Фундамент на асбестоцементных трубах своими руками: особенности основания, расчет, тонкости монтажа

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Важная задача, возникающая при любом строительстве – выбор типа фундамента. Необходимо обеспечить надежную опору для сооружения, не зарыв при этом в землю лишние деньги. Столбчатый фундамент во многих случаях будет оптимальным вариантом. В этой статье описано, как сделать фундамент из асбестоцементных труб самостоятельно и в результате существенно сэкономить на строительстве.

Важная задача, возникающая при любом строительстве – выбор типа фундамента. Необходимо обеспечить надежную опору для сооружения, не зарыв при этом в землю лишние деньги. Столбчатый фундамент во многих случаях будет оптимальным вариантом. В этой статье описано, как сделать фундамент из асбестоцементных труб самостоятельно и в результате существенно сэкономить на строительстве.

Особенности

Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб используется при возведении легких построек. Это может быть каркасный дом, летний дачный домик, баня, гараж, веранда, терраса.

Такой столбчатый фундамент хорош тем, что:

  • он прост в исполнении, все работы могут быть выполнены своими руками;
  • работы выполняются быстро;
  • рассчитать такой столбчатый фундамент несложно, можно сделать это своими силами;
  • можно строить его в затопляемых местностях, на пучинистых грунтах, на торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод;
  • цена используемых материалов невысока.

Есть у него и недостатки: нижняя часть здания имеет недостаточную теплоизоляцию; нельзя применять в горизонтально подвижных грунтах; нельзя сделать подвал в доме.

Расчеты

Прежде чем начать делать фундамент из асбестоцементных труб своими руками, необходимо определить, сколько труб, бетона, арматуры потребуется в ходе работ. Чтобы выполнить расчет столбчатого фундамента, требуется знать глубину, на которую промерзает грунт, и общий вес постройки, то есть полную нагрузку на фундамент. Скважины должны буриться на глубину промерзания плюс 30-50 см.

Глубина промерзания для некоторых регионов России приведена в таблице:

РегионГлубина промерзания, м
Воркута, Нижневартовск2,4
Омск2,2
Тобольск2,1
Екатеринбург, Челябинск1,9
Уфа, Оренбург1,8
Ижевск, Казань1,7
Самара1,6
Кострома1,5
Москва, Санкт-Петербург1,4
Астрахань1,1
Калининград, Курск1
Ростов0,9

Для легких строений, типа беседки, достаточен диаметр асбестоцементных труб 10 см. В случае бревенчатого дома подойдут трубы диаметра 25-30 см.

На каждую сваю должно приходиться не более 800 кг веса. То есть общий вес, поделенный на количество свай, не должен превышать этого значения. При вычислении общей нагрузки учитывается вся надфундаментная часть сооружения: стены, кровля, утепление, отделка.

Важно! Обязательна установка свай на пересечении несущих стен и по углам. По периметру они устанавливаются с интервалом 1,5-2 м.

Так определяется необходимое количество асбестоцементных труб, их размер, а также количество арматуры с учетом, что в каждую трубу требуется установить 2-3 прутка.

От диаметра труб зависит, сколько потребуется бетона. В среднем, чтобы заполнить трубу диаметром 10 см на 10 метров длины, требуется 0,1 м

3 бетона. Если диаметр составляет 20 см – 0,5 м3, если 30 см – 1 м3.

Работа

Вначале необходимо подготовить строительную площадку. Углы и пересечения стен обозначаются колышками, затем колышки устанавливаются в остальных местах установки свай. Площадка очищается и выравнивается.

Бурение скважин для труб своими руками можно производить электрическим, бензиновым или ручным буром. Чтобы скважины были вертикальными, к ручному буру привязывается уровень, после каждого оборота при необходимости производится выравнивание бура. В случае, когда грунт при бурении осыпается, необходимо устанавливать в скважину опалубку. Это может быть рубероид, который сворачивается по диаметру скважины.

В скважины засыпается песок, утрамбовывается и проливается водой. На полученную таким образом песчаную подушку укладывается рубероид. В скважины устанавливаются асбестоцементные трубы. Если грунт крупнопесчаный либо представляет собой песок с мелким гравием, подушку можно не устраивать.

Трубы должны стоять строго вертикально. С помощью деревянных брусков необходимо их зафиксировать и проверить правильность разметки. Диагонали столбчатого фундамента должны быть одинаковы.

Подземную часть труб необходимо покрыть мастикой на основе битума и дать ей высохнуть. Этот слой обеспечит гидроизоляцию, а также скольжение грунта при вспучивании и, следовательно, неподвижность столбчатого фундамента.

В основание трубы заливается бетон на 40-50 см. Чтобы усилить основание, можно его расширить. Для этого трубы приподнимаются на 20 см и закрепляются до схватывания бетона. Таким способом создается прочное основание, которое не допустит выталкивания опор при пучении грунта. Внутрь опор закладывается арматура и вдавливается в основание, пока бетон еще не застыл.

Когда бетон схватится, в скважину вокруг опоры закладывается рубероид, затем засыпается песок, он проливается и трамбуется.

После этого в асбестоцементную трубу заливается бетон до самого верха. Чтобы удалить воздух, необходимо несколько раз проткнуть бетон металлическим прутком.

Важно! Если планируется возвести своими руками дом с крыльцом или верандой, то для них необходимо делать отдельный столбчатый фундамент, а между пристройкой и основным зданием должен быть устроен деформационный шов.

Таким образом, чтобы сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб своими руками, не требуется обладать особыми навыками. Эта технология позволяет намного снизить затраты на сооружение основы для строения. Они составляет около 18% от стоимости здания, в то время как для более «солидных» вариантов эта цифра доходит до 30%.

Небольшой видео-пример про столбчатый фундамент

Читайте также:

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

Главная Полезные советы Фундамент из асбестоцементных труб своими руками

14.02.2017

Данный тип фундамента используется при возведении небольших зданий. Как правило, это частные дома или бани.

Такая постройка выполняется по каркасной технологии. Также основным материалом может быть и брус.

Фундамент из асбестоцементных труб является наиболее оптимальным вариантом, так как в нем сочетаются экономичность и практичность.

Особенно часто его закладывают в районах, подверженных частому воздействию влаги.

Преимуществами такого фундамента являются:

  • Простота выполнения (не требуется особых навыков в строительстве)
  • Понятный расчет
  • Скорость выполнения
  • Низкие затраