Фундамент столбчатый под дом своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Столбчатый фундамент мелкого заложения пользуется спросом при возведении деревянных жилищ. Столбчатый фундамент (народное название – столбовой) благодаря конструктивным особенностям, а также устойчивости к неблагоприятному воздействию температурных перепадов, атмосферных осадков и прочих погодных изменений обустраивается в большинстве деревянных строений.

Столбчатый фундамент: общие сведения

Фундамент из столбов – вид несущего строительного основания, прямоугольной или круглой формы, который применяется для возведения легких деревянных и щитовых построек (сараев, бань, беседок, веранд и летних домиков).

По сути, столбчатый фундамент представляет собой конструкцию из отдельных опорных столбов, которые устанавливаются по всем углам здания и в местах пересечения стен. А для равномерного распределения нагрузки строения, сверху на столбчатый фундамент может устанавливаться ростверк.

Это самый простой и наиболее дешевый вид фундамента, возводимый в тех случаях, когда нецелесообразно строить ленточный, монолитный, свайный и другие виды несущих конструкций.

Важно! Столбчатая несущая конструкция чаще всего устанавливается на легких почвах, которые не подвержены горизонтальному смещению и пучению. Дело в том, что бетонные столбы фактически не связаны между собой, а значит, при движении грунта возможна их деформация с последующим разрывом ростверка и разрушением здания.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, схема

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Устройство ленточного фундамента

Типы столбчатого фундамента

Если ваше строительство не предполагает использования «тяжелых материалов», свайная конструкция позволит вам существенно сэкономить не только по деньгам, но и по времени. Кроме того, существует и большое разнообразие материалов, из которых он может быть сделан. В частности, к таковым относятся:

• бетон;
• бутобетон;
• бут-плитняк;
• кирпич;
• естественный камень.

В принципе, для возведения основания подобного типа можно воспользоваться и деревом, но делать этого не рекомендуется. Древесина – материал весьма ненадежный и подверженный влиянию внешней среды. Если вы решили сделать столбчатый фундамент своими руками, используя доски, не забудьте произвести их обжиг и обработать против гниения. Только в таком случае, дерево сможет стать надежной основой для дома или другого строения.

Гораздо чаще используют либо бетон, либо кирпич. Но при этом следует помнить, что второй материал также обладает определенными недостатками, в частности:

1. Трудоемкость процесса.
2. Плохая реакция фундамента на движение грунта.
3. Необходимость приобретения прожженного кирпича.

Итак, если вы определились с материалом и глубиной заложения, самое время перейти непосредственно к процессу. Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Как это делается

Как и при любом другом строительстве, первый этап – подготовительный. В первую очередь с территории строительства необходимо убрать весь мусор, растительность и разровнять грунт. Если на площадке, где будет находиться будущая основа вашего дома, находится глинистая почва – необходимо провести подсыпку гравием. После этого вам понадобится произвести расчет нужного количества свай и разметить участок, наметив места, где будут находиться эти самые сваи. В этих точках нужно заранее выкопать отверстия для них.

Как только подготовка будет завершена, самое время приступить к созданию опалубки для фундамента. Опалубка бывает двух видов:

При использовании второго способа можно использовать только те трубы, диаметр которых превышает 10 сантиметров.

Армирование – следующий шаг на пути к созданию качественного столбчатого фундамента. Озаботьтесь, чтобы на строительной площадке в необходимом количестве были припасены прутья, сечением 12-14 мм. Они устанавливаются вертикально и связываются с перемычками при помощи проволоки. Обратите внимание: для того чтобы столбы можно было удобно связать с ростверком, верхняя часто арматуры должна быть выше уровня столбов хотя бы на 15-20 см.

Заливка бетоном. Проводя данную процедуру, обращайте внимание на то, чтобы под слоем бетона не оставалось воздуха. Тщательно трамбуйте раствор, прокалывайте образовавшиеся «карманы» арматурой или разравнивайте при помощи вибратора. Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно. В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного.

После того как фундамент будет залит, необходимо прикрепить ростверк. Для этого вам придется повторно сделать опалубку и связать арматурный каркас. Как только эти работы будут готовы – производится заливка бетоном, которую следует выполнить с соблюдением тех же правил, что и при заливке фундамента. После ее завершения производится забирка, которую, как правило, делают из кирпича. Не забудьте оставить несколько отверстий, необходимых для вентиляции и в местах подводки коммуникаций.

Если у вас под рукой есть трубы, и вы хотите сделать столбчатый фундамент своими руками с их использованием – это вполне реально. В таком случае последовательность действий следующая:

1. Бурение отверстия необходимой глубины.
2. Установка трубы. Ее диаметр должен быть несколько меньшим, чем диаметр ямы.
3. Фиксирование и засыпка грунта в полость между трубой и стенкой ямы.
4. Заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Ее нужно заполнить на 1/3, а затем слегка вытянуть.
5. Повторная заливка, но теперь незаполненное пространство не должно превышать 10-15 см сверху.
6. Трамбовка смеси и установка внутрь арматурных прутьев.

Как видим, столбчатый фундамент своими руками сделать не так и сложно, как это могло бы показаться. Если вы хотите наглядно посмотреть пошаговый процесс создания – желательно просмотреть видео, где специалист ответит на все ваши вопросы. Сама по себе процедура при грамотном расчете не представляет собой никаких сложностей, и поставить такой фундамент для своего дома может как профессионал, так и просто хороший хозяин.

Требования к фундаменту для малоэтажного дома

Основание сооружения должно быть рассчитано на продолжительное существование без ремонта. Оно нужно как для многоэтажного здания, так и для дачного домика.

Основные требования:

1. Устойчивость, прочность и способность гасить незначительные колебания почвы.
2. Долгий срок эксплуатации (обеспечивается подбором материалов — они должны выдерживать морозы и жару, присущие данной климатической зоне, и не поддаваться воздействию влаги).
3. Финансовая целесообразность. Во избежание лишних расходов важно не ошибиться с выбором конструкции и использовать местные, а не привозные материалы.

Особенности выбора

Очень важно перед проведением работ определить технологию, по которой планируется возводить дом, тип строения и участка. Уже от этого и зависит глубина заложения фундаментных столбиков и материал для них. Материалы могут быть следующими:

• блоки;
• кирпичи;
• железобетон или бутобетон;
• древесина;
• натуральные камни;
• трубы из пластика либо асбеста.

Перед постройкой столбчатого фундамента следует запастись рядом инструментов и материалов

Фундамент из столбов своими руками обычно делится на три типа. Определяются по глубине заложения. Это стоит тоже учитывать:

1. Заглубленные. Глубина составляет ниже отметки промерзания земли.
2. Мелкозаглубленные. В среднем на сорок-семьдесят сантиметров от уровня почвы.
3. Незаглубленные. Располагаются на земле при отсутствии подземной части. При установке удаляют плодородный слой с земли, выполняя подсыпку нерудного материала.

Это важно знать как рассчитать объём бетона в кубах + калькулятор

Собираем данные и проводим расчеты

Нас интересует как правильно сделать столбчатый фундамент, чтобы он получится прочным, надежным и смог отслужить выше положенного срока. Для этого необходимо собрать некоторые данные относительно местности и будущего строения. На основании этого информации можно проводить расчеты.

• тип грунта;
• глубина промерзания почвы может быть выяснена у строителей или по специальным таблицам;
• степень заглубления фундамента определяется типом грунта, погодными условиями и весом строения;
• определение оптимального материала, который будет использоваться для создания столбов;
• определение расстояния, на котором будут располагаться столбы;
• вес здания.

Монтаж опор

Изначально необходимо вычислить приемлемую глубь, на которую будут опущены сваи. Необходимо учесть следующие критерии:

—

разновидность почвы

— толщу промерзания

— глубину подземных вод

Определяем способ углубления:

1. Мелкозаглубленный-стойки утапливаются на 400 мм.
2. Заглубленный-опоры опускаются на 200-500 мм ниже толщи промерзания.

Соблюдайте необходимый шаг между опорами. Он составляет 1-2,5 метра. Чем выше предусмотрена нагрузка, тем меньше будет шаг. Оставлять промежутки более 2,5 метров не рекомендуется. Это может снизить прочность остова.

Опорно-столбчатый фундамент плюсы

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания — такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.

Рис. 1.6: Строительство дома из бруса на опорно-столбчатом фундаменте

Совет эксперта! На опорно-столбчатом фундаменте может строиться баня, небольшой дом, гараж, хозяйственное помещение либо летняя беседка.

Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

• Минимальные сроки строительства — полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
• Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
• Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
• Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной промерзания;

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Конечно же, как и в любых работах, связанных со строительством, вам потребуется план-проект. Данный тип работы лучше всего доверить специалистам, которые смогут с точностью произвести все необходимые расчеты.

Схема столбчатого деревянного фундамента.

Прежде чем приступить к возведению столбчатого фундамента своими руками, необходимо провести подготовительные работы, связанные с участком. Для этого необходимо избавиться от излишков грунта и устранить неровности. В случае если верхний слой грунта преимущественно состоит из глины, то тогда необходимо удалить его большую часть и заменить песком.

После этого можно приступать к разметке участка. Посредством нити для строительных работ нужно разметить площадку, исходя из ранее составлено чертежа.

Ну, предположим, что вы разметили участок. Теперь нужно вынуть грунт по всему размеченному периметру на глубину 30-40 см. Ширина должна по своей величине быть больше примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы вместилась опалубка.

В местах для столбов при помощи бура необходимо сделать скважины. Дополнительная фиксация стен от осыпания не требуется тогда, когда глубина столбов не более 1 м. В противном случае потребуется организовать подпорки из досок для предотвращения осыпания грунта

В каждый котлован необходимо залить бетон примерно на 10-15 см. Именно бетон будет играть роль подушки. После того как бетон полностью просохнет, можно начинать возведение опорных столбов.

Схема подготовки основания под незаглубленный столбчатый фундамент.

В качестве столбов подойдет такой строительный материал, как кирпич-железняк. Ширина опорных столбов – 38 см, высота – 35-45 см над уровнем грунта. Кирпич может быть расположен замкнутым контуром, а внутри оставаться неиспользованное пространство. Именно это пространство необходимо заполнить арматурным каркасом. Он должен состоять по меньшей мере из одного прута. После этого заливаем конструкцию бетоном.

В обязательном порядке проверьте уровень столбов – он должен быть одинаковым. После того как бетон высохнет, столбы можно гидроизолировать.

Траншеи необходимо засыпать грунтом, поверх столбов формируем ростверк, который, в свою очередь, может быть изготовлен из деревянных рандбалок. Помимо этого, ростверк может быть сделан из бетона. В таком случае потребуется установить деревянную опалубку со сваренным внутри каркасом из арматуры. После этого все необходимо залить бетоном.

Помимо всего перечисленного, в процессе возведения столбчатого фундамента могут быть использованы трубы из асбестоцемента. Их попросту опускают в скважину, после чего заливают раствором из бетона. Далее необходимо слегка приподнять трубу, для того чтобы у бетона появилась возможность равномерно распределиться.

Затем бетон нужно долить таким образом, чтобы сверху трубы осталось примерно 10-15 см. Когда наступит тот момент, что закладные венцы дома и фундамент будут соединяться, их нужно будет закрепить посредством анкеров и угловых соединений.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом всех работ необходимо изучить грунтовое основание, определить уровень грунтовых вод, а также произвести качественный расчет необходимого количества опорных столбов, варианта их исполнения. Только потом можно приступать к подготовке строительной площадки.

Видео о том, как можно сделать столбчатый фундамент своими руками:

Расчет

Для того, чтобы грамотно выполнить расчет, можно нанять для этого квалифицированных специалистов, либо воспользоваться специальными компьютерными программами.

Благодаря точному расчету можно получить необходимое количество столбов, их площадь сечения, а также необходимый показатель заглубления. Количество опор расчет обычно выдает минимальное: если выполнить их с меньшим шагом, то это позволит возвести более надежное строение.

Земляные работы

Вначале необходимо снять с участка плодородный слой грунта. В среднем, этот размер составляет 20 сантиметров. Далее необходимо обозначить места установки опорных столбов. При помощи бура выполняются скважины определенной глубины и размера. Для более качественного обустройства разметки будущей системы можно воспользоваться геодезическим теодолитом.

Устройство подушки под столбы

Под подушкой подразумевают слой песка, толщина которого обычно не более 30 сантиметров. После засыпки, песок необходимо утрамбовать. В большинстве случаев, для выполнения данного этапа работ используют бревно небольшого сечения.

Песок отводит лишнюю грунтовую влагу от опорных столбов. Далее выполняется бетонный слой, толщиной от 10 до 30 сантиметров. Он служит опорой для будущей конструкции.

Выполнение опалубки

При выполнении опалубки стоит учитывать вид грунта. Если на строительной площадке глинистая почва, то возведение опалубки может не потребоваться, так как глина не обваливается. Если же грунт представляет собой песок, то данная конструкция выполняется из деревянных досок, либо аналогичных плоских материалов. При первом варианте обязательной технологией будет служить укладка рубероида в скважины. Он будет выполнять не только роль стенок, но и гидроизоляции.

Если в качестве материала для опалубки выбирается натуральная древесина, то специалисты рекомендуют тщательно смочить ее водой. В противном случае она будет впитывать влагу из раствора бетона, тем самым ухудшая его качественные показатели.

Армирование

Армирование опорных столбов проводится обязательно, так как именно оно сдерживает нагрузки. Железная арматура нарезается на необходимого размера куски и связывается между собой в каркас. В данном случае очень важно сложить отдельные изделия относительно друг друга. Каркас опускается в скважину строго посередине. Только после этого можно заливать бетон.

Заливка бетона

При заливке бетонного раствора необходимо простукивать опалубку, чтобы удалить лишний воздух и выполнить качественные столбы. Бетонный раствор при стандартном замешивании должен состоять из одной части цемента, двух частей песка, а также трех частей щебня. Столбы необходимо не трогать 28 дней. Только после этого они будут иметь необходимую прочность.

Гидроизоляция

Так как отдельным элементам угрожает почвенная и атмосферная влага, очень важно выполнить качественную гидроизоляцию столбов. От поверхностной влаги конструкцию обычно защищает отмостка. Также можно использовать влагозащитный бетон.

Поверх подушки обязательно следует положить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен из рубероида. Стенки ямы также следует защитить гидроизоляционным материалом.

