Фундамент под баню своими руками: Фундамент для бани своими руками

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения. 

Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

• бутобетон,
• красный кирпич,
• сваи,
• бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики. 

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм.

Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон. 

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).

Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.   

Статьи про бани:

Фундамент под баню своими руками | Сделай сам

Отличительной чертой создания фундамента под баню является то, что не нужно сильно заглубляться в почву. Но знание некоторых техник очень поможет в этом процессе.

Перед тем как начать закладывать фундамент под баню своими руками, следует провести разметку. Для этого прекрасно подойдут стальные пруты или же деревянные колышки. Используя их, создается прямоугольник, который обтягивается жесткой веревкой. Таким образом формируется разметка будущего фундамента бани. Чтобы избежать перепадов при его создании, нужно выровнять эту плоскость, воспользовавшись гидравлическим уровнем. Разница в диагоналях этого прямоугольника не должна превышать двух сантиметров.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Этот тип фундамента прекрасно подойдет для укладывания на пучинистых и слабых грунтах. Для изготовления столбчатого фундамента можно использовать кирпичи или камни. Но лучше всего взять небольшие столбики из бетона. Главное, проследить, чтобы у них была гладкая поверхность. Это позволит избежать их выдавливания из почвы во время морозов.

Используя подготовленную разметку, по углам прямоугольника выкапываются ямы. Их глубина должна быть от 70 до 150 сантиметров. Такие же ямы следует выкопать по всему периметру, соблюдая дистанцию в полтора метра. В этих местах необходимо установить опалубку. Для этого прекрасно подойдет рубероид, кровельное железо или пластик. Также следует помнить, что опалубка в диаметре должна быть меньше ямы на 25%.

Далее, нужно провести армирование. После установки в опалубку арматуры, полученная конструкция заливается бетонной смесью. Нужно помнить про удаление воздушных пузырей, для чего можно использовать вибрационную машину или же стальной штырь. Свободное пространство, остававшееся в яме, засыпается песком.

Спустя неделю, убедившись в том, что столбы затвердели, следует заняться созданием кирпичного или бутового цоколя. Он должен быть углублен в почву на 30 сантиметров. Перед укладкой необходимо побеспокоиться о гидроизоляции, постелив для этого на землю двойной лист рубероида.

Бутовый фундамент под баню своими руками

Этот вариант отличается своей простотой и дешевизной. Чтобы сделать бутовый фундамент, можно использовать легкодоступные материалы. Некоторые находятся прямо под ногами. Главная особенность бутового фундамента — место для строительства. Это обязательно должен быть слабопучинистый грунт.

По периметру разметки нужно выкопать траншеи, глубина которых не должна превышать 70 см. Для их заполнения используем крупнозернистый песок смешанный с гравием. Во время этого процесса нужно соблюдать определенный порядок. После каждых засыпанных 15 см песка, он поливается водой и трамбуется. Это повторяется до тех пор, пока заполнение не достигнет 50 см.

Тогда можно начинать кладку фундамента бутовым методом. Для этого следует использовать заранее подготовленные камни, которые имеют продолговатую форму. Они должны быть очищены от грязи и в течение нескольких дней вымачиваться в воде. Для соединения камней используется цементный или глиняный раствор.

Ленточный фундамент для бани

Подобный фундамент также следует использовать на слабых почвах. Процесс его создания очень похож на бутовый. Разница состоит лишь в том, что для ленточного фундамента используется бетон.
По ранее описанному методу следует подготовить траншею по периметру будущей бани. Она заполняется на 30 см песчано-гравийной смесью. Поскольку в этом случае будет использоваться раствор бетона, то поверх насыпанной смеси необходимо уложить двойной лист рубероида.

Поверх гидроизоляции нужно установить опалубку, изготовленную из деревянных досок. Армирование следует начинать только после завершения опалубки. Для создания качественного фундамента под баню своими руками, следует использовать рифленные арматурные пруты, сечение которых должно быть не меньше 12 мм. Между собой они должны быть скреплены стальной проволокой. После завершения армирования, можно переходить к бетонированию.

При самостоятельном изготовлении бетона можно придерживаться такой пропорции щебня, песка и цемента — 5: 3: 1. Поскольку замешивание раствора дело не легкое, для создания качественного бетона следует использовать бетономешалку. Полученный раствор следует равномерно залить в подготовленную опалубку, после чего устранить воздух. Это можно сделать проволочным прутом или вибрационной машиной.

Через 5-7 дней произойдет полное застывание основания. Тогда можно приступить к снятию опалубки и подготавливаем его к возведению цоколя. Процесс подготовки основания заключается в удалении хвостиков от стяжек и изолированием его двойным слоем рубероида. Только тогда сверху можно класть кирпич.

Делаем фундамент под баню своими руками

Любое здание начинается с фундамента. Закладывая фундамент бани, закладываем основы  укрепления физического и духовного здоровья одним из древнейших гидротермических способов.

Исходные данные

Бани преимущественно являются одноэтажными зданиями, под которые не требуется массивного фундамента и проведения проектных работ. Однако неравномерность нагрузки на фундамент под баню в виде печи и бассейна требует максимальной глубины заложения, превышающую точку промерзания. Для Украины глубина фундамента составляет  1,2м, для России по долготе Москвы  — 1,6м.

Для выбора  типа фундамента необходимо определиться с составом грунта, особенно в нижних слоях. Для этого на будущем месте бани проводятся пробные раскопы – шурфы на глубину до 2м. Однородный плотный грунт является наиболее оптимальным, позволяющим применять любой тип фундамента. При обнаружении торфа или ила в виде отложения лучше всего  сменить место. Если это сделать невозможно используется свайное основание с большой  глубиной опирания или подсыпку, что значительно удорожает  строительство.

Неблагоприятным фактором обустройства фундамента также является высокое залегание грунтовых вод, требующее надежной гидроизоляции, как самого фундамента, так и стен.

Разметка

проверка углов фуднамента

Ошибки при обустройстве основания здания являются самыми дорогими при исправлении.  Поэтому  разметка проводится тщательно, с повторной проверкой не менее 3 раз.

Прямые углы проверяются  по  правилу геометрии – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов сторон треугольника. Со времен Архимеда применяется удобное соотношение – 3+4=5, т. е. 3х3 + 4х4 = 5х5. После осевой разметки натягиваются бечевки по ширине фундамента. Тщательная разметка позволяет также экономить стройматериалы, особенно при заливке бетона.

Выбор типа фундамента

Чтобы определить,  какой фундамент для бани лучше, нужно оценить  все имеющиеся ресурсы строительства. Особенно важно учитывать случайные факторы – наличие строящегося рядом объекта, откуда можно дешево взять кран для кладки фундаментных блоков или миксер бетона.  Если рядом строят дорогу –  КАМАЗ граншлака и бетономешалка решит проблему заливки монолитного фундамента.  Установка линий электропередач  в вашем районе  решит проблему быстрого бурения  ям под сваи. Если в регионе есть камень-дикарь, нужно отдать предпочтение забутовке – укладке камня на раствор.

Ленточный фундамент для бани на глубину  1,7м и ширину 0,3м при использовании указанных материалов  потребует следующих финансовых затрат на погонный метр:

• Фундаментные блоки – 2800 руб/м;
• Граншлак – 970 руб/м;
• Бутовый камень – 1300 руб/м.

Стоимость обустройства столбчатого фундамента  просчитать  сложно ввиду  различных способов формирования ям и материала их заполнения.  В любом случае минимальная ширина ленточного основания – 0,3м, диаметр ям столбчатого фундамента – не менее 25см.  Столбчатые основания несколько дешевле по материалам, но сложнее технологически, ленточные – проще в монтаже, также не стоит забывать про ушп фундамент для каркасного дома, однако не будем рассматривать его в этом материале в виду его дороговизны .

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент широко применяется не одно тысячелетие и достаточно подробно описан в литературе. Столбчатый является еще экзотикой в индивидуальном строительстве, поэтому требует более подробного описания. Столбчатый фундамент из асбестовых труб  — это заглубленные в грунт готовые или заливные строительные конструкции по местам наибольших  концентраций нагрузок  — углы здания и места пересечения стен.  Расстояние между сваями – не более 2м.  Столбы соединяются ростверком – железобетонными, металлическими или деревянными перемычками. Для слабых грунтов и зданий на склонах является единственным решения обустройства основания с глубиной опирания  до 3,5м и более. Ленточный фундамент такой глубины будет стоить половину стоимости здания.

свайно-ростверковый фундамент

Наиболее технологически сложным  является формирование ям столбчатого фундамента.  Облегчают задачу ямобуры – механизированные или ручные, позволяющие обойтись без трудоемкой раскопки.  Для легких зданий достаточно ручным ямобуром с наращенной штангой до 1,7м пробурить отверстия диаметром от 200мм. Быстрее но дороже нанять ямобуб для установки опор с малой фрезой.  Идеальным решением является свайно-винтовой фундамент, отзывы о котором достаточно положительные. Он представляет собой трубу  толщиной от 3,2мм и более с приваренным винтовым шнеком, позволяющим завинчивать трубу-сваю в грунт. Главное достоинство такой технологии – обустройство фундамента без выемки грунта за один день.

Для традиционного формирования свай применяется способ заливки бетона в ямы-колодцы. В случае осыпающихся грунтов применяют оболочки – от рубероида до труб, которые позволяют использовать их также в качестве гидроизоляции. Армирование является необходимым  условием  для прочности сваи,  связки ее с ростверком.   На  диаметр 30см достаточно 4шт арматуры 8-10мм на всю высоту заглубления.

Для большинства конструкций бань  сваи  можно  выполнять из доступных, облегченных конструкций. Есть положительный опыт использования  в качестве опор железнодорожные деревянные и ж\б шпалы, асбестовые  и  чугунные трубы без заполнения бетоном.

Наиболее нагруженные участки

Самыми нагруженными участками основания бани являются печь и бассейн, даже если вместо бассейна используется большая бочка – это не менее 1 тонны веса.  Печь с трубой весит не меньше,  поэтому фундамент под печь в баню и бассейн требует отдельного основания или усиления существующего.  Без капитального фундамента  обязательно будут просадки грунта, которые нарушат вертикальную геометрию соосности дымохода и горизонтальность зеркала воды.

Указанные недостатки тяжелы в исправлении, со временем проблема отсутствия надежного основания только усугубляется.  Поэтому  все нагруженные участки здания  требуют обустройства основания с параметрами основного фундамента – с такой же глубиной и шириной закладки.

Особенности обустройства фундамента

Есть технологические приемы, позволяющие обеспечить надежное основание под любое здание на этапе монтажа – песчаная подсыпка и гидроизоляция. Подсыпка необходима при всех видах фундаметна – ленточном или столбчатом. Позволяет равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Выполняется в виде засыпки  чистого крупнозернистого песка слоем в 10см по всему слою опирания фундамента, в т. ч. и столбчатого.

Гидроизоляция фундамента бани необходима для предотвращения коррозии арматуры в железобетоне.  Бетону без металла вода не страшна, она его только упрочняет. Если высота залегания грунтовых вод выше метра есть смысл не применять технологически сложную   и дорогостоящую гидроизоляцию бетона, которая со временем все равно начнет пропускать воду.  Лучше применить 2-х кратное покрытие арматуры краской — грунтом, предотвращающим ее коррозию. Правильнее совсем отказаться от арматуры в наводненных грунтах, увеличив площадь фундамента.

Интересен способ обустройства фундамента в водоносных грунтах,  с высоким уровнем грунтовых вод. При наступлении устойчивых заморозков без промерзания грунта начинают   поэтапную  раскопку под фундамент. Мороз не позволяет воде затопить траншею, при случайном заполнении водой нужно дождаться ее замерзания  и  отколоть лед. Бетонирование выполняется без арматуры с технологическими добавками (самый простой – аммиак), позволяющими застывать бетону до -25С.

Видео с подробным описанием технологии строительства столбчатого фундамента под баню (хоть и на английском, но все понятно):

Как залить фундамент под баню своими руками? Рассказываем!

Не секрет, что гарантией долгого срока эксплуатации строения служит прочный и надёжный фундамент. Даже если речь идёт об относительно лёгкой конструкции бани на даче, тема закладки основания особенно важна, ведь ошибиться при выборе типа и последующем устройстве основы несложно. Узнать, как залить фундамент под баню своими руками несложно, гораздо тяжелее выбрать тип фундамента, который позволит оптимизировать затраты.

Правильный фундамент с запасом выдержит постройку, позволит избежать трещин, вызванных перекосами, просадками, неравномерным напряжением в элементах конструкции. А также будет невосприимчив к естественным изменениям грунта, вызванными погодными условиями и временем года или другими внешними воздействиями.

Выбрать лучший вариант поможет расчёт нагрузок от бани и исследования грунта. Последнее даже более важный этап, так как геологические условия позволят определить, подойдёт ленточный фундамент для бани, или необходим более «мощный» плитный вариант, а может быть есть смысл обойтись свайным или винтовым основанием.

Материал для бани

Бани строят, используя разный материал, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Дерево, кирпич, газоблоки, и прочие подойдут для парной, но и наложат различные требования к фундаменту.

Каменное строение прослужит дольше деревянного, такой вариант менее пожароопасен и долговечен, но обойдётся существенно дороже при покупке материалов и внутренней отделке, как известно, кирпич обладает большей теплопроводностью чем дерево, и посредством использования дополнительных материалов, это тепло нужно удержать внутри помещения. Деревянная менее долговечна, но быстрее протапливается, лучше сохраняет тепло и дешевле. Конструкция влияет и на фундамент. Использование кирпича потребует устройство более мощной основы. Фундамент для бани из бруса требует меньших земляных работ, а также затрат.

Если выбор материала для бани зависит только от фантазии и материальных возможностей хозяина будущей парной, то на выбор типа основания существенное влияние оказывает тип грунта на площадке.

Вернуться к содержанию

Характеристики грунтов

Владельцу участка повезло, если грунт в месте строительства каменистый или скалистый. Такой вариант не меняет свои характеристики при воздействии низких температур, а также он невосприимчив к воздействию влаги. По сути дела, такой грунт сам является фундаментом, и для строительства на нём затраты на устройства основы минимальные.

Если геологические изыскания определят на площадке хрящеватые грунты, то — это также неплохой вариант. Такая геология является довольно прочной и надёжной, находящиеся в её составе камни мешают размытию, даже мелкозаглубленный фундамент уверенно будет выполнять свою функцию долгие годы.

Грунты состоящие большей частью из песка, промерзают на небольшую глубину, прекрасно пропускают воду. Большой объём земляных работ при строительстве в этих условиях позволит создать долговременную конструкцию.

Глинистые требуют закладывать фундамент ниже уровня промерзания почвы, чтобы избежать воздействия вспучивания почвы на здание, которое может оказаться для дома фатальным.

Торфяная почва вызывает необходимость использовать сваи глубокого залегания, также необходимо выполнить хотя бы частичную осушку. Это один из самых неблагоприятных вариантов почвы для строительства.

