Фундамент под деревянный дом своими руками: Фундамент для деревянного дома своими руками – технология устройства

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками

Брусовые дома пользуются у нас в стране вполне заслуженной популярностью. Здания этого типа экологичны, красивы и удобны для проживания. Но конечно же, прослужит такое сооружение долго только в том случае, если под него будет устроено надёжное основание.

Прежде всего хозяину загородного участка, решившему возвести дом из клеёного или профилированного бруса под ключ своими руками, следует определиться с тем, какой тип фундамента стоит под него залить. Помимо этого, конечно же, нужно ознакомиться и с технологией возведения выбранной разновидности основания.

Какой фундамент выбрать

Содержание статьи

• 1 Какой фундамент выбрать
  • 1.1 Особенности грунта
  • 1.2 Расчёт фундамента
• 2 Ленточный фундамент
  • 2.1 Возведение ленточного фундамента своими руками
  • 2.2 Бутобетонный ленточный фундамент
  • 2.3 Отмостка
• 3 Столбчатый фундамент
  • 3.1 Как залить столбчатый фундамент

Дома из профилированного или клеёного бруса могут строиться на сваях или столбах. Также под них часто заливаются ленточные или плитные основания. Выбор конкретного типа фундамента зависит от таких факторов, как вес стен и крыши, а также от особенностей грунта на участке.

Особенности грунта

Перед возведением фундамента следует выяснить, какой тип грунта имеется на участке. В зависимости от этого в дальнейшем будет производиться расчёт основания дома. Разновидностей грунтов существует несколько:

1. Скальный. Это очень прочный и устойчивый вид грунта. Иногда основания под дома на таких участках возводят прямо наверху, без заглубления. В данном случае наилучшим выбором станет ленточный фундамент;
2. Полускальный. Это также достаточно надёжный тип грунта. Такой показатель, как глубина промерзания в данном случае не учитывается. Фундамент также обычно возводится ленточный и практически не заглубляется;
3. Конгломерат. В таком грунте содержится большое количество осколков скальных пород. Основание под дом в данном случае может быть столбчатым (цена на этот вариант самая небольшая) или ленточным;
4. Песок. Это тип грунта под весом здания обычно сильно проседает. Но в короткие сроки, а поэтому считается довольно-таки надёжным. Строительство столбчатого или ленточного основания под здание в этом случае будет наилучшим решением;
5. Глина. Состав таких грунтов крайне неоднороден. Поэтому в весеннее время они способны неравномерно вспучиваться. В результате возможно нарушение целостности основания дома. Поэтому фундамент на таких грунтах лучше всего заливать ленточный и поглубже — ниже уровня промерзания;
6. Торф и пучинистые грунты — самый ненадёжный вариант. Разрабатывать проекты фундаментов хозяевам участков с такой землёй самостоятельно не стоит. Лучше пригласить специалиста. Чаще всего дома под ключ на грунтах этого типа возводят на винтовых сваях. Последние заглубляют до глубины твёрдых пластов земли.
   Поэтому дом на сваях получается надёжным;
7. Подверженные подвижкам. К этой группе относят не слишком устойчивые грунты на склонах холмов. В данном случае под дом должен быть залит плитный фундамент. Цена на основание этого типа очень высока, но в случае подвижки стены будут перемещаться вместе с ним, а поэтому останутся целыми.

Практически на всей территории России грунты достаточно устойчивы. Поэтому у нас в стране дома из профилированного или клеёного бруса на сваях или плитах строят довольно-таки редко.

Расчёт фундамента

При составлении проекта дома обязательно следует сделать расчёт его основания. Иначе оно может получиться недостаточно прочным или, наоборот, излишне мощным, в результате чего неоправданно возрастёт цена на него.

Расчёт ширины ленточного фундамента производится по формуле:
S=1/1×(M/R), где M — вес здания, а R — максимально возможная нагрузка на грунт.

Расчёт первого показателя выполняют путём сложения веса всех строительных материалов, использованных при возведении дома. Второй можно узнать из специальных таблиц.

Расчёт количества столбов столбчатого фундамента делают по такой формуле:
N=F/R/S, где F — вес здания, R — сопротивление грунта, S — площадь подошвы столба.

К примеру, пусть площадь подошвы столба на песчаном грунте равна 1589 см2 (для диаметра 450 см), а вес здания — 200 тыс. кг. Показатель R для песка равен 6-ти. Следовательно, расчёт количества столбов будет выглядеть так: N=200000/6/1589=21 опора.

