Фундамент под баню своими руками из блоков: Фундамент для бани из блоков

Фундамент для бани из блоков

Баня относится к легким сооружениям, и в целях экономии вместо массивной монолитной ленты можно возвести фундамент для бани из блоков. Достоинства блочного  фундамента очевидны: его постройка не требует привлечения тяжелой техники, крепления арматуры, замешивания кубометров бетона. Такой фундамент легко выдерживает нагрузку бани, быстро возводится и не требует больших затрат.

Строительство фундамента для бани из блоков

Фундамент из блоков для бани может быть как ленточным, так и столбчатым, его конструкция зависит от нескольких факторов:

• Габариты и материал строения;
• Конструкция полуподвального помещения и полов.

Баня из дерева относится к легким постройкам, поэтому для нее вполне достаточно столбчатого фундамента из бетонных блоков. Полы в такой бане, как правило, выполняют по деревянным лагам.

Если баню строят из кирпича, пенобетона, или она имеет значительные размеры, следует выбирать малозаглубленный ленточный фундамент из бетонных блоков. Также ленточный фундамент удобнее в том случае, когда необходима сплошная заливка пола по песчаной подготовке.

Столбчатый фундамент для бани из блоков

Полнотелые бетонные блоки для фундамента имеют размеры 390х190х180 мм и массу около 30 кг. Для мелкозаглубленного столбчатого фундамента из блоков достаточно трех-четырех рядов кладки, то есть на один опорный столб необходимо от 6 до 12 блоков.

1. Территорию для постройки бани освобождают от мусора и посторонних предметов, снимают верхний плодородный слой грунта, чтобы избежать процессов разложения под зданием. Для прекращения роста травы площадку можно застелить геотекстилем и засыпать щебнем или песком.
2. Производят разметку с помощью колышков и бечевки, выполняя внешний и внутренний контур фундамента. Пересечение бечевки образует углы, по которым при кладке ровняют столбы. Проверяют горизонтальность бечевки по уровню. Размечают место установки опорных столбов: в углах бани, на пересечении стен, а также под стенами на расстоянии 1,5-2 метров. Для опоры перекрытий пола устанавливают дополнительные опорные столбы в центре строения.

   Разметка столбчатого фундамента для бани

3. В местах установки столбов копают ямы глубиной 30-50 см и шириной чуть больше размера столбов. На пучинистых почвах обязательно возводят подушку из щебня или песка толщиной не менее 30 см, для этого дно тщательно трамбуют и засыпают щебнем или песком. Подсыпку уплотняют, проливая водой, после чего укладывают на нее слой рулонной гидроизоляции – рубероида.
4. Приступают к кладке опорных столбов. Столбики кладут с перевязкой рядов, в каждом ряду – по два или три блока.Кладку производят на цементный раствор: 1 часть цемента марки М400 на 3-4 части просеянного песка. Толщина шва – около 1 см. В процессе кладки используют уровень и ориентируются на заранее натянутую бечевку.

   Процесс кладки опорных столбов под фундамент

5. После высыхания раствора столбчатый фундамент необходимо гидроизолировать от воздействия грунтовой влаги. Проще всего использовать для этих целей обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Перед нанесением мастики поверхность блоков обрабатывают праймером, просушивают, после чего наносят на все поверхности два-три слоя мастики кистью или валиком. Горизонтальную верхнюю поверхность столбов дополнительно гидроизолируют рубероидом, приклеивая его на верхний слой битумной мастики. Обратную засыпку выкопанных ям производят песком или обычным грунтом. После засыпки можно приступать к дальнейшему строительству.

Нижняя обвязка фундамента

Ленточный фундамент для бани из блоков

Для бани из пенобетона, кирпича, или двухэтажной бани с мансардой надежнее использовать ленточный фундамент – он способен воспринимать значительные нагрузки, при этом не намного дороже в цене. Также ленточный фундамент выполняют в случае заливки пола по песчаной подготовке. Такие полы часто выполняют с подогревом, например, в моечном отделении или в комнате отдыха. Высота фундамента в этом случае должна учитывать высоту отметки пола.