Вернуться к содержанию

Типы фундаментов

Разобравшись с почвой, присутствующей на строительной площадке, самое время выбрать какой фундамент для бани лучше подойдёт в данных условиях.

Небольшая глубина промерзания, например скалистой почвы или каменистого песчаника, позволяет применить ленточный фундамент для бани. Причём его мелкозаглубленный вариант. Такой выбор не потребует больших финансовых потерь, и замечательно справится со своей задачей.

Если грунты подвержены сезонному пучению, фундамент для бани своими руками подойдет ленточный, но уже глубоко заглублённый. Глубина заложения должна превосходить глубину промерзания.

Если почва на участке подвержена размытию, более дорогой плитный тип позволит вести строительство, при том условии, что участок ровный. В противном случае, баня может просто сползти. Применяется такой фундамент для сруба бани.

Почва не подвержена вспучиванию, но обладает высоким уровнем промерзания? Тогда применяется свайный фундамент в виде железобетонных опор. На участках с уклонами или нестабильными почвами хорошо себя зарекомендовал винтовой тип.

Применяемые для крупных проектов фундаментные блоки строительные (ФБС) используются на прочных грунтах, строительство бани из них возможно, но экономически нецелесообразно. Кроме того, сделать такой фундамент для бани своими руками невозможно, требуется применение механизмов.

Вернуться к содержанию

Бетон

Грамотно выбранное основание прослужит ещё дольше, если применять качественный бетон для фундамента бани. Здесь также работает правило разумной достаточности. Нет особенного смысла использовать дорогой высокопрочный бетон марки М500, не космодром строится. Так же и используемый при подготовительных работах М100 не подойдёт. Фундамент для бани своими руками разумнее всего сделать из раствора М350, он обеспечит должную надёжность, при разумных затратах. Пропорция состава, из которого состоит бетон для фундамента
бани М350, готовится так.

Насыпается одна часть цемента М500, добавляется две части песка (песок должен быть сухим и без примесей), последним засыпается четыре части щебня. Полученный состав перемешивается, и добавляется порциями вода. Вода должны быть чистой, количество её определяется видом смеси. При получении сметанообразного вида, вода больше недоливается.

Возможно применение цемента низших классов, при этом пропорция немного измениться. При использовании цемента М400 она будет выглядеть так: 1:1,9:3,7 (цемент-песок-щебень, соответственно). Полученный бетон готов к использованию.

В зависимости от рассмотренных факторов фундаменты под баню разделяют на:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• винтовой.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент

Ответом на вопрос как залить фундамент под баню своими руками послужит следующая инструкция.

Для начала следует вынести проект будущей постройки в натуру. Для этого, используя присутствующие в проекте привязки, с помощью длинной рулетки или тахеометра, а то и по gps-привязкам временными материалами определяются границы бани. Материалами могут послужить колышки или арматура.

По углам вбиваются маячки, между ними натягивается шнур, показывающий на месте границы здания. На этом этапе важно проверить правильность размеров. Проверка проходит при помощи угольника, а также можно замерить диагонали. Они должны быть равны, допускаемая погрешность не должна превышать 1-2 см. Далее с помощью колышков и шнура обрисовываются контуры фундамента. Указанные в проекте внутренний и внешний контуры. Инженерная часть закончена, пора брать в руки лопату.

В зависимости от грунта нужно вырыть ров ниже глубины промерзания. Затем утрамбовывается дно, насыпается подушка под фундамент. Лучше, если она будет состоять из двух слоёв. Её предназначение окончательно выровнять грунт, сбалансировать нагрузку, уберечь основу от воздействия влаги.

Инструкция как залить фундамент под баню своими руками предписывает дальше заняться конструированием опалубки. Для неё потребуется плотницкие навыки. Из досок нужно сколотить контур, в который будет заливаться бетон. Высота опалубки должна обеспечивать возвышение фундамента над уровнем земли на тридцать сантиметров.

Повысить прочность бетонного основания поможет армирование. Вдоль и поперёк будущего основания укладываются обрезанный по размеру части арматуры, диаметром 8-12 мм, крепление между собой осуществляется стальной проволокой. Окончание укладки арматуры означает, что пришло время приступить к бетонным работам.

Бетон заливается полностью на весь фундамент, при наличии достаточного объёма готового раствора, допускается заливать раствор послойно. Удаление воздушных пузырей необходимо сделать «прокалывая» свежее основание металлическим прутом в нескольких местах. Залитый до уровня, отмеченного на опалубке, раствор обстукивают с внешней и внутренней стороны. Правилом или мастерком выравнивается верхний слой фундамента. Советуем посыпать верх сухим просеянным цементом, что позволит быстрее схватиться верхнему слою.

Созревание бетона продолжается двадцать восемь дней, на этот период он покрывается мешковиной. Смачивание верхней части водой в сухую погоду, предотвратит его растрескивание. Этап, на котором фундамент для бани своими руками заложен, закончился. Ленточное основание подойдёт практически для любых материалов, используемых для строительства бани. При благоприятной геологической обстановке фундамент для бани из бруса может быть мелкозаглублённый.

Вернуться к содержанию

Плитный

Знания и опыт помогут решить, как правильно залить фундамент под баню на нехороших, подверженных размыванию почвах. Как уже упоминалось, в таких условиях отлично себя зарекомендовал плитный фундамент. Закладка его предусматривает такие же процедуры, как и при ленточном, исключением служит больший расход материалов, а также увеличенный объём земляных работ.

Границы ровно также отмечаются колышками, производится планировка земляного плотна. Далее грунт уплотняется, приготавливается двухслойная подушка, выполняющая аналогичные с ленточным фундаментом функции. Площадка для заливания бетона ограничивается опалубкой, на дно укладывается связанная арматура. Единовременно или слоями заливается бетон, проводятся мероприятия по удалению воздуха из него, правило выравнивает верхнюю плоскость. На схватывание отводится четыре недели, после которых фундамент считается готовым.

Вернуться к содержанию

Столбчатый

Данный вид не требует больших земляных работ. В самых напряжённых местах (углы здания, места пересечения стен) ниже уровня промерзания готовятся цилиндрические ямки, в которые пользуясь уровнем устанавливаются трубы из асбеста.

Дно выравнивается подушкой. Прочность повышается за счёт армирования заливаемого в трубы бетона. Такой фундамент требует меньших затрат, при сопоставимой прочности и долгосрочности. Стены опираются на брус, который к опорам крепится своевременно установленными анкерами. Для сруба бани данный фундамент считается оптимальным.

Вернуться к содержанию

Винтовой

Оригинальным выбором станет применение винтового фундамента. На слабых грунтах, для не очень массивных конструкция его использование оправдано. В размеченные места вкручивается сваи механизированным способом или при помощи двух ломов и четырёх рук трубы с лопастями на конце. Вкручивание до устойчивого слоя гарантирует уверенную эксплуатацию дома. Для дополнительной надёжности винтовые сваи заливаются бетоном. Далее сваи обрезаются по уровню, к ним крепятся оголовки, предназначение которых — это прикреплять остальную часть постройки к фундаменту.

Зная технологию производства работ, а также имея некоторые познания в геологии, работы по заливке фундамента выполняются собственными руками. Известно, хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

какой лучше выбрать для постройки своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для помещения 4х6 м, основание из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Фундамент под баню из пеноблоков – особенности и возможности материала

Настоящая русская баня, построенная своими руками, всегда являлась гордостью хозяина частного домовладения или дачного участка. Основательные бревна, используемые не одно столетие для возведения срубов, уходят в прошлое и сегодня применяются все реже. Дерево интенсивно вытесняется более современными материалами, обладающими меньшим весом, более доступной ценой и достойными характеристиками по теплопроводности, что является важным для любого строения, особенно для бани. Достойной альтернативой считается применение пеноблока – сравнительно нового материала, обладающего многими положительными свойствами.

Некоторые особенности пеноблока

Изделия из пенистого бетона приобрели широкое распространение в индивидуальном малоэтажном строительстве. Их используют при возведении коттеджей, гаражей или бани. Однако следует отметить, что материал менее всего подходит для устройства фундамента. Недостаточная пластичность пеноблоков при воздействии на них сил морозного пучения отрицательно сказывается на прочности подземной конструкции. Пористая структура способствует впитыванию большого количества влаги из почвы, приводящей к быстрому послойному разрушению легкого бетона.

Между тем, строительство стен бани из пеноблоков на сегодняшний день является одним из наилучших решений при выборе материалов для такой постройки. Определяющими факторами, при этом, являются:

• отличная теплоизоляция;
• небольшая масса;
• доступная стоимость;
• экологичность;
• огнеупорность;
• долговечность.

Ячеистая структура пеноблока, заполненная смесью инертных газов и окружающего воздуха, обеспечивает ему низкий коэффициент теплопроводности, сопоставимый с аналогичными показателями для дерева различных пород. При его использовании отпадает необходимость дополнительного утепления. Кроме того, пористость позволяет материалу «дышать», что обеспечивает своевременный вывод влаги из пропаренного помещения и создание особого микроклимата.

Относительная легкость пеноблоков делает работу с ними комфортной, а довольно внушительные габариты, в отличие от кирпича, предоставляют возможность быстрого возведения постройки своими руками. Но при выборе искусственного камня не стоит забывать о высоком уровне водопоглощения материала, поэтому для бани следует приобретать пеноблоки максимальной плотности. Иначе строение, связанное с высокой влажностью и парообразованием сможет прослужить совсем недолго.

Фундамент из пеноблока

У многих застройщиков возникает вопрос о том, почему под легкие стены, возводимые своими руками из пеноблока, не рекомендуется устраивать фундамент из того же материала. С одной стороны, небольшие нагрузки от несущих стен одноэтажной бани позволяют избавиться от массивной подземной конструкции. С другой стороны, промерзший грунт станет оказывать необратимое воздействие на хрупкий пеноблок под влиянием сил морозного пучения, быстро разрушая фундамент.

Казалось бы, в южных регионах, где температура воздуха не опускается ниже положительных отметок, строительство бани на пеноблоковом фундаменте вполне возможно. Но здесь свою роль могут сыграть подземные воды или проливные дожди. В этом случае не исключена вероятность того, что даже самая прогрессивная гидроизоляция при малейшей возможности даст течь и пористый бетон станет интенсивно впитывать влагу, что впоследствии приведет к необходимости укрепления подземной части бани.

В государственных стандартах отсутствуют документы на использование пенобетона при устройстве фундаментов, и ни один производитель не сможет дать гарантию на применение блоков при его возведении. Так стоит ли рисковать?

Однако находятся смельчаки, строящие бани на основании из пеноблоков своими руками. Есть также свидетельства тому, что подобную технологию используют в некоторых западных странах. В данном случае требуется соблюдение нескольких правил:

• расположение уровня грунтовых вод должно быть намного ниже залегания подошвы фундамента;
• при кладке следует использовать элементы армирования;
• при выборе блоков необходимо обращать внимание на материалы с высокой плотностью;
• стоит позаботиться о безупречной гидроизоляции, позволяющей свести повышенную гигроскопичность материала к нулю.

Чаще всего блоки из пенобетона в конструкции фундамента используют как вспомогательный материал. Ими заполняют пространство у основания постройки, находящееся над землей между сваями или столбами, принимающими на себя несущие нагрузки. Но в этом случае кладке следует обеспечить надежную гидроизоляцию.

Фундамент под «пеноблочную» баню

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимущественными характеристиками пеноблоков, используемых при возведении стен для бани своими руками, необходимо качественно гидроизолировать фундамент на уровне подошвы и в месте его соприкосновения с наземной частью строения. Выполнение данного условия позволит продлить эксплуатационный срок сооружения.

Легкость пенобетона дает возможность строительства малозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона с обязательным устройством песчаной подушки. Для начала производится разметка в соответствии с месторасположением и размерами бани в плане. По углам вбиваются колышки или куски арматуры, между которыми натягивается веревка. Для правильной ориентации при рытье траншеи и установке опалубки, рекомендуется выставить дополнительные разметочные колья с шагом до 2 метров.

Копать траншею следует по периметру бани на глубину, учитывающую уровень промерзания грунта и состав почвы. Ширина выемки зависит от толщины несущих стен и опалубочных щитов, сбитых из досок. В большинстве случаев бывает достаточной ширина фундаментного монолита 300мм.

Под легкими строениями допускается заглубление ленточного фундамента на 60см, но только при отсутствии на участке пучинистых грунтов и высокого уровня подземных вод.

На дно траншеи подсыпается слой песка толщиной 10-20см с обязательным поэтапным трамбованием. В некоторых случаях размер может быть увеличен до 60см. Следует учитывать, что подушка должна выполняться шире монолитного фундамента на 10-15см с каждой стороны. Песок в конструкции малозаглубленных фундаментов выполняет функцию перераспределения нагрузок и является своеобразным гасителем для выталкивающих сил морозного пучения.

Далее в траншею монтируется опалубка с обязательной установкой распорок и подпорок. В нее укладывается гидроизоляция и арматурный каркас из прутов 12-14мм в диаметре. Его ставят на специальные подкладки, обеспечивающие выполнение нижнего защитного слоя из бетона толщиной 5-6см. Существенным моментом при возведении фундамента под баню является закладка в монолитную толщу канализационных патрубков, отводящих использованную воду из моечного отделения, поэтому забывать о них не стоит.

На следующем этапе производят заливку бетонной смеси, желательно за один раз или с небольшими перерывами. Раствор разравнивают и уплотняют, избавляясь от пустот, после чего фундамент накрывают пленкой на несколько дней, периодически поливая водой. К работам по возведению стен бани можно приступать после 28 дневного перерыва, требуемого для полного отверждения монолита.

Винтовые сваи

Иногда более целесообразным вариантом для устройства фундамента под баню является установка винтовых свай. Нередко в сложных грунтовых условиях они становятся единственной альтернативой заливке малозаглубленной ленты.

По углам строения, а при необходимости – между ними, ввинчиваются металлические сваи с привлечением родственников или соседей, даже без использования механизированной техники. В этом случае не требуется выполнение земляных работ и замешивание большого количества бетонного раствора своими руками. Сваи обвязываются между собой ростверком, на который после устройства гидроизоляции укладываются пеноблоки.

поэтапное создание своими руками и фото для начинающих

Несмотря на то, что сегодня в каждой квартире и частном доме имеется ванная с горячей водой, многие люди хотя бы раз в неделю предпочитают посетить парную. Чтобы не ходить на процедуры к родственникам или соседям, владельцы городских или дачных соток предпочитают построить пусть небольшую, но свою баньку. В чём особенности такого строительства, и каким должен быть фундамент для бани 6 на 6, будет рассказано в этой статье.

Прежде, чем начинать возводить фундамент для бани 6х6, нужно определиться с материалом для стен, ведь именно они создают основную весовую нагрузку. Было время, когда строили бани исключительно из дерева. Строят из него сейчас, но в основном в тех регионах, где лес является местным материалом и стоит недорого. Гораздо чаще стены бань возводят из кладочных материалов с небольшой плотностью: пустотелого кирпича, шлакоблока, пено- или газобетона — либо отдают предпочтение каркасным технологиям.