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Однако специалисты считают, что надёжно от гниения дерево будет защищено только при высоте цоколя над землёй не менее 40 см.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц.

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Столбчатый фундамент

Это самый дешёвый и простой в возведении тип основания. Глубина заложения столбов такого фундамента в средней полосе России составляет около 70–100 м. Толщина их обычно равна 30–40 мм. Располагают опоры с шагом в 1.5–2.5 м.

Как залить столбчатый фундамент

Строительство основания под дом этого типа своими руками включает в себя следующие этапы:

1. Выполняется расчёт необходимого количества столбов и делается разметка. Столбы на противоположных сторонах должны располагаться друг напротив друга. Заливать их следует в обязательном порядке под всеми углами, а также на пересечении внешних и внутренних стен;
2. Выкапываются ямы нужного диаметра;
3. На их дно насыпается слой песка. Толщина его должна составлять 20–25 см. Укладывать песок следует слоями по 5 см с трамбовкой каждого водой из шланга;
4. Из рубероида изготавливается опалубка. Для этого материал сворачивают в трубки соответствующих диаметров, сшивают и вставляют в ямы. Иногда в качестве опалубки под столбы для стен из профилированного или клеёного бруса используется не рубероид, а асбестовые трубы большого диаметра;
5. В каждую яму вставляют арматурный каркас. Изготавливают каркасы из рифлёного прута 12 мм. На каждую яму следует взять 3–4 штуки и связать их хомутами. До поверхности рубероида от каждого такого каркаса должно быть свободного пространства около 5 см;
6. В опалубки заливают бетонную смесь. Приготавливают её так же, как и для ленты — из цемента М400, речного песка и щебня в пропорции 1*3*4;
7. Перед окончанием заливки в столбы вставляют арматурные прутья, на которые в дальнейшем будет выполняться фиксация профилированного бруса окладного венца. Заглубить в бетон их нужно на 20 см. На такую же высоту они должны выступать над поверхностью. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты.

Выстаивают столбчатый фундамент точно так же, как и ленточный не менее месяца. За этот срок он наберёт достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес стен и крыши. Перед сборкой сруба столбы обязательно нужно гидроизолировать. Для этого каждый из них промазывают битумом и укладывают сверху куски рубероида.

Таким образом, строительство ленточного или столбчатого основания под брусовый дом своими руками — дело относительно несложное. Важно правильно выбрать тип фундамента и выполнить заливку с полным соблюдением всех положенных технологий. Тогда основание получится надёжным, а сам дом простоит на нём долгие годы.

Если же в своих силах вы не уверены, стоит поручить строительство дома из клеёного либо профилированного бруса под ключ какой-нибудь фирме с хорошей репутаций. Цена на услуги таких компаний обычно высока, но и работы в данном случае будут выполнены максимально качественно. Специалисты фирмы сами выберут необходимый тип основания здания и зальют его по всем правилам.

Как своими руками сделать фундамент под каркасный дом: технологии и секреты | Информационные статьи от компании Южный Дом | rostdomik.ru

Постройка любого жилого дома начинается с закладки фундамента. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, важно знать все технологические нюансы.

ВЫБИРАЕМ ТИП ФУНДАМЕНТА ПОД КАРКАСНЫЙ ДОМ

Для возведения каркасных и каркасно-щитовых зданий подходят абсолютно все виды фундаментов: от легких столбчатых до монолитных, с большим заглублением. Выбор зависит от типа почвы, уровня залегания грунтовых вод и общей массы всего здания, включая не только “коробку”, но и внутреннее оснащение. Чтобы точно определить все эти факторы, нужны инженерно-геологические изыскания. На основании физико-химического анализа грунта эксперты дают рекомендации по проектированию и строительству зданий на конкретном участке. Но многие обходятся и без этой услуги, ориентируясь на опыт соседей или собственные знания о грунтах.