1. Площадку выравнивают, размечают, снимают плодородный слой и копают неглубокую траншею под ленточный фундамент чуть шире фундамента, чтобы проще было после кладки проводить гидроизоляцию.

   Процесс нанесения разметки под фундамент

2. Дно траншеи обязательно засыпают песком или щебнем – это улучшает гидроизоляцию бани и способствует отводу влаги. На влажных почвах выполняют дренаж. Засыпка должна быть не менее 20 см, ее тщательно выравнивают и трамбуют.При выполнении сплошного пола необходимо заложить под фундамент коммуникации – трубы для подвода воды, канализации, ввод силового электрокабеля.

   Установка бетонных блоков

3. На дно траншеи кладут полосами два слоя рубероида. Кладку начинают от углов, ориентируясь по разметке. Кладку ведут с перевязкой, шириной в один блок. Цементный раствор для кладки выполняют из цемента марки М400, смешивая 1 часть цемента с 3 частями песка и водой до средней густоты: раствор не должен стекать с мастерка, но при этом иметь достаточную пластичность.
4. Для бани достаточно трех-четырех рядов кладки, между первым и вторым рядом рекомендуется уложить армирующую сетку, заранее нарезанную в размер. Армирование предупреждает деформацию фундамента при морозном пучении, и так как грунт под баней при зимнем использовании может многократно оттаивать и замерзать, эта мера будет не лишней. Если в бане выполняют подвальное пространство, для вентиляции укладывают продухи.

   Фундамент почти готов

5. Гидроизоляцию фундамента производят так же, как и в случае выполнения столбчатого фундамента. При желании можно выполнить утепление фундамента плитами экструдированного полистирола или пенополиуретаном, а также утепленнуюотмостку.

Фундамент для бани из блоков – экономичное и эффективное решение для большинства грунтов, однако если баню устанавливают на торфяниках или склонных к затоплению неустойчивых грунтах, можно возвести плавающий плитный фундамент с песчаной или щебневой подготовкой.

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Отправить

Рейтинг статьи:

(голосов: 2, средняя оценка: 5,00 из 5)

Фундамент для бани из блоков: как построить своими руками

Фундамент для бани из блоков может сооружаться из различных видов блоков и фундаментов. Чтобы строение радовало долгие годы, необходимо соблюсти ряд требований.

Содержание

Виды материала

Часто владельцы будущих бань задаются вопросом – какой из бетонных блоков выбрать для строительства фундаментов. Из числа наилучших решений:

• пеноблок
• керамзитобетон
• газосиликат

Чаще всего фундаменты для бани из блоков сооружают из керамзитобетонных блоков, но это отнюдь не должно являться примером для каждого случая. Так что на вопрос, какая из составляющих блоков наиболее долговечна и ситуационна на конкретном участке — дистанционно ответить практически невозможно. Как сделать фундамент прочным и выдерживающим нагрузки в определенной местности – для начала ознакомиться со всеми характеристиками блоков различных типов.

ФБС

ФБС – это сплошной фундаментный блок. Не строительный. И не стенной. Чаще всего когда говорят о строительстве зданий, подразумевают тяжелые бетонные блоки. Но в том случае, когда имеется в виду блочный фундамент для бани, речь идет, скорее всего, о легких и небольших блоках из различных материалов, вводимых в бетонную основу. Для фундамента обычно используется тяжелый бетон с высокой плотностью.

При этом для ФБС есть соответствующий ГОСТ. Согласно ему, блоки обязаны выдерживать до 50 циклов разморозки и заморозки, а также обладать влагостойкостью от W2.

Важно! Как правило, о типе блоков говорят буквы и цифры в их названии. С — означает силикаты в составе, а п – означает керамзитобетон от слова «пористый».

Фундамент из блоков ФБС является альтернативой монолитным типам фундаментов. При этом большое внимание необходимо уделять свойствам блоков, а также их размерам.

Пеноблоки

В составе пеноблока цемент, вода, песок, а также пенообразователь. Это вещество, придающее застывающему блоку пористую структуру, делая его легче. Формально пенобетонные блоки относятся к искусственному камню.  Что интересно, пенящееся вещество в цементной смеси не является изобретением нового времени и даже ХХ века, оно было известно еще в XIX веке. Сначала строители использовали бычью кровь, а после раствор мыльного корня. Позднее в ход пошли синтетические пенообразователи.