Разновидность материала для стен не влияет на выбор конструкции фундамента – тут основным ориентиром является тип и качество грунта на участке. Но геометрические параметры должны соответствовать воздействующим нагрузкам, и чем тяжелее стеновой материал, тем более прочной должна быть опорная база под ним.

При выборе материала бани нужно принимать во внимание его физические характеристики. И это не только вес, но и плотность, паро- и водопроницаемость, способность к удержанию тепла, и конечно, прочность. Составляя пирог стен, нужно понимать одну важную вещь: увлажнённый материал не только не держит тепло, но и существенно снижает срок службы любой постройки. Нужно сделать всё, чтобы не допустить намокания – и начинать следует именно с фундамента.

Важно: Стены могут увлажняться не только от прямого воздействия атмосферной влаги со стороны фасада или паров изнутри, что особенно интенсивно происходит в бане, но и в результате капиллярного подсоса со стороны цокольных стенок. Они в свою очередь, могут забирать влагу от заглублённых конструкций, а те – прямо из грунта. На каждом из указанных уровней должна быть защитная (отсечная) прослойка. В строительстве её называют горизонтальной гидроизоляцией, и она является обязательным элементом любого объекта – от маленькой бани, до крупного промышленного цеха.

Цоколь может увлажняться не только со стороны заглублённой части фундамента, но и с поверхности или даже от стен. Виной тому может быть:

1. Отсутствие на крыше водосточной системы.
2. Отсутствие отмостки по периметру цоколя и наличие проницаемых швов между ними.
3. Неправильная наружная отделка или утепление, провоцирующая конденсацию выходящих из стен бани паров – например, кирпичная облицовка без вентиляционных продухов.

Чтобы избежать образования конденсационной влаги и её проникновения к фундаменту, очень важно правильно структурировать стены и соблюдать главный принцип: паропроницаемость слоёв ограждающей конструкции должна возрастать по направлению из помещения к улице. То есть, самые непроницаемые для пара слои должны быть изнутри, а самые проницаемые – снаружи.

При неправильном утеплении конденсат стекает прямо к фундаменту

На картинке показано, как будет намокать каменная кладка, а вода стекать к цоколю, если изнутри утеплить её минватой. А всё потому, что минвата проницаема для пара (он в неё будет попадать даже при наличии пароизоляции). Стенка же холодная и не пропускает пар – вот он и конденсируется.

Здесь ошибка состоит в том, что утеплитель, который должен находиться снаружи, установлен изнутри. Если минватой утеплить фасад, а изнутри смонтировать пароизоляцию, никакая влага на стенах не образуется, хотя это не отменяет необходимости предусмотреть под кладкой отсечную гидроизоляцию.

Отсечная изоляция поверх цоколя

Вообще, выбор типа фундамента осуществляется по результатам геологических изысканий, но вряд ли кто-то пойдёт на эти расходы ради бани. Сориентироваться можно по фундаменту основного строения, если баня строится радом с домом, либо по строениям на соседском участке. Но не стоит забывать и о том, какой материал будет использоваться для возведения стен. Самый лёгкий – это деревянный каркас, заполняемый СИП-панелями или структурируемый за счёт обшивки утеплителем. В таком случае, фундамент под баню 6х6 можно своими руками сделать из винтовых металлических свай.

План свайного поля

Как вариант, причём, более дешёвый, можно предусмотреть монолитные сваи по буронабивной технологии. Смысл заключается в том, что в пробуренную садовым буром скважину опускается обсадная труба (обычно асбоцементная) и набивается бетонной смесью. Если грунт на участке плотный и стенки скважины не осыпаются, можно даже обходиться без трубной обсадки, а просто свернуть гильзу из рубероида.

Такие фундаменты выгодны тем, что у них:

• небольшой объём земляных работ;
• малая бетоно- и металлоёмкость;
• при наличии труб нет необходимости выжидать 28 дней;
• для каркасников и срубов нет необходимости заливать бетонный ростверк.

Ещё один вариант точечного фундамента – столбчатый. Его можно делать монолитным способом, но для этого надо копать котлован. Поэтому чаще фундаментные столбы под облегчённые конструкции бани кладут из глиняного полнотелого кирпича или бетонных блоков, изготовленных на шлаке или керамзите. Для тяжёлых каменных стен такой фундамент не подходит, так как в этом случае надо заливать бетонный ростверк.

Ростверк — это лишние расходы, гораздо выгоднее сделать малозаглублённый ленточный фундамент или плиту. Такие фундаменты для устойчивости должны нормально нагружаться, поэтому для строительства кирпичной или блочной бани это лучшие варианты. Однако лента малого заглубления не столь устойчива, её может попросту выдавливать из грунта силами морозного пучения. Поэтому ей желательно придать Т-образную форму, с расширением в подошве, под которой должен быть достаточно толстый слой устойчивого к пучению песчано-гравийного грунта.

Лента с малым заглублением

Самым беспроигрышным вариантом является плита, наиболее устойчивая благодаря большой площади опирания. Она может вообще не заглубляться, но при этом, во избежание скольжения, должна лежать исключительно на ровном рельефе. Готовый плитный фундамент представляет собой чашу, стенки которой играют роль цоколя, и могут выполняться как монолитно, так и выкладываться из кирпича.

Схема плиты для бани

Для одноэтажной бани 6*6 м, даже с каменными стенами, толщины плиты в 250 мм будет вполне достаточно. Если же это гостевой дом в два этажа (наверху обычно располагают спальни или гостевые комнаты), плиту надо сделать минимум 300 мм. Толщина цокольных стенок обычно на 100 мм больше сечения основных стен с облицовкой.

Примечание: Высота цоколя в среднем 45 см, и этого достаточно, чтобы для организации уклона в сторону сливной воронки залить стяжку. Канализационная труба, которая тоже должна иметь уклон, устанавливается в процессе формирования каркаса будущей плиты.

Одним из наиболее важных моментов, которые надо учесть при строительстве бани – это организация слива, так как его конструктив зависит от типа применённого фундамента. Поэтому рассмотрим данный вопрос подробнее.

Когда основание ленточное, сливная яма может быть устроена непосредственно в его внутреннем периметре. Яма представляет собой резервуар с бетонным днищем и стенками. Слив из неё организовывается в сторону дренажного колодца, который выкапывают в 3-5 метрах от бани. Его дно делается проницаемым для воды, с толстым слоем песка и щебня. Стенки бетонировать необязательно, можно просто сделать из покрышек.

Полы со сливной ямой, устроенной в периметре фундаментной ленты

На заметку: В яму вода попадает благодаря уклону бетонной стяжки пола. Её неровность компенсируется кирпичными столбиками, на которые опирается деревянный трап со щелями, через которые из моечного помещения и уходит вода.

Под плитой просто закладывают самотечную канализационную трубу, которая может присоединяться, к примеру, к септику домовой канализации. Точно так же организуется слив и под баней на сваях или столбах, так как вертикальные опоры не дадут возможность сделать полноценную яму прямо под полом.

Организация слива на плитном фундаменте

Если пол каркасный (на лагах), под ним просто выбирается грунт в виде треугольника, вершина которого смотрит вниз, а в получившемся углублении устанавливается водоприёмная воронка. Чтобы грунт не подмывался водой, его защищают гидроизоляционным материалом – например, пропитывают разогретым битумом.

Отвод воды к дренажному колодцу из бани с каркасным полом

• Когда баня стоит на сваях или столбах, её полы оказываются высоко над землёй и организовать слив несколько сложнее. Чтобы было на что опереть лаги чернового пола, во внутреннем периметре фундамента устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или блоков.
• Сам пол структурируют из двух жёстких слоёв: нижний опирается на прибитый к лагам снизу черепной брус, а верхний укладывается на их горизонтальные поверхности. Внутреннее пространство заполняется утеплителем – в данном случае лучше подойдёт полистирольная крошка, пенопласт или мелкий керамзит (но он более тяжёлый и требует более прочного настила).
• Верхний слой будет служить основанием для устройства бетонной стяжки, за счёт которой формируется уклон, поэтому он должен быть прочным и желательно водонепроницаемым. Обычно для этой цели используют сдвоенный ряд цементно-стружечных плит, поверх которых сначала делают наливную гидроизоляцию, а потом уже заливают бетонную стяжку.
• В наиболее низкой отметке пола устанавливают сливное отверстие, к которому подсоединяется труба слива. Так как этот узел находится не в грунте, а над землёй, во избежание промерзания трубу упаковывают в теплоизоляционные скорлупки либо прокладывают вместе с ней греющий кабель.

Каркасные полы делают уже по окончании строительства бани, тогда как бетонные могут формироваться в процессе устройства фундамента – например, плитного, который одновременно является и черновым полом.

В рамках подготовки участка под строительство производится его очистка от мусора, насаждений, снятие растительного слоя и разметка. С очисткой и удалением растительности и так, думаем, понятно, а о разметке пару слов скажем.

Для выполнения разметки нужна длинная рулетка, нейлоновый шнур, маркер, бруски или арматура для колышков, молоток для их забивки и отрезки доски-сороковки, если придётся изготавливать обноску. Обноской называют П-образные приспособления (скамеечки), состоящие из двух колышков с перекладиной, к которой и крепится контурный шнур.

Преимуществом обносок перед обычными кольями является возможность не выдёргивать их из земли, если что-то пошло не так, а просто перекрутить саморез с одной точки в другую. Наиболее удобно пользоваться обносками при устройстве ростверковых фундаментов. На перекладинах можно проставить отметки не только верха сваи или столба, но и поверхности ростверка.

Принцип использования обноски

• Под баню чаще всего делают фундамент прямоугольной формы. Чтобы обеспечить ему геометрическую правильность, первой при разметке выполняется та линия, которую можно привязать к существующему строению или забору.
• Если забор межевой, по нормам между ним и стеной должно быть 3 м. Отмерив это расстояние, проводите параллельную ограде линию, делая её длиннее стены на метр с каждой стороны. Забиваете колышки, и, натянув между ними леску, получаете первую линию будущего фундамента.
• Маркером прямо на шнуре (в одном метре от колышков) отмечаете углы строения. От этой метки отступаете ещё на 1 метр с таким расчётом, чтобы образовался перпендикуляр, и тоже забиваете колышек. Привязываете к нему шпагат, отмеряете 8 метров, и, соблюдая прямой угол, забиваете ещё один колышек.
• Снова отмечаете на шнуре угол здания, и далее всё делаете аналогично. Шнуры будут пересекаться в тех местах, где вы проставили метки. Геометрическую точность углов проверяете угольником, но более точно это определяется путём сравнения длин диагоналей. Если они равны, значит, прямоугольник получился правильный.
• Чтобы закрепить углы, в точках пересечения шнуров обноски можно забить дополнительные колышки. Натянув между ними шнуры, вы получаете очертания траншеи или котлована, который надо копать.

Принцип разметки фундамента

Если фундамент точечный, вдоль его оси нужно обозначить точки сверления скважин. Если ленточный, то от шнура, натянутого на базовые колышки, нужно отступать на ширину траншеи от забора так, чтобы сохранилось нормативное расстояние 3 м. Остальные линии откладываются так, чтобы контур фундамента в плане не изменился. Принцип показан на приведённой выше схеме.

Невозможно рассказывать о строительстве фундамента обобщённо, так как каждая разновидность имеет свою, да и не одну технологию. Поэтому не будем сильно углубляться в процесс, а рассмотрим основные, наиболее важные моменты.

Фундаментные ленты могут сооружаться не только из железобетона, но и из кирпича; крупного бутового камня, как кладочного материала; более мелкого бутового камня, как наполнителя для бетона. Если вы живёте в регионе, где бут является бросовым материалом, строить фундамент для бани лучше именно из него. При этом, если грунт на участке плотный, вам даже опалубку ставить не придётся – её роль будут играть стенки траншеи. Наверху можно будет поставить только по одной доске шириной 150-200 мм, чтобы стык ленты с цоколем оказался выше уровня земли.

Схема мелкозаглублённой ленты для бани

Точно так же можно залить и бетонную ленту, только в траншею, застланную гидроизоляционным материалом, в этом случае устанавливается металлический каркас. Обычно его формируют из продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечной 8 мм. Конфигурация каркаса повторяет форму ленты с той лишь разницей, что имеет меньшее сечение из-за необходимости защиты металла слоем бетона (по бокам и сверху это 50 мм, снизу 75 мм). Необходимый отступ обеспечивается путём установки специальных фиксаторов.

Чтобы выложить всю ленту из кирпича, нужно делать котлован. Это не очень удобно и затратно из-за увеличения объёма земляных работ. Поэтому кирпич чаще всего используют только в наземной части фундамента, для выкладки цоколя по монолитной или бутобетонной ленте. Кирпич должен использоваться глиняный полнотелый или бетонный, изготовленный из мелкозернистого или тяжёлого бетона.

Примечание: Если вы планируете строить баню с подвалом, фундаментную ленту проще построить из стеновых блоков ФБС. Учитывая длину полномерного блока 2,4 м и доборного 1,2 м, один ряд кладки стены подвала длиной 6 м, будет складываться из двух больших и одного половинного блока. Кладка из ФБС ведётся минимум в 4 ряда, и при высоте блоков 60 см получится удобная высота подвального помещения 2,4 м.

При наличии подвала организовать сливную яму прямо под полом не получится, но кто сказал, что она не может быть вынесена за пределы бани? Как и в обычной домовой канализации, труба может отводить стоки в общий септик, или же отдельно для бани можно вырыть дренажный колодец.

Плавающим называют плитный малозаглубляемый фундамент, который фактически просто лежит на поверхности земли и при её подвижках перемещается вместе с ней. Высокая несущая способность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается жёстким армированием по всей площади, с усилением зон повышенных нагрузок.

На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.

В отличие от лент плита всегда железобетонная. Она универсальна и подходит практически для всех грунтов и климатических зон, устойчива к морозному пучению – а главное, облегчает процесс формирования чистового пола. Плиты могут иметь разный конструктив — в том числе, предусматривать подошвенное утепление, установку греющей системы внутри бетонного массива. Для небольших бань чаще всего делают обычную плоскую плиту без рёбер, хотя утепление пенополистиролом при глубоком промерзании грунта лишним не будет.