Утепление

Утепление снаружи более распространено, так как оно сохраняет показатели прочности бетона, не пропускает холод внутрь дома, а также является дополнительной зашитой от влаги. Данный этап работ можно выполнить с помощью пенопласта, пеноплекса, а также экструдированного пенополистирола. Слой утеплителя необходимо выполнить на основании и вокруг самих опор.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

специфика грунта; близость водоносных слоев; уровень промерзания грунта; количество этажей; материалы для строительства; возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Земляные работы

Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:

1. Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Все начинается с подготовки основания грунта, и его разметки. Для этого используют веревку и колышки. Для обозначения ширины фундамента протягивают две веревки параллельно. Необходимо соблюдать прямые углы на пересечении веревок, поэтому лучше воспользоваться геодезическим прибором.

Разметив участок необходимо снять с него верхний слой земли глубиной до 200 мм. Следуя проекту, делают разметку под столбы с точным соответствием размеров.

В скважине делается песчаная подушка, которую следует увлажнить, и тщательно уплотнить. На песчаное основание необходимо залить раствор бетона. Так получится крепкая основа.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Для самостоятельного строительства столбчатого фундамента нужно заранее подготовить необходимые материалы. Среди них:

• песок,
• щебень,
• кирпич,
• арматура,
• деревянные доски, бруски для опалубки,
• анкеры, кронштейны,
• бетон,
• рубероид.

Участок очищают от мусора, растительности. Выравнивают поверхность. Далее порядок работ выглядит следующим образом:

1. Проводится разметка мест под опоры.
2. По углам будущей конструкции роют ямы под столбы, глубиной 50-70 см, шириной стен 30-40 см. Расстояние между ними может колебаться от 1,5 до 2 м. Все зависит от размеров беседки.
3. На дно засыпается слой щебня, затем песка высотой – 20 см.
4. Сверху укладывается кусок рубероида.
5. Выполняется заливка бетона на уровне 10 см.
6. Смеси нужно дать пару дней для застывания.
7. Начинается кладка. На слой цементного раствора укладывают рядом 2 кирпича. Сверху них вновь наносят раствор и кладут новую пару кирпичей перпендикулярно первым.

Средняя высота столба должна составлять до 50 см над поверхностью грунта. Для постройки размерами 3х3, 4х5 метра достаточно будет 4-6 столбов.

После завершения кладки столбов крепится первый венец и начинается создание основой части конструкции.

Таким образом, приложив немного усилий, можно возвести фундамент для беседки своими руками, качество и надежность которой не будет оставлять сомнений и сэкономит ваши денежные средства.

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатое основание состоит из:

• песчано-щебенчатой подушки;
• железобетонной опорной плиты;
• столба кирпича, блоков или бетона;
• металлического, деревянного или бетонного ростверка.

Как устроен свайный фундамент на твердой и прочной почве

Подушка и железобетонная плита

Подушка из песка и щебня, а также железобетонная опорная плита обеспечивают равномерное распределение веса здания по грунту. Чем меньше площадь плиты, тем больше давление на почву. При создании подушки обязательно применяют расклинцовку – особый порядок укладки щебня, при котором каждый верхний слой укладывают материал меньшей фракции, чем шел на нижний. Если же не сделать расклинцовку или использовать только песчаную подушку, то давление на грунт станет неравномерным и в некоторых местах возможно проседание почвы. На твердых грунтах можно ставить трубу для заливки столба прямо на щебенчатую подушку.

Столб

Столбы делают из различных материалов. Наиболее популярны кирпич, шлакоблок и железобетон. По своим характеристикам они одинаковы, однако заливка железобетонного столба потребует несколько меньше времени, чем кладка блока и тем более кирпича. В качестве опалубки для бетона используют деревянные или пластиковые короба, конструкции из пенопласта, асбестовые трубы большого диаметра. Если вы решили делать столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками, видео поможет понять основные принципы этой работы.

Видео: армирование и бетонирование асбестоцементных труб

Ростверк

Большое расстояние между столбами (1,5–4,5 метра) снижает стоимость и трудоемкость работ, но негативно воздействует на стену, приводя к проседанию отдельных участков. Чтобы избежать этого, на столбы монтируют ростверк – несущую балку повышенной жесткости, которая обеспечивает поддержку стены на всем расстоянии между отдельными элементами фундамента. Ростверк изготавливают из железобетона, дерева или стали. Характеристики ростверка и максимально допустимое расстояние зависят от применяемого материала. Для деревянных домов эти расстояния равны:

Как устроен бетонный ростверк

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут. Повторное бурение Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Устройство классического столбчато-ленточного фундамента

В первую очередь, приступая к работам, необходимо произвести расчет количества и размеров свой. Это позволит не только определиться с общей спецификой создания фундамента, но и с нагрузками, которые сможет выдержать основание. Сразу после этого происходит разметка расположения свай. Чаще всего для этого используются официальные стандарты, позволяющие обеспечить наиболее высокий уровень надежности фундамента.

• В первую очередь, как это обычно бывает при создании ленточного фундамента, роется траншея. Её глубина зависит от общих масштабов работ, а также от многих других факторов. При этом стоит иметь в виду, что лента не должна быть слишком глубокой или мелкой.
• Далее создаются ямы для свай. Следует обратить внимание на то, что непосредственно ширина ям должна быть несколько больше диаметра свай, чтобы далее можно было провести монтаж опалубки с распорами. Что касается глубины ям, то это значение должно составлять примерно 30 см. Опять же, многое может зависеть и от того, какие масштабы строительства мы имеем.
• Далее наступает момент, когда нужно создавать опалубку для свай. Специалисты рекомендуют ограничиться использованием досок или фанеры (желательно использовать влагостойкий материал). Кроме того, нередко используются металлические или асбестоцементные трубы, которые позволяют создать надежные сваи, при этом прикладывая минимум усилий. В последних двух случаях опалубка будет представлять собой несъемную конструкцию, поэтому нужно помнить о дополнительных расходах на строительный процесс.
• Также стоит помнить, что в случае со сваями многое зависит непосредственно от условий, в которых проводится работа. Если мы создает фундамент для небольшого частного дома или другого здания, возможно, весь процесс можно провести с ограниченным количеством рабочих рук. Если масштабы крупные, то обойтись без специальной техники не получится. Речь идет о машинах, проводящих забивание свай с большой силой. Очевидно, что это крупные финансовые траты, однако такое решение позволяет быть уверенным в высоком качестве будущего фундамента.
• Теперь же происходит ответственная часть строительных работ, которая заключается в армировании. Речь идет об арматурном каркасе, который должен быть равномерным по своей конструкции. Чаще всего для начала устанавливаются вертикальные элементы арматурного каркаса, после чего происходит привязка к ним горизонтальных элементов арматуры. Соединять единицы арматуры следует при помощи обычной проволоки. Крайне важно следить за тем, чтобы армирование было плотное, так как при заливке бетона, если мы имеем изъяны в соединениях каркаса, может произойти смещение, что повлечет за собой крупные проблемы. Непосредственно перед заливкой имеет смысл провести небольшое испытание, которое заключается в неком сдвиге армирующей конструкции. Если под крупной нагрузкой армирование чувствует себя комфортно, можно смело переходить к следующему этапу. Интересно то, что в некоторых случаях хозяева могут не скручивать армирующие элементы проволокой, а засверливать арматуру непосредственно в опалубку. Это будет даже надежнее, чем использовать проволоку.
• Теперь же пришло время произвести заливку бетона. Нужно обращать внимание на тот факт, что на сегодняшний день можно обратиться к соответствующим фирмам, которые при помощи специальной техники в кратчайшие сроки проведут заливку бетонной смеси. Это будет быстро, качественно и с определенной гарантией. Вручную же проводить заливку будет не так быстро, особенно если речь идет о крупной площади фундамента. Для такого дела потребуется задействовать хотя бы двоих рабочих. При этом стоит обратить внимание на то, что при таком раскладе бетон заливается своеобразными слоями, которые обеспечивают наибольшую надежность фундамента при эксплуатации.
• Прямо во время заливки невероятно важным вопросом, связанным с созданием качественного фундамента, является качественное уплотнение смеси. Суть вопроса состоит в том, что при заливке бетона нередко образовываются пустоты, либо небольшие прослойки из воздуха. От них нужно избавляться любыми способами, так как подобные проблемы крайне негативно влияют на общее состояние основы дома, особенно если имеется крупная нагрузка на фундамент. Если говорить непосредственно об уплотнении бетонной смеси, то зачастую речь идет об использовании вибрационной аппаратуры, которая погружается в бетон. Стоит отметить тот факт, что специфика уплотнения во многом зависит от особенностей оборудования, а также от объемов бетона.
• Теперь же приходит время обустроить ростверк, лучше всего делать выбор в пользу монолитной конструкции. В это же время нередко используются и небольшие железобетонные элементы. При этом стоит иметь в виду, что перед ростверком необходимо произвести монтаж арматурного каркаса, который связывается вместе со стержнями свай.

Принципиальная схема столбчатого основания

Устройство столбчатого фундамента для частного дома представляет собой несущую раму ростверка, которая неподвижно опирается на установленные в грунт вертикальные столбы, имеющие расширение в нижней части, установленное на песчаную подушку. Расстояния между столбчатыми опорами определяется расчетом на основании весовых нагрузок от строительных конструкций, снегового покрова и внутреннего оснащения в виде, например, мебели и бытового оборудования.

Опорные столбы заглубляются в грунт при отсутствии обязательного условия в виде достижения ими плотных слоев и точки промерзания. Единая с ростверком конструкция фундамента создает технические условия для устойчивости здания при наличии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме этого, приподнятая над землей нулевая проектная отметка допускает устройство утепленного цоколя, который обеспечит снижение потерь тепла в холодное время года.

Столбчатые фундаменты из бетона применяют:

• для зданий с легкими щитовыми или каркасными конструкциями стен;
• под опоры для тонких кирпичных стен с дополнительным легким утеплением;
• на плотных устойчивых грунтах для удешевления фундаментной конструкции;
• для уменьшения воздействий пучинистых грунтов на элементы фундамента.

Однако в большинстве случаев, при большом весе строительных конструкций или просадочных грунтах, от такого типа фундамента лучше отказаться и использовать ленточный или свайный.

Организация дренажной системы

Качественный дренаж для ленточного фундамента просто необходим, ведь от этого зависит надежный отток воды при проливных дождях, таянии снега, поднятии уровня подземных течений. Лучше предусмотреть создание оптимального дренажа на подготовительном этапе, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами проседания и размыва подлежащего грунта. Пошаговая инструкция для начинающих по самостоятельной организации дренажной системы:

1. Выбранные для работы трубы укладывают в виде непрерывной полосы на дно траншеи.
2. Задача мастера – расположить трубопроводы таким образом, чтобы бетонная полоса не затрагивала поверхность труб, а песчаная подушка лежала на одной уровне с дренажной системой.

Концы труб выводят на другой участок, обеспечивая таким образом постоянный и качественный отток ливневой жидкости. Поверх трубопровода засыпают слой песка, организуя песчаную подушку.

Типы столбчатых фундаментов

Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте. Процесс возведения своими руками отличается быстрыми сроками работы и доступной технологией монтажа ФБС:

• Мелко заглубленный фундамент – используется при возведении лёгких сооружений на подвижных грунтах и в местах залегания скальных пород;
• Заглубленный столбчатый фундамент – глубина установки опор составляет 0,5–2,00 м; устраивается на глинистых почвах с поверхностными подземными водами.

Возводя опорно-столбчатый фундамент, работы можно выполнять своими руками, следуя техническим инструкциям с фотоотчётом. Для каркасного или каменного дома основание закладывают из разного стройматериала:

• Монолитного железобетона;
• Кирпича;
• Природного камня;
• Асбестовых труб;
• Металлического швеллера или трубы;
• Бетонных блоков 20х20х40 см.

Совет! Древесина относится к наименее надёжным строительным материалам для опорно-столбчатого фундамента каркасного, кирпичного или каменного дома. Такие сваи необходимо предварительно обработать защитным раствором, чтобы предупредить процесс гниения при контакте с грунтом.

Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Что такое столбчатый фундамент, в каких случаях он применяется.

Неприхотливой к качеству грунта и одновременно быстро возводимой несущей конструкций считается фундамент столбчатый. Если вы намерены, возвести такой фундамент для дома, то общие положения о технологии возведения и рекомендации по обустройству можно почерпнуть здесь.

Для каких грунтов рекомендуется использовать столбчатый фундамент

Повышенный интерес для строительства домов на пучинистых грунтах вызывает столбчатый фундамент. Среди разнообразных фундаментов,  в случае исключения отрицательного воздействия морозного пучения, фундамент столбчатый в меньшей степени подвержен такому влиянию. При значительной глубине промерзания грунта эффективными считают анкерные столбчатые и железобетонные столбчатые фундаменты.

Предпочтительными условиями для использования фундамента являются:
• легкие дома или здания без подвалов
• кирпичные стены, требующие значительной глубины заложения: от 1,6 до 2,0 м.

Добавим, что трудоемкость затрат на возведение столбчатого фундамента почти вдвое экономичнее ленточного.

Что представляет собой фундамент

Столбчатый фундамент представлен системой столбов, расположенных в точках пересечения несущих стен, в углах дома или здания, а также в иных местах сосредоточения нагрузки. На столбчатый фундамент воздействие сил пучения грунта незначительно. Это объяснимо тем, что силы морозного пучения воздействуют на боковую поверхность фундамента, а столбы возводят из расчета минимального поперечного сечения.

Столбы фундамента располагают в зонах, которые по расчету фундамента требуют повышенного внимания и обеспечения устойчивости, например области внутренних перегородок и стен. При устройстве фундамента расстояние между отдельно стоящими столбами равно 1,5-2,5 м. Чтобы столбчатый фундамент представлял единую конструкцию, между столбами устраивают ростверк.

Ростверк (рандбалки и обвязочные балки) помогают избежать горизонтального смещения или опрокидывания конструкции. Главной рабочей функцией ростверка является жесткая фиксация фундамента дома, которая исключает смещение по горизонтальной плоскости. При этом, применение ростверка распределяет нагрузку от конструкции дома равномерно по всем установленным столбам, повышая устойчивость и сопротивляемость разрушению.

Фундамент на столбах можно назвать универсальным, потому что такое основание быстро возводится на любом природном рельефе, исключая проведение гидро- и теплоизоляционных мероприятий по обустройству.

Типы столбчатых фундаментов

Общеизвестными типами столбчатых фундаментов являются:
• бетонные и железобетонные
• кирпичные
• бутобетонные
• каменные.

Наиболее востребованным типом фундаментов столбчатых в строительстве можно смело назвать

Бутобетонные  типы столбов имеют сечение около 400 мм.