Основными достоинствами пеноблоков остаются сравнительно небольшой вес и стоимость. С пеноблоками возможно использование различных типов фундамента: ленточного, свайного или плитного. В случае со свайным строительством возможно применение забивных, набивных с расширением и винтовых свай.

Сложно представить себе свайный и, тем более, плитный тип фундамента для бани из пеноблоков, но ведь  на чрезмерно зыбких грунтах плитный может быть единственно подходящим типом. То же касается чрезмерно близкого к поверхности залегания грунтовых вод. А так как пеноблок – не тот материал, который не боится сырости, то плитный фундамент может стать альтернативой полному отсутствию строений на специфическом участке.

И все же чаще можно встретить ленточный фундамент под баню из пеноблоков. Он позволяет оборудовать подвал под баней или целый технический этаж для различных нужд.

Керамзитобетонные

В составе керамзитобетонных блоков – цемент, вода, песок и легкий, пористый материал керамзит. Обычно при производстве керамзитных блоков используется керамзит во фракции больше половины сантиметра. Чтобы изготовить керамзитоблок с заданными параметрами, используется очищенная вода без всяких примесей.

Одно из достоинств керамзита как материала – низкая теплопроводность, за счет чего керамзитобетонный блок способствует сохранению тепла.

Интересно! Керамзитобетонные блоки могут похвастаться низким поглощением воды. За счет этого их можно рекомендовать для использования в местности с частыми дождями или высокой влажностью. При этом необходимость гидроизоляции и водоотведения еще никто не отменял.

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков – едва ли не лучшее решение для блочного фундамента. Единственный существенный недостаток фундамента из керамзитоблоков – его хрупкость. А основной плюс – это пониженное впитывание влаги.

Газосиликатные

Для получения газосиликатных блоков необходима известь, вода и песок мелкой фракции, в том числе перемолотый, а также добавки, которые станут образовывать мелкие ячейки в материале. Обычно для газосиликатов применяют автоклав, где под действием высоких температур и давления происходит формирование блока.

В качестве порообразующего материала обычно выбирают алюминиевую пудру. Ранее порядок производства и свойства газоблоков регулировал соответствующий гост, в наше время его заменил СТБ 1117-98.

Основными опасностями для фундамента из газоблока в виду характеристик материала становятся влажность и морозы. И в то же время, газобетонные блоки отличаются легкостью и теплоизоляционными свойствами. Таким образом, баню из газосиликатных блоков стоит сооружать только в местности с невысокой влажностью воздуха и отсутствием экстремально низких зимних температур. Также доведется позаботиться о гидроизоляции и отведении воды на участке.

Важно! Газобетонный блок обладает еще одним существенным минусом: у него высокая стоимость по сравнению с остальными типами блоков. Что в совокупности со способностью впитывать влагу не делает его лучшим материалом для строительства фундаментов.

Инструменты для монтажа

В самом начале строительства фундамента для бани из блоков необходимо произвести разметку: понадобятся колышки, веревки, уровень. Далее понадобится штыковая лопата, которая позволит достаточно легко снимать слой дерна. Сложные почвы с камнями могут потребовать даже кирки.

На следующих этапах может понадобиться кувалда и специальный вибротрамбовщик. На заключительных стадиях понадобится совковая лопата, грабли, рейка для выравнивания. Далее проще всего арендовать бетономешалку, чем вымешивать большое количество бетона при помощи насадки на перфоратор.

Для мытья бетономешалки потребуется шланг с подачей воды и отдельная щетка, иначе бетон будет застывать на ее стенках после использования. Также потребуется кельма для бетонного раствора, болгарка для разрезания арматуры, арматура для вязки, которая зачастую применяется в сочетании с блоками. Кроме того понадобятся материалы для гидроизоляции.

Монтаж фундамента

Монтаж фундамента для бани из пеноблоков своими руками – вполне посильная задача. Чтобы была известна высота фундамента, необходим расчет при помощи калькулятора. Необходимо знать следующие параметры грунта на участке: склонность к пучинистости, глубина промерзания и глубина залегания грунтовых вод, возможное смещение почвы и состав. Если эти параметры неизвестны, то возведение фундамента превращается в русскую рулетку с неизвестным исходом.

