территории. Влияют на это и габариты пристраиваемой конструкции.

к содержанию ↑

Жесткое присоединение

Подобный способ применяется в следующих случаях:

• на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
• если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
• когда усадка постройки прогнозируема;
• при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.

В случае столбчатого варианта арматура крепится на цоколе, если он обладает достаточными размерами. Когда длины не хватает, логичнее выбрать другой способ. Нарушение этого правила чревато трещинами и шаткостью.

С чего начать соединение ленточных образцов:

• Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
• В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
• В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
• С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
• После готовности каркаса заливается бетон.
• Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.

Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.

к содержанию ↑

Отдельное возведение

При работе с ленточной основой территория размечается и под ленту роется канава глубиной около 600 мм. Дно траншеи засыпается песком или гравием для создания подушки. Следующим этапом монтируется прочная опалубка по заданным размерам. Производится армирование металлическими прутьями и заливается цементный раствор. Отдельно стоящий фундамент для пристройки к дому гарантирует долговечность и стабильность результата.

Подстройка основания к деревянному дому

При использовании этого способа между стеной старого дома и фундаментом пристройки оставляется пустота. Ширина варьируется от 100 до 150 мм. Внутри прокладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Крайне необходимо не упустить этот момент и сделать такой деформационный шов, предотвращающий усадку и защищающий от повреждений. Новая подошва располагается чуть выше старой. Со временем она осядет на одинаковую с основным строением глубину. Это обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Помимо ленточного фундамента используется и столбчатый, тесно примыкающий к главному зданию. Сваи предварительно гидроизолируются и устанавливаются на бетонные подушки. Далее монтируется обвязка нужных размеров. Этот способ сокращает сроки строительства, позволяя продолжить стройку буквально через несколько дней.

к содержанию ↑

Каркасная пристройка

Фундамент под каркасную пристройку не несет на себе значительных нагрузок. В основном такие конструкции подразумевают использование легких материалов. В этом случае верным решением будет применение столбчатого вида.

Работа происходит в несколько шагов:

• выкапываются отверстия в грунте, расположенные ниже уровня промерзания;
• дно засыпается песчано-гравийной смесью;
• устанавливается арматура;
• производятся работы по монтажу опалубки;
• укладывается цементный раствор;
• столбы можно дополнить кирпичной кладкой.

Стеклянная пристройка

Сделать пристройку к дому возможно, используя разновидность на винтовых сваях. Они вкручиваются в почву и отсекаются до нужной высоты. В целях увеличения прочности и стойкости выполняется заливка бетоном, потом навариваются оголовки.

Такой тип характеризуется быстротой исполнения. После его монтажа есть возможность переходить к возведению сооружения из бруса, ОСП или фанеры. Готовое строение нельзя дополнительно утяжелять какими-либо элементами. Во всем процессе следует стремиться к минимализму.

к содержанию ↑

Если дом из кирпича или дерева

В таком случае используют ленточные вариации из железобетона. Основа для пристройки, присоединяемой к кирпичному дому, устанавливается в следующем порядке:

• Территория размечается согласно разработанному плану.
• Выкапываются траншеи ниже уровня промерзания почвы.
• Дно засыпается песчано-щебневой смесью на высоту 100-150 мм.
• Устанавливается жесткая привязка к имеющейся основе и деформационный шов в случае необходимости.
• Фундамент под пристройку усиливается каркасом из арматуры. Чаще всего это конструкция из четырех отрезков с перемычками.
• Выставляется опалубка.
• Заливается бетонный раствор.

Таким же способом выполняется и фундамент для пристройки к деревянному дому.

Наилучшим вариантом возведения пристройки остается тот, при котором она строится вместе с основным зданием. К сожалению, не всегда так получается. Потребность в расширении может возникать по семейным обстоятельствам, увлечениям хозяев дома, а также зависит от финансовых вопросов. Самостоятельно пристроить к дому комнату вполне возможно, если придерживаться всех правил и рекомендаций.

Фундаментальные решения для пристройки дома

Поделиться статьей:

Войдите/зарегистрируйтесь, чтобы сохранить статью на потом

Build It

Поднимите свой проект расширения на правильную основу с помощью подробного руководства Тима Доэрти

Тим Доэрти

30 июня 2019 г.