Способы изготовления столбчатых фундаментов

По способу изготовления и используемым материалам различают следующие виды:
• монолитный
• сборный
• опорно-столбчатый
• фундамент с ростверком.

Конструктивно фундамент столбчатый монолитный представляет собой бесшовный столб с подошвой, выполненный с использованием армированного бетона и технологии армировки. Обладает высокой прочностью и несущей способностью.

Сборный столбчатый фундамент имеет конструкцию, состоящую из железобетонных блоков, кирпичей и камня. Высокая скорость возведения не выдерживает конкуренции. Однако не стоит обольщаться – у такой конструкции швы не достаточно надежны.

Фундаментные столбы устанавливаю под углами дома, в местах пересечения тяжелых стен и перестенков. Необходима также песчано-гравийная подсыпка.
И, наконец, столбчатый фундамент с ростверком считается наиболее предпочтительным.
В зависимости от способа изготовления фундамента, производится приблизительный расчет.

Расчет фундамента столбчатого

Перед устройством фундамента рекомендуется произвести расчет. Основными расчетными величинами будет являться:

На основании данных геологических исследований грунтов и расчетных данные можно произвести расчет на РС, предварительно скачав из Интернета специальную программу. Результатом расчетов будут являться величины несущей способности столбов, их размер и площадь сечения, а также минимальное количество столбов для возведения фундамента.

Технология возведения своими руками фундамента

Возведение столбчатого фундамента своими руками по алгоритму проведения работ ничем не отличается от установки фундамента свайного или ленточного.

Поэтому своими руками на участке под строительство, производятся следующие этапы работ:
• подготовительный
• создание дренажной подушки
• гидроизоляционные работы столба
• возведение опалубки
• армирование столба
• заливка столба товарным бетоном.

Для того, чтобы установить одиночный столб, необходимо подготовить яму заданного диаметра для его размещения. Затем на дно подготовленной ямы укладываем лист рубероида. Предварительно подготовим арматурный каркас по высоте будущего фундамента. Из рубероида сворачиваем цилиндрическую трубку расчетного диаметра. Перевязываем ствол будущего столба проволокой и закрепляем проволоку. Вставляем в подготовленную яму трубку и армируем ее.

Затем начинаем постепенно наполнять трубку столба бетоном, одновременно производя засыпку столба грунтом снаружи. Это будет первый столб фундамента. Последующие столбы фундамента возводят аналогичным образом. Более детальная информация предложена в видео.

Фундамент столбчатый / каркасный дом своими руками

Столбчатый фундамент, как уже понятно из его названия, представляет собой набор отдельных вкопанных в землю столбов. В первую очередь такие столбы располагаются в местах пересечения стен дома, и вместе с тем они могут располагаться в пролетах между ними. Верхний конец столбов называется оголовком, нижний — основанием. На оголовки впоследствии будет ставиться дом, поэтому у всех столбов они должны находиться на одинаковом уровне — это будет уровень пола первого этажа, обычно на высоте 40-50 см от земли. Такой зазор между полом дома и землей необходим, чтобы избежать сырости, от которой деревянные конструкции нижней части дома (а именно деревянные дома чаще всего возводят на столбчатых фундаментах) быстро сгниют.

Форма столбов фундамента может быть различной — квадратной, прямоугольной, круглой, но больше всего распространены столбы с круглым поперечным сечением, потому что под такие столбы скважины можно бурить ручным буром.

Столбики фундамента можно делать из разного материала: дерево, кирпич, монолитный бетон. Деревянный брус или бревно можно обжечь или обработать антисептиком, чтобы предотвратить (или по крайней мере замедлить) гниение древесины. Так же можно использовать гидроизоляционные материалы, но всё равно такие столбы будут наименее надежным вариантом.

Кирпичная кладка – вполне приемлемый вариант в плане прочности, однако этот вариант далек от идеала в плане удобства возведения. Складывать столб из кирпичей непосредственно в самой скважине не представляется возможным. Складывать столб полностью на поверхности земли, а затем опускать его в скважину – тоже не выглядит быстрым и приятным занятием.

Однозначно лучшим во всех отношениях материалом является монолитный железобетон. Он обеспечивают наибольшую прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение. Армированный монолитный столб не треснет ни под каким действием сил морозного пучения. Развести бетонную смесь и залить её в вырытую скважину действие довольно простое.

Столбы фундамента могут иметь постоянное или переменное поперечное сечение. В первом случае это простой цилиндр или параллелепипед, во втором — более сложная форма с уширением в нижней части столба. Такое уширение позволяет увеличить площадь основания и соответственно увеличить несущую способность фундамента: вес дома будет распределяться по большей площади. Второе преимущество — это большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столб расширяется внизу, то силы пучения не смогут выдавить его вверх.

Столбы с уширением в нижней части для столбчатого фундамента. Есть две технологии, позволяющие закладывать такой столбчатый фундамент. Первая технология заключается в том, что под столб роют яму (как правило квадратной или прямоугольной формы), размеры которой на 20-40 см больше, чем нужно для столба. Затем в этой яме устанавливается опалубка, которая задает форму будущего столба, в нее ставится арматурный каркас и заливается бетон. После того, как бетон затвердеет, опалубку снимают и засыпают столб. Такая технология позволяет сделать монолитный железобетонный столб любой формы, но подразумевает относительно большой объем земельных работ и использование съемной опалубки.

Установка нового столба для фундамента: в вырытую скважину опущена опалубка, которую с боков подпирают распорки. Внутри опалубки — арматурный каркас.

Другой путь — это технология ТИСЭ, которая была специально разработана для самостоятельного строительства столбчатых фундаментов. Эта технология предусматривает использование специального фундаментного бура ТИСЭ-ф, который позволяет бурить скважины диаметром 200 мм, которые имеют в нижней части уширение до 400 мм или 600 мм. Бур ТИСЭ имеет плуг, который может срезать грунт со стенок пробуренной скважины, в результате в нижней ее части появляется уширение в виде полусферы.

Главными достоинствами столбчатого фундамента являются простота его строительства и экономичность. Все работы по заложения такого фундамента можно выполнить своими руками в одиночку: бурение скважины ручным буром, приготовление бетона для заливки одного столба, вязка арматурного каркаса и заливка. Столбы можно заливать по одиночке, поэтому не необходимости готовить сразу большое количество бетона. Расход бетона на столбчатый значительно меньше, чем на другие виды фундаментов, равно как и необходимое количество арматуры.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк — это верхняя часть столбчатого фундамента, которая связывает отдельные столбы в единую конструкцию. Устройство ростверка нужно для обеспечения большей устойчивости столбчатого фундамента и равномерного распределения нагрузки от дома между всеми столбами. Ростверк чаще всего делают в виде ленты из монолитного железобетона. Наличие ростверка не обязательно, по сути его роль выполняет нижний венец брусьев деревянного дома. Конструкция столбчатого фундамента с ростверком.

Армирование монолитного столбчатого фундамента

Монолитный бетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо переносит нагрузки на изгиб и растяжение. Чтобы исправить это, фундамент из монолитного бетона необходимо армировать в тех зонах, где может возникать растягивающая нагрузка. Столбчатый фундамент может испытывать нагрузку на разрыв при действии сил пучения: грунт примерзает к поверхности столба, при пучении стремится выдавить его вверх, в то время как нижняя часть столба удерживается не промерзающим слоем грунта. Чтобы от такой нагрузки столб не треснул, необходимо вертикальное армирование. Арматурный каркас состоит из нескольких вертикальных прутков ребристой арматуры (класс A-III) диаметром 10-12 мм. Армирование надо делать из ребристой арматуры, чтобы обеспечить лучший контакт арматуры с бетоном. Вертикальные прутки арматуры соединяются тонкой монтажной арматурой, она не воспринимает никаких нагрузок и нужна только для того, чтобы связать вертикальные прутки в единую конструкцию, поэтому она может быть гладкой и диаметром всего 6 мм.

Для армирования небольших столбов диаметром 15-20 см достаточно использовать два вертикальных прутка ребристой арматуры. При высоте столба 2 м их можно перевязывать между собой монтажной арматурой в трех-четырех местах, т.е. через каждые 70-100 см.

Если при строительстве столбчатого фундамента планируется устройство монолитного ростверка, то его так же необходимо армировать. Армирование монолитного ростверка необходимо для того, чтобы сделать его устойчивым к изгибающим нагрузкам; без него бетонный ростверк может треснуть при малейшей деформации. Армирование ленточного монолитного ростверка нужно делать так же, как и у ленточного фундамента, ведь на него точно также будут действовать переменные нагрузки сверху со стороны дома и снизу от пучения грунтов через сваи (сила пучения действует на столб, а тот давит на ростверк). Необходимо делать два пояса армирования — верхний и нижний; каждый пояс состоит как минимум из двух продольных прутьев арматуры. При продольном армировании монолитного ростверка используется толстая арматура диаметром 10-12 мм с периодическим поперечным сечением — именно они будут принимать на себя нагрузку при деформации ростверка. Поперечные прутья арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только чтобы связать каркас в единое целое, поэтому они могут быть тоньше – 6-8 мм и могут быть гладкими. Каркас арматуры должен быть полностью погружен в бетон и находиться в 3-5 см от поверхности ростверка.

Для какого дома можно выбирать столбчатый фундамент?

Как было отмечено выше, опорная площадь столбчатого фундамента невелика по сравнению с другими типами фундаментов (плитным и ленточным), соответственно его несущая способность так же меньше, поэтому он используется при строительстве легких домов из деревянного бруса, сруба или каркасных домов. Так же целесообразно выбирать столбчатый фундамент, когда плотный слой грунта находится очень глубоко и другой тип фундамента на такаю глубину заложить проблематично. Столбчатый фундамент удобен при строительстве дома на склоне.

Столбчатый фундамент не подразумевает устройство подвала, ни при каких условиях.

Нельзя закладывать столбчатый фундамент при высоком уровне грунтовых вод: его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой, такой грунт имеет низкую несущую способность, столбы будут проседать под весом дома. Кроме того, пробуренные скважины будут заполняться водой, заливать фундамент в таких условиях нельзя.

Читайте так же:

• Фундамент глубокого заложения
  Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

• Мелкозаглубленный фундамент
  Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

• Фундамент на винтовых сваях
  Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

• Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита
  Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

• Ленточный фундамент
  Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

пошаговая инструкция. Строительство столбчатого фундамента с ростверком. Что такое ростверк, виды ростверка. Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками.

Столбчатый фундамент, как правило, выбирают тогда, когда приходится работать с ненадежными грунтами или просто хочется сэкономить на строительстве, не жертвуя качеством. Фундамент с ростверком считается оптимальным вариантом для возведения легких и средней тяжести построек – домов из пеноблоков или каркасного типа, бань, террас и т.д. В этой статье мы расскажем все о том, как построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками.

Общие характеристики: что такое ростверк

Прежде чем приступать к практике, рекомендуем как следует изучить теорию, чтобы понимать, как устроен фундамент. Многие знают о ростверке лишь то, что это укрепляющая конструкция из балок, расположенная на сваях или столбах. Но мало кто вдается в подробности и выясняет его истинное функциональное предназначение.

Задачей ростверка является равномерное распределение и передача нагрузки от стен сваям, чтобы те, в свою очередь, передали нагрузку в грунт. Таким образом, коробка дома более устойчива и может простоять без ремонта много лет. К слову о ремонте – поскольку ростверк не касается грунта (за исключением заглубленного типа), снижается риск отсыревания, коррозии и порчи насекомыми паразитами. Однако, это не значит, что можно обойтись без гидроизоляции, но об этом чуть позже.

На опалубке ростверка располагается съемное дно, которое формирует ровную нижнюю поверхность приподнятой над землей балки. По большому счету, серьезных различий в изготовлении ростверков разного типа нет – они заключаются лишь во временных и трудовых затратах.

Иногда можно услышать, как фундамент с ростверком путают со столбчато-ленточным из-за внешнего сходства, но между этими конструкциями есть ряд серьезных отличий в плане строения и предназначения. Так, бетонная опора ленточного фундамента всей своей массой лежит на земле. Бывает, что у такой конструкции имеются столбы, но они служат не для передачи нагрузки, а для увеличения несущей поверхности и лучшей устойчивости. Ростверк же не только объединяет все сваи, но и равномерно распределяет нагрузку между ними.

Виды конструкций

В зависимости от строения конструкции различают несколько видов ростверков. Каждый из них обладает индивидуальными эксплуатационными характеристиками и предназначением.

Виды ростверков:

1. Сборно-монолитный– в качестве элементов могут выступать стальные двутавровые балки или сварные швеллера. Недостаток этого вида в том, что собирать его довольно сложно, тем более, если вы решили делать фундамент своими руками. Мало того, что поднять и установить балки очень тяжело, так еще и места крепления зачастую подводят – прочность сварных стыков всегда меньше прочности самих балок. Плюс ко всему, незащищенный металл быстро начинает ржаветь. Сборный ростверк предназначен для временных или недолговечных построек – дачных домиков, беседок или веранд. Он прослужит от 10 до 20 лет, после чего можно будет построить нечто более надежное.
2. Сборный – в основном этот вид используют в промышленном строительстве и при возведении многоэтажных домов. Ростверк представляет собой «конструктор» из заранее подготовленных литых деталей, оснащенных «замками» и креплениями. В процессе укладки он становится монолитным. Стоимость такого фундамента внушительная, к тому же потребуется участие тяжелой строительной техники и профессиональных навыков. Данный способ не подходит для частного домостроения, поскольку слишком сложный и затратный.
3. Монолитный – конструкция представляет собой замкнутую балку или цельную плиту, соединяющую все сваи. Монолитные фундаменты бывают высокими, низкими и заглубленными (об этом – в следующей главе). Этот вид наиболее часто используется в малоэтажном строительстве.

Типы ростверка

Итак, монолитные фундаменты лучше всего подходят для частного строительства, поскольку монтаж их довольно прост, а стоимость сравнительно невысока. Как уже было сказано, литой фундамент может быть высоким, низким и заглубленным. Рассмотрим более подробно каждый из типов и выясним, в чем между ними отличия.