Сделать фундамент для бани достаточно просто, если соблюдать технологию, запастись необходимыми инструментами и материалами, а также блоками выбранного типа с запасом. Многие разновидности, к сожалению, не отличаются прочностью, поэтому необходимо приобретать с запасом на случай непредвиденного боя при укладке и транспортировке.

Подготовка территории

Подготовка территории начинается с ее уборки. Ее очищают от строительного мусора, камней, ветвей и даже ветоши. Прежде чем сооружать фундамент из блоков для бани, необходимо еще раз проверить схему будущего строения и приступить к разметке. На участке земле отмечают границы будущей бани.

Для этого понадобятся колышки и веревки, которые натягиваются между ними и образуют стороны будущего строения. На этом этапе пользуются уровнем, чтобы проследить возможный уклон и в целом точность выставления колышков. После чего приступают к земляным работам.

Земляные работы

Если на участке имеется дерн, то он снимается вручную строго в границах будущего фундамента. Далее рытье можно проводить при помощи штыковой лопаты. Важно выбирать для строительства фундамента дни без осадков. Но если такое все же произойдет, то еще на стадии рытья траншеи стоит защищать будущий фундамент от дождя.

В зависимости от условий, фундамент может быть и мелкозаглубленным, что потребует меньших трудовых затрат. Так что глубина фундамента под баню зависит от типа грунта, его особенностей и наличия грунтовых вод.

Важно! Глубина фундамента для бани должна быть ниже уровня промерзания грунта, в таком случае даже суровые зимы не приведут к растрескиванию стен.

Устройство подушки

Ширина подушки для блочного фундамента должна превышать ширину блочной кладки как минимум на 30 см с каждой из сторон. Блоки ни в коем случае не должны свисать по краям песчаной подушки. Ее высота также регулируется в зависимости от особенностей грунта. Песчаные грунты требуют наименьшей подушки, суглинки – наибольшей.

Укладка блоков

Для укладки понадобится марка бетона для фундамента бани не менее М200 и вплоть до М400. Тяжелые и объемные образцы блоков могут потребовать присутствия специальной техники на участке, и ей должно хватить места. Но чаще всего баня сооружается своими силами, так что используют небольшие и легкие блоки.

Стык блоков не должен повторяться в том же месте у следующего слоя, их следует класть внахлест, оставляя пространство между ними не менее 1,5 см, заполняемое смесью.

Сложности и ошибки

Фундамент для бани из блоков должен строиться с учетом схемы, которая создается с учетом особенностей участка и почв. Любые отступления от схемы могут привести к разрушению всего строения. Отсутствие гидроизоляции может привести к порче фундамента уже на втором году его существования.

В целом фундамент из блоков для строительства бани – вполне посильная задача для одного человека, знакомого с тонкостями этого дела. Для начала стоит выбрать блоки в зависимости от поставленных задач. Кроме указанных в статье, для строительства могут использоваться варианты дешевле, например шлакоблоки или арболит. Перед выбором материала, в любом случае, нужно взвесить все «за» и «против».

Как построить основание для душевой кабины

Начните обновление своей ванной комнаты уже на выходных

Photo : адамказ / iStock / Getty Images

Вызов

Большой проект; большие награды.

48 часов

150–200 долларов

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам потребуется:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Рулетка
• Карандаш
• Инструменты для стяжки и отделки бетона
• Ведро 5 галлонов
• Электропитание дрель с насадкой для перемешивания
• Сверла для завинчивания
• Универсальный нож
• Пистолет для герметика
• Стамеска по дереву или пластиковый нож
• Циркулярная пила или торцовочная пила
• 2-футовый уровень или линейка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Меловая леска (дополнительно)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Пиломатериалы 2 на 4
• Пиломатериалы 2 на 6
• Кусочки пиломатериалов
• Строительный раствор (50- или 80-фунтовый мешок)
9000 3 Фетровая бумага или листовой пластик толщиной 6 мил
• Малярный скотч
• Кладочный раствор
• Станок для просечно-вытяжного листа
• Поддон для душа из ПВХ
• 2-компонентный, ПВХ, слив для душа на болтах
• Клей для труб из ПВХ
• Силиконовый герметик
9 0003 1 дюйм или 1 1/4 дюйма дюймовые кровельные винты
• 2 1/2-дюймовые наружные винты
• Цементная плита
• Крепежные винты для цементной плиты