Чтобы выбрать оптимальный тип фундамента, не обязательно делать подробное исследование почвы. Достаточно выяснить, что в ней преобладает — песок или глина. Для этого нужно взять пробу грунта с глубины 1,5-2 м. Если земля идет большими твердыми комками, которые при растирании превращаются в однородные гранулы, перед вами глинистый грунт. Если куски земли при ударе крошатся на одинаковые мелкие комочки, это суглинок, а если сразу рассыпаются в песок — супесь. Песчаный грунт не сбивается в комки и даже на большой глубине остается сыпучим. Скальный грунт проще всего определить визуально. Он состоит из кусков твердой породы и тяжело поддается вскапыванию. Определить тип почвы точнее поможет простой эксперимент. Добавьте в пробу грунта немного воды и попробуйте скатать 2 фигуры — шарик и шнур-“колбаску”

Типы грунта	Свойства грунта
Песчаный	Рассыпается в руках при попытке скатать любую фигуру
Супесчаный	Скатывается в шар с трудом, в шнур не раскатывается
Суглинистый	Скатывается в обе фигуры. При сдавливании сверху шар трескается по краям, шнур рвется при соединении в кольцо
Глинистый	Легко скатывается в обе фигуры. Образует пластичную массу, которая при сдавливании или соединении в кольцо не трескается

Уровень залегания грунтовых вод (УГВ) тоже можно определить своими силами. С помощью садового бура сделайте скважины глубиной 1,5-2 м в разных местах участка и наблюдайте за ними несколько дней. Если дно скважин заполнится водой, это указывает на высокий УГВ. Чтобы результат был показательным, исследование проводят в период максимальной высоты грунтовых вод: осенью, в сезон дождей или ранней весной, во время таяния снегов. Если нет возможности или желания ждать до этого времени, лучше заказать геологическую экспертизу. Выбор фундамента под тип грунта

• Ленточный. Подходит для возведения каркасно-щитовых домов на любых типах грунтов с низким УГВ.
• Столбчатый. Самый простой и бюджетный вариант. Используется в строительстве одноэтажных зданий на скальных, глинистых и суглинистых грунтах с разным уровнем залегания грунтовых вод.
• Свайно-винтовой. Используется при строительстве многоэтажных зданий с большой нагрузкой на квадратный метр площади на сложных глинистых грунтах с высоким УГВ
• Монолитный плитный. Самый затратный, но в то же время самый надежный вид фундамента. Подходит для сложных глинистых грунтов разной степени пучинистости с высоким УГВ.

Ниже представлены подробные инструкции по закладке разных видов фундаментов под каркасный дом своими руками, от ленточных до плитных. Время кристаллизации бетона зависит от температуры окружающей среды. Оптимальная температура для закладки фундамента — 20-25 °C, влажность — 75-80%. Заливать бетон в дождь категорически не рекомендуется: влага замедляет кристаллизацию и уменьшает прочность конструкции. Поэтому перед началом работ нелишним будет изучить прогноз погоды на ближайшие пару недель.

Обустройство любого фундамента начинается с разметки. Важно выдержать прямые углы между всеми стенами. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня (нивелира).

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Для постройки одно- и двухэтажных каркасно-щитовых домов небольшой площади подходят мелкозаглубленные (0,7-1 м) фундаменты на песчаной подушке. Некоторые считают, что укладка песчано-гравийной подушки — лишняя трата времени и средств. На самом деле без нее можно обойтись только на непучинистых грунтах с низким УГВ. В остальных случаях подсыпка из песка и гравия снижает нагрузку на бетон при пучении и промерзании почвы.

Этапы заливки фундамента:

• Подготовка траншеи. По разметке участка копают ров глубиной 70-80 см, на дно которого насыпают песчано-гравийную смесь высотой до 20 см. Подсыпку утрамбовывают вручную или с помощью виброплиты.
• Сборка опалубки под бетон. Лучший материал для опалубки — струганые доски толщиной 2,5 см. Фанера не подходит, т.к. она может не выдержать давление бетонной смеси. Высота опалубки должна равняться глубине траншеи и высоте цоколя. Щиты из досок устанавливают строго под прямым углом и закрепляют распорками через каждые 0,7-1 м.
• Вязка арматуры. Для мелкозаглубленных фундаментов подходят прутья диаметром 10-12 мм. Соединять их удобно с помощью специального крюка для вязки арматуры. Готовый каркас устанавливается внутри опалубки на расстоянии 5-7 мм от дна и стен.
• Заливка бетона Наименее хлопотный вариант — заранее заказать нужный объем бетонной смеси, которую привезут уже готовой к заливке. Можно приготовить раствор самостоятельно из сухой бетонной смеси. Объем бетона рассчитывают так, чтобы заполнить всю опалубку за 1 присест. Добавлять свежий раствор в уже застывающую смесь нежелательно, это снижает прочность конструкции.
• Время застывания бетонной смеси колеблется от 2 до 4 недель. Затвердевает материал за считанные дни, в остальное время он уплотняется, приобретая нужные прочностные характеристики. Приступать к возведению стен можно минимум через две недели после заливки бетона, в идеале — лучше подождать 25-30 дней.