Устройство фундамента с ростверком:

1. Высокий – самый распространенный тип фундамента. Его популярность объясняется рациональностью – ростверк расположен в 10-20 см от поверхности земли, что делает его менее уязвимым и долговечным. Высокий ростверк устанавливают на пучинистых почвах, чтобы по весне грунт, поднимаясь, не деформировал фундамент. Земля вспучивается вдоль свай, не затрагивая основание. Минус этого типа – отсутствие теплой воздушной подушки из-за незагерметизированной пустоты между землей и перекрытием. Для средних широт России такое положение вещей не очень выгодно, поэтому необходимо дополнительно утеплять основание. Кроме того, в доме с высоким ростверком на сваях не удастся сделать подвал – погреб придется строить отдельно.
   Для тех, кто живет на юге такой вариант строительства дома более чем удобен – дополнительная вентиляция пола, исключающая сырость, коррозию и гарантирующая прохладу в летнее время. В Японии и Китае большинство частных домов построены именно на высоком ростверке. Еще одно преимущество – вы можете попасть под дом, чтобы осмотреть целостность фундамента и починить его при необходимости. Летом под домом можно сушить урожай, хранить садовый инвентарь.
   
2. Низкий – данный тип ростверка устанавливают вровень с поверхностью. Для этого из-под опалубки следует вынуть 10-15 см земли, чтобы балки или плита висели над этой воздушной подушкой, но не касались грунта. Таким образом, вы сможете ликвидировать пространство под домом, которое зимой «крадет» тепло, и сэкономить на теплоизоляции. Но в таком случае обеспечить доступ под здание нельзя, поэтому нужно как следует изолировать воздушную подушку, чтобы ростверк не лежал на голой земле, а земля не осыпалась внутрь вырытого пространства. Если этого не сделать, первой же весной во время пучения грунта можно увидеть последствия. Защитные щитки для воздушной подушки нельзя крепить к самому фундаменту – они должны лежать отдельно, чтобы земля могла спокойно поднимать и опускать их, не влияя на положение ростверка.
   
3. Заглубленный – этот тип фундамента популярен больше всех остальных. Делают его следующим образом: по всему периметру здания на месте строительства будущих стен выкапывают траншею, как для незаглубленного ленточного фундамента, устанавливают сваи так, чтобы торчали оголовки, делают опалубку, дно которой находится ниже поверхности земли, и заливают все бетоном. Под опалубку также следует положить незакрепленные щитки. Дом, построенный на таком основании, будет очень теплым, но возводить его лучше на устойчивых непучинистых грунтах.
   

Подготовительные работы

Столбчатые фундаменты популярны не только из-за своей финансовой выгоды, но и потому, что их можно построить своими руками без профессиональной подготовки. Объемы работы таковы, что с ними можно справиться в одиночку или с 1-2 помощниками без привлечения тяжелой строительной техники. Но чтобы все получилось, требуется не только закупить материалы и выделить свободное время, но грамотно все распланировать.

Расчет столбчатого фундамента

Чтобы фундамент получился долговечным и смог выдержать тяжесть коробки дома, необходимо провести тщательные расчеты. Приведем вариант расчета столбчатого монолитного основания из железобетона на примере дома со стенами 3х5 м и высотой 3 м.

Ход работы:

1. Для такого дома потребуются квадратные столбы длиной 50 см и высотой 100 см.
2. Ростверк для такого фундамента в ширину будет 30 см, а в высоту – 20 см.
3. Дом из блоков с крышей на деревянном каркасе, покрытой шифером. Полы и чердак – деревянные. В общей сложности на строительство уйдет около 5 кубометров дерева и 23 листа шифера.
4. Допустим, сопротивление грунта — 3. При таком условии потребуется установить 4 угловых столба и столько же столбов, расположенных в центре под каждой стены.
5. Поскольку длина и ширина составляет 50 см, а высота – 100 см, вычисляем объем столба: 0,5*0,5*1=0,25 кубометра. Из этого следует, что общий объем всех 8-ми столбов будет составлять 2 кубометра (0,25*8).
6. Плотность бетона в среднем составляет 2,500 т/1 кубометр. Общая масса столбов – 5 т (2500*2).
7. Для расчета ростверка требуется узнать сумму длины всех стен дома: 5*2+3*2=16 м.
8. Вычисляем объем ростверка: 0,2*0,3*16=0,96 кубометров.
9. Вес ростверка: 0,95*2500=2400 кг.
10. Для расчета объема и массы стен потребуется узнать площадь торца одного блока, когда он лежит на ребре – 0,18 кв. м. Допустим, общая площадь составляет 48 кв. м, значит можно узнать количество блоков, необходимое для строительства: 48/0,18=266,6 (округляем до 267) блоков.
11. Масса одного блока составляет 30 кг, значит можно узнать массу стен: 30*267=8010 кг.
12. Масса 5 кубометров дерева равна 4 т, шифер весит 598 кг. Складываем все данные и получаем вес коробки дома – 20 т.
13. Добавляем массу всех внутренних стен и перегородок, вычисленную подобным образом, и узнаем площадь опоры столбов по формуле: 2,5т*8=20000 кв. см.
14. Чтобы посчитать массу дерева, умножьте плотность выбранной древесины на общий объем. Поскольку в нашем примере 5 кубометров сосны, производим расчет: 2500*8=20000 кв. см.
15. Разделите массу дерева на площадь опоры дома: 20000/20000=1 кг на 1 кв. см. При условии, что грунт оказывает сопротивление равное 3, количество столбов соответствует норме.

План фундамента

Ни один фундамент, даже самый простой, не строится без плана. Он изображается в виде рассеченной по горизонтали плоскости, где разрез проходит выше подошвы столбов, но ниже поверхности грунта. На плане должно быть наглядно показано основание фундамента – раскладка блоков, бутовая или бутобетонная подушка и т.д. Если в доме планируется сделать подвал, на чертеже надо изобразить его контур, чтобы стены опирались на фундамент. Подвальное помещение помечается на схеме линией, тоньше, чем линия подушки.

На чертеже должны присутствовать координатные оси и размеры, по которым можно определить дистанцию между столбами, привязку элементов, отметки уровня закладки подушки, а также марки элементов сборных конструкций.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать расчет ростверка свайного фундамента самостоятельно, это дело лучше доверить специалистам. И если на найме рабочих для строительства основания можно сэкономить, то создание плана лучше провести как можно более качественно.

После составления чертежа проведите разбивку плана. Грубо говоря, это перенесение основных размеров с чертежа «в поле». Для этого делают замеры, определяя площадь будущего дома, снимают плодородный слой почвы, вставляют колышки на местах строительства столбов и стен и натягивают между ними веревку.

Столбы устанавливают в 1-2 м от основного строения. От намеченных стен здания к столбам должны идти параллельно прибитые доски или рейки, на которых надо указать размеры ям для столбов и траншей для стен.

В обязательном порядке проверьте ровность углов прямоугольного основания. Пользуясь теодолитом, проверьте разметку внизу траншеи, особое внимание уделив углам дома и местам пересечения лент. Разметка на участке должна полностью совпадать с чертежом, при этом дистанция между столбами не должна быть больше 1,5-2,5 м.

При составлении плана фундамента совершенно необходимо выяснить глубину промерзания грунта, а также уровень пролегания подземных вод. Характер почвы играет большую роль, поскольку столбчатые фундаменты рекомендуется ставить на проблемные и неустойчивые грунты (дает меньшую нагрузку).

Бюджетный вариант: пошаговая инструкция

Итак, когда все расчеты сделаны, а материалы – закуплены, можно приступать к строительству фундамента. Ниже мы расскажем, как построить недорогой, долговечный фундамент для небольших построек, например, бани или беседки. Заливать под такие сооружения массивное основание не имеет смысла, поэтому можно сэкономить время, силы и деньги.

Ход работы:

1. Сделать ямы – проще всего сделать ямы для столбов при помощи бура диаметром 25-30 см. Глубина ям должна достигать 15-20 см (для не сильно пучинистых грунтов). Стенки и дно ямы обкладывают листовым рубероидом, вставляют армирующую сетку и заливают цементно-песчаным раствором (цемент М200). В центр каждой ямы вставляют железную арматуру с запасом 10 см. Вместо рубероида можно использовать строительные полиэтиленовые пакеты, главное – не дать цементному раствору впитаться в грунт.
   
2. Установить столбы – внутрь асбестоцементной трубы диаметром 10 см укладывают 2 арматуры диаметром 1-2 см и устанавливают на «башмак». Трубы заливают такой же песчано-цементной смесью, попутно утрамбовывая ее железным прутом, чтобы не оставалось пустот. Сверху устанавливают болт или кусок арматуры.
3. Повторное бурение – для полного застывания бетона в столбах потребуется выждать 4-7 дней, а затем можно приступать к повторному бурению. В этот раз ямы бурят ниже глубины промерзания грунта и быстро вставляют в них столбы, чтобы они не осыпались. Оставшиеся пустоты засыпают грунтом и утрамбовывают.
4. Построить ростверк – его изготавливают из металла, железобетона или дерева – в зависимости от финансовых возможностей. Главное – обеспечить гидроизоляцию ростверка и не допустить его прямого контакта с землей.

Долговечный фундамент: пошаговая инструкция

Способ строительства свайного фундамента с ростверком, изложенный ниже, подойдет для малоэтажных жилых домов из блоков, кирпича, бетона или дерева. Сваи также могут быть сделаны из любого материала, но самым практичным и долговечным является железобетон.

Ход работы:

1. Подготовить участок – для очистки участка по всей площади будущего дома срезают плодородный слой почвы (примерно 20-30 см) вместе с растительностью. Если на вашем участке имеется природная глина, есть смысл сделать гравийно-песчаную подушку, чтобы обеспечить дренаж. Толщина подсыпки зависит от физико-химических характеристик грунта – чем он неустойчивее, тем толще подушка. Все неровности необходимо удалить и сделать разметку под фундамент (поставить колышки и натянуть веревки).
   
2. Перенести план дома с чертежа на землю – разметить, где какая комната будет находиться, чтобы потом проще было работать.
3. Вырыть ямы – рытье ям происходит точно также, как и в предыдущем способе, однако делать их надо глубже – от 50 см до метра и больше (в зависимости от свойств грунта). Если яма глубже 100 см, ее стенки необходимо укрепить распорками и копать с откосами. Глубина ям должна быть на 30 см больше, чем указано в чертеже, чтобы хватило места для песчано-гравийной подушки. В ширину их следует делать тоже чуть больше, чтобы легко поставить опалубку или распорки.
4. Установить опалубку – вообще, ее можно делать даже из строительного мусора, но для качественной опалубки используют струганные доски размером примерно 40х150. Также подойдет ДСП, влагостойкая фанера или оцинкованное железо.
   
5. Провести армирование – его проводят в горизонтальном направлениями прутами диаметром 12 мм, устанавливая вертикальные перемычки через каждые 20 см (перемычки делают из проволоки 6 мм). Для связки столбов с ростверком через арматуру необходимо вывести стержни над фундаментом на 10-15 см.
   
6. Залить столбы – заливка цементного раствора осуществляется в уже установленные в ямы трубы. Укладывать бетон следует слоями толщиной 20-30 см, тщательно проверяя каждый слой на отсутствие пустот. Это можно делать вручную при помощи железного штыря, но лучше использовать ручную вибромашину.
7. Выполнить гидроизоляцию – даже если вы строите высокий монолитный фундамент, укладка гидроизоляции является обязательной. Для этого столбы тщательно зачищают, обрабатывают битумной мастикой и укутывают несколькими слоями рулонного рубероида (или другой рулонный материал). При этом закрывать надо не только боковые части, но и верхний торец столба, на который будет устанавливаться ростверк.
   
8. Построить ростверк – строительство ростверка очень напоминает заливку ленточного фундамента: между столбами делают опалубку, устанавливают под ней песчаную подушку, заливают цементно-песчаным раствором, укрепленным арматурой. После застывания бетона подушку убирают и устраивают гидроизоляцию балок или деревянных элементов (если ростверк из дерева). К слову, если для ростверка использовали дерево, его необходимо предварительно обработать антисептическими и антипиренными составами.

Полезные советы

Любая работа по строительству сопряжена со своими тонкостями и хитростями. Мы подготовили список полезных рекомендаций, которые помогут вам сделать качественный и долговечный столбчатый фундамент с ростверком.

Что нужно знать, чтобы построить крепкий фундамент:

1. Устанавливайте столбы не только по углам будущего дома, но во всех узловых точках (пересечения стен, промежутки между стенами, все углы здания и т. д.).
2. Столбы должны располагаться в 1,5-2,5 м друг от друга. Если расстояние будет больше, ростверк может не выдержать и разрушиться, если меньше – вы потратите неоправданно много стройматериалов и сил.
3. Столбчатые фундаменты с высоким ростверком идеально подходят для участков с неровностями, которые нельзя «сгладить». Также их рекомендуют устанавливать в местах с большой глубиной промерзания грунта или там, где подземные воды лежат близко к поверхности.
4. Для небольших легких строений лучше выбрать сборную конструкцию, но для жилых и более массивных зданий отдайте предпочтение монолитному фундаменту.
5. Чтобы максимально продлить эксплуатационный срок столбов, сделайте несъемную опалубку из пеноплекса – так вы не только защитите ростверк, но сделаете дом более теплым и сухим.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Отдельно стоящие и столбчатые фундаменты широко используются не только в зданиях промышленного назначения. В частном строительстве, строя дом или хоз. постройку нередко приходится ломать голову, думать как сделать столбчатый фундамент своими руками. Если это и Ваша задача, то Вы попали куда нужно!

Содержание
1. Назначение и особенности столбчатого фундамента.
2. Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками.
3. Столбчатый фундамент своими руками.
   3.1 Земляные работы.
   3.2 Тело столбчатого фундамента.
   3.3 Изоляция столбчатого фундамента.
   3.4 Обратная засыпка столбчатого фундамента.
4. Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента.

Назначение и особенности столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты относятся к отдельностоящим. Такие фундаменты обычно применяют:

• для опирания специальных конструкций, стоек, колонн, различного оборудования;
• в целях экономии, там, где характеристики сооружений это допускают;
• там где по каким либо причинам, подобное решение рационально, к примеру, из-за характеристик грунтов, гидрогеологических условий и т. п.

Разумеется, решение о применении столбчатых фундаментов, для мало-мальски серьёзных сооружений, должно быть предусмотрено проектом.

Отдельно стоящие фундаменты несколько сходны со сваями. В частности, если требуется совместная работа нескольких таких фундаментов то, как и сваи, они должны объединяться в единую конструкцию с помощью ростверка. Но есть и существенная разница: сваи при их устройстве не нарушают естественной плотности прилегающего к ним грунта, а столбчатые фундаменты требуют предварительной выемки почвы с последующей обратной засыпкой.

Так же Вы можете узнать об устройстве фундаментов других типов, а именно: деревянный фундамент своими руками, свайный фундамент, фундамент мелкого заглубления, а так же о том как правильно заложить фундамент.

Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками

Для сооружения столбчатых фундаментов применяются достаточно традиционные материалы:

• мелкие блоки из естественного и/или искусственного камня;
• монолитный армированный бетон;
• сборные железобетонные и бетонные конструкции.

Для устройства качественного основания, создания равномерного опирания фундамента на грунт, используют, снова таки традиционные — щебень и песок. С подобными же целями иногда применяют подбетонку из «тощего» бетона (марка 100-150).

Для защиты фундаментов от воздействий агрессивных веществ содержащихся в почве, нужно подготовить материалы для гидроизоляции (мастики и рулонные материалы). Стоит запастись и обычной глиной, как материалом, удобным для обратной засыпки.

Столбчатый фундамент своими руками

Земляные работы

Работы по изготовлению фундамента начинаются с устройства котлована. Его можно выкопать вручную, а при значительных объёмах нанять экскаватор. Но даже после экскаватора все равно потребуется доработка ручная:

• во-первых, экскаватор не даст требуемой точности;
• во-вторых, нужно зачистить дно ямы от грунта, разрыхлённого зубьями ковша.

Поскольку столбчатые фундаменты в земле не связаны друг с другом, земляные работы могут выполняться как общей траншеей, так и ограничиться рядом более или менее широких ям. При этом глубину всех котлованов как правило делают одинаковой (если иное не предусмотрено проектом), что проверяется оптическим нивелиром, либо иным подобным прибором: гидроуровнем, лазерным нивелиром и т. п. Если размеры невелики можно воспользоваться даже обычным пузырьковым уровнем.

Равномерного опирания фундамента на земляное основание добиваются одним из двух способов:

1. Котлован рассчитывают с глубиной на 50-100 мм больше, чем проектная отметка низа фундамента. Зачищают его дно, снимая разрыхлённую землю до уровня грунта естественной плотности, а затем устраивают песчаную подушку, уже её выводя в отметку фундаментной подошвы.

2. Дно, как и в первом случае, зачищают, затем, рассыпав слой щебня «вбивают» его в грунт трамбовкой (этот приём называется «уплотнение щебнем») и укладывают слой бетона марки 100 или несколько больше. Толщина такой подбетонки, как правило, не превышает 10-12 сантиметров.

Если вследствие ошибки глубина котлована оказалась больше чем нужно, до требуемого уровня её доводят засыпкой несжимаемого грунта (щебень, песок, пескогравийная смесь) уплотняемого трамбовкой либо проливкой воды. Использовать для этого ранее вынутый грунт запрещается.

Тело столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты (как, впрочем, и фундаменты других видов), в целях экономии материала, нередко делают ступенчатыми. К примеру, ширина подошвы для обычного дома, на суглинках, и других видах грунта с хорошей несущей способностью обычно более чем достаточна в 600-800 мм, ну, а обреза фундамента для кладки стен хватит порой и в 200 мм (скажем, для хозяйственных построек), ясно что делать весь массив фундамента толщиной равной подошве крайне невыгодно (рис.1).

При использовании монолитного бетона или железобетона ступени выполняют опалубкой. При этом для устройства последующей ступени, обычно достаточно дать бетону ступени предыдущей схватится в течение двух суток, но вот опалубку — её разбирать раньше чем через неделю нельзя.

Возможно комбинирование материалов. Нижняя ступень устраивается в монолитном варианте, с укладкой арматурной сетки, а сам столб бетонными блоками, укладываемыми вручную или краном.

Для устройства фундаментов в пучинистых грунтах, используют железобетон. Так же на пучинистых грунтах часто применяют фундаменты мелкого заглубления. Причем, армируют не только подошву, но и само тело для восприятия вертикальных нагрузок от пучения. Армирование выполняется пространственным каркасом из вертикальных рабочих стержней и горизонтальных монтажных хомутов. Обычно достаточно периодической арматуры АIII диаметром 10-12 мм. Для уточнения выполняют расчёты, учитывающие свойства грунта, коэффициент пучинистости и т.д.

Изоляция столбчатого фундамента

Как сделать столбчатый фундамент своими руками, и потом защитить его от действия агрессивных веществ содержащихся в почвенных водах, решение однозначно — выполнив гидроизоляцию. Гидроизоляция фундамента может выполняться как оклеечная (рулонными материалами), так и обмазочная (мастиками).

Обратная засыпка столбчатого фундамента

Как уже говорилось, для обратной засыпки лучшим выбором будет глина. Её укладывают слоями по 0,2-0,4 м, с уплотнением трамбовкой. При отсутствии глины, пазухи котлована засыпают ранее вынутым грунтом, так же с послойной трамбовкой.

Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента

• Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, стоит позаботиться об укреплении стенок котлована.
• Осуществляя монтажные работы с применением крана, используйте только исправные средства строповки конструкций.
• Основными средствами индивидуальной защиты в работе служат прочные рукавицы (перчатки) и строительная каска.

Фундаменты важнейший элемент здания, его основа. Их создание сложная инженерная задача и, разумеется, обо всех подробностях не рассказать в короткой статье, поэтому спрашивайте, рассказывайте, комментируйте!

пошаговая инструкция, технология

Для небольших построек с объемным весом около 1000 кг/м 3 одним из оптимальных решений является фундамент из столбов, расположенных в земле на определенной глубине. Пошаговая инструкция, рассказывающая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, вполне подойдет даже человеку, владеющему элементарными строительными навыками.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, произвести расчет и во всех подробностях ознакомиться с технологией строительства.

Исходя из отзывов застройщиков, преимущества столбчатого фундамента следующие:

• большой выбор разновидностей материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
• приемлемая стоимость и малая материалоемкость;
• небольшое строительство;

Для тяжелых зданий и с высоким уровнем грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При самостоятельном проектировании дома всегда знаешь, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей здания легко определить. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние ростверка, выполненного обычно из железобетона объемной плотностью 2400 кг/м 3 .

2. Оценка характера почвы. Столбчатый фундамент под дом своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта.Основным показателем является его сопротивление, которое определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг/см 2 . Его величина зависит от состава и пористости почвы.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности. Обычно используется. Желательно, чтобы они имели расширение (башмак) внизу. Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры.Шаг между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать на всех углах, на стыках стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Можно выбрать множество вариантов того, как построить столбчатый Материалы могут быть самыми разными, но они должны быть качественными. Они следующие:

• древесина — для маяков, бань, саун; красный кирпич
• — для домов средней площади;
• — для зданий с утяжеленными частями; железобетон
• — для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с ростверком. Пошаговая инструкция по строительству

Строительство домов не так сложно, когда вся работа разбита на отдельные и взаимосвязанные этапы, плавно перетекающие один в другой. Если строится столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работ:

1. Обучение . Площадка под строительство расчищена и под основание убран слой чернозема.Если под ней есть грунт, содержащий глину, необходимо засыпать слой песка с гравием.

Участок выравнивается по горизонтали с помощью уровня. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и миксеров с бетоном.

2. Разметка плана дома. Сначала наметьте контуры здания и места под столбы, которые расположены строго по осям. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность разбивки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проектной.

3. Копание ям для столбов. Фундамент мелкозаглубленный (70-100 см) и стандартный (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для каменистой и песчаной почвы. В глинистой и сырой местности столбы необходимо закапывать на большую глубину. Ямы копать не обязательно: по возможности вбивают столбы или вкручивают винтовые сваи. Самый распространенный и дешевый способ – бурение скважин и заливка их бетоном.

4. Бетонирование. На дно котлована укладывается подушка из смеси песка и гравия.Столбы бетонируют прямо в землю, когда она не осыпается. Во всех остальных случаях опалубку устанавливают из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные со стороны бетона.

Готовые металлические экраны.

Трубы керамические, асбестоцементные или металлические. Многочисленные отзывы говорят о преимуществах использования труб, особенно на склонном к сдвигу и рыхлом грунте.

Рубероид, скрученный и армированный проволокой или снаружи.

Рулонная гидроизоляция укладывается снизу с нахлестом на стены для предотвращения вытекания раствора через щели опалубки.

5. Установка арматуры. Столбы армированы в продольном направлении стальными стержнями. Их устанавливают вертикально в яму и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать над фундаментом на 15-30 см для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Установка опор. Если опоры выполнены укладкой бетона, то его подают послойно с уплотнением вибратором. Внутри не должно быть полостей для увеличения прочности.Бетон не должен быть слишком жидким или густым, чтобы дополнительно обеспечить необходимую прочность и предотвратить появление трещин. Пока не будет набрана необходимая прочность, его накрывают пленкой и увлажняют.

При кладке столбчатого фундамента из кирпича своими руками его скрепляют цементным раствором.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить искажения в будущем будет сложно. При укладке не должно быть зазоров.

После застывания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносят в 2 слоя с укладкой между ними и снаружи полос рубероида.

Ошибки при закладке фундамента

Застройщики, строящие дома самостоятельно, не должны допускать просчетов с фундаментами, существенно влияющих на долговечность зданий. В большинстве случаев ошибки следующие:

1. Неравномерная просадка конструкции из-за недостаточной глубины установки столбов или разной их глубины.
2. Неравномерное распределение нагрузки на опоры.
3. Использование некачественных материалов для строительства.
4. Состав и характеристики почвы не оценивались.

Чтобы правильно построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна быть полностью реализована при строительстве.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения поперечного смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает увязку опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка — горизонтальных скрепляющих балок. Оборудуется на высоте от уровня земли.

Для строительства используют древесину, металлические профили или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, так как от его надежности зависит устойчивость всего здания.

Для возведения железобетонного основания по периметру конструкции и в местах расположения несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри устанавливается каркас из арматуры, прочно соединенный с выступающими стержнями столбов, а затем укладывается бетонная смесь.Поверхность ростверка выравнивают и закрывают пленкой от пересыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к монтажу перекрытий и взбивки стен.

Полная инструкция по устройству столбчатого фундамента также включает операции по устройству гидроизоляции и подхвату.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция выполняется поверх ростверка. Обустраивается различными способами, из которых наиболее распространены следующие:

1. Сверху наносится битум и вперемежку с ним укладывается рубероид.
2. На ростверк выкладывается цементный раствор, смешанный с песком 1:2. Затем укладывается кровельный материал.

Приемное устройство

Подземное пространство защищено от атмосферного воздействия устройством ограждения — ограждения между опорами. Его делают из дерева, кирпича или камня. Снизу выкладывается бетонная стяжка, которая служит основанием. Для этого сначала делают траншею и засыпают дно песком. Для стяжки устанавливается опалубка из досок и арматурный каркас.Соединение подхвата с опорами не делается во избежание появления в нем щелей при осадке дома.

Цоколь стараются сделать выше, благодаря чему строение выглядит привлекательно. Она соответствует высоте опор.

Фундамент столбчатый ленточный

Основание из столбов в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих типов оснований. При возведении столбчато-ленточного фундамента пошаговая инструкция такая же, как и при строительстве с ростверком. Опоры проникают далеко в глубину, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Жестко связаны с ленточным мелкозаглубленным основанием, проходящим под несущими стенами здания. Вся конструкция заливается бетоном одновременно, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывают слоями. Использование вибраторов обязательно для того, чтобы максимально удалить пузырьки воздуха из массы.

Заключение

Различные варианты столбчатого фундамента широко применяются в частном домостроении. Отличается высокой надежностью, скоростью возведения и минимальным расходом строительных материалов.

Обладая базовыми навыками, многие застройщики могут построить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать основу надежной.

Какие деревья растут в Сакраменто? Пальмы, дубы и многое другое

Независимо от того, находитесь ли вы на стороне «от фермы до вилки» или на стороне «города деревьев» в дебатах о лозунге Сакраменто, трудно игнорировать большое количество навесов города. Еще труднее идентифицировать их всех.

Но в первые годы существования города и задолго до того, как Сакраменто стал известен своим обширным лесным покровом, в этом районе практически не было древесного покрова, что заслужило репутацию «небезопасного и нездорового места для жизни».

Согласно «От природы к воспитанию: история городского леса Сакраменто», написанной Э. Грегори Макферсоном и Ниной Латтингер, в первые годы своего существования Сакраменто пережил несколько бедствий: пожары, наводнения, болезни и сильную жару.

Ответ: деревья.

С помощью навеса образ региона преобразился в то, что жители знают сегодня. Он стал «Городом деревьев».

К 1900-м годам число парков Сакраменто росло, в каждом из них были деревья.

Например, согласно отчету Лесной службы Министерства сельского хозяйства США, эвкалипты были завезены из Австралии в 1869 году в качестве решения проблемы нехватки древесины и малярийных лихорадок.А к концу 1800-х годов вязы, или городские деревья Восточного побережья, были наиболее часто сажаемыми деревьями вдоль городских улиц и излюбленными местами первых поселенцев.

С помощью энтузиастов деревьев, таких как Дж. Генри Миллер, который превратил болото в парк Мак-Кинли, ландшафтный архитектор Фред Н. Эванс, спроектировавший Лэнд-парк, и бывший редактор Sacramento Bee C.K. Макклатчи, который продвигал Сакраменто как «Город деревьев» — регион стал известен своими зелеными насаждениями.

Согласно городскому отчету за 2018 год, в Сакраменто насчитывается не менее 87 000 деревьев.По другим оценкам, около 100 000 общедоступных деревьев, а в целом около миллиона.

Преимущества деревьев не ограничиваются красотой, которую они привносят в ландшафт. Деревья обеспечивают кислородом, уменьшают количество ливневых стоков, уменьшают шум, блики и многое другое.

Узнайте лучше крону своего дерева. На основе исследований, проведенных Фондом деревьев Сакраменто, Калифорнийским обществом местных растений и другими, вот наш путеводитель по местным и импортным видам, которые растут вдоль ваших улиц:

Местные деревья

* Голубой дуб

Голубой дуб The Sacramento Tree Foundation

Род : Quercus

Вид : Douglas

Высота : от 40 до 60 футов

Голубой дуб произрастает в Калифорнии. В восточном округе Сакраменто голубые дубы хорошо приспособлены к средиземноморским погодным условиям региона и прекрасно себя чувствуют влажными зимами и жарким сухим летом.

* Долина Дуб

Долина Дуб дерево Сакраменто Фундамент дерева Sacramento

RUSUS : Quercus

Видов : Lobata

Высота : 50 до 80 футов

Долина дуба, отмеченная как крупнейшее дерево в долине процветает на глубоких почвах, оставленных извилистыми реками и циклами наводнений прошлого.Эти большие деревья предпочитают, чтобы их корни оставались сухими в летнее время, и не любят интенсивного орошения.