Готовые душевые поддоны из стекловолокна являются стандартными компонентами при реконструкции душа. Но если вы рассматриваете индивидуальный душ, соответствующий вашему новому плану ванной комнаты или для достижения определенной эстетики, вы находитесь в правильном месте. Строительство душа своими руками — это большая работа, но награда может стоить затраченных усилий.

Разбивая душевую на более мелкие части, можно построить душевую своими руками. Давайте сосредоточимся на создании душевой подставки для душевой кабины. План состоит в том, чтобы создать поверхность, на которую вы можете установить любую плитку, которая вам нравится, чтобы душ выглядел по-своему.

Подготовка к сборке поддона для душа

Строительные растворы и плитка тяжелые. Прежде чем двигаться вперед, убедитесь, что ваши балки пола и черновой пол готовы к работе. Если ваш новый душ требует новой конструкции стены, сделайте это заранее. Перед началом строительства душевой поддона отметьте каждую из этих задач:

1. Выполните необходимый ремонт чернового пола или балок.

2. Карандашом наметьте на полу свой новый душ.

3. Снимите гипсокартон примерно на 6 футов над полом в душе и рядом с ней.

4. На уровне пола вырежьте и установите блоки размером 2 на 6 между каждым открытым пространством для стоек. Затем закрепите блоки внешними винтами.

7 шагов по сборке душевой подставки для безбарьерной душевой кабины

Независимо от того, переделываете ли вы всю ванную комнату или заменяете только душ, вам придется выполнить некоторые подготовительные работы. После сноса вашей старой установки вы можете переместить душевую сантехнику или установить новые линии. Для достижения наилучших результатов попросите сантехника рядом с вами помочь с этой частью. Вы можете начать строительство новой душевой базы, когда сантехника будет готова.

1. Сборка душевой рамы

   Бордюр определяет контур душевой и препятствует немедленному вытеканию воды в случае засорения сливного отверстия.

   1. Используя винты для наружных работ, прикрепите доски размером 2 на 4 в месте душевого ограждения, которое вы начертили ранее.

   2. Сложите и закрепите еще два слоя досок 2 на 4 поверх первых досок.

2. Основание из раствора для заливки

   Пол в душе состоит из двух слоев. Черный пол сделан из раствора и создает уклон в сторону стока.

   1. Приклейте двухкомпонентный слив на место, если вы или сантехник еще этого не сделали.

   2. Снимите верхнюю половину сливного отверстия и заткните сливное отверстие тряпкой.

   3. Уложите фетровую бумагу или пластиковую подложку ровно на черновой пол. Вырежьте отверстие в материале в месте слива, чтобы обнажить слив.

   4. Первый слой раствора должен совпадать с верхней частью нижнего дренажного элемента. Рассчитайте шаг 1/4 дюйма на погонный фут от слива.

   5. Отметьте высоту внешнего края слоя раствора и измерьте расстояние до существующего основания.

   6. Используя обрезки пиломатериалов, вырежьте несколько блоков (примерно по одному на фут) и поместите их по внешним краям душа, чтобы использовать их в качестве блоков для стяжки. Вы оставите эти блоки на месте после заливки кровати.

   7. Смешайте раствор в 5-галлонном ведре, следуя инструкциям производителя.

   8. Вылейте слой раствора и разровняйте его, используя блоки для стяжки и верхнюю часть установленного сливного дна в качестве ориентира. Будьте осторожны, чтобы не заблокировать дренажные отверстия дренажа.

   9. Оставьте кровать сохнуть на ночь.

3. Установка ПВХ-мембраны для поддона

   Вы можете приобрести ПВХ-мембрану для поддона практически любого размера в местном хозяйственном или хозяйственном магазине.