УСТРОЙСТВО СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

Этот тип фундамента подходит для легких каркасных зданий: дачных домиков, бань, небольших магазинов. Он не требует заливки бетона, поэтому обустраивается гораздо быстрее, чем ленточный. Фундамент представляет собой своеобразный столик из ввинченых в грунт свай с установленным на них металлическим каркасом — ростверком.

Последовательность работы:

• Установка свай. Для каркасно-щитовых домов используются сваи с диаметром ствола ∅ 108 мм и диаметром лопасти 30 мм. Их забивают по периметру будущего здания на глубину 1,5 м строго под прямым углом, на расстоянии максимум 1 м друг от друга. Первыми устанавливают базовые угловые сваи, затем остальные.
• Обрезка и установка оголовков. После установки свай в грунт их подрезают до одинаковой высоты по всему периметру с помощью болгарки, чтобы вся поверхность ростверка лежала в одной плоскости”. Затем на них фиксируют оголовки — квадратные “шапки”, на которые устанавливаются перекладины ростверка.

Целесообразность бетонирования свай зависит от нагрузки на фундамент. Заполнение полости бетонным раствором увеличивает несущую способность свай. Это актуально при возведении кирпичных или газобетонных конструкций. Для легких каркасно-щитовых домов бетонирование свай не обязательно.

• Монтаж ростверка. Самый простой и быстрый вариант — сделать деревянный каркас из бруса 100х100 мм, который одновременно будет служить нижней обвязкой здания. Он крепится к оголовкам свай болтами. Минусы деревянного ростверка — подвижность и гигроскопичность. Сварные конструкции из готовых фасонных профилей лишены этих недостатков.

УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА

По конструкции он напоминает свайный, но в качестве “ножек” используются кирпичные или бетонные столбы. Для максимальной устойчивости конструкции шаг между столбами составляет не более 1,5-2 м.

Этапы работы:

• Подготовка скважин под опоры. Штыковой лопатой делают разметку под лунку. Ее диаметр должен быть на 20-40 см больше диаметра столба. Затем с помощью садового бура делают скважины глубиной 0,5-0,6 м. Дно выстилают песчано-гравийной подушкой.
• Установка опалубки под опоры. Проще всего использовать несъемные формы из скрученного рулоном рубероида. Диаметр такого рулона должен быть не менее 25-30 см.
  Лайфхак: Несъемные опоры одинакового диаметра можно сделать с помощью 10-литровой пластиковой фляги. Ее оборачивают 2-3 слоями рубероида и фиксируют проволокой или скотчем. Затем флягу вынимают. Остается полый, ровный цилиндр, который как нельзя лучше подходит для опалубки
• Бетонирование и армирование опоры. Внутрь опалубки устанавливают заранее связанный арматурный каркас. Зазор между стенами и прутьями должен составлять не более 5 см. Затем в опалубку заливают бетонно-цементную смесь. В процессе заливки каркас периодически встряхивают, убирая воздушные пузыри.
• Выравнивание опор. Верхушки всех столбов должны находиться в одной плоскости. Их выравнивают с помощью строительного уровня.
• Монтаж ростверка.В каркасных конструкциях используются деревянные или стальные сварные ростверки. При монтаже деревянных каркасов верха опор накрывают гидроизолирующим материалом.

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА

В его основе лежит сплошная бетонная плита, которая параллельно выступает черновым основанием пола. Сделать монолитный фундамент под каркасный дом своими руками труднее, чем любой предыдущий, так как объем работ значительно выше. Вместо траншеи здесь делают сплошной котлован по всей площади здания, который полностью заливают бетоном. Такому фундаменту не страшны пучинистость и промерзание грунта.

Этапы работы:

Подготовка котлована. Его глубина должна быть на 50-70 см меньше уровня грунтовых вод, а ширина — на 1 м больше периметра стен с каждой стороны. Дно котлована выстилается геотканью и утрамбовывается песчано-гравийной смесью. На этом этапе закладываются гильзы под все коммуникации (водоснабжение, канализация).