* * Интерьер Live Oak

Интерьер Живой Дуб Дерево Сакраменто Дерево Фонда

Род : Quercus

Видов : Wislizeni

Высота : 45-65 футов

Интерьер живой дуб, самый распространенный вечнозеленый дуб в долине.Благодаря двум разным формам листьев, включая молодую листву с остроконечными краями и более старую листву с гладкими краями, внутренний живой дуб лучше всего процветает жарким летом в Сакраменто.

* * Калифорния Sycamore

California Sycamore Tree The Skaramento Tree Foodation

RUS : Platanus

Видов : Racemosa

Высота : 50-80 футов

Калифорния Sycamore является важным элементом Естественные водно-болотные угодья и речные экосистемы Сакраменто.Калифорнийский платан, узнаваемый по серо-белой лоскутной коре и пушистым листьям в форме звезды, адаптируется к маловодному климату, но хорошо себя чувствует при регулярном поливе.

* * Западный Redbud

Western Redbud Дерево Сакраменто Дерево Фонда

RUSUS : Cercis

Виды : OCCIDIDIDALIS

Высота : 15-20 футов

Западный Redbud — это низкое обслуживание Дерево, известное своими декоративными цветами и круглыми листьями.Эти деревья очень засухоустойчивы.

Он достаточно плотный, чтобы обеспечить хорошую тень в течение всего лета, прежде чем осенью он станет нежно-золотым.

Орегон Эш

Орегон Эш

Орегон Эш Дерево Сакраменто Дерево Сакраменто

Род : Fraxinus

Видов : Latifolia

Высота : от 60 до 80 футов

Орегон Ash является овалом для круговой формы лучше всего подходит для областей с высокой влажностью и может терпеть плохие дренажные почвы.

California Buckeye California Buckeye

California Buckeye Дерево Сакраменто Дерево Фонда

RUS81: Aeculus

Виды : Californica

Высота : 30-50 футов

Калифорния Buckeye имеет большие, ароматные белые цветы и коричневые круглые блестящие плоды.Он экономит воду летом, рано сбрасывая листья.

Это дерево ценно для местных опылителей, таких как бабочки клетчатых пятен, но токсично для медоносных пчел.

ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Калифорнийский лавровый лист The Sacramento Tree Foundation Благовонный кедр The Sacramento Tree Foundation Сосна Джеффри Линдсей Арвин Нати Ональный Научный фонд Сосна пондероза Фонд деревьев Сакраменто Калифорнийское дерево черного ореха NPS общественное достояние Тополь Фремонта Холли Ларсен Коробчатая бузина NPS Департамент охраны природы штата Миссури Ольха белая Калифорния Служба национальных парков

Импортированные деревья

Вот несколько импортированных деревьев, согласно списку Shady 80 фонда Sacramento Tree, произрастающему в регионе Сакраменто:

Кипарис аризонский 9018 1

Аризонский кипарис Город Остин

Род : Cupressus

Вид : Аризона

Высота : от 40 до 50 футов

Ариз

TheЭти деревья отлично подходят для защиты от ветра, борьбы с эрозией, рождественских елок и декоративных элементов ландшафта.

Эти деревья имеют грубую, растрескивающуюся и серо-коричневую кору. Полное солнце – идеальное состояние.

* * Осеннее Золото Гинкго

Осенние Золотые Гинкго Дерево Джефф Reimer The Skramento Tree Tree

Genus : Ginkgo

Видов : Biloba

Высота : 45-50 футов

Осеннее Золото Гинкго известен своими уникальными веерообразными листьями, которые осенью приобретают золотистый цвет.Эти большие деревья существовали со времен динозавров, из-за чего некоторые называют их живыми ископаемыми.

Деревья гинкго живут так долго, потому что они исключительно выносливы и устойчивы к насекомым и болезням. И хотя это дерево растет медленно, когда оно созреет, оно станет отличным тенистым деревом.

* * Columnar Red Maple

Collectar Maple

Collectar Red Maple Tree The Skramento Tree Tree Tree Tree

RUSUS : Acer

Виды : Rubrum

Высота : 40-50 футов

Столковой красный клен, также известный как красный клен, это дерево среднего размера, произрастающее в восточной части Северной Америки. Эти деревья имеют компактную, колонновидную крону и устремленные вверх ветви.

Требуют равномерно влажной почвы.

Камелия

Камелии, которые являются цветком штата Алабама, в изобилии цветут на территории Капитолия в Монтгомери, Алабама. Кэрол М. Хайсмит Библиотека Конгресса

Род : Camellia

Вид : Japonica

Исторический деятель Джеймс Л.Сообщается, что Уоррен несет ответственность за введение камелий в Сакраменто. Родом из нескольких частей Японии, камелия предпочитает тень с некоторой защитой от иссушающих зимних ветров и хорошо дренированные почвы.

Эти деревья медленно растут и медленно приживаются, но являются долгоживущими растениями.

Эвкалиптовое дерево

Эвкалиптовое дерево NPS общественное достояние

RUSUS : Eucalyptus

Виды : Globulus

Глобулет

Эвкалиптовое дерево было первоначально введено в Калифорнию из Австралии в 1869 году как потенциальное решение для увеличения нехватки древесины и малярий. лихорадки, по данным Лесной службы Министерства сельского хозяйства США.Свидетельства того, что в Сакраменто сажают деревья по состоянию здоровья, относятся к 1870-м годам, когда было закуплено 4000 эвкалиптов.

Пальмы

Пальмы считались непригодными для городского леса Сакраменто, поскольку некоторые считают, что они не дают тени, не собирают дождевую воду и не выделяют кислород, как другие деревья. Но, по данным Ассоциации соседства Сьерра-Кертис, исследования подтвердили, что пальмы приносят те же преимущества, что и большинство деревьев.

Пальмы, как правило, имеют меньшие кроны, чем большинство деревьев, но их можно посадить в большем количестве, чтобы получить те же преимущества.А поскольку их корневая система наносит небольшой ущерб тротуарам, их традиционно сажают на узких улицах, где никакие другие виды деревьев не поместятся.

Вот самые популярные пальмы, посаженные в Сакраменто:

Калифорнийская веерная пальма

Калифорнийская веерная пальма, или Washingtonia filifera. Общественное достояние | USGS

Род : Washingtonia

Вид : Filifera

Высота : от 20 до 60 футов

Во всем мире насчитывается 2500 видов пальм, 11 из которых произрастают в Северной Америке.Самая большая из них и единственная пальма, произрастающая в западной части Северной Америки, — калифорнийская веерная пальма.

В природе эти деревья произрастают в изолированных районах пустынь Сонора и Мохаве на юго-востоке Калифорнии, юго-западе Аризоны и севере Нижней Калифорнии, Мексика.

Веерная пальма имеет большой серый неразветвленный ствол с горизонтальными линиями и вертикальными трещинами. Растение вырастает от 20 до 60 футов в высоту и имеет многочисленные вечнозеленые листья, состоящие из черешков и крючковатых шипов по краям.

Мексиканская веерная пальма

Мексиканская веерная пальма, возраст которой насчитывает несколько десятков лет, возвышается над исключительным садом пальм и саговников. jjohnston@thetribunenews. com

Род : Вашингтония

Вид : Робуста

Высота : от 70 до 100 футов

Мексиканская веерная пальма произрастает в Северной Мексике и достигает 10 футов в длину.Эти деревья требуют хорошего дренажа и не так устойчивы к засухе, как можно было бы ожидать.

Ствол тонкий и заостренный, красновато-коричневый, но со временем его цвет становится серым. Из-за своего большого размера мексиканские веерные пальмы не подходят для садов или небольших дворов.

Они также рискуют сломаться и вырваться с корнем в районах, подверженных ураганам.

Канарские острова Дата Пальма

Канарские острова Дата Пальма Город Fremont

RUSUS : Phoenix

Виды : Canariensis

Высота : 50-60-60 футов

Дата Дата Канарского острова Канарские острова, расположенные вдоль побережья Северо-Восточной Африки.В середине-конце девятнадцатого века финиковая пальма Канарских островов стала одной из самых широко культивируемых декоративных пальм в мире.

Во Флориде и Калифорнии эти пальмы сажали возле небольших домов и больших поместий, чтобы символизировать благодатную жизнь.

Финиковая пальма Канарских островов — медленнорастущее дерево. Он увенчан зелеными жесткими листьями и желтыми стеблями, которые очень острые у основания и темно-зеленые.

Получите бесплатные местные деревья для вашей собственности

Если вы являетесь клиентом муниципального коммунального округа Сакраменто, Фонд деревьев Сакраменто может предоставить бесплатные консультации по ландшафту и до 10 бесплатных тенистых деревьев независимо от того, арендуете ли вы, владеете домом или управляете бизнес.Зарегистрируйтесь, чтобы назначить встречу.

*доступно бесплатно через SMUD

Посетите Фонд деревьев Сакраменто для получения дополнительной информации о местных и импортных деревьях в районе Сакраменто.

Что вы хотите знать о жизни в Сакраменто? Задайте самые важные вопросы нашей команде коммунальных служб штата Калифорния в модуле ниже или напишите по адресу:utilityteam@sacbee. com.

Эта статья была первоначально опубликована 10 февраля 2022 г., 5:00.

Похожие истории из Sacramento Bee

---

Брианна Тейлор — репортер в подсобке The Sacramento Bee. Бывший стажер Bee, Брианна также работала в Миссури и Мэриленде. Она выпускница Государственного университета Моргана.

Утепление столбчатого фундамента своими руками. Технология утепления фундамента дома снаружи Утепление экструдированным пенополистиролом

Первые шаги :

• в геологоразведочной службе уточните глубину промерзания грунта в данном регионе.Фундамент утепляют до этой отметки;
• выбрать способ утепления: снаружи или внутри;
• уточнить плюсы и минусы различных утеплителей;
• провести дополнительные работы перед монтажом теплоизоляционного слоя с внешней стороны здания;
• создание отводов закроет зазоры между фундаментными столбами и предотвратит попадание внутрь различных осадков;
• Перед устройством внешней теплоизоляции проверьте, нужна ли вам гидроизоляция основания.

Изоляция фундамента снаружи

Большинство строителей считают, что утепление снаружи предпочтительнее утепления фундамента изнутри. Сильные аргументы :

• теплоизоляционный слой снаружи сохраняет прочность бетона;
• вне зависимости от типа фундамента и утепления в дом не проникает холод;
утеплитель
• снаружи фундамента обеспечивает надежную защиту от влаги;
• колебаний температуры хорошо «демпфируются» внешним теплоизоляционным слоем.

Внутренняя изоляция фундамента

Этот метод используется редко. Слой теплоизоляции внутри имеет больше отрицательных сторон, чем достоинств. Изучите их.

Достоинство :

теплоизоляция

• внутри защищает стены подвала от образования конденсата;
• в подвале и доме будет комфортный микроклимат.

недостатки намного серьезнее:

• фундамент снаружи беззащитен перед воздействием низких температур;
• перепадов температуры и пучинистости грунта достаточно быстро приводит к деформации и появлению трещин в основании.

Материалы для утепления фундамента

Теплоизоляционный слой можно сделать из :

• пеноплекс;
пена
• ;
пенополиуретан
• ;
Пенополистирол экструдированный
• .

При выборе обогревателя обратите внимание на следующие характеристики :

• коэффициент теплопроводности. Чем она ниже, тем лучше материал удерживает тепло;
плотность
• .Этот фактор влияет на величину нагрузки на фундамент;
• горючесть материала. Высокий класс горючести (Г1) обеспечит надежную защиту от возгорания;
Коэффициент водопоглощения
• . Чем хуже материал впитывает влагу, тем меньше проблем с сыростью и плесенью на влажном основании.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Решили самостоятельно утеплить основание? Как утеплить столбчатый фундамент самостоятельно? Для этого соблюдайте следующий порядок.

Внимание! Процесс утепления фундамента кирпичного и деревянного дома осуществляется по одинаковой технологии.

Захватное устройство

Ограждение защищает фундамент от атмосферных осадков. Он служит базой. Качественное утепление забирки убережет дом от сквозняков, обеспечит хороший микроклимат и отсутствие сырости.

Процедура :

• выкопать траншею глубиной от 20 до 40 см между столбами;
• добавить гравий и песок до 1/3;
• закрепить брусья с пазами для установки досок;
• при вертикальном способе крепления балок одна часть крепится в траншее, другая в нижней части дома;
• при горизонтальном размещении брусков крепятся непосредственно к стойкам;
• доски толщиной от 4 до 6 см вставить в пазы балок и хорошо их зафиксировать;
• готовую начинку обсыпать изнутри керамзитом;
• теперь можно приступать к устройству теплоизоляционного слоя.

Пенопласт для утепления основания

С такой работой справится любой домашний мастер. :

• хорошо очистить поверхность, предназначенную для изоляции;
• заделать все щели и устранить неровности;
• начать работу снизу вверх;
• нанесите подходящий клей на плиты из пенопласта;
• приклейте листы к основанию и закрепите специальными пластиковыми дюбелями;
• следующий слой – армирующая сетка;
• далее — шпаклевка;
• последний слой – финишная шпаклевка.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Этот материал часто используется для устройства теплоизоляционного слоя. Пенополистирол предотвращает появление сырости и развитие грибков. Хорошо держит тепло. Листы легко монтируются с помощью специального клея.

Установка осуществляется без особых затруднений :

• первый слой гидроизоляционный;
• пенополистирольные плиты крепить начинайте снизу, двигаясь вверх;
• если гидроизоляция выполнена из битумного рулонного материала, достаточно разогреть битум до 55 градусов, приложить плиту и хорошо прижать;
• с другими видами гидроизоляционной подложки утеплитель крепится специальной мастикой.Применяется для пенополистирола в полосах;
• приложить плиты к гидроизоляции и прижать.

Утепление фундамента пенополиуретаном

Новое слово в строительной практике. Материал быстро завоевал популярность.

Прочный, экологически чистый, прочный, пожаробезопасный полимер наносится из специальной выдувной машины. Всего 5 см пенополиуретана – и ваш фундамент хорошо утеплен. Несомненным преимуществом является высокая скорость работы.

Если можно арендовать воздуходувку — сделай сам :

• очистить фундамент от пыли, мусора, частиц земли;
• нанесите изоляцию непосредственно на основание. Пена заполнит все щели и неровности. Отсутствие пустот или воздушных карманов;
Адгезия
• отличная. Материал быстро схватывается;
• в результате получается высокопрочная синтетическая доска.