   1. Положите мембрану на растворную подушку, продолжая ее вверх по стенам примерно на шесть дюймов и покрывая всю душевую рамку.

   2. Кровельными гвоздями прикрепите к стене только верхний край мембраны. Оставьте мембрану драпированной над бордюром.

   3. Согните углы друг к другу и заправьте излишки между уголками с помощью пластикового ножа. Будьте осторожны, чтобы не разрезать материал.

   4. В качестве альтернативы можно использовать стамеску по дереву, чтобы создать пустоты, чтобы заправить подкладочный материал в углах.

   5. Аккуратно разрежьте вкладыш вокруг сливного отверстия, чтобы открыть его и соединительные болты.

   6. Используйте силиконовый герметик, чтобы герметизировать отрезанную кромку сливного патрубка.

   7. Удалите набитую тряпку и прикрутите верхнюю половину сливного отверстия к нижней части.

   8. Снова заклейте слив малярной лентой.

4. Установка цементной плиты

   Укладка плитки во влажном месте требует использования подходящего основания. Проверьте местные строительные нормы и правила на наличие дополнительных требований к следующим шагам.

   1. Прикрепите пластиковый лист, войлочную бумагу или другой пароизоляционный материал поверх выступающих стенных стоек в соответствии с нормами. Избегайте сшивания скобами ниже верхней части вкладыша из ПВХ.

   2. Установите цементную плиту по коду и плотно прижмите ее к верхней части основания из раствора. Избегайте установки креплений ниже верхней части вкладыша.

   3. Скройте душевую раму, полностью закрыв ее цементной плитой. Здесь можно использовать застежки через вкладыш.

   4. Закройте открытые головки винтов на душевой стойке силиконовым герметиком.

   5. Заделайте зазор между краями цементной плиты и слоем раствора силиконовым герметиком.

5. Lay Токарный станок из расширенного металла

   Токарный станок из расширенного металла придает дополнительную прочность вашему душевому поддону.

   1. Отрежьте один или несколько кусков просечно-вытяжного листа и уложите их на основание из раствора.

   2. Оставьте сливное отверстие и 1-дюймовое пространство вокруг него открытыми.

   3. Душевой бордюр не нуждается в токарном покрытии.

   4. Токарный станок не нужно закреплять крепежными элементами. Следующий слой раствора удержит его на месте.

6. Заливка душевого поддона

   Второй слой раствора обеспечивает готовую поверхность для облицовки плиткой.

   1. Карандашом и линейкой или мелом нарисуйте линию на 1 1/2 дюйма выше высоты черного пола по периметру душа.

   2. Отрегулируйте высоту желоба так, чтобы между верхом желоба и привинченной верхней частью образовался зазор в 1 дюйм.

   3. Смешайте еще одну партию строительного раствора.

   4. Залейте, выровняйте и разровняйте второй слой раствора, ориентируясь по меловой линии и высоте водостока.

   5. Оставьте кровать сохнуть на ночь.

7. Установка плитки

   Фото: Hanna / Adobe Stock

   Теперь ваша душевая подставка готова к воплощению ваших лучших идей с плиткой для душа: высота. Возможно, вам придется вставить острогубцы или другой инструмент в слив, чтобы получить сцепление.

8. Или вы можете просто нанять мастера по укладке плитки в ванной рядом с вами, чтобы сделать все остальное.

Создание душевой подставки самостоятельно или найм профессионала

Стоимость реконструкции душа варьируется от нескольких сотен долларов до тысяч — сборка душевой поддона своими руками стоит от 150 до 200 долларов . Профессионально заливаемые душевые поддоны стоят в среднем 800 $ . Установка готового душевого поддона из стекловолокна имеет аналогичные цены.

Самостоятельное изготовление душевого поддона — непростая задача, но после ее завершения вы получите большое удовольствие. Это может даже сэкономить несколько долларов бюджета реконструкции. Тем не менее, строительство душевой поддона своими руками не является любимым способом провести выходные. Если это похоже на вас, ближайший мастер по ремонту ванных комнат может помочь.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• Почему мой кран брызгает?

  Автор Кэндис Нельсон • 25 июля 2022 г.