Сборка опалубки по периметру котлована. Опалубка для монолитного фундамента закладывается по тому же принципу, что и для ленточного. Сначала в котлован устанавливают щиты опалубки, фиксируют их распорками и укладывают внутрь арматурный каркас.

Заливка бетонной смеси. При закладке монолитных фундаментов крайне важно, чтобы в плите не было пустот. Поэтому в процессе заливки по ней несколько раз проходятся виброплитой.

Монолитный плитный фундамент застывает дольше остальных — минимум 4 недели при температуре 20-25 °C.

7 способов построить фундамент для сарая [2023]

Строительство сарая может быть увлекательным и полезным проектом, но важно убедиться, что он построен на прочном и стабильном фундаменте. Прочный фундамент не только помогает выдержать вес сарая, но и предотвращает его смещение или оседание с течением времени. Имея так много различных типов фундаментов для сарая, может быть трудно понять, какой из них подходит для вашего проекта. В этом сообщении блога мы рассмотрим семь различных способов строительства фундамента сарая, включая их плюсы и минусы, чтобы помочь вам принять обоснованное решение и построить прочный и долговечный навес, который прослужит долгие годы.

#1: Гравийная подушка

Одним из популярных способов возведения фундамента сарая является использование гравийной основы. Для этого необходимо выкопать участок, на котором будет располагаться сарай, и засыпать его слоем щебня или гравия. Глубина слоя гравия будет зависеть от размера и веса сарая, но обычно рекомендуется глубина от 4 до 6 дюймов.

Pros For Gravel Pad

• Отличный дренаж : Гравий позволяет воде стекать из навеса, предотвращая повреждение водой.
• Экономичный : Гравий — относительно дешевый материал, что делает его экономически выгодным вариантом для строительства фундамента сарая.
• Простота установки : Фундамент из гравия может быть установлен любым человеком, обладающим базовыми навыками рукоделия, без использования тяжелого оборудования или профессиональной помощи.
• Подходит для неровной поверхности : Гравий можно использовать для выравнивания поверхности и создания стабильного основания на неровной поверхности.

Минусы для гравийной подушки

• Не подходит для очень тяжелых навесов : Гравий может быть недостаточно прочным, чтобы поддерживать очень тяжелые навесы или оборудование.
• Со временем может сдвигаться и оседать : Гравий со временем может сдвигаться и оседать, в результате чего навес становится неровным и неустойчивым.
• Может быть грязным : Гравий может быть грязным и пыльным, что может беспокоить некоторых домовладельцев.
• Может привлекать грызунов : Грызуны и другие вредители могут зарываться в гравий, потенциально причиняя ущерб навесу или его содержимому.

Узнайте больше о гравийных подушках

#2: Бетонная плита

Другой популярный вариант для строительства фундамента сарая — бетонная плита. Это включает в себя заливку твердой, ровной бетонной подушки, на которой будет стоять навес. Бетон — чрезвычайно прочный и долговечный материал, который может выдерживать большие нагрузки, что делает его идеальным для больших навесов или мастерских.

Плюсы для бетонной плиты

• Чрезвычайно прочный : Бетон — это прочный и долговечный материал, который может выдерживать большие нагрузки и противостоять повреждениям от погодных условий и вредителей.
• Обеспечивает превосходную устойчивость. : Бетонная плита обеспечивает прочное ровное основание сарая, предотвращая его смещение или оседание с течением времени.
• Влагостойкий : Бетон устойчив к воде, что предотвращает повреждение навеса и его содержимого влагой.
• Подходит для больших навесов : Бетонная плита может выдерживать более тяжелые нагрузки, что делает ее идеальной для больших навесов или мастерских.

Минусы для бетонной плиты

• Дорогой : Бетонная плита может быть дороже в установке, чем другие типы фундамента, так как она требует профессиональных бетонных работ.
• Отнимает много времени : Процесс заливки и отверждения бетона может занять несколько дней или даже недель, что может привести к увеличению общего срока проекта.
• Склонен к растрескиванию : Бетон может со временем треснуть из-за изменений температуры и уровня влажности, что может потребовать ремонта или замены в будущем.
• Могут потребоваться разрешения : Некоторые местные строительные нормы и правила требуют разрешений на заливку бетонной плиты, что может увеличить затраты времени и средств на проект.