Финский вариант фундамента для бани

Каждая технология имеет свои особенности, но в простейшем варианте плитный фундамент делают так:

Шаги поэтапно, комментарий для начинающих	Фото для наглядности
Подготовительная часть работ включает в себя: Планировку, снятие растительного слоя. Разметку контуров котлована и фундамента. Укладку геомембраны, как разделительного слоя. Устройство насыпной песчаной подушки. Устройство гидроизоляции из ПВХ-мембраны.	Планировочные работы
Производится монтаж опалубки из доски 25*150 мм. Её высота должна минимум на 50 мм превышать толщину плиты, а уровень заливки отмечается на бортах натянутым по головкам саморезов шпагатом или отметкой красящей нити. Изнутри щиты смазывают отработанным маслом или застилают полиэтиленом – чтобы потом было легче производить распалубку.	Установка опалубки под плиту
Как и в случае с лентой, каркас собирается так, чтобы со всех его сторон образовался защитный слой бетона. Арматуру можно вязать в сетки на месте, но для бани вполне можно приобрести и готовые карты с ячейкой 200*200 мм. Вместо стальной арматуры можно использовать композитную, а так как у неё прочность на разрыв почти в три раза выше, чем у стали, диаметр стержней можно брать на 2 мм меньше.	Арматурный «скелет» плиты
Для заливки фундамента используется бетон не ниже класса В22,5 (М300). Если будете изготавливать его самостоятельно, рецептура такая: на куб бетона идёт 382 кг цемента М400, 1080 кг щебня, 705 кг песка и 220 л воды. В пропорциях сухих компонентов это будет 1:2,8:1,9, водоцементное соотношение 60%.   Залить плиту нужно за один день, хорошо уплотнить и выровнять бетон и накрыть его плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. При температуре выше +15 градусов плёнку придётся поднимать и осуществлять увлажнение бетона до 3-х раз в сутки. Через неделю опалубку надо снять и обработать вертикальные поверхности плиты битумной мастикой.   Дальнейшие работы – в частности, устройство цоколя, можно производить только после полного набора прочности монолита (через 28 дней).	Бетон залит – осталось дождаться набора прочности

Достоинство свайных фундаментов заключается в том, что с их помощью можно строить на рельефе любой сложности. Свайное поле формируется по периметру всех стен рядами, а в точечно нагруженных местах кустами. Их оголовки выводят на нужную высоту, равняют по горизонтали и обвязывают ростверковой балкой, заливаемой по опалубке. Низ ростверка обычно возвышается над уровнем грунта не менее чем на 20 см.

Существует три способа формирования буронабивных свай:

1. При реализации этого способа (его называют сухим) в земле бурят скважину, расширяющуюся в подошве. В неё вставляют каркас для связи с ростверковой частью, и заполняют бетоном класса В15.
2. Делают всё то же самое, только вместо бетона используют глинистый раствор — на бентонитовой глине, которая, впитываясь в стенки скважины, затвердевает и укрепляет грунт. Способ применяется преимущественно на песчаных и лёссовых грунтах.
3. Вместо бентонитовой глины для укрепления шурфа используется трубная обсадка, обычно асбоцементная. В остальном процесс работ аналогичен предыдущему.

Принцип устройства буронабивных свай

Данный вид свай очень удобен для строительства домов из бревна и бруса, так как в этом случае функцию ростверка выполняют балки нижней обвязки или нижний венец сруба. Под каменную кладку необходимо заливать бетонный ростверк, для чего по аналогии с лентой выставляется щитовая опалубка.

Винтовые сваи бывают бетонными, а бывают металлическими, и если первые нужно закручивать только посредством применения спецтехники, то вторые можно монтировать и самостоятельно. Металлические сваи состоят из стволов и наконечников с лопастями, за счёт которых они вкручиваются в грунт и фиксируются в наиболее плотных слоях. Их главным преимуществом является малая трудоёмкость монтажа, позволяющая в условиях небольшого объекта обходиться без тяжёлой техники.

На заметку: Производители гарантируют таким сваям 50-летний срок службы, но многие стеновые материалы служат ещё дольше — например, кирпич. Поэтому вполне логично для такой бани всё же делать каменный или железобетонный фундамент. Фактически, металлические опоры хороши только для деревянных строений.

• О том, как производится разметка контура фундамент, мы уже говорили. Точки сверления скважин можно не отмечать сразу по всему периметру, а наметить сначала только на двух противоположных углах. Эти сваи будут исполнять роль маяков: между ними натягивают шнур и уже на нём отмеряют расстояния между промежуточными опорами.
• Чтобы вкрутить сваю, в точке монтажа выкапывают приямок и для размягчения увлажняют в нём грунт. Опору устанавливают в лунку, в качестве рычага вставляют в технологическое отверстие лом и начинают вращать. Делать это должны три человека: один придерживает сваю и контролирует уровень, а два других, являясь движущей силой, вращают сваю по кругу.

  Поэтапный монтаж стальной сваи

• Для контроля вертикальности устанавливаемых свай используется магнитный уровень, который крепится прямо к стволу. За его неимением можно пользоваться обычным строительным уровнем, хотя это и не так удобно. Вертикаль нужно выставлять сразу же, как только лопасть зацепится за грунт – после вкручивания делать это уже поздно.
• Вращение опоры продолжается до тех пор, пока она не упрётся в прочный слой грунта и практически перестанет продвигаться. Когда все сваи будут установлены, хвостовики подрезают болгаркой на нужной отметке, а полости заполняют сухой цементно-песчаной смесью или бетонным раствором.
• Затем оголовки закрывают металлическими пластинами: при сухом заполнении полостей они привариваются по всему периметру, при мокром – прихватываются точечно, швами длиной не более 15 мм. Ничем не заполнять сваи можно только в том случае, если толщина стенки у них 6 мм – в этом случае насадную пластину проваривают герметично.

Важно: При высоте надземной части металлических свай более чем 60 см, они обвязываются не только по оголовкам, но и в промежутке, путём приваривания уголка либо швеллера по периметру или диагонали.

Фундамент с промежуточной обвязкой

От свайного столбчатый фундамент отличается в основном глубиной заложения. Если сваи могут быть сколь угодно длинными, позволяющими пройти нестабильные слои грунта и зацепиться за прочный пласт, но столбы, как и ленту, обычно заглубляют чуть ниже отметки промерзания. Максимальная глубина заложения столбов составляет 1,5 м, и они могут устраиваться не только монолитным способом, но и сборным или комбинированным.

Вариант комбинированного столба

Неудобство устройства столбов заключается в большем по сравнению со сваями объёме земляных работ, ведь чтобы поставить опалубку на глубине, нужно копать просторный шурф или котлован. В плотных грунтах можно поступать так же, как и в случае с лентой – забутовывать камнем или кирпичным боем саму яму, а опалубку ставить только в наземной части. Эту часть заливают обычным бетоном, чтобы была возможность установить закладную арматуру. Под деревянные стены столбы можно выложить из шлако- или керамзитобетонных полнотелых блоков.

Для каменной бани столбчатый фундамент нужно тоже обвязывать бетонным ростверком, но это не лучшее решение. И стены, и ростверк в этом случае слишком тяжёлые, столбы под них надо правильно рассчитать, сделать в подошве уширения. При неквалифицированном строительстве рано или поздно начинаются проблемы – столбы могут неравномерно проседать, отклоняться от вертикали, выталкиваться наверх под силами пучения, и чаще всего подобную проблему очень накладно, а порой и невозможно решать.

Баня, конечно, не является для человека таким «стратегически» важным объектом, как жилой дом. Но она тоже должна быть безопасной и долговечной, ведь на эту стройку тратятся кровно заработанные средства. Чтобы избежать ненужных проблем, надо правильно подобрать тип фундамента к условиям участка, учитывать массу стенового материала, а при самостоятельном выполнении работ стараться следовать только проверенным технологиям.

Фундамент под баню своими руками

Фундамент бани необходим для долговечности и безопасности здания. Поэтому фундамент требует правильного строительства, а конструкции разнообразны.

Содержание

• 1 Типы фундаментов
• 2 Подготовка к монтажу
• 3 Строительство фундамента под баню своими руками

Типы фундаментов

Фундамент является важным элементом любого строения, так как он обеспечивает качество стен.Баня не исключение. Поэтому перед строительством нужно выбрать тип фундамента, который представлен в нескольких видах.

Фундамент – основа надежности и долговечности здания.

1. Ленточный фундамент отличается простой технологией возведения. Он может быть монолитным или сборным, но для бани из кирпича, элементов каркаса или бруса подойдет любой вариант. Для возведения основания применяют цементные растворы, в том числе бутиловые, гравийные, песчано-гравийные.Блоки из бетона также можно использовать для ленточного фундамента.

   Ленточное основание простое по конструкции

2. Винтовые сваи удобны и практичны. Конструкция предполагает наличие винтовых опор со сверлом на нижнем конце. Сваи железобетонные, монтируются с помощью копры. Этот ростверк может быть разным: деревянным, металлическим, ленточным, железобетонным. Выбор зависит от высоты и площади строения, типа грунта, климатических условий. Тип фундамента оптимален для бань, размеры которых 6х6 м и более.

   Винтовая конструкция хорошо подходит для неустойчивых грунтов

3. Фундамент из пеноблоков прост в монтаже. Материал представляет собой ячеистый бетон, который может иметь разные характеристики. В основе используются самые прочные элементы, устойчивые к влажности и механическим воздействиям. Из пеноблоков легко создать ленточный или столбчатый фундамент для бани, размеры которого не превышают 3х4 или 6х4 м.

   Монтаж пеноблоков отличается простой технологией

4. .Столбчатый вариант предполагает забивку нескольких столбов подряд, которые соединяются железобетонными железобетонными перемычками. Фундамент оптимален для сруба, одноэтажных построек. При установке используются столбы, армированные круглыми трубами, что необходимо для предотвращения разрыва при движении грунта. Боковые стенки отверстий для столбов закрывают рубероидом для повышения надежности конструкции.

   Строительство столбчатого фундамента не требует сложных действий

Плюсы и минусы

Каждый тип фундамента имеет определенные свойства и может быть построен разными способами.При выборе вариантов следует знать положительные и отрицательные моменты, что позволит создать надежную основу для бани.

Таблица: основные характеристики, плюсы и минусы фундаментов каждого типа

технология монтажа Выбор типа фундамента зависит от таких факторов, как качество грунта, размер и материал для бани, планирование последующего расширения, расположение постройки.

Подготовка к установке

Среди многообразия вариантов основания ванны более простая технология отличается столбчатым типом.Фундамент – хорошее основание для бани размером не более 6х6 м. Слишком большие конструкции обходятся дорого. Поэтому столбчатый фундамент востребован при строительстве частных бань, даже больших.

План бани составляется перед началом строительства

Подготовка включает в себя создание плана, определение размеров бани. Площадка под строительство должна быть достаточно ровной, при необходимости площадка обрабатывается. А также необходимо определиться с материалом, из которого будет построена баня.Столбчатый фундамент оптимален для строений из дерева, и поэтому дерево часто является основой для стен.

Расчет материалов

Особенность столбчатого фундамента в том, что каждый столб располагается в местах особой нагрузки, например, в местах пересечения стен или по углам здания. Поэтому заранее составляется план бани, где указываются ключевые моменты. Расстояние между такими зонами может быть от 1,5 до 2,2 м. Столбы соединяются ростверком, а если расстояние между точками более 2,5 м, то используют рандбалки. По этим признакам рассчитывается количество столбов, а также учитывается размер бани, форма конструкции. Специальные онлайн-калькуляторы значительно упрощают расчеты. Причина в том, что трудоемкие расчеты требуют профессиональных знаний.

Простую схему легко составить самостоятельно

Количество материалов зависит от типа грунта. Например, на глиняной основе лучше всего создавать заглубленный фундамент, а песчаные служат хорошей основой под мелиорацию.Для бетонной смеси необходимо использовать цемент, песок, а также мелкий щебень. Для работы необходимы металлические прутья, служащие усилением столбов. Рубероидные и асбестовые трубы подбираются в зависимости от количества опор. Диаметр асбестовых элементов должен быть не менее 250 мм. Арматурные стержни легко рассчитать, так как для столба диаметром 200 мм используется 3 элемента сечением 10 мм. При большем диаметре трубы нужно увеличить количество арматуры.

Инструменты

Для работы вам понадобится емкость и устройство для перемешивания бетона. Глубина заложения не менее 1 м, а для создания колодцев нужен ручной бур. Лопата тоже может создавать ямы, но их будет даже недостаточно. Строительный уровень, рулетка, шпагат необходимы для определения ровности и правильности расположения узловых точек.

Арматура для фундамента должна иметь диаметр 12 мм

Строим фундамент для бани своими руками

Столбчатое основание можно сделать разными способами, но монтаж с асбестовыми трубами проще.В комплекс работ входят следующие этапы:

1. На территории проводится разметка по схеме, ключевые точки отмечаются колышками. Диаметр отверстия 25 см. Глубина лунок должна быть не менее 50 см.

   Бур позволяет легко создавать

2. колодцев. На дно укладывается металлическая сетка с мелкими ячейками, на дно заливается 10-сантиметровый слой пескобетона. В центре колодца монтируют несколько стержней арматуры, длина которых превышает отступ на 10-15 см.Стены закрывают рубероидом или другим материалом для гидроизоляции.

   Количество стержней зависит от диаметра колонн

3. На дно паза устанавливается асбестоцементная труба диаметром 10 см. Элементы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. В трубы заливают 50 см цементного раствора. Опору немного приподнимают, что позволит бетонной смеси немного опуститься на дно и образовать расширение. Смесь засыпают, не превышая 15 см до верха.

   Фитинги

4. размещаются в центре трубы. После установки стержня внутрь трубы следует долить цемент. Между столбами устанавливается кирпичная кладка с учетом выходов канализации, вентиляционных отверстий, в которые встраиваются трубы. Основание из кирпича покрывается слоем цемента и рубероида для гидроизоляции.

   Строительство бани можно начинать через 7-10 дней, когда бетон наберет достаточную прочность

Срок эксплуатации фундамента под баню, созданного по столбчатой ​​технологии, более 70 лет.Техника проста и не требует использования сложных инструментов и материалов.

Создайте свой собственный фундамент для маленькой бани просто благодаря видео-рекомендациям, наглядно демонстрирующим процесс строительства. При этом технология может быть скорректирована с учетом индивидуальных предпочтений владельца участка, но основные правила должны соблюдаться всегда.

Видео: простой столбчатый фундамент своими руками

Высокая влажность и температура воздуха – особенности эксплуатации бани.Крепкий и долговечный фундамент помогает избежать непредвиденного ремонта конструкции, поэтому правильный выбор технологии строительства и качественных материалов – основные требования при самостоятельном строительстве.

Изготовление бани своими руками. Строительство бани своими руками: выбор типа, особенности, оборудование

Баня – обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков. Однако его строительство зачастую связано с немалыми затратами. Однако при возведении небольшого строения, которое используется только в теплое время года, можно минимизировать финансовые потери.

Обзор альтернативных стройматериалов — выбираем из трех

Основные расходы, которые нас ждут при строительстве бани, это покупка строительных и расходных материалов. Поэтому при составлении сметы на строительство мы будем думать о том, как эти затраты можно уменьшить. Традиционным строительным материалом для бани считается брус в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются кирпичные или сибитовые постройки, хорошо зарекомендовавшие себя.Но, к сожалению, цена на такие расходники довольно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известных, но вполне подходящих для быстрого строительства недорогой бани:

• Шлакоблок. С ним легко работать, а его стоимость невысока.
• Арболит (арболит). Он получил широкое распространение в строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, легкостью обработки, пластичностью.
• отличается скоростью строительства.Цена зависит от используемого теплоизолятора.