Итак, у вас есть отличный дизайн, и вы очень хотите реализовать свое расширение.

Перво-наперво: вам нужно решить, как его построить.

Этот процесс начинается с основ. В частности, вам нужно понять, что поддерживает существующий дом. Это существенно повлияет на конструкцию новых опор.

Объедините это со знанием состояния почвы, деревьев, мест обслуживания/дренажа и т. д., и ваша команда сможет спланировать наилучшее решение для вашего проекта.

Типовые существующие фундаменты

Долгое жаркое лето 1976 года стало поворотным моментом в проектировании фундаментов.

После значительного шквала исков о просадке, страховые компании заложили более глубокие фундаменты, чтобы стабилизировать новые объекты недвижимости.

До этого дома, построенные в 1930–1970-х годах, могли иметь фундамент глубиной чуть более 600–800 мм. Недвижимость викторианского и эдвардианского периодов часто достигала глубины всего 450–500 мм.

На самом деле, викторианцы, известные своими прочными кирпичными стенами, делали шаг кирпичной кладки на четверть-половину ширины кирпича в несколько рядов. Это означало, что нижняя часть стены опиралась на более широкую кирпичную кладку. Этот фундамент, в свою очередь, мог стоять на неглубокой полосе бетона, но не на какой-либо значительной дополнительной глубине.

Дома, построенные после войны, возможно, использовали больше бетона и меньше кирпича, но в них по-прежнему использовался неглубокий фундамент. Однако с тех пор строительные нормы изменились, и теперь они требуют глубины фундамента около 1 метра. Это изменение было попыткой устранить движение надстройки.

Если у вас есть старый дом с существующим подвалом, он, вероятно, будет иметь неглубокий фундамент под основанием внешних (подпорных) стен.

Если фундамент подвала неглубокий, то и стены над землей тоже. Таким образом, подвал может иметь глубину 2,5 м и располагаться непосредственно рядом с фундаментом стены, не являющейся подвалом, глубиной всего 500 мм.

В настоящее время общепринятой практикой является перенос этих изменений по глубине на небольшую длину ограждающих конструкций.

Топография, деревья, коммуникации и водостоки

Следующим в списке должна быть практическая оценка уровней, насаждений и служб на вашем участке.

Водостоки, в частности, имеют неприятную привычку мешать вашему расширению. Традиционно они располагаются близко к существующему зданию и часто охватывают несколько сторон. Иногда стоки на вашей земле также обслуживают соседние владения. Здесь вы будете обязаны не ставить под угрозу общую производительность.

Установка, которая обслуживает два или более объекта, технически является канализацией общего пользования. В соответствии с правилами, введенными в 2011 году, управление водного хозяйства несет ответственность за его техническое обслуживание. Заранее спланируйте отвод канализации и убедитесь, что водохозяйственное управление согласно с вашим предложением.

То же самое относится к услугам (газ, электричество, вода и широкополосный доступ), которые ведут к вашей собственности. Всегда следите за тем, чтобы они не были скомпрометированы добавлением. При необходимости обратитесь к сетевому дистрибьютору.

Если большие деревья находятся в непосредственной близости от вашего дома или пристройки, это также может быть проблемой. У NHBC (www.nhbc.co.uk) есть очень полезный справочник. В этом руководстве показано, насколько глубоким должен быть ваш фундамент в зависимости от высоты обычных видов и того, насколько далеко дом находится от дерева.

Топография также важна. Ступенчатый фундамент помогает, если земля имеет уклон. Здесь, опять же, существуют четкие минимальные стандарты, которым необходимо соответствовать в отношении глубины и длины шагов, а также того, насколько далеко они должны перекрываться.

Закон о стенах для вечеринок иногда требует, чтобы соседи пришли к соглашению, если фундамент приближается к границам. Любые договоренности должны быть выполнены до раскопок фундамента.

Закон обеспечивает основу для предотвращения и разрешения споров.

Узнайте больше:  www.self-build.co.uk/party-wall

Грунт

Тип грунта также влияет на необходимую глубину и ширину фундамента; а иногда и затрагивает более фундаментальные аспекты конструкции фундамента.