Узнайте больше о бетонных плитах

#3: Бетонные блоки

Фото: Mid-America Structures

Использование бетонных блоков — еще один популярный вариант строительства фундамента сарая. Это включает в себя размещение бетонных блоков через равные промежутки времени, чтобы создать ровное и устойчивое основание для сарая. Бетонные блоки относительно недороги и просты в работе, что делает их экономически выгодным вариантом для строительства фундамента сарая.

Плюсы бетонных блоков

• Экономичность : Бетонные блоки относительно недороги, что делает их бюджетным вариантом для строительства фундамента сарая.
• Влагостойкий : Бетонные блоки устойчивы к воде, предотвращая повреждение сарая и его содержимого влагой.
• Простота установки : Бетонные блоки могут быть легко размещены и выровнены домовладельцами с базовыми навыками рукоделия без необходимости использования тяжелого оборудования.
• Подходит для навесов малого и среднего размера : Бетонные блоки могут обеспечить достаточную опору для навесов меньшего и среднего размера.

Минусы для бетонных блоков

• Не подходит для больших навесов : Бетонные блоки могут не обеспечивать достаточную опору для больших или тяжелых навесов.
• Может сместиться со временем : Важно убедиться, что блоки выровнены и расположены на равном расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить смещение или оседание сарая со временем.
• Могут потребоваться дополнительные меры по выравниванию : Могут потребоваться дополнительные меры, такие как регулировка прокладками, чтобы блоки были ровными и ровными.
• Склонен к растрескиванию : Блоки могут треснуть со временем из-за изменений температуры и погодных условий.

#4: Опоры Sonotube

Фото: Пластилиновый дом

Опоры Sonotube — еще один вариант для строительства фундамента сарая. Этот метод включает использование картонных труб (известных как Sonotubes) для создания бетонных опор, поддерживающих навес. Сонотрубы помещаются в землю и заливаются бетоном, создавая прочную и стабильную основу для сарая.

Плюсы для опор Sonotube

• Регулировка для наклонной местности : Опоры Sonotube можно регулировать по высоте, чтобы создать ровное основание на наклонной или неровной местности.
• Экономичность : Стойки Sonotube требуют меньше бетона и рабочей силы, чем традиционная бетонная плита, что делает их экономичным вариантом для навесов малого и среднего размера.
• Обеспечивает хорошую устойчивость : Опоры обеспечивают прочное и стабильное основание для сарая, предотвращая его смещение или оседание с течением времени.
• Подходит для домашних мастеров : Обладая некоторыми базовыми навыками рукоделия, домовладельцы могут самостоятельно устанавливать опоры Sonotube без использования тяжелого оборудования.

Минусы для опор Sonotube

• Не подходит для больших навесов : Опоры Sonotube могут не обеспечивать достаточную опору для больших или тяжелых навесов или оборудования.
• Отнимает много времени : Рытье ям и установка опор может занимать много времени, требуя значительного объема ручного труда.
• Склонен к растрескиванию : Стойки могут треснуть со временем из-за изменений температуры и погодных условий, что может потребовать ремонта или замены.
• Могут потребоваться дополнительные меры по выравниванию : Могут потребоваться дополнительные меры, например, установка прокладок, чтобы опоры были ровными и ровными.

#5: Столбы из обработанного дерева

Фото предоставлено: Solid Build Wood

Использование столбов из обработанного дерева — еще один вариант для строительства фундамента сарая. Этот метод включает установку обработанных деревянных столбов в землю через равные промежутки времени, создавая устойчивое основание для сарая. Затем столбы закрепляются бетоном или гравием, что обеспечивает дополнительную устойчивость.

Плюсы столбов из обработанного дерева

• Экономичность : Использование столбов из обработанного дерева является экономичным вариантом для строительства фундамента сарая, так как требует меньше бетона и труда, чем традиционная бетонная плита.
• Простота установки : Обладая некоторыми базовыми навыками рукоделия, домовладельцы могут легко установить столбы из обработанного дерева самостоятельно.
• Регулируемый : Столбы из обработанного дерева позволяют легко выровнять и отрегулировать, чтобы обеспечить ровное основание сарая.
• Устойчивость к влаге : Обработанная древесина устойчива к влаге, предотвращает гниение и гниение под воздействием влаги и вредителей.