Из этих вариантов последние два являются наиболее приемлемыми. Дело в том, что классический шлакоблок вряд ли можно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается только крупных компаний. Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать. О каркасных банях уже сказано немало. Поэтому далее мы поговорим о том, как построить баню из арболита.

Крепкое основание – залог долговечности здания

У владельцев дач и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных столбах. Каждый из этих вариантов имеет сильные и слабые стороны. Например, ленточное основание можно сделать своими руками без лишних затрат, но обустроить его на участках со сложным рельефом практически невозможно. К тому же бетон (основной компонент) набирает прочность минимум 14 дней, а в идеале месяц.Об эффективности говорить не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом ему свойственны те же недостатки, что и ленточному – его трудно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого фундамента не по карману. Но еще нужно учитывать затраты на логистику. Фундаменты на столбах считаются одними из самых доступных. Да, устройство такого фундамента потребует минимум труда и денег.Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. С этим мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих расходах. Для установки металлических свай не нужно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующий пояс, песок и щебень для подушки. Но, пожалуй, главный плюс в том, что установить винтовой фундамент можно за один день без посторонней помощи.

Такие сваи ругают за неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача построить баню максимально быстро и с наименьшими затратами. Для нас винтовые сваи – лучший вариант.

Установка винтового фундамента — пошаговое описание

Начнем с описания самой сваи. Представляет собой стальную трубу, оснащенную наконечником и лопастями на дне. Размеры сваи зависят от требуемой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть менее 2.5 метров. Тело сваи покрыто антикоррозийным раствором. После вкручивания в землю свая венчается квадратным оголовком (50×50 см). Фиксируется сварочным аппаратом, после чего шов защищается от коррозии. Именно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого и начнется строительство бани.

Работы по устройству винтового фундамента начинаются с разметки. Пословица «семь раз отмерь – один отрежь» актуальна как никогда.Количество свай зависит от габаритов будущей постройки, но расстояние между ними не может быть более 3 м, а лучше 2–2,5 м. После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к ввинчиванию свай:

• В отмеченном месте делаем котлован глубиной не более 30 см и устанавливаем сваю в Это.
• Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем лом через монтажные проушины и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина ломика не создаст эффективного рычага. Поэтому удлиняем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения – они имеют более высокую жесткость. Средняя скорость заглубления составляет 20 см за оборот сваи. Прекратите завинчивание, когда металлический рычаг деформируется. Но при этом важно, чтобы свая опускалась ниже точки замерзания. Минимальное расстояние от поверхности почвы до кончика сваи 1,5 м.

После заглубления свай проверяем их приподнятые края — они должны быть на одном уровне.При необходимости вносим коррективы с помощью болгарки. Заканчиваем работу заливкой цементного раствора в полость сваи. Это придаст ему дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Завершающим этапом при работе со сваями является установка обвязки. Для арболитовой ванны делаем ее из металлического швеллера, приваренного к оголовкам. Для каркасной бани достаточно болтового бруса. Обязательным требованием в обоих случаях является использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

Блоки арболитовые — особенности материала и конструкции

Теоретически можно изготовить арболитовые блоки самостоятельно. Для этого вам понадобится вибростол, формы для блоков, цемент и остатки пиломатериалов (опилки, стружка). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. Этот материал сочетает в себе такие важные для бани характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня вряд ли можно найти бани с совмещенной парилкой и раковиной. Как правило, планировка предусматривает наличие отдельной парилки, мойки и помещения. Чертежи, составленные перед строительством, позволят подобрать оптимальный размер и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита – монолитная и из блоков. Первый предполагает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, что удовольствие это недешевое, но если делать его своими руками, то на это уйдет много времени. Поэтому обратимся ко второму варианту – блочному строительству.

По большому счету этот метод ничем не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Разметку начинают с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, выкладываем первый ряд. Далее проверяем ее горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем недочеты и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для кладки арболитовых блоков не требуется специальный клей – вполне можно обойтись обычным раствором песка и цемента. Однако есть сходства. Например, при выкладке дверных и оконных проемов нужно сверху уложить уголок или швеллер. Итак, здание будущей бани мы подняли, осталось соорудить крышу, установить печь и украсить интерьер.

Двускатная крыша — крыша и перекрытие в едином комплексе

Среди многообразия крыш различных типов (готические, вальмовые, восточные) остановимся на двускатной. Объяснение простое – эта конструкция проста, надежна и относительно недорога. Из стройматериалов для возведения такой крыши нам понадобится:

• Брус 100×100 мм – из него будем делать мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
• Доски необрезные и рейки для обрешетки.

Кроме пиломатериалов подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид.В качестве последнего используем металлический профиль – с ним легко работать, да и стоит он относительно недорого. Начинаем с обработки дерева антисептическим и противопожарным раствором; в бане это обязательное требование. Затем укладываем гидроизоляционный слой по верхнему периметру стен. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинается с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, все углы проверяются строительным уголком, а горизонт – уровнем.После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к стенам анкерными болтами. Следующим шагом будет установка поперечных балок. Они крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать соответствующие пазы в балках и балке (основании). После укладки дополнительно закрепляем деревянные детали гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно выдерживать в 1,5 метра.

Закончив с подготовкой основания, выставляем вертикальные стойки по торцам здания.К ним сразу крепим временные врубки (они придадут конструкции жесткость) и стропильные ноги. Соединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются остальные стропильные ноги. Кстати, выпускайте их на 20 см от стены — это снизит воздействие осадков на арболит. После установки стропил набиваем на них в качестве обрешетки необрезную доску, на нее кладем пароизоляционную пленку. Крепится строительным степлером.

Завершающим этапом строительства крыши является укладка кровельного материала.Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Замкнув возведенный контур, мы уже на 70% завершили строительство. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри бани.

Отделка помещения — панели ПВХ или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при оформлении комнат отдыха и помывочных. Вполне достойная альтернатива керамической плитке. Выбрать такой материал можно на любой вкус и кошелек.Но только для умывальника. В парилке лучше обратиться к традиционной липовой вагонке – она не расплавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что обшивка стен вагонкой и панелями практически одинакова. И в том, и в другом случае нам нужно смонтировать деревянную обрешетку. Корродирующий металлический каркас в данном случае неприемлем. На набитое и выровненное деревянное основание монтируем деревянные (в парилке) и пластиковые (в раковине) панели.

Имейте в виду, что расстояние от печи до деревянных поверхностей должно быть не менее 0.5 метров, но ее можно уменьшить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Завершающим этапом перед установкой печи является монтаж потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Прибиваем их к натяжным балкам и поднимаемся на чердак, нужно утеплить потолок. Пришитые снизу доски и стяжные балки образовывали пол чердака. Накрываем его пароизоляционной пленкой и наполняем минеральной ватой. В целях экономии будем использовать не готовые маты, а маты из крошки, ее можно купить, как остаточное сырье, на предприятиях, выпускающих сэндвич-панели и подобную продукцию.

Единственный нюанс при обустройстве потолка – установка на выходе из дымохода металлического короба 40×40 см. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какую печь вы предпочитаете – металлическую или кирпичную.

Наличие собственного земельного участка дает прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Для того чтобы установка такой постройки не вызывала проблем, рассмотрим в этой статье этапы строительства бани своими руками.

Ход работ по установке

Первым делом нужно выбрать место для будущей постройки.Если у вас небольшой участок, то достаточно просто: фундамент нужно закладывать там, где не будет возводиться жилой дом.

Для больших площадей выбирайте исходя из личных предпочтений. Однако соблюдение норм также необходимо соблюдать.

Фонд

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с установки фундамента. Баня не является большим многоэтажным зданием и не предполагает наличия внутри тяжелой стационарной мебели.Поэтому заливать монолитную железобетонную плиту нет смысла и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хотя свайная модель несколько дешевле, прибегать к ней рекомендуется только в тех случаях, когда местность для строительства наклонная или низменная.

Лучшим выбором будет реализация ленточного фундамента, потому что это:

• Имеет более высокую прочность. Это пригодится, если в будущем вы захотите добавить чердак.
• Создает дополнительную теплоизоляцию. Для парилки это немаловажное преимущество.
• Дает возможность организовать черновой пол или подвал.

1. С участка, выбранного под строительство, удаляем слой растительности.
2. С помощью колышков и шнура размечаем будущий фундамент.

1. Копаем траншею по всему периметру и в местах где они будут проходить. Глубина 50 см, ширина на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается закладка фундамента вровень с ними под внутренние стены.
Так как они до сих пор не имеют нагрузки на подшипник.

1. Насыпьте гравийную подушку толщиной 15 см и тщательно утрамбуйте ее.
2. Укладываем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
3. Монтируем опалубку по бокам канавы из сбитых дощатых досок, которая должна возвышаться над уровнем промерзания грунта на 20 см.

1. Смешиваем раствор: щебень, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по положению для удобства смешивания и придания массе текучести.
2. Ждем 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Бревенчатый дом

Хотя цена дерева выше многих современных стройматериалов для бани, лучшего варианта не найти. Традиционное дерево с его теплотой, запахом и эстетичным видом невозможно полностью заменить дешевым шлакоблоком или пеноблоком.

Для строительства корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Есть два способа сборки:

При установке соблюдаются следующие нюансы:

• Оптимальная высота стен 250 см.
• Теплоизоляционные материалы должны быть размещены между венцами.
• Древесина обработана антисептиками для защиты от процессов гниения и нападения вредителей.

Совет: для нижних венцов имеет смысл специально приобретать более прочные и надежные породы деревьев, например, дуб или лиственницу.
Они смогут более успешно противостоять сырости, идущей от земли.

Этаж

1. Для соблюдения гидроизоляции укладываем на бетон фундамента слой рубероида.
2. Сверху устанавливаем деревянные балки.

1. На балки стелите необрезную доску толщиной 15-20 мм, закрепив ее гвоздями или саморезами.Это создает черновой слой пола.
2. Устанавливаем лаги на черновое основание.
3. Между лагами.
   Как здорово:
   
   • Пенополистирол;
   экструдированный пенополиуретан
   • ;
   базальтовая вата
   • ;

1. Теплоизоляционный материал сверху необходимо покрыть гидроизоляционным слоем в виде полиэтиленовой пленки толщиной три миллиметра.
2. Отделочный слой делаем из шпунтованной трехсантиметровой доски.

Совет: при монтаже конструкции пола обеспечьте расстояние в пару сантиметров между утеплителем и финишным покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь пошаговое строительство бани своими руками подходит для обустройства потолка, который имеет свои особенности из-за наличия максимально агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время потолок подвергается сильнейшему нагреву снизу парной, а сверху сильный мороз.

Наиболее соответствующей условиям купания является подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

1. Установлены. Как и в случае с рамкой, вы можете использовать методы лапы и чашки.

1. Сверху укладываем и крепим необрезную доску.
2. Изнутри стоящей на лестнице со стелой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции с выпуском на боковые стенки, закрывающей проемы балки.
3. Монтируем листы утеплителя между балками:
   

• • войлок;
  • пеноизол;
  • Пенопласт;
  Пенополиуретан
  • .

1. Далее все закрываем. Он служит пароизоляцией и отражает тепловое излучение. Закрепляем его пленкой для обеспечения герметичности.
2. Деревянные планки через фольгу прибиваем к балкам.
3. К установленным рейкам крепим шпунтованные доски.
   При этом:
   
   • Между обшивкой потолка и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
   • Для фиксации используем хомуты.

Крыша

Конструкция крыши может быть двускатной или односкатной.Сарай, конечно, экономичный, но и менее практичный. Если вы хотите, чтобы ваша баня служила вам долго и надежно, рекомендуется установить двухскатную систему. Более того, это также позволит вам обустроить чердачное подсобное помещение.

Кровля состоит из стропильной системы, обрешетки и теплоизоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующей работы, то для выполнения этого этапа целесообразно пригласить специалиста.

Металлочерепица идеально подходит для покрытия.А если скаты с одной стороны здания вынести на полметра, то можно обустроить замечательную поленницу.

Внутренние работы

На данный момент потолок и пол уже готовы, поэтому этапы отделки бани теперь заключаются в облицовке стен:

1. На внутреннюю поверхность набиваем параллельные полоски.
2. Между ними укладываем изоляционные материалы. По-прежнему востребованы базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

1. Утеплитель покрываем фольгой для отражения теплового излучения.
2. Обшиваем шпунтованной доской с помощью струбцин. Это позволит избавиться от торчащих шляпок саморезов, которые впоследствии могут стать причиной ожогов.

Все, ванна готова. Остается только установить мебель и печь, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Строить баню своими руками дело конечно хлопотное. Но результат того стоит. Среди всех этапов строительства невозможно выделить более важный, все они, так или иначе, влияют на качество будущей бани.

• Дерево, используемое для строительства и отделки бани, уязвимо к сырости и поэтому его необходимо максимально защитить, создав хорошую вентиляцию и обработав антисептиками.
  
• Парилка будет качественной и экономичной по расходу топлива только тогда, когда будет обеспечена максимальная теплоизоляция. Поэтому уделите особое внимание утеплению здания.

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами по этой теме.Удачных строительных работ!

Процесс строительства бани не всегда проходит без осложнений. Особенно это актуально для тех, кто решил построить его впервые на своем участке. Владельцам предстоит многое узнать, учитывая количество проблем, которые им предстоит решить. Одним из самых важных является выбор подходящего материала для строительства. Опыт показывает, что древесина — более чем достойный вариант для этого проекта.

Построенная из этого материала баня сможет удовлетворить владельца по самым важным для нее параметрам — безопасности, надежности и сроку службы.Еще одна причина, по которой стоит обратить внимание на этот материал, – простота технологии. Поэтому построить баню из бруса своими руками может каждый.

Из какого бруса можно построить баню?

Выбор строительного материала для бани напрямую влияет на то, какими характеристиками будет обладать готовая конструкция. Поэтому нужно обращать внимание на его качество.

Руководство по строительству бани из бруса своими руками

Тем, кто не знает, как построить баню 3х4 из бруса , следует понимать, что начинать строительство этой конструкции своими руками необходимо с составления проекта.Его можно сделать самому, заказать в конструкторском бюро или найти готовый вариант в открытых источниках. В проекте нужно указать точное количество стройматериалов, после чего можно переходить к реализации вашего проекта. Первым этапом, с которого всегда следует начинать строительство, является возведение фундамента.

Первый этап — фундамент

Парилка, как и все остальные банные помещения, получается легкой, а значит нет необходимости возводить монолитные конструкции фундамента.Обычного ленточного или столбчатого фундамента будет вполне достаточно.

Если вы решили своими руками основание ленточного типа, то сначала нужно выкопать траншею по периметру и под стены будущего строения. На его дно необходимо уложить песчано-гравийную смесь, а сверху армирующую сетку. Теперь приступайте к изготовлению опалубки, после чего ее необходимо залить бетоном. Специалисты рекомендуют делать фундамент глубиной 70–100 см. Для подбора оптимальной глубины советуем учитывать уровень промерзания грунта в месте вашего проживания.