Внимание! Материал не впитывает влагу. Для надежности специалисты рекомендуют дополнительно поверх утепляющего слоя выполнять гидроизоляцию из водоотталкивающего материала: жидкой резины, полимочевины и других.

Если с арендой машины для нанесения пенополиуретана ничего не получится, придется вызывать специалистов строительной компании.

Утепление фундамента пеноплексом

Пеноплекс

производится по специальной технологии из экструдированного пенополистирола. Материал имеет отличные характеристики :

• один из самых термостойких полимеров;
• прочный;
• прочный;
• безопасен для человека;
установка
• быстрая и простая;
• широкий ассортимент полимерных плит (толщина от 20 до 100 мм) позволяет подобрать нужный вариант и не переплачивать за лишнюю толщину слоя.

Размер плиты: 60×240 и 60×120 мм. Существует три категории изоляции с различной плотностью.

Внимание! Полимер легко воспламеняется. Пожалуй, это единственный его недостаток. Можно нанести слой антипирена. При этом экологические показатели снизятся.

Процедура :

• покрыть специальной клеевой мастикой всю поверхность: от подошвы до ростверка;
• до нулевого уровня, просто прижмите пластины к стене;
• между нулевым уровнем и ростверком дополнительно закрепить пеноплекс зонтичными дюбелями;
• для крепления термостойких дюбелей, сверления отверстий в основании;
• большинство панелей хорошо входят в паз. Проверьте все швы. Для верности утеплите их пенополиуретаном.

Утепление столбчатого фундамента по технологии, соответствующей каждому виду теплоизоляционного материала. Качественно утепленный цоколь послужит основой для тепла и комфортного микроклимата во всем доме .

Фундамент — основа дома; от ее прочности и надежности зависит устойчивость всей конструкции. Сохранить его от внешней среды надолго позволит утепление параллельно с гидроизоляцией.Имеющаяся технология монтажа теплоизоляционных материалов позволяет выполнить работы своими руками.

Бетонный или свайный фундамент регулярно подвергается воздействию влаги, низких температур, динамическим нагрузкам подвижного грунта. Через него холод попадает в подвал и в дом. Наружная изоляция фундамента имеет преимущества перед внутренней:

• Исключено образование конденсата на стенах.
• Поверхность фундамента защищена от влаги и пучинистости грунта.
• Наружная теплоизоляция позволяет поддерживать положительную температуру в подвале и предотвращает промерзание стен.
• Гидроизоляционный слой защищает основание от проникновения грунтовых вод.
• Снижение расходов на отопление дома.

Материалы для теплоизоляции фундамента

Наружные работы требуют от теплоизоляционных материалов особых свойств и характеристик:

• влагостойкость;
• прочность;
• низкая теплопроводность;
Сила
• .

Возможно утепление фундамента дома снаружи пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном и керамзитом.

Пенопласт

– материал популярен для теплоизоляции фундамента на начальном этапе строительства и при облицовке готового здания. Среди его достоинств: долговечность, низкая стоимость, влагостойкость, высокая степень теплоизоляции. Плиты легко фиксируются специальным клеем, поэтому монтаж несложно выполнить своими руками.

Экструдированный пенополистирол

не впитывает влагу и не боится морозов, используется в любом климате. Он прочнее полистирола, не крошится при резке, имеет паз для плотного соединения. Плиты толщиной 5 см достаточно, чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию. Пенополистирол прочен, устойчив к внешним воздействиям, не боится грызунов.

Пенополиуретан

– двухкомпонентный напыляемый состав с высокими теплоизоляционными свойствами. Создает монолитную поверхность без стыков и мостиков холода.Для нанесения смеси используется специальное оборудование. Отличная влагостойкость не требует дополнительной гидроизоляции основания. Пенополиуретан наносится на любой тип поверхности и создает защитный барьер на 30 лет. Состав разлагается под воздействием УФ-лучей, поэтому его необходимо беречь от радиации. Недостаток утеплителя – высокая стоимость.

Керамзит

– недорогой сыпучий утеплитель, который давно используется для утепления основания.При всех положительных свойствах материал чувствителен к влаге, поэтому потребуется тщательная гидроизоляция. В отличие от синтетических плит толщиной 5-10 см, керамзит засыпают в траншею шириной до 50 см.

Технология наружного утепления пенополистиролом

1. По периметру здания выкапывается траншея на глубину основания, ее ширина от 0,5 до 1 метра.
2. Поверхность фундамента очищается и осматривается, обнаруженные трещины замазываются цементным раствором.
3. База гидроизолируется. Для этого можно использовать проникающую изоляцию, битумную мастику и наварное рулонное покрытие. Жидкая резина наносится на поверхность шпателем, рулонный материал нагревается горелкой и приклеивается к основе.
4. Для теплоизоляции применяют плиты пенопласта или пенополистирола толщиной 5 см. Их закрепляют на гидроизоляционном слое мастикой или полиуретановым клеем. Изоляцию нельзя прикреплять к горячему битуму или растворителям, используемым в клее.Чтобы не нарушить герметичность слоя, защищающего от влаги, плиты дополнительно не фиксируют пластиковыми дюбелями.
5. Первый ряд пенопласта укладывается от угла дома, второй и последующие монтируются со смещением. Стыки плит закрываются пенополиуретаном. Толщина стенового утеплителя в два раза больше материала для теплоизоляции основания, при этом образуется капельник, защищающий фундамент от атмосферных осадков.
6. Наружная часть пенополистирола покрыта слоем рубероида и геотекстиля. Можно отделать клеем, используемым для крепления, и утопленной в него армирующей сеткой.
7. После окончания теплоизоляции на дно траншеи насыпают песок слоем 15-20 см и гравий до 50 см, а доверху насыпают вынутый грунт.

Описанная технология является оптимальным вариантом теплоизоляции ленточного фундамента.

Монтаж отмостки для утепления грунтом

Для предотвращения промерзания грунта возле дома устанавливается опалубка для устройства бетонной отмостки своими руками.

• Выкапывается траншея шириной от 60 до 100 см, глубиной 15-20 см.
• На дно насыпают слой песка 10-15 см и утрамбовывают.
• Сверху укладываются плиты пенополистирола.
• Изоляция покрыта гидроизоляционным листом, который заходит на основание на 15 см.
• Поверхность пленки покрыта металлической армирующей сеткой.
• Дощатая опалубка устанавливается с уклоном, у дома ее высота 8-10 см, к краю опускается до 5 см.
• Бетон залит и выровнен.
• Стык стены и отмостки закрыт вторым слоем цокольного утеплителя.

Использование керамзита для теплоизоляции

Утепление сыпучими материалами начинается с земляных работ. Готовится траншея глубиной не менее 1 м и шириной до 1,5 м.5 м. Основание гидроизолируют битумной мастикой или жидкой резиной. Поверхность траншеи застилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, концы полотна заводят наверх. Внутрь засыпается керамзит, на его поверхность наматывается утеплитель. Поверх траншеи делается бетонная отмостка, имеющая уклон от стены к краю.

Напыление пенополиуретана на фундамент

Синтетический состав подходит для утепления любого типа фундамента: мелкозаглубленного, монолитного и ленточного.Пенополиуретан наносится на поверхность в несколько слоев до достижения толщины 5 см. При работе с отравляющим веществом обязателен защитный костюм. Преимущества покрытия:

• отсутствие соединений;
• влагостойкость;
сила
• ;
• скорость применения;
Прочность
• .

Готовая поверхность обрабатывается специальной грунтовкой и оштукатуривается с использованием армирующей сетки. После высыхания отделки траншея засыпается грунтом.

Утепление столбчатого фундамента

Конструкция основания в виде столбов или свай оставляет свободное пространство между грунтом и фундаментом. Выполнение теплоизоляции в этом случае имеет свои особенности, необходимо сделать заполнение.

• Между опорами выкапывается траншея глубиной 30-40 см.
• Подушка из щебня и песка насыпана на треть высоты.
• К стойкам крепятся брусья, между которыми набиваются доски.Это пикап.
• Гидроизоляция и утеплитель укладываются на конструкцию из досок и ростверка. Выполняется декоративная отделка.
• Нижняя часть здания покрыта керамзитом.

Комплексная изоляция фундамента и грунта повышает эффективность наружной теплоизоляции.

При строительстве жилых домов и дач, а также гаражей и хозяйственных построек своими руками чаще отдают предпочтение устройству столбчатых фундаментов с уширенными подошвами, которые возводят из дерева, камня или железобетона. Столбчатые фундаменты устраивают только на однородных устойчивых грунтах. Для уменьшения теплопотерь и снижения затрат на отопление здания проводится комплекс специальных работ – утепление столбчатого фундамента.

Положительные стороны утепления подвала

Утеплитель благоприятно влияет на сохранение тепла в помещении, а также обеспечивает надежную гидроизоляцию пояса фундамента.

При выполнении работ по утеплению своими руками достигается значительная экономия средств, выделяемых на отопление здания (обычно снижение расхода составляет от 30 до 50%).

Конструкция утепления фундамента

Происходит снижение или полное устранение воздействия на конструкцию сил пучения грунта, развивающихся в морозные, суровые зимы.

Внутренняя температура в здании с утепленным фундаментом значительно стабилизируется — исключаются ночные и дневные перепады, что также благотворно сказывается на сохранности фундамента и всей конструкции дома.

Теплоизоляция предотвращает образование конденсата на заглубленных конструкциях и потолках, что гарантированно снижает возможность распространения очагов гнили и плесени.Слой утеплителя выполняет функцию защиты гидроизоляции от механических повреждений.

При выполнении утепления фундаментов повышается их прочность и увеличивается срок службы конструкции без необходимости проведения ремонтных работ.

Материалы для выполнения работ по утеплению столбчатых фундаментов

Конструкции фундаментов бетонные, или облицованные бутовым камнем, утепляют при строительстве — при снятии опалубки выполняют обмазочную гидроизоляцию всех наружных стен ростверка (обвязочных балок) 2 раза с битумными составами.

Для изоляционных работ по утеплению применяют следующие материалы:

1. Пенопласт — имеет низкую прочность, поэтому применяется только для утепления внутренних поверхностей фундаментов.
2. Минеральная вата — теплоизоляционный материал выпускается в рулонах и плитах (матах), вата имеет высокую степень водопоглощения. При использовании минеральной ваты для утеплительных работ, особенно во влажных грунтах, необходимо предусмотреть укладку дополнительного слоя утеплителя из пленочных материалов.
3. Керамзит — использование материала является экономически выгодным вариантом выполнения утепления, но требует дополнительных работ (изготовление короба из досок с внутренней стороны фундаментов с последующей обратной засыпкой слоем керамзита — до 40 см ).
4. Пеноплэкс — современный утеплитель с высокими технико-экономическими показателями. Материал обладает высокой прочностью, долговечностью и надежностью, не повреждается в условиях повышенной влажности и при низких температурах зимой.Пеноплекс не повреждается грызунами, в нем не заводятся насекомые. В настоящее время пеноплекс является наиболее подходящим материалом для утепления заглубленных конструкций. Материал производится в плитах, толщина которых варьируется от 20 до 100 мм.

Пеноплекс: технология утепления столбчатых фундаментов

Как утеплить столбчатый фундамент пеноплексом своими руками? Рассмотрим этапы работ по утеплению конструкций столбчатого фундамента пеноплексом.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) состоит из пузырьков воздуха и пенополистирола, благодаря воздушной прослойке в теплоизоляционном материале значительно повышаются его теплоизоляционные качества.

Утепление фундамента пеноплексом производится по следующей схеме, общей для всех типов фундамента:

Для начала необходимо вскрыть траншею по периметру здания, дно траншеи делается с уклоном в сторону от дома, что поможет отвести грунтовые воды от конструкций фундамента.

Поверхность фундамента очистить от грязи, срезать неровности и заделать имеющиеся сколы. Сушить основу необходимо на открытом воздухе, чтобы впитавшаяся влага могла максимально испариться.

Все конструктивные части фундамента покрыть битумной мастикой 2 раза. Эту работу легко выполнить своими руками с помощью кистей или валика.

Пеноплекс процесс утепления

Гидроизоляционный слой из битумной мастики обеспечит надежную защиту конструкций от грунтовой влаги.

Полистирольные плиты наклеиваются на высохший слой обмазочной битумной гидроизоляции на специальный клей, который точечно наносится на листы. Утепление столбчатого фундамента пенопластовыми листами начинают с нижнего яруса, постепенно поднимаясь вверх. Зазор между соседними плитами должен быть минимальным, образовавшиеся зазоры необходимо один раз заделать пенополиуретаном.

При выполнении работ по утеплению пеноплексом часто возникает вопрос: «Сколько слоев утепления надо делать?» Мнение опытных строителей единодушно – наиболее надежного утепления можно добиться, укладывая пеноплекс своими руками в 2 слоя.

Для надежности плиты фиксируются специальными дюбелями по краю каждой.

Поверх выложенных листов утеплителя их обрабатывают клеем, затем укладывают армирующую сетку и повторно наносят фиксирующий слой клея.

Сухой утеплитель из экструдированного пенополистирола с отделкой декоративной штукатуркой или керамической плиткой.

Устройство отмостки

Верх траншеи засыпают крупнозернистым песком, сохраняя уклон от стен дома, затем укладывают слой керамзита, утрамбовывают и засыпают землей.На видео можно увидеть, как происходит утепление отмостки пеноплексом.

Для дополнительного утепления конструкций можно устроить теплую отмостку. Эта операция обеспечит надежную защиту здания от холода при минусовой температуре.

Особенностью утепления столбчатого основания является необходимость проведения работ по ростверкам, которые предварительно утепляются рубероидом. Особенно важно сделать надежную гидроизоляцию в местах примыкания ростверка к сваям.После окончания работ по гидроизоляции ростверка выполняются работы по креплению пеноплекса по описанной выше технологии.

Колонны столбчатого фундамента утепляют в особых случаях, обычно достаточно утеплить ростверк.

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах в целях экономии часто устраивают столбчатые фундаменты.Такой тип фундамента стоит примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчетах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда даже превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и главная цель – защитить сам фундамент от термодинамического разрушения. Во-вторых, снизить общие теплопотери дома.

Универсальной формулы утепления подвала не существует.В каждом случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа дизайнера-архитектора. Поэтому в данной статье не приводится пошаговая инструкция по утеплению столбчатого фундамента, а называются основные факторы, влияющие на решение.