Минусы для столбов из обработанного дерева

• Не подходит для больших навесов : Столбы из обработанного дерева могут не обеспечивать достаточную опору для больших или тяжелых навесов или оборудования.
• Может потребоваться техническое обслуживание : Со временем деревянные стойки могут потребовать технического обслуживания или замены для предотвращения гниения и гниения из-за влаги и вредителей.
• Может сместиться со временем : Деревянные стойки могут со временем сместиться, что может привести к тому, что навес станет неровным и неустойчивым.
• Могут потребоваться дополнительные меры для обеспечения устойчивости : Для дополнительной устойчивости могут потребоваться дополнительные меры, такие как использование бетона или гравия для крепления деревянных стоек.

#6: Стальные опоры

Стальные опоры — это современный вариант строительства фундамента сарая, при котором стальные столбы или опоры устанавливаются в землю через равные промежутки, создавая прочное основание для сарая. Эти опоры можно вбивать в землю с минимальными земляными работами, что делает их идеальным вариантом для участков с каменистой или твердой почвой. Стальные опоры также регулируются, что позволяет легко выравнивать и исправлять любые неровности.

Плюсы стальных свай

• Простота установки : Стальные сваи можно установить быстро и с минимальными земляными работами, что делает их идеальным вариантом для участков с каменистой или твердой почвой.
• Долговечность : Стальные опоры устойчивы к погодным условиям, влаге и вредителям, обеспечивая долговечную основу для вашего сарая.
• Регулируемый : Стальные опоры позволяют легко выравнивать и корректировать любые неровности.
• Подходит для различных типов почвы : Стальные сваи можно использовать на различных типах грунта, включая каменистый или твердый грунт.

Минусы для стальных опор

• Дорогой : Стальные опоры дороже, чем некоторые другие варианты, перечисленные выше.
• Требуется профессиональная установка : Для установки стальных опор обычно требуется помощь профессионального подрядчика.
• Может не подходить для больших навесов : Стальные опоры могут не обеспечивать достаточную опору для больших или тяжелых навесов или оборудования.
• Может сместиться со временем : Хотя стальные опоры долговечны, они могут смещаться со временем, что может привести к тому, что навес станет неровным и неустойчивым.

#7: Приподнятый фундамент

См. дополнительную информацию об этом проекте

Последний вариант строительства фундамента сарая — использование приподнятого фундамента, который предполагает возведение деревянного каркаса или платформы поверх бетона или шлакоблоков. Этот метод подходит для участков с неровным рельефом или там, где почва подвержена влаге и затоплению.

Плюсы приподнятого фундамента

• Предотвращает скопление влаги : Поднятие сарая над землей позволяет воздуху циркулировать под ним, предотвращая накопление влаги и разрушение.
• Легкий доступ для хранения и обслуживания : Приподнятый фундамент обеспечивает легкий доступ для хранения и обслуживания сарая.
• Подходит для неровной местности : Этот метод подходит для участков с неровной местностью или там, где почва подвержена влаге и затоплению.

Минусы для приподнятого фундамента

• Больше времени на планирование и строительство : Строительство приподнятого фундамента требует больше времени на планирование и строительство, чем некоторые другие варианты, перечисленные выше.
• Более дорогой : Приподнятый фундамент может быть дороже, чем некоторые другие варианты, перечисленные выше.
• Может не подходить для больших навесов : Приподнятый фундамент может не обеспечивать достаточную опору для больших или тяжелых навесов или оборудования.
• Могут потребоваться дополнительные разрешения : В зависимости от местоположения и высоты приподнятого фундамента до начала строительства могут потребоваться дополнительные разрешения.

Навесные фундаменты, которые мы рекомендуем

Гравийные подушки и бетонные плиты — это два варианта навесных фундаментов, которые мы настоятельно рекомендуем. Гравийные подушки — это экономичный и простой в установке вариант, который обеспечивает хороший дренаж и устойчивость для небольших навесов. С другой стороны, бетонные плиты являются более постоянным и долговечным вариантом, который может обеспечить отличную поддержку для больших навесов и оборудования.

Оба варианта требуют минимального обслуживания и при необходимости могут быть отрегулированы или изменены. В конечном счете, выбор между гравийными подушками и бетонными плитами будет зависеть от таких факторов, как размер сарая, бюджет и личные предпочтения.

Выбор фундамента для сарая

В заключение следует отметить, что фундамент является одним из наиболее важных компонентов сарая, и выбор правильного типа фундамента может существенно повлиять на долговечность и долговечность вашего сарая. Доступно несколько вариантов, каждый со своими плюсами и минусами. Гравийные подушки и бетонные плиты являются двумя наиболее рекомендуемыми вариантами, но другие варианты, такие как бетонные блоки, опоры Sonotube, стойки из обработанного дерева, стальные опоры и приподнятые фундаменты, могут лучше подходить для конкретных ситуаций.