Готовая конструкция должна возвышаться над землей не менее чем на 50 см. Соблюдение этого условия гарантирует достаточную защиту нижних венцов от повышенной влажности. Внутри по периметру ленточного фундамента нужно сделать полосы из песка и гравия. Тогда у вас есть два варианта: сразу залить бетоном или приступить к возведению деревянного пола. Конкретные рекомендации здесь дать сложно, поэтому ориентируйтесь на личные предпочтения.

для бани из бруса предусматривает изготовление опор из кирпича и тонированных асбестовых труб по всему периметру основания, а также в углах и под внутренними стенами будущего строения.Но перед установкой опор на их место необходимо сделать бетонную «подушку». При установке столбов необходимо выдерживать шаг 150 см.

При изготовлении любого основания необходимо соблюдать следующее правило — необходимо выполнять дополнительное армирование. Чтобы бетон достаточно хорошо затвердел, ему необходимо дать постоять около 3-5 недель. После этого можно переходить к следующему этапу.

Второй этап гидроизоляция фундамента

Здесь понадобится , на затвердевший фундамент нанести слой расплавленного битума, а поверх него — слой рубероида.Когда битум затвердеет, необходимо повторить операцию. В итоге должна получиться прочная двухслойная влагозащита.

Прежде чем перейти к следующему шагу, нужно обработать деревянные конструкции антисептическими составами. Делать это нужно сразу после подготовки пропилов для соединения балок, при условии, что эти пропилы не были сделаны изначально.

Третий этап — первая корона

Теперь можно приступать к кладке первого венца стены бани из бруса.В первую очередь нужно закрепить рейки толщиной до 1,5 см на гидроизолированном основании, но предварительно их нужно обработать антисептиком. В процессе укладки ламелей обязательно выдерживайте шаг в 30 см.

Рэйки поддержит для первого венца балок. Рейки используются в качестве промежуточного слоя, который поможет избежать контакта бруса с фундаментом бани. За счет него дерево будет лучше защищено от гниения, что поможет увеличить срок его службы.

Начинайте устанавливать первую коронку, но пока не фиксируйте ее плотно. Перед тем, как вам понадобится , проверьте, чтобы он стоял правильно и ровно , а для этого вам понадобится угольник и уровень. При необходимости подкорректируйте положение балок нижнего венца, после чего можно крепить его к фундаменту. Есть несколько способов сделать это. Самый распространенный метод – использование анкерных болтов.

При этом разработчики чаще всего обходятся без крепления нижней балки к фундаменту.Это не из-за нежелания или нехватки времени. Дело в том, что такая конструкция отлично выполняет свою функцию без фиксации нижнего венца, так как собственный вес обеспечивает устойчивость. Есть в этом решении еще один немаловажный положительный момент – если впоследствии вам понадобится заменить нижний венцовый брус, то это будет не так уж и сложно.

Не оставляйте без внимания пространство между базой и первой коронкой, которое необходимо заделать монтажной пеной.

Четвертая ступень — остальные коронки

Чаще всего стены бани возводят из деревянного бруса сечением 15 х 15 см.Для начала нужно уложить на первый венец бруса теплоизоляционный материал, в качестве которого чаще всего используют мох или джут. При их отсутствии подойдет и пакля. При утеплении конструкции мхом или паклей учитывайте, что вам придется делать нахлест краев на 10 см. Впоследствии, когда вы закончите работу, эти края послужат вам для зачеканки.

Теперь можно приступать к укладке второго венца бруса, для их крепления используются деревянные шпильки. Но сначала нужно сделать отверстия для крепления подходящего диаметра.С помощью одного дюбеля можно скрепить два-три ряда балок. В процессе кладки стен бани из бруса обязательно контролируйте высоту. Делать это нужно через каждые три-четыре ряда, используя строительный уровень и угольник. Прежде чем приступить к укладке следующего венца, нанесите предыдущий слой герметика.

Два верхних венца необходимо установить без крепления … Это связано с усадкой древесины. Приступать к монтажу потолочных балок можно только тогда, когда усадка древесины будет завершена.Но прежде чем приступить к установке банок, сначала придется демонтировать верхние ободья.

Пятая ступень — дверные и оконные проемы

Для изготовления проемов, предназначенных для установки дверей и окон, применяют несколько способов:

Учитывая все эти трудности, лучше всего использовать первый способ, который является более простым и распространенным.

Шестой этап — зачеканка

Закончив строительство деревянной «коробки», вам необходимо дать ей «перезимовать» примерно на 6-7 месяцев.Это время необходимо для того, чтобы дерево усохло. Обязательно защитите постройку на период «зимовки» шифером и досками. Но в этом нет необходимости, если в процессе изготовления конструкции вы уплотнили кроны мхом. Баня в виде бруса отлично прослужит вам даже без дополнительной конопатки.

Но все же не торопитесь с окончательным решением, сначала внимательно осмотрите ванну. Если удастся найти большие трещины, то без конопатки не обойтись. Возьмите паклю или мох, сделайте из них жгут, а затем вставьте его в щель и хорошо утрамбуйте.

Джутовый герметик

— еще один отличный материал для заполнения щелей. Учитывая его эксплуатационные характеристики, он является предпочтительным вариантом перед паклей и мхом. Хотя у него есть серьезный недостаток – он стоит гораздо дороже, чем вышеупомянутые пломбы.

Седьмая ступень — крыша

На этом этапе работы нужно выполнять не менее тщательно , чем предыдущие. Дело в том, что крыша является последней преградой на пути осадков. Но приступать к возведению кровельной конструкции можно только после окончания усадки.Если поторопиться, то через пару лет крыша сильно деформируется.

Заключение

Строительство любого объекта является ответственным мероприятием , особенно если это деревянная баня. Процесс его возведения имеет свои особенности, которые необходимо знать каждому, кто собирается строить его своими руками. И вам обязательно в процессе решения других вопросов потребуется узнать о порядке, в соответствии с которым необходимо выполнять работы по строительству бани.

Поэтапное строительство бани своими руками – это гарантия того, что вы сможете точно выполнить все требования технологии и обеспечить долгий срок службы бани.

Практически каждый владелец земельного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Ведь баня – это не просто помывочное помещение, но и важный элемент дачного участка. Строительство бани под ключ можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав эту статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомиться с моделями котлов и подобрать оптимальный вариант бани для своего дачного участка.

Перед началом строительства необходимо разработать проект бани. Для этого необязательно обращаться к архитектору, можно разработать несложный проект самостоятельно, тем более что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер ванны лучше всего подходит для вашей семьи.Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов делать фундамент, стены и крышу, не стоит забывать и об отделке бани. Важным моментом в конструкции является размещение котла и способ его топки.
Ниже представлены популярные проекты бань:

• • Проект бани размером 4х4 метра.

• • Проект бани — 4х6 метров.

• • Проект бани — 5х6 метров.

• • Проект бани — 6х3 метра.

• Проект бани — 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани используется несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и характеристик грунта изготавливают фундаменты следующих типов:

• Плитный фундамент.
• Фундамент столбчатый для легких стен.
• Свайный фундамент.
• Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, наиболее надежным фундаментом практически для всех типов грунта является бетонный ленточный фундамент, армированный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента под баню потребуются:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Арматура.
• Опалубка.
• Кровельный материал.
• Проволока.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Жгут.
• Ставки.
• Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и др.).

В месте, выбранном для строительства бани, разметьте траншею под будущий фундамент. Для разметки используйте жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров.Установив разметку, сделайте следующее:

1. Руководствуясь разметкой, выкопайте траншею глубиной 50-80 сантиметров.
2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте ее водой, чтобы земля уплотнилась.
3. Покройте дно траншей толем для гидроизоляции.
4. Засыпать траншею гравием на треть глубины.
5. Установите опалубку по краям траншеи.
6. Каркас, укрепляющий фундамент, из арматурных стержней, связанных между собой проволокой.
7. Поместите арматурный каркас в опалубку.
8. С помощью бетономешалки приготовить цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
9. Залить цемент в опалубку, следя за тем, чтобы не было воздушных пустот.
10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используются следующие материалы:

• Брус деревянный.
• Журналы.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и т. д.).

Поскольку строительство бани из бревна или кирпича уже достаточно подробно описано в интернете, рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Сделайте нижнюю обвязку, для этого возьмите брусья сечением 15х15 см и установите их на фундамент, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками.Есть еще один способ соединения брусьев, вырезав на их концах шипы, пазы и затем скрепив их шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте под брусья подложить гидроизоляцию.
   2. Установить вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно составляет 50-60 сантиметров. В первую очередь определяют положение оконных и дверных проемов и устанавливают обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы закрепите уже установленные стойки временными планками, чтобы они не перекосились.
   4. Сделайте верхнюю обвязку, прикрепив ее к концам стоек.
   5. При окончательном креплении верхней обвязки внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
   6. Обязательно усильте все угловые соединения диагональными стойками, это поможет предотвратить перекос рамы.
   7. Сделать потолочную обрешетку.
   8. После изготовления каркаса сделайте наружную обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров.Если вы не хотите появления щелей между досками, то сделайте обшивку – «внахлест», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду этот способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив баню снаружи, приступаем к монтажу утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции, который крепится к вертикальным стойкам с помощью тонких реек.
3. После установки пароизоляции сделайте внутреннюю обшивку ванны вагонкой или рейками.
4. Утеплить потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшить снаружи потолок листами фанеры.

Обратите внимание, что изготовление и утепление потолка можно производить и после монтажа кровли.

Крыша

Крыша для бани бывает трех видов:

• Односкатная.
• Гейбл.
• Комплекс — состоящий из четырех и более склонов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металлочерепицей:

Изготовление крыши начинается с монтажа — мауэрлата. В случае каркасных стен роль мауэрлата играет верхний контур.

1. Установите стойки на кровать.
2. Соедините стойки с прогонами и раскосами.
3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой.Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
4. Установка листов металлочерепицы.
5. Обшить фронтоны деревянными рейками или листовым металлом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши дана картинка:

Все размеры элементов кровли указаны в списке:

Обратите внимание, что чем меньше вы наклоните крышу, тем больше снеговой нагрузки выпадет на нем зимой. Также небольшой уклон крыши может привести к плохому отводу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа помещения. Общие деревянные полы сделаны в комнате отдыха. В помывочной и парилке полы выполнены двухуровневыми:

• Первый уровень выполнен из бетона и имеет уклон в сторону сливного отверстия.
• Второй уровень — чистовой пол из досок с зазорами для отвода воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или плитки, то их просто укладывают на первый уровень с уклоном в сторону сливного отверстия.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане необходимо:

1. В центре парилки и помывочной установить пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом у конец. Трубы должны проходить через фундамент на улицу и подключаться к канализации.
2. Уложить слой гидроизоляционного материала.
3. Рассыпать слой гравия толщиной 10-15 сантиметров по всей площади помещений.
4. Залить раствор и залить пол с уклоном к отверстию, установленному на сливной трубе.
5. Установите решетку на сливное отверстие, чтобы предотвратить попадание мусора в слив.

На втором этапе выполнены деревянные полы:

1. Установить деревянные лаги во всех помещениях бани. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. Или 4х6 см.
2. Доски для гвоздей сечением 2х15 см или 5х20 см на лаги.
3. В помещениях, где предполагается отвод воды, между досками оставляйте зазоры 0,5-1 см.

Не забудьте перед началом монтажа деревянных полов обработать все детали пропиткой для дерева. Делая полы, учитывайте, что они должны быть выше, либо на уровне верхней кромки фундамента.

Котел

Модель котла для бани во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для отопления. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котел можно сделать самому, из толстого листового железа.Если вы предпочитаете более совершенные газовые или электрические колы, их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котел в парилке устанавливается таким образом, чтобы камера сгорания загружалась топливом либо с улицы, либо из комнаты отдыха (предбанника). Сам котел в целях пожарной безопасности располагают в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоте котла, покрыты железными листами. Хорошим решением будет обложить котел кирпичом, так вы сократите время его остывания и защитите стены от возгорания.

При обустройстве дымохода для котла особое внимание обратите на место соприкосновения дымохода с потолком. Отверстие дымохода должно быть изолировано огнеупорным материалом. Также обратите внимание на место выхода трубы дымохода через крышу. Обычно эта область подвержена протечкам, поэтому ее следует тщательно замазать. Ниже представлены варианты котлов для бани:

• • Самодельный котел из металлических листов.

Обустройство бани

После того, как баня построена, необходимо ее обустроить:

• • Подвести все коммуникации на участке, водопровод, канализацию — электричество к бане.

• • Внутри разместить раковину, душевую кабину, источники света и мебель для отдыха.

• • Стены парной украсить фигурными рейками и сделать ступенчатые полки.

• Купить деревянные кадки, ведра, ковши и метлы.

После расстановки можно смело приглашать гостей, париться в личной бане!

Инструкцию по сборке мини бани для дачи без фундамента, также можно посмотреть в видео:

Варианты красивых и необычных бань

Помимо традиционных материалов и конструкций для бани существует множество альтернативных решения.Ниже мы приводим фото самых необычных бань:

• Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

• Баня в огромной винной бочке.

• Ванна из пластиковых бутылок.

• Землянка для бани, построенная прямо в земле.

• Ванна в железном контейнере.

• Лесная баня из необработанного бревна.

• Красивая банька из лафета.

• Баня из необрезной доски.

В завершение статьи хотелось бы напомнить, что нагрев бани связан с огнем и высокими температурами. Поэтому при строительстве бани из кирпича, бревен, шлакоблоков или досок уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предостережение относится и к устройству электропроводки, так как помещения внутри бани имеют повышенную влажность и очень высок риск короткого замыкания из-за образования конденсата.

Надеемся, что чтение нашей статьи подтолкнет вас к самостоятельной постройке бани!

Строительство собственной бани – занятие, к которому нужно подойти со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, что позволяет сделать постройку экологически чистой, надежной и долговечной. В этой статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Преимущества бруса

Пожалуй, самым главным преимуществом бруса является простота строительства бани с нуля из этого материала.Кроме того, брус качественно выделяется на фоне других материалов, используемых при строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные преимущества бруса:

• Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно построить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
• Традиционная древесина имеет самый низкий коэффициент усадки по сравнению с другими древесными материалами;
• Строительство бани из бруса намного дешевле, чем с использованием других стройматериалов;
• Специальный брус для ванны может иметь заготовленные в заводских условиях крепления, что значительно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус не тот. Именно поэтому, раз мы строим деревянную баню, стоит с умом выбирать материал, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество древесины напрямую влияет на характеристики здания, поэтому этому вопросу нужно уделить много внимания. При выборе нужно сразу проверить брус на целостность – должны отсутствовать даже крайне незначительные дефекты и изъяны.Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещина может в итоге привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понять, из какого дерева лучше строить баню, а от какого лучше отказаться.