Идеальными условиями для поиска являются хорошо уплотненный песчаный гравий (с правильным сочетанием пористости и прочности на сжатие), мел или песок/алевролит. Как правило, это позволит создать простой фундамент.

Глины, с другой стороны, дают усадку при высыхании летом и расширяются при впитывании влаги в сезон дождей, поэтому фундаменты, как правило, должны быть глубже и шире. Возможно, вам потребуется установить специальные продукты, такие как керамогранит, для стабилизации фундамента или даже специальное решение.

Вам, вероятно, придется нанять инженера-строителя, если почва, прилегающая к вашей собственности, мягкая, органическая или в целом неустойчивая (например, заполненная, подготовленная земля).

Можно ли использовать траншейный или ленточный фундамент?

Простейший тип фундамента – вырытая траншея. Это когда котлован массово заливается бетоном (отсюда и название траншейная засыпка).

Бетон забирается на глубину до 75 мм ниже верхней части выкопанных стенок траншеи. После этого будет установлен ряд блоков до уровня влагозащитного слоя (DPC). Это дает вам минимальный зазор 150 мм над внешним уровнем земли.

Ленточные фундаменты работают по тому же принципу. Однако глубина бетона ограничивается только дном траншеи до глубины 200-400 мм. Остальная часть стены фундамента выполнена из плотных бетонных блоков непосредственно под надземными наружными стенами с разделением ДПК на уровне пола.

Стоимость бетона означает, что засыпка траншеи немного дороже, но большинство людей выбирают ее, так как ее очень легко и быстро установить. Ширина обычно составляет 450 мм или 600 мм, чтобы соответствовать размерам ковша экскаватора.

Внешняя стеновая система, толщина которой обычно составляет около 300 мм, устанавливается непосредственно посередине фундамента. Стороны траншеи всегда должны быть вертикальными, поэтому вы можете быть уверены, что бетон прочный до самого основания.

Те, кто выполняет работу, часто копают траншеи вручную, если доступ к ним ограничен. Можно выбрать что-то среднее между этими двумя значениями ширины (если ваш инженер не говорит иначе).

Стена должна располагаться по центру верхней части фундамента, а установка должна быть точной. Те, кто закладывает фундамент, будут использовать струнные линии и профилированные доски, чтобы точно разметить участок.

Если глубина котлована превышает 1,2 м (максимум 3 м для этих стандартных типов фундамента) и в зависимости от состояния грунта может потребоваться временное укрепление сторон траншеи.

Насосы также могут понадобиться для удаления воды со дна котлована.

Инженерные плоты

Если траншейная насыпь или ленточный фундамент не подходят, инженер-строитель может выбрать плот.

Арматурные стержни и сетка связывают интегрированный фундамент и плиту перекрытия вместе, и они наиболее прочны по бокам и в середине пролета. Для расширения необычно использовать плот.

Как следует из названия, этот тип фундамента «плавает». Специально разработанные деформационные швы соединяют новую версию с существующим жилищем, образуя плот.

Но инженеры — это люди, ориентированные на поиск решений, и они сообщат вам, подходит ли инженерный плот для вашего проекта и условий площадки.

Сваи и подушки

Для проблемных участков может потребоваться бетонная подушка или свайные фундаменты со специально спроектированными заземляющими балками, соединяющими одну подушку/сваю с другой. Наземные балки могут затем подвешивать любые бетонные балки деревянного пола.

Выбор между подушками и сваями зависит от состояния почвы, причем последний вариант является более экстремальным и, следовательно, более дорогим.

Типичные бытовые сваи могут достигать глубины от 6 м до 8 м или даже больше, чтобы достичь хороших несущих слоев грунта. Мини-сваи работают по тому же принципу, но часто достигают глубины от 3 до 4 метров. Есть несколько способов их установки. Многие из них могут поворачиваться, как штопор.

Инженер должен одобрить окончательный проект, а некоторые сваебойные фирмы имеют свои собственные инженерные службы, чтобы предложить полный пакет услуг.

Основная статья расходов связана с накладками на сваи, которые устанавливаются поверх свай, образуя ровное основание для фундаментной балки. Бетонные подушки, для сравнения, часто имеют площадь всего один квадратный метр и построены на нормальную глубину от 1 до 1,5 м, с добавлением арматуры, обычно добавляемой для привязки заземляющих балок к верхней части подушек.