• Не покупайте старый дом, не задав эти вопросы по сантехнике

  Автор Терон Янг • 28 мая 2015 г.

• 9034 6 Важность размещения водонагревателя

  Кэти Уиллис • 16 марта 2022 г.

Строительство джакузи

Место для строительства было выбрано потому, что отсюда открывался лучший вид на весь сад. Кроме того, это была самая дальняя точка от любого из домов наших соседей, что минимизировало бы уровень шума для них. Мы решили, что хотим построить ограждение вокруг ванны, чтобы мы могли использовать ее в любую погоду/сезон.

Подготовьте основание

Сначала мы вырыли яму в земле. Его размеры составляют 2200 мм в длину, 1700 мм в ширину и 500 мм в глубину. Мы вычислили это из желаемых внутренних размеров плюс 2 ширины термалитовых блоков (100 мм) как по ширине, так и по длине.

После того, как яма была вырыта, мы уложили в нее пластиковую мембрану и залили бетоном толщиной 150 мм. После того, как бетон застыл (на следующий день), мы начали строить внешнюю стену.

Возведение стен

Основные наружные стены ванны состояли из 4 рядов термалитных блоков, за которыми следовал один ряд обычных кирпичей (мы использовали обычные кирпичи, чтобы приблизиться к заданной высоте). Внутренние стены состояли из двух рядов термалитовых кирпичей высотой, и они должны были служить основанием для сиденья. Не обращайте внимания на зазоры, которые вы видите на фотографиях в основании стенок ванны, так как изначально мы думали, что они понадобятся нам для дренажной трубы, но в итоге мы сделали по-другому.

Обратная засыпка бетоном

Затем мы сделали опалубку вокруг ванны в соответствии с существующей конструкцией летнего домика толщиной примерно 150 мм. Он был заполнен бетоном, чтобы обеспечить пол снаружи джакузи. Это также будет действовать как укрепляющее кольцо, чтобы противостоять давлению воды внутри.

Построить ограждение (дополнительно)

На бетонном основании был уложен ряд инженерных кирпичей для поддержки деревянного ограждения, которое мы собирались построить. Этот ряд кирпичей предотвратит проникновение воды в основание бревна и удержит пролитую воду внутри ванны. Мы также укладываем DPC (влагонепроницаемый слой) поверх кирпичей. Затем был возведен деревянный каркас как для стен, так и для крыши, и на него мы обшили стены (с обеих сторон) сосной в шпунт и паз. Так как мы хотели, чтобы помещение было максимально звукоизолированным, мы заполнили стеновые полости пенополистироловым утеплителем.

Построить крышу (дополнительно)

Мы хотели, чтобы на крыше нашей комнаты с гидромассажной ванной было окно с двойным остеклением, чтобы обеспечить как можно больше естественного света, поэтому рама была построена с учетом этого. Мы также воспользовались этой возможностью, чтобы включить низковольтное освещение, прежде чем мы добавили изоляцию и внутренние панели.

Крыша сделана почти так же, как и стены, т.е. внутренняя и внешняя шпунтованная сосновая обшивка с изоляцией в полостях. Поверх внешних панелей мы положили стандартный рубероид, которого хватило бы для гидроизоляции крыши. Однако мы хотели, чтобы наша крыша выглядела немного лучше, поэтому мы пошли и купили деревянную черепицу.

Теперь даже типичная британская погода не помешала нам работать!

Добавить трубопровод

Мы наняли буровой станок (сверло), чтобы просверлить отверстие в каждой стене.

Аналогичным образом мы прикрепили скиммер к внешней стене, которая была залита на место. Мы сделали раствор из крепкой смеси песка и цемента (3 части песка на 1 часть цемента).

Высота скиммера определяет уровень воды.

Мы также добавили низковольтный подводный разноцветный фонарь, который отлично смотрится ночью.

После того, как все трубы были закреплены в стенах и затирка застыла, мы начали монтировать трубы вместе. Есть два разных размера труб, одна для воздуха и одна для воды. Кроме того, в зависимости от гибкости труб между стыками, иногда может быть проще сварить трубы вместе, прежде чем заливать их в стену (в нашем случае мы сделали это со сливами).