Поверхность древесины не должна иметь синевы. Наличие таких изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, которое, скорее всего, спровоцировано опасными и крайне вредоносными микроорганизмами.Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других построек) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждения грызунами или жуками, то такой материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья имеют ровную и шероховатую поверхность без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией хрупкости материала.

Алгоритм строительства бани

Этапы строительства бревенчатой ​​бани следующие:

1. Устройство фундамента.
2. Гидроизоляция фундамента.
3. Устройство первой короны.
4. Расположение остальных корон.
5. Создание дверных и оконных проемов.
6. Заделка трещин.
7. Устройство кровли.

Устройство фундамента

Готовая деревянная баня относительно легкая, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется.Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждую стену будущего здания. На дно ямы сначала насыпают смесь песка и гравия, затем укладывают армирующую сетку. Далее все делается по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально, в зависимости от степени промерзания грунта.Как показывает практика, средняя глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал строение от влаги, его необходимо приподнять над уровнем земли не менее чем на полметра.

По периметру ленточного основания следует насыпать полосы из щебня и песка. Затем эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, а можно обустроить поверх них деревянный пол – окончательный вариант вам придется выбирать самостоятельно.Таким же образом можно построить баню на даче, что многие и делают.

Столбчатый фундамент устроен иначе. Работа начинается с устройства кирпичных опор или асбестовых труб, залитых бетоном. Эти элементы следует устанавливать по периметру, по углам конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Расстояние между отдельными столбами должно быть около 1,5 м.

В любом случае основание должно быть усилено для обеспечения максимальной прочности. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно продолжать работы по обустройству бани.

Гидроизоляция фундамента

Поверх затвердевшего бетона заливается подогретый битум, на который укладывается листовой рубероид. Когда битум затвердеет, всю эту операцию нужно будет повторить, в результате чего получится надежный гидробарьер, способный предотвратить попадание влаги на деревянные элементы бани.

Частично той же цели служит обработка дерева антисептиком – большинство специальных средств повышают устойчивость материала ко всем видам повреждений.

Устройство первого венца

Выполнив подготовительные действия, можно, наконец, приступить к кладке ванны. Первый этап – закладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом 30 см укладывают рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, перед началом работы все рейки необходимо пропитать антисептиком.

Уложенные рейки защищают здание от прямого контакта с фундаментом, тем самым обеспечивая дополнительную защиту дерева от сырости. Нижние балки укладываются поверх рельсов.

Первую коронку не следует фиксировать сразу. Для начала нужно убедиться, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используется угольник и уровень. Только после выравнивания балок их можно крепить. Сделать это можно несколькими способами, но чаще всего балка крепится анкерными болтами.

Однако часто при обустройстве частной бани просто отказываются крепить нижний венец. Причина этого довольно проста: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удерживать конструкцию на месте. Кроме того, этот способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего обода усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления пространство между короной и основанием заполняется пенополиуретаном, после чего можно проводить дальнейшие работы.

Установка остальных коронок

Поверх первого венца уложен слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно используют джут, мох или паклю. Желательно раскладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала — в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для зачеканки.

После первой строки вполне логично поставить вторую. Его фиксируют деревянными штырями, для которых в балках заранее просверливают подходящие отверстия.Одним дюбелем можно соединить несколько последовательных рядов.

Аналогично монтируются все остальные ряды, образующие стены. Проверять конструкцию на выравнивание по горизонтали и вертикали стоит через каждые 2-3 ряда. Также нельзя забывать о пломбировочном материале, который обязательно должен присутствовать между всеми коронками.

Два верхних ряда ванны не закреплены. Дело в том, что древесина со временем дает усадку, и потолочные балки можно монтировать только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным.Перед укладкой балок демонтируют верхние венцы.

Создание дверных и оконных проемов

Для создания дверей и окон в деревянной бане используются две принципиально разные схемы:

1. Окна и двери создаются после строительства бани. В этом случае на этапе укладки венцов необходимо оставлять зазоры, соответствующие по размерам устанавливаемым изделиям (подробнее: «»). Когда баня построена, с помощью бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
2. Окна и двери готовятся заранее. Этот способ намного сложнее, так как для его реализации потребуются специальные пазы и балки с торцевыми надрезами.

На практике чаще всего используется первый способ, достаточно простой и не требующий особых затрат.

Заделка трещин

Собранное здание необходимо оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно провисло. В это время конструкцию следует обшить досками и шифером.После этого можно приступать к заделке щелей.

Устройство крыши

Монтаж кровли, который можно начинать только после того, как здание даст усадку, выглядит так:

1. Деревянные потолочные балки укладываются поверх верхней обшивки стен.
2. Стропила крепятся к неподвижным балкам на расстоянии около метра.
3. К стропильным ногам прибивается настил из заранее выбранного материала или обрешетка для листовой крыши.
4. Теперь можно закрепить материал в соответствии с технологией его укладки.
5. Конек закрыт листом оцинкованного железа.
6. Фронтоны зашиваются подходящим материалом (например, сайдингом или вагонкой).

Когда внешняя часть кровли установлена, остается только обустроить внутреннее пространство – монтаж утеплителя, гидроизоляционные и отделочные работы.

Заключение

В этой статье подробно рассказывается, как обустраивается баня своими руками с нуля.Этот процесс далеко не самый трудоемкий, особенно если подойти к нему ответственно, и грамотно к непосредственному исполнению.

Как сделать баню своими руками фото, видео примеры

Где и как разместить баню на участке?

Баня на даче своими руками из бруса

Для того, что бы конструкция прослужила как можно дольше и была удобной в эксплуатации, учтите следующие требования к ее расположению:
1.Не устанавливайте ванну очень близко к водоему, т.к. есть риск затопления

2. Баню можно пристроить к дому или сделать отдельной постройкой, и этот вариант хорош сам по себе

3. Лучше всего построить сауну на заднем дворе, оборудовать ее беседкой на заднем дворе с вьющимися растениями и добавить в композицию небольшой фонтанчик или бассейн, который пригодится после сауны

4.Для того, что бы баня, пристроенная к жилому дому или другому строению, не портила все пребывание неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции и серьезно заняться гидроизоляцией бани

5.Не рекомендуется строить сауну на фасадной части (у дороги)

6. Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи не падали на ее площадь, а ветер не мешал отдыху

7. В целях пожарной безопасности рекомендуется строить сауну вдали от других

8. Чтобы обезопасить себя от беспокойства соседей, которые могут пожаловаться на ваш шум во время отдыха или запахи (при несоблюдении санитарных норм), баню лучше строить подальше от забора, который отделяет вас от соседского дома

9.Окно бани надо брать с западной стороны

10. Минимальное расстояние от колодца или колодцев должно быть 20 метров

Самые удобные чертежи для строительства бани своими руками

Для того, что бы пребывание в бане было максимально комфортным необходимо продумать ее планировку. Так как большинство бань строят размерами не менее 3,5*3,5 метра, а само здание должно иметь как минимум парилку, комнату отдыха, предбанник и умывальную, рекомендуется использовать следующие чертежи для построить баню своими руками:

Помимо общего чертежа конструкции, необходимо сделать наглядную схему элементов конструкции бани: фундамент, кровля, монтажный каркас, пол и потолок и одно из самых важных — конструкция и размещение топки бани.

После того, как чертеж бани будет нарисован, приступаем к следующему этапу – расчету количества материалов, необходимых для строительства бани своими руками.

Материалы для бани

Для того, чтобы построить сауну размером 3,7*3,7 м нам необходимо приобрести следующие материалы:

• Брус или бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из сруба или из бруса)
• Доска для пола. Рекомендуется выбирать 4-х метровую доску обрезную размером 150*50мм (25 шт)
• Доска для потолка.Лучше всего применять вагонку толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм. (38 шт)
• Доска для внутренней отделки. Можно использовать те же рейки, которые использовались при создании потолка (около 195 шт, длиной 3 м).
• Материал для пароизоляции (лучше всего выбрать пароизоляционную пленку), нужно 52 кв.м. материал
• Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется использовать теплоизоляционный материал), 45 кв.м.
• Минеральная вата для утепления потолка 14 кв.м.
• Изоляция деревянных элементов от перегрева (асбестовый лист). Укладываются на стену бани возле печи, а также на доски, возле дымохода.
• Сыпучий фундамент (песок, цемент, щебень)
• Кровельный материал. Рекомендуется использовать тот же материал, которым была перекрыта крыша жилого дома и других садовых построек, какой бы стиль сада ни гармонировал.
• Мегалэнцефальный утеплитель (мох, пакля, лавлок и др.)
• Следует обратить внимание, что баню следует строить весной и летом, т.к.купленный деревянный материал следует тщательно просушить.
Цемент
• рекомендуется покупать за 2 недели до начала строительства, т.к. со временем он может потерять свои свойства.

Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция

Строительство бани очень сложный и трудоемкий процесс, поэтому рекомендуется воспользоваться помощью специалистов. Начинайте строить сауну с фундамента и заканчивая отделкой готовой постройки.Рассмотрим поэтапную инструкцию по созданию бани своими руками:

Шаг 1. Подготовьте место

Во-первых, выбранное место под ванну должно быть чистым от садового мусора. Так как. Тип фундамента к этому времени уже будет выбран (столбчатый, ленточный или свайный), грунт по мере необходимости необходимо подготовить, но об этом ниже.

Шаг 2 – Заливка фундамента самой бани

Пример столбчатого фундамента под баню

Рекомендуется использовать для строительства бани своими руками столбчатый фундамент, т.к.требуется меньший расход раствора и достаточный для создания устойчивой конструкции. Для раствора используют цемент, песок и гравий. Яма под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того, как вырыли яму, создают слой из гравия и песка (подушка не более 15 см), которым заливают фундамент. В качестве основания столбов рекомендуется использовать асбестоцементные колонны или бетонные плиты. Купавшемуся в растворе нужно дать время застыть (несколько дней). Как только столбы застынут, между ними ставится стена в полкирпича.

Этап 3 — Возведена стена бани

Возведена стена бани

Стену бани лучше всего строить из бруса или бревна. Последний вариант более приемлем, но денежные затраты будут гораздо больше.

Следует отметить, перед строительством бани своими руками необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, что предотвратит гниение, самовозгорание и поражение древесины насекомыми.

Если вы выбрали строительство бани из бревна, то стоит обратить внимание на то, что бревна могут быть «связаны» между собой следующими конструкциями:

• «В чаше» – это звено обеспечит защиту от дождя и ветра, т.к.концы бревен выйдут за стены
• «В лапе» связка бревен напоминает ласточкин хвост
• В итоге свая – в одной балке создается паз, в другой шип

Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами необходимо прокладывать утеплитель дан, который защитит здание от дождя, снега и холода.

После того, как стена была построена, сразу можно закрыть пол и потолок, закрыть крышу, установить окна и двери.

Шаг 4 – Создание парилки в бане с печью и полками

Парилка в бане должна иметь две основные составляющие: печь и полки.

Полки могут быть только для сиденья (длиной до 60 см) и для того, чтобы полностью лежать (1,9 метра). Полочки бывают различных видов: в виде, плоские или с небольшой подставкой для головы, все зависит от вашей фантазии и предпочтений.

Для того, что бы прогреть баню, можно использовать трубу с водой (или газом), электронагреватели или самый популярный традиционный вариант – печь-буржуйку.

Печь-буржуйка должна стоять в угловой парилке. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, то рекомендуется купить каменку для сауны, т.к. его создание требует специальных навыков и знаний в области кладки кирпича, строительства дымохода и т. д.

После того, как конструкция бани будет полностью установлена, в нее подводят электричество и воду, и создают канализацию для отвода воды.

Шаг 5 – Дополните готовую ванну традиционными аксессуарами

Дополняется традиционными аксессуарами готовой ванны

Что бы ванна была действительно «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:

• Кружка деревянная для подливки воды (лучше выбирать деревянную, т.к.не обожжёт руку при нагреве).
• Метлы (думаю, не надо объяснять почему)
• Самовар чайный

Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о строительстве бани своими руками.

Наглядный видео-урок покажет вам, как построить баню своими руками без помощи профессионалов:

Видео урок создания бани своими руками

Понравилось?

Фото примеры бани на даче своими руками

Предоставлю Вам фото примеров оформления русской бани на дачном участке:

Также рекомендуем вам прочитать статью о том, как сделать дачный душ своими руками!

Баня из шпал своими руками.Строительство бани из шпалинской свиты Строительная площадка |

Баня — прекрасное дополнение каждого загородного дома. Строительство бани требует много времени, сил и средств. Традиционно бани возят из бревна, однако стоимость этого материала не делает экономных хозяев. В поисках альтернативного строительного материала многие нашли выход в строительстве бани из шпалы. Как построить прочную, надежную и, главное, недорогую баню из шпалы?

Плюсы и минусы шпал

В первую очередь стоит разобраться, что такое шпалы.Шпалы — это недорогие пиломатериалы, обработанные креозотом — специальным составом, защищающим дерево от коррозии. Креостед – ядовитый антисептик, продлевающий срок службы шпалы и предотвращающий поражение материала грибками, плесенью и паразитами. Спицы используются при укладке железнодорожных путей. Часто их списывают с производства по разным причинам, начиная от незначительного производственного брака, заканчивая истечением срока годности. Обычно дачных строителей, в том числе и бань, выводят из таких письменных шлепков.

В чем плюсы бани шпал:

• низкая стоимость пиломатериалов;
• простая установка;
• короткое время установки.

Но, как это часто бывает, за более дешевое приходится платить. Креостесса отличается специфическим запахом, который усиливается при нагревании, поэтому очень тяжело долго находится в бане. Но большинство дачников уже не один десяток лет с этим дискомфортом сколачиваются и продолжают строить бани из шпалы.

Этапы строительства

Рукав на выбор для ванны

На первый взгляд может показаться, что шпалы все одинаковые, и выбирать особо не надо, но если знать некоторые тонкости, можно приобрести более качественный материал. В первую очередь определитесь, какие шпалы вы будете покупать – новые или списанные с производства. Конечно, «просроченные» шпалы обойдутся значительно дешевле. Кроме того, у старой гильзы есть одно хорошее преимущество — к 10-13 годам едкий запах креозола почти полностью уничтожается.

Определитесь с количеством спальных мест, исходя из площади и проекта будущей бани. Для небольшой бани с парилкой и раковиной нужно купить не менее 100 шпал.

Внимательно осмотрите шпалы перед покупкой. Очень часто шпалы списываются по причине старости и износа, поэтому если не осмотреть все лично, есть риск купить прогнивший изнутри утопленный материал. Постучим молотком по гильзе, и если вы услышите глухой звук, то материал прослужит вам не менее 20 лет.

Прежде чем принять окончательное решение о строительстве бани из шпал, еще раз взвесим все «за» и «против». От специфического запаха креозола не спасет даже качественное утепление стен, пола и потолка, так что подумайте, готовы ли вы идти на такие жертвы.