Если вы все еще не уверены, какую основу выбрать, обратитесь за советом к профессионалу. Если вы находитесь в Пенсильвании, Мэриленде, Делавэре или Нью-Джерси, мы будем рады предоставить вам бесплатную смету для ваших потребностей в фундаменте сарая. Не стесняйтесь обращаться к нам сегодня!

узнать стоимость бесплатно

Строительство садового сарая своими руками. Часть 1: Фундамент и основание

Строительство сарая — это проект, который может выполнить большинство людей. Он достаточно мал, чтобы справиться с ним за пару выходных, а конечным результатом является сарай, который точно соответствует вашим спецификациям и стоит дешевле, чем его покупка.

Мне нужен был садовый сарай скромных размеров, в основном для хранения (велосипеды, газонокосилка, инструменты и т. д.), который был бы прочным и хорошо выглядел. Ни один из имеющихся в продаже навесов не соответствовал критериям и не укладывался в бюджет, поэтому я решил построить свой собственный.

Процесс сборки садового сарая своими руками будет описан в четырех частях:

• Часть 1: Фундамент и основание
• Часть 2: Каркас стен и крыши
• Часть 3: Кровля — скоро
• Часть 4: Обшивка — скоро

Примечание. Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon на продукты, которые я использовал при строительстве сарая.

Участок

Сарай будет построен в дальнем углу моего сада, за стеной и забором. Пол сарая будет состоять из двух стандартных листов фанеры (2,44 х 2,44 м).

Я начал с разметки контура, чтобы понять, насколько большим он будет, и измерить места, где нужно копать фундамент.

Закладка фундамента

Поскольку я строил сарай во время блокировки Коронавируса, я был ограничен в том, какие материалы я мог достать. Это исключило возможность полной заливки бетонной подушки.

Вместо этого я выбрал столбчатый фундамент, состоящий из восьми отверстий глубиной около 50 см, заполненных бетоном, и в бетон я заложил резьбовой стержень.

Резьбовой стержень позволяет легко регулировать высоту основания сарая, чтобы оно было ровным и приподнятым над землей для обеспечения вентиляции.

Каждый стержень был длиной в метр, с большой шайбой, прикрученной к основанию, чтобы он входил в бетон и не выдергивался под весом сарая.

Верх стержня проходит через балку 100×75 мм и крепится болтами. Я утопил болты так, чтобы пол был на одном уровне с балкой.

Идеальное выравнивание резьбовых стержней было сложной задачей, поэтому я решил собрать раму всухую на земле и использовать ее для удержания стержней на месте, пока бетон затвердевает.

Здесь вы можете видеть стержень, закрепленный на раме, готовый к бетонированию.

Я засыпал по одному 25-килограммовому мешку готовой бетонной смеси в каждое отверстие для столбов и выложил дно отверстия гравием для дренажа.

Я закончил фундамент, положив тканый блок из сорняков, удерживая его на месте с гравием по краю. Это предотвратит рост сорняков и травы под навесом.

Строительство основания

Основание было построено из бруса 100×75 мм с лагами 100×44 между ними. Хотя основание приподнято над землей примерно на 5 см, поэтому оно не должно намокнуть, вся древесина обработана давлением для долговечности. Большие бревна были скреплены 125-миллиметровыми винтами для настила, а балки свисали с них с помощью 50-миллиметровых подвесов для балок.

Деталь подвески балки:

Распорки балки:

Пол

Перед тем, как положить пол на раму, я добавил слой воздухопроницаемой мембраны (Tyvek Housewrap), ту же мембрану, которую буду использовать на стенах потом. Этот слой должен помочь с любой влагой, поднимающейся с земли на пол.

Мембрана на месте с проклеенными швами.

После того, как мембрана была на месте, я мог добавить напольное покрытие. Пол состоит из двух листов фанеры толщиной 18 мм, которые были привинчены к раме.

Начальник участка внимательно следил за ходом работ…

Если бы мне пришлось делать проект снова, я бы поискал фанеру лучшего качества (возможно, Marine Ply). В древесине, которую я получил, было несколько пустот, которые необходимо было заполнить. Я использовал нож Стэнли, чтобы соскоблить всю древесину вокруг пустоты, а затем быстро отшлифовал ее наждачной бумагой.