В первую очередь стоит более подробно остановиться на вопросе: нужно ли вообще утепление столбчатого фундамента? Наверняка есть строители, которые склоняются к тому, что фундамент не нужно утеплять. Однако когда высказывается такое мнение, следует говорить о том, о каком фундаменте идет речь, вернее, о фундаменте какого дома. Если мы говорим об этом, то ответ очевиден.

Итак, вернемся к нашему первому вопросу: зачем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду утепление образующегося подпольного пространства. Если оставить без защиты, земля под зданием промерзнет. В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура почвы не опускается ниже 0°С.Это благотворно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ведь грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбы.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница только в глубине опор. Сваи обычно опускают на большую глубину. Колонны устанавливаются на песчаную подушку, которая находится ниже глубины промерзания грунта.Между столбами, как и между сваями, есть определенное расстояние. Обычно стойки укладывают на углах и пересечениях стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между колоннами. Дом без такой начинки выглядит незавершенным. К тому же под ним скапливается мусор, земля промерзает, а гуляющий ветер охлаждает пол, постоянно унося жару.

Очевидно, что утепление столбчатого фундамента просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента понимается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простое заделывание пролетов между стойками, т.е. устройство подхвата. В подавляющем большинстве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет еще и подхват.Выполняется по-разному, в зависимости от материала стоек; их высоты над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

Пример приемного устройства.

К сожалению, следует отметить, что современный энергоэффективный дом невозможно построить на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолируются от земли толстым слоем жесткого утеплителя. Все остальные типы фундаментов (в том числе и столбчатые) предполагают так называемые мостики холода.Если бы была техническая возможность установить эффективный тепловой разрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих на сегодняшний день изоляционных материалов не способен выдерживать сосредоточенные сжимающие нагрузки, такую ​​силу, которую оказывает вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление в финансовую сторону. Невозможно одновременно уменьшить смету строительства и повысить энергоэффективность здания.Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции, что на отопление хватит нескольких сотен ватт. Но будет ли от этого какая-то материальная выгода? Изоляция тоже стоит денег. Кроме того, у него есть свой срок службы. Если срок окупаемости изоляции равен сроку ее эксплуатации , то такую ​​изоляцию нельзя назвать рентабельной. Утепление считается целесообразным, если оно окупается не менее половины отведенного на него времени.

Однако есть и другое мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как своеобразный инвестиционный проект. Считается, что у молодых и энергичных людей есть возможность потратиться на серьезное утепление, а это застрахует их от серьезных эксплуатационных расходов в старости, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты сочли бы это не самым выгодным вложением, поскольку средства можно положить в банк, а процентов наверняка хватит на оплату счетов за электроэнергию.Причем это уже будут так называемые сложные проценты.

Если положить в банк 1000 долларов под 10% годовых, то через 20 лет на вашем счету будет 6727 долларов. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и при условии, что вклад не будет отозвано. И это только тысяча. А при утеплении дома слоем в 10-15 см может понадобиться десять тысяч. Соответственно, при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, нужно все считать. Правда, в этой проблеме есть одно неизвестное — стоимость энергоресурсов в будущем. К тому же деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Вот и приходят люди к выводу, что лучше отогреться сейчас, чем всю жизнь оплачивать баснословные счета и при этом подогревать атмосферу за свои кровные.

Как утеплить столбчатый фундамент

Возвращаемся к основной теме. Вряд ли кто-то сегодня сочтет хорошей идеей оставить столбчатый фундамент полностью открытым.Как правило, холодная пикировка выполняется по минимуму.

Забирка — Это забор, который заполняет зазор между угловыми опорами столбчатого фундамента. Строительные нормы достаточно подробно описывают конструкцию пикапа. При этом в первую очередь руководствуются СНиП 2.02.01-83.

Для строительства водозабора используются различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брус, листовые материалы (фанера, ОСП). Не рекомендуется использовать для строительства пикапа газобетонные блоки и другие материалы с высоким водопоглощением.Несложно догадаться, почему: впуск подвержен влаге (капиллярной, дождевой/снеговой). Так как пикап не несет никаких нагрузок, кроме как от самого себя, то и требований к прочности его материала нет. Подхват можно сделать из облегченных крупноформатных керамических блоков. Такая начинка будет одновременно и прочной, и теплоизолирующей.

Кирпичная засыпка.

Зачастую забор строят из кирпича или камня. В этом случае под ним требуется прочный фундамент. Под деревянным домом забор закапывают в землю на 20-30 см.Делать это рекомендуется, в первую очередь, если дом построен на пучинистых грунтах. Под засыпку выкапываются узкие траншеи, на дно которых необходимо насыпать стяжку на песчаную подушку .

Иногда каменную кирку устанавливают прямо на песчаную подушку. А вот на стяжку все же будет правильнее, так как она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в данном случае является гарантией того, что кладка подхвата не треснет под собственным весом.

Изоляция подборщика и отмостки.

Теперь поговорим о том, стоит ли дополнительно утеплять подборщик. Самые авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с засыпкой стоит относительно недорого, но дает множество преимуществ. Утепленный фундамент гарантирует положительную температуру под землей; кроме того, сами столбы при утеплении не промерзнут. Если утеплять еще и отмостку, то столбы можно класть не на глубину промерзания грунта, а вдвое меньше.Это заставит немного потратиться на утепление, но сэкономить на земляных работах и ​​на самом строительном материале.

Столбчатый фундамент правильнее всего утеплять снаружи , чтобы сами стойки и подхват были изолированы от холода. Утепление должно выполняться сплошным контуром без зазоров. Поскольку и фундамент, и засыпка находятся в контакте с грунтом и подвержены увлажнению капиллярной влагой и атмосферными осадками, следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением … К ним относятся экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенополипропилен и другие полимерные утеплители с закрытыми порами.

Утепление столбчатого фундамента пенопластом с декоративной обшивкой.

Оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости, это, пожалуй, экструдированный пенополистирол (EPS). В отличие от обычного пенопласта, ЭППС не впитывает влагу и, соответственно, не накапливает ее. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому является не самым удачным материалом для утепления цоколя и уж тем более фундамента.Если у вас возник вопрос по выбору утеплителя, вам могут помочь материалы статьи: .

После возведения пикапа столбчатый фундамент выглядит как ленточный. Соответственно становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, потребуется дымов … Если заполнение строится из кирпича или камня, то продухи оставляют в виде проходов.

Для защиты от грызунов и птиц вентиляционные отверстия закрыты металлическими сетками.

Вентиляционные отверстия должны быть размещены с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать квадратные отдушины. Рекомендуемый размер 10-15 см. Продукты распределяются так, чтобы они находились друг напротив друга. Смысл их в том, что ветер задувает в подполье свежий воздух с какой бы стороны он ни дул. Тогда из остальных дефлекторов выйдет «лишний» воздух. Таким образом осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Обычные столбчатые фундаменты не имеют ростверка в техническом смысле.Подхват проложен только по внешнему контуру. Внутри по периметру дома колонны не связаны сплошными стенами, поэтому нет необходимости делать внутренние продухи, как в случае с ленточным фундаментом.

Количество вентиляционных отверстий теоретически зависит от объема подполья. Если высота столба над землей в пределах 30-40 см, то одного жерла хватает на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и скорее всего верны. Если сделать слишком много вентиляционных отверстий или их сечение слишком велико, то подполье начинает переохлаждаться.При этом, сколько бы ни производилось проветривания (в пределах разумного), грунт под домом все равно не промерзнет. Но всему нужна мера.

Нехватка воздуха тоже плохо. Почва содержит влагу, и она попадает в изолированное подполье. В этом нет особых хлопот, особенно если столбы и заливка выполнены из бетона высокой марки. Тем не менее, влага всегда остается врагом любого дизайна. Арматура в железобетонных столбах сильно подвержена коррозии от влаги.Ржавчина расширяется и буквально разрывает бетон. А ослабить опору здания дело неприятное.

Наконец. Руководствуясь соображениями, высказанными в этой статье, вы сможете самостоятельно принимать решения при разработке утепления для столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления подвала, знание теплоизоляционных материалов и дает возможность найти, исходя из строительных норм, оптимальный способ теплоизоляции.

Здания, возведенные на свайном или столбчатом основании, более теплые.Этому способствует воздушная прослойка между фундаментными плитами и грунтом.

Пространство под домом хорошо проветривается, что снижает уровень влажности. Но зимой столбы из бетона, камня или стали подвержены разрушению из-за воздействия низких температур и влаги, поэтому нуждаются в утеплении.

Такой процесс обычно предполагает установку ограждений, служащих для закрытия зазоров между столбами и защиты их от воздействия холода и атмосферных осадков.

Холодный воздух в сочетании с недостаточной передачей тепла от здания к опорам из-за утепления пола приводит к проблемам устойчивости дома.

Железобетон и особенно металл являются отличным проводником тепла от земли, что приводит к пучиниванию земли. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо утеплить основание:

• Утеплить грунт, расположенный рядом с заглубленными частями опор фундамента.
• Установить теплоизоляцию на поверхности стоек.
• Изолировать пространство под зданием от внешних сквозняков и холода.

Наиболее целесообразным будет утепление опор фундамента даже при их погружении в грунт.

Какие материалы лучше для утепления

Для утепления основания обычно используют один из теплоизоляционных материалов:

• Пенопласт (пенополистирол). Удобен в использовании, экономичен, снижает теплопотери на четверть.
• Пеноплекс (пенопласт экструдированный).Прочный, долговечный и хорошо сохраняет тепло.
• Пенополиуретан. Идеально подходит для утепления, прекрасно снижает количество теплопотерь. Но у него есть один недостаток – для установки требуется специализированное оборудование.
• Минвата. Востребованный и качественный материал для утепления. Выпускается в виде рулонов и пластин.
• Керамзитовый наполнитель. Самый дешевый вариант утепления. Используется в качестве дополнительной теплоизоляции. Перед проведением работ по утеплению нужно собрать опалубку с внутренней стороны фундамента.

Чтобы максимально защитить столбчатое основание, утепление необходимо делать на глубину промерзания грунта.

Утеплитель снаружи и внутри

Чаще всего теплоизолятор устанавливается на фундамент и цоколь снаружи.

Аргументы в пользу этого метода утепления очень сильные. Наружная теплоизоляция:

• Защищает от замерзания при использовании любого материала, не позволяя холоду проникать в дом;
• Способствует сохранению прочностных характеристик основания в течение длительного времени;
• Дополнительно препятствует проникновению грунтовых вод, помогает гидроизоляционному материалу защищать столбчатые опоры от просачивания влаги или образования конденсата;
• Выдерживает колебания температуры, возникающие в подвале при сезонных изменениях погоды.

При установке опор необходимо будет засыпать слой теплоизоляционного материала в верхних частях пазух котлована, сделать дренаж грунта вокруг опорных столбов и сверху с слой экструдированного пенополистирола. А также обшить наружные части опор теплоизоляционным материалом.

При невозможности производства наружных работ утепление основания осуществляется внутри. Преимущество этой технологии в том, что уложенный во внутреннюю часть фундамента теплоизолятор помогает создать хороший микроклимат в подвале и во всем здании.Это связано с появлением влаги на стенах. Но не защищает столбы фундамента от влияния холода с улицы.

Резкая смена температуры, вызывающая вспучивание грунта, является основным фактором риска деформации и растрескивания фундамента.

Использование пеноплекса

Пеноплекс предпочтительнее тем, что не требует дополнительной защиты гидроизоляции при ее укладке. Экструдированный пенополистирол предотвратит повреждения. Для основания, расположенного ниже глубины промерзания, допускается изменение технологии защиты гидроизоляционного покрытия.

Пеноплекс укладывается до уровня промерзания земли, а ниже этой границы устанавливается геомембрана из полиэтилена высокого давления.

Утепление пеноплексом фундамента может осуществляться двумя способами.

Первая технология заключается в том, что котлован и опалубку, в которую заливается бетон фундаментных столбов, увеличивают на ширину двух листов теплоизолятора. Его плотность должна быть 35 кг на кубический метр и более, а толщина слоя не менее 10 см.В каждом регионе она индивидуальна и зависит от климата. После снятия опалубки пенополистирол не требует дополнительной защиты.

Второй способ предполагает крепление изолятора к основанию после разборки опалубки. Яму расширяют, если ширина не позволяет установить пеноплекс. Наземная часть облицована плиткой, камнем, сайдинговыми панелями.

Процесс гидроизоляции

Также может быть выполнен в двух вариантах. Первый способ предполагает послойное нанесение битумной мастики сверху вниз и приклеивание листов рубероида.

Второй способ предполагает, что наружная часть фундамента покрывается сверху вниз бетонным раствором и обсыпается цементом. Затем наклеиваются полосы рубероида.

В работе используется высококачественный цемент. Оптимальная марка не ниже М400.

Крупный песок и мелкий гравий являются лучшими вариантами заполнителя для бетона. Замешивается раствор из цемента, песка и щебня в следующих пропорциях: 2:5:8 соответственно.

Подхват фундамента

Так называют цокольное ограждение фундамента на столбах, которое необходимо для защиты пространства под зданием от атмосферных воздействий.

При создании такого барьера для утепления используются разные материалы, от которых зависит выбор конструкции заполнения. Это может быть:

• дерево — доски, бруски, бревна;
• кирпичи, блоки, камни;
• теплоизоляторы листовые.

В процессе утепления из дерева с размещением досок параллельно земле между опорами вырывается траншея на глубину 20–40 см.Примерно на треть из них насыпают песок и мелкий гравий.

К столбам крепятся брусья или бревна с пазом, в которые вставляются доски толщиной 4–6 см. Нижний устанавливается ребром на песчано-гравийную подушку. Внутренняя часть засыпается керамзитом или другим сыпучим теплоизолятором.

Вертикальное крепление досок предполагает, что в траншею, вырытую и отсыпанную по предыдущему способу, помещается брус, а второй закрепляется на цоколе дома.Обе балки должны иметь пазы, в которые вертикально устанавливаются доски.

Для возведения кирпичного или блочного забора также требуется подушка траншеи для поддержки стенок подборщика. Их толщина составляет 30 см.

В домах, стоящих на высоких опорах (от 70 см и более), цоколь утепляют специальным листовым материалом.

На столбы устанавливается каркас из металлических профилей разного сечения. Изнутри каркас обшивают листами пенопласта, пенополистирола или другим утеплителем.Наружная сторона обшита профилированными металлическими листами. Зазор между ними и грунтом изнутри заполняется теплоизолятором.

Посмотреть видео:

Все способы установки подхвата предусматривают устройство вентиляционных отверстий в противоположных стенах диаметром 10-15 см.