Фонд

Итак, нужное количество шпал подготовлено, теперь пришло время закладки фундамента. Фундамент для бани из шпалы выбирается, исходя из характеристик грунта, особенностей проекта постройки и финансовых возможностей.О том, какие бывают виды фундаментов и сколько они будут стоить вы можете прочитать в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента»

Стоит отметить, что большинство специалистов склонны советовать столбчатые фундаменты для бань, но ленточный фундамент поведет себя ничуть не хуже, а прослужит намного дольше.

При замерзании фундамента необходимо позаботиться о гидроизоляции. Баня – довольно влажное место, и если грунтовые воды на участке закрыты к поверхности, нужна хорошая гидроизоляция.Для этого бетонную поверхность фундамента необходимо обмазать жидкой битумной мастикой, поверх нее в два-три слоя нанести резиноид.

Установка ванн шпал

Сборка бани из шпалы аналогична сборке бревна. Установите первый венец на направляющие, которые отделяют его от прямого контакта с фундаментом. Широкие шпалы должны быть перевязаны основательным компаундом. Самый первый венец обязательно крепится к фундаменту.После его укладки зашпаклевать зазор между нижним венцом и основанием монтажной пеной.

Положить утеплитель из джута, мха, пакле или любого другого материала для какопки на первый венец Спила. Поверх утеплителя положите остальные витки бани, не забыв скрепить их утолщающим способом. Рекомендуется использовать дополнительное соединение, вырезав отверстия на противоположных концах под пайку. Обратите внимание, что все отверстия для крепежа нужно вырезать до нескольких миллиметров.В противном случае ванна будет неровной.

При монтаже бани необходимо тщательно следить за тем, чтобы внутренние стены здания были максимально ровными, ведь если внешние погрешности можно замаскировать сайдингом или любой другой внешней отделкой, то внутренние неровности скрыть не так просто .

Наружная отделка бани из шпал

Окна и двери «врезаются» в короб здания после укладки и фиксации всех венцов по высоте бани.Создание оконных и дверных проемов – очень трудоемкий процесс, который потребует определенных навыков работы с режущим оборудованием и аккуратности. Рассчитайте размеры проемов и вырежьте их по разметке бензопилой.

Так как даже пропитанные криозом шпалы не защищены от воздействия внешних факторов на 100%, лучше провести дополнительную обработку антисептиком. Сверху шпалы рекомендуется покрыть лаком или маслом для предотвращения вздутия от влаги.

После перекрытия кровли и первичного утепления стен, пола и потолка производится повторная накидка шпал, внутренняя отделка, установка мебели и оборудования. Если вы хотите сэкономить на покупке специальной мебели для бани, рекомендуем прочитать статью «Мебель для бани своими руками»

Внутренняя отделка бани из шпал

По традиции для отделки внутреннего пространства бани используются различные породы дерева.Если вы используете доски, нужно точно рассчитать длину каждого элемента, подогнать под нужный размер и проследить, чтобы крепления были полностью скрыты. Торчащий гвоздь или саморез могут не только поцарапать кожу, но и обжечь. Кроме того, ввиду постоянной влажности в бане все «открытые» металлические крепления очень быстро начнут ржаветь.

Наиболее экономичным и рациональным решением является облицовка. Элементы крепятся друг к другу пазами и стыками без применения металлических креплений.Если вы решили провести внутреннюю отделку вагонкой, сначала установите обрешетку по всей длине стен не более чем в 0,5 м. Следует учитывать, что вагонка «съедает» довольно много места, поэтому для маленькой бани это будет не лучшим решением. Начинать лепку рекомендуется с углов стены, противоположной входу в ванну.

Помогает ли холодный душ лучше спать?

Для многих людей вечерний душ кажется естественным завершением дня.Эта ночная привычка может повлиять на температуру вашего тела и, как следствие, на качество сна.

Температура тела играет важную роль в цикле сон-бодрствование, и человеческий организм естественным образом испытывает снижение внутренней температуры тела перед ночным сном. Ученые обнаружили, что воздействуя на этот естественный процесс терморегуляции, душ и ванна могут влиять на сон. Мы рассмотрим преимущества принятия душа перед сном и выясним, какой душ лучше для сна — горячий или холодный.

Преимущества принятия душа перед сном

Включенный в распорядок дня перед сном, ночной душ может помочь послать вашему мозгу сигнал о том, что пора спать. Принятие душа ночью также гарантирует, что вы будете чище, когда ложитесь спать, уменьшая накопление пота, грязи и жира на вашем постельном белье.

Кроме того, исследования показывают, что душ перед сном может иметь и другие преимущества. Эти преимущества различаются в зависимости от того, принимаете ли вы горячий или холодный душ.

Влияние горячего душа на сон

Растущее количество исследований показывает, что горячий душ или ванна перед сном улучшают сон.В часы перед сном температура тела человека естественным образом снижается, а температура кожи рук и ног повышается. Ученые предполагают, что погружение тела в теплую воду помогает этому естественному процессу терморегуляции, в результате улучшая сон. Исследователи назвали это явление «эффектом теплой ванны».

Исследования подтвердили эффект теплой ванны. Метаанализ 17 исследований показал, что вечерний душ или ванну с водой между 104 и 108.5 градусов по Фаренгейту улучшают качество сна. Те, кто принимает ванну или душ за один-два часа до сна, также быстрее засыпают. Исследователи предполагают, что теплая вода стимулирует приток крови к рукам и ногам, что позволяет телу быстрее отводить тепло. Недавнее исследование пожилых людей также показало, что принятие горячей ванны за один-три часа до сна помогает им быстрее заснуть.

Теплая ванна или душ перед сном могут не только улучшить сон. В исследовании пожилых людей купание в возрасте примерно 104.5 и 106 градусов по Фаренгейту снижали артериальное давление перед сном и во время сна, особенно если принимать его менее чем за час до сна.

Некоторые люди также принимают горячий душ перед сном при простуде, так как вдыхание теплого пара является популярным домашним средством, используемым для уменьшения заложенности носа. Текущие данные не подтверждают преимущества пара при заложенности носа, но вы можете попробовать этот метод, чтобы увидеть, почувствуете ли вы облегчение.

Влияние холодного душа на сон

Исследователи пытались использовать холодный душ для оптимизации температуры тела во время сна, но с неоднозначными результатами.Одно исследование показало, что спортсмены, которые погружаются в холодную воду на десять минут после вечерней тренировки, испытывают снижение температуры тела, меньше ночных пробуждений и большую долю глубокого сна в течение первых трех часов сна.

Не все исследования холодного душа были столь многообещающими. Другое исследование показало, что погружение в холодную воду после вечерних упражнений сначала повышает внутреннюю температуру тела, а затем через четыре-пять часов приводит к ее снижению.Однако это снижение температуры тела, по-видимому, не влияет на качество сна. У участников исследования также наблюдалось учащение пульса. Аналогичное исследование юных футболистов показало, что погружение в холодную воду после вечерней тренировки не влияет на сон.

Холодный душ может не улучшить сон из-за стимулирующих свойств холодной воды. Погружение в холодную воду повышает уровень кортизола и норадреналина. Кортизол участвует в повышении уровня бдительности, и, следовательно, уровень кортизола в организме обычно падает при подготовке ко сну.В одном исследовании участники сравнили прилив энергии от холодного душа с эффектом употребления кофеина.

Тем не менее, купание в холодной воде может принести пользу, не связанную со сном. Спортсмены иногда используют холодную воду, чтобы уменьшить болезненность мышц и усталость. Как ни странно, люди утверждают, что холодный душ улучшает настроение и оптимизирует кровоток для оздоровления кожи и волос, хотя не все эти преимущества были научно продемонстрированы.

Погружение в холодную воду также связано с улучшением обмена веществ и укреплением иммунной системы.Одно исследование показало, что включение даже одной минуты холодной воды в конце процедуры душа снижает количество дней болезни, которые человек берет, примерно на одну треть во время сезона гриппа.

Горячий и холодный душ: какой лучше для сна?

Другие исследования показывают, что теплый или горячий душ вечером улучшает сон. Тем не менее, спортсмены могут обнаружить, что холодный душ помогает уменьшить ригидность мышц, что может способствовать лучшему сну за счет уменьшения дискомфорта.

Если вы собираетесь принять душ ночью, чтобы улучшить сон, возможно, вы захотите принять теплый душ вместо горячего.Исследования показывают, что горячая вода может вызывать более резкие изменения артериального давления у пожилых людей.

Исследователи все еще работают над тем, чтобы точно определить, в какое время лучше всего принимать душ перед сном. Большинство данных, по-видимому, указывают на то, что принятие душа за один-два часа до сна дает организму достаточно времени, чтобы достичь нужной температуры для сна.

• Была ли эта статья полезной?
• Да Нет

Как искупать родителей

Пора купаться!

Для многих из нас, когда мы были детьми, эти слова означали веселье! Пузыри, пластмассовые игрушки, притворяясь, что ныряют с аквалангом в ванне.Тот факт, что мы должны были стать чистыми в процессе, на самом деле был просто дополнительным преимуществом.

Опекунам часто приходится принимать ванну совсем по-другому. Вместо того, чтобы обращаться со скользким маленьким ребенком, мы можем иметь мертвый груз взрослого любимого человека или несговорчивую и воинственную реакцию старшего, который больше не видит необходимости в ванне. Но купание является важной частью общей гигиены и приносит столь необходимую пользу коже и волосам человека, за которым мы ухаживаем.

Если получатель ухода достаточно подвижен, чтобы войти в зону купания ( и дом пожилого человека необходимо переоборудовать, чтобы можно было установить ограждение без ванны ) и сесть на стул, предназначенный для использования в зоне купания, большая часть работа сиделки выполнена. Кто-то, кто нуждается в физическом контакте, чтобы иметь доступ к месту для купания, может рассмотреть необходимость того, чтобы опекун предоставил ручную ванну или даже ванну в постели. И именно здесь многие опекуны, особенно те, кто заботится о своих родителях, сталкиваются с большими трудностями.

При оказании помощи при купании очень важно разработать методы, которые позволят вам выполнять работу должным образом и при этом сохранять как можно больше личного достоинства получателя ухода. Вот несколько шагов по урегулированию ситуации с ванной.
 

Направления

1. Подготовьте близкого человека к купанию, предварительно сняв верхнюю одежду (блузку, рубашку и т. д.), а затем надев легкий халат. Закройте переднюю часть платья и снимите остальную одежду.Будьте уверены, что вы не будете долго ждать, прежде чем начать купание — ваш любимый человек быстро простудится в простом легком халате.

2. Подготовьте воду до температуры чуть выше теплой. Стареющая кожа гораздо более чувствительна, чем ваша.

3. Используйте купальные перчатки или мягкую мочалку. Жидкое мыло для тела проще в использовании, чем кусковое мыло. Начните с одной области тела за раз.

4. Если скромность действительно критична – оставьте халат, вытащите из халата одну руку и обнажите эту сторону груди.Вымойте от шеи до талии – спереди и сзади и ополосните. Обратный процесс и сделать другую сторону.

5. Поднимите халат, чтобы обнажить нижнюю часть тела, и омывайтесь от ног вверх, оставляя область гениталий напоследок. Не смывайте пока.

6. При мытье половых органов будьте трезвы и тщательны. Если мужчина моется и возникает эрекция, просто завершите мытье без комментариев или заметной реакции. Хорошо промойте и положите полотенце на область гениталий или закройте халат.

7. Аккуратно умойте лицо и смойте влажной салфеткой вместо струи душа или облитой водой.

8. Если нужен шампунь – обычно лучше сделать это в отдельное время, используя раковину.

9.  Если вы использовали халат, снимите его и замените большим полотенцем, которое может обеспечить некоторый уровень покрытия. Хорошо высушите все тело, используя тот же подход, раскрывая только те области, над которыми вам нужно работать, а затем снова покрывая их.

10.Используйте легкий порошок на ткани, чтобы закончить работу.
 

Для сиделок

Ну, как ты со всем этим справляешься? Очень откровенно. Купание является обязательной частью ухода. Когда придет время, когда просто помочь любимому человеку добраться до ванны или просто стоять рядом, чтобы помочь в случае необходимости, уже недостаточно, вам придется позаботиться об этой задаче напрямую. Первые несколько раз будет неловко — ведь это может быть человек, который купал вас в младенчестве, растил и был вашей силой на протяжении многих лет.Вам придется сознательно отложить в сторону свои чувства и помочь любимому человеку с их собственными. Это нелегко для них. Терять способность обеспечивать личную заботу о себе тяжело.

Близкие с болезнью Альцгеймера или слабоумием могут представлять еще более сложную задачу. Их реакции могут варьироваться от реального страха перед купанием или прикосновением до сексуальных реакций. И с этими реакциями вам может быть особенно трудно справиться. Если вы не можете отделить себя от своих реакций, возможно, вам пора воспользоваться услугой купания.Эти услуги могут быть организованы в дневных центрах для взрослых, некоторые больницы предоставляют услуги по купанию на дому, и большинство поставщиков услуг по уходу могут помочь в этом.

Вот еще одна отличная статья на эту тему

18 советов, как сделать это проще

Иногда врач прописал ванну с пеной. На самом деле, горячая ванна или душ — один из лучших способов облегчить боль и скованность при артрите (тепло может помочь ослабить воспалительные химические вещества в суставах, вызывающие симптомы артрита).Но, как и многие обычные занятия, которые эта болезнь переворачивает с ног на голову, ваш артрит может превратить душ из утешительного в сложное.

«Когда у меня впервые появились симптомы [которые позже были диагностированы как псориатический артрит], одним из самых больших сюрпризов для меня было то, насколько тяжело было принимать душ», — говорит Кортни Л., 32 года, из Денвера, штат Колорадо. Новобрачная говорит, что ее ежедневный утренний душ стал для пары «горнилом» благодаря всем задачам, требующим мелкой моторики. «Все эти колпачки, которые нужно было отвинтить, причиняли мне боль в руках, намылить волосы было невозможно из-за болей в плече, а бриться? Я просто не знал.К счастью, я блондинка, поэтому мои волосы почти не видны», — говорит она.

В течение следующих нескольких месяцев, пока они разрабатывали лучший план лечения, мужу Кортни Райану приходилось принимать душ вместе с ней, чтобы помочь. «По сути, ему пришлось вымыть меня с ног до головы — это не так романтично, как кажется», — говорит она.

«Хуже всего было, когда ей пришлось начать использовать это специальное средство для лечения псориатической сыпи, — говорит Райан. «Он был действительно липким, как смола. Нам обоим приходилось садиться на пол в душе, чтобы надеть его, а она сидела у меня на коленях.Это было определенно не то, чем я представлял себе супружескую жизнь. Кроме того, от него очень плохо пахло».

К счастью, лекарства Кортни от псориатического артрита подействовали, позволив ей возобновить самостоятельное принятие душа, и теперь пара может смеяться над этим. Но их опыт показывает, что купание и душ — не шутка для людей с артритом, особенно во время обострения.

Мы попросили эрготерапевтов и физиотерапевтов, а также пациентов с артритом поделиться своими лучшими приемами принятия душа и ванны, которые помогут вам очиститься, не вызывая дополнительной боли или смущения.

Адаптируйте свой душ

1. Сядьте на стул для душа