Те, кто устанавливает такую ​​подушку, как правило, делают это вручную, так как может быть сложно правильно сформировать подкладку такого размера

Фотография

/

Опубликовано

30 июня 2019 г.

Постоянные деревянные фундаменты — InterNACHI®

Ник Громико, CMI® и Кентон Шепард

В то время как традиционные стены подвала сделаны из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторы должны быть готовы столкнуться с постоянными деревянными фундаментами (ПВФ). Когда в 1960-х годах была разработана обработанная под давлением древесина, стало возможным использовать древесину в стенах фундамента, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждения насекомыми и влагой, а к 1970-х, PWF получили признание.

Некоторые строители и производители утверждают, что деревянный фундамент имеет ряд преимуществ по сравнению с каменным, например:

• Деревянный фундамент проще, быстрее и дешевле построить, чем каменный. Однако в среднем они не прослужат так же долго, как каменные фундаменты, и менее долговечны в долгосрочной перспективе.
• Конструкция PWF требует, чтобы грунт вокруг фундамента оставался сухим. Это означает, что правильно обслуживаемый и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени. В домах с каменным фундаментом часто встречается плесень в подвале, протечки и сырость.
• Отделка подвала легче, когда стены сделаны из дерева. Утеплитель помещается между стойками стены, к которым можно прикрепить гипсокартон.
• В подвале будет теплее, потому что дерево является лучшим изолятором, чем каменная кладка, а стойки фундамента обеспечивают большие полости для изоляции. Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше, чем каменные стены. Также кирпичную кладку можно утеплить.

Инспекторы могут проверить наличие следующих признаков проблем с деревянными стенами подвала:

• сырость. При наличии сырости следует определить ее источник. Сырость может быть вызвана повышением уровня грунтовых вод, неадекватной дренажной системой или неадекватной гидроизоляцией. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
• наружная гниль древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, прощупав стену снаружи стержнем. Обычно достаточно прощупывать один раз каждые 8 ​​футов. Если сгнившая древесина обнаружена при зондировании, вполне вероятно, что гниль существует в другом месте стены.
• внутренняя гниль древесины. Если внутренняя стена не покрыта гипсокартоном, можно проверить гниение древесины ниже уровня земли изнутри дома.
• протечка фундамента. Признаки протечки фундамента могут быть обнаружены в стыковых соединениях, где герметик мог не использоваться.
  
• изгиб. Изгиб может произойти из-за постоянного давления в течение многих лет или в процессе обратной засыпки.
  
• отсутствие влагозащиты. Снаружи должен присутствовать влагозащитный барьер и он должен возвышаться над уровнем земли.
  
• изгиб стен фундамента, особенно стены рядом с лестницей подвала.

Влагонепроницаемость

Как указано выше, PWF зависит от надлежащей гидроизоляции. Инспекторы могут обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC) 2006 года для получения подробной информации по этому вопросу:

Стыки фанерных панелей в стенах фундамента должны быть герметизированы по всей длине герметизирующим составом, способным обеспечить влагостойкое уплотнение в условиях температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.

Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на подземную часть наружных стен фундамента перед обратной засыпкой. Стыки полиэтиленовой пленки должны быть заделаны внахлест на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний край полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к обшивке для образования уплотнения. Участки пленки на уровне грунта должны быть защищены от механических повреждений и экспонирования с помощью пропитанной консервантом пиломатериала или фанерной полосы, прикрепленной к стене на несколько дюймов выше уровня финишного грунта и простирающейся примерно на 9 см.дюймов (229 мм) ниже уровня земли. Стык между полосой и стеной должен быть зачеканен по всей длине перед креплением полосы к стене. Другие покрытия, подходящие для архитектурной обработки, также могут быть использованы. Полиэтиленовая пленка должна доходить до нижней части деревянного фундамента, но не должна перекрывать или заходить на гравийный или щебеночный фундамент.

Таким образом, постоянные деревянные фундаменты являются относительно новыми и редкими, но инспекторы InterNACHI должны знать дефекты, которые обычно связаны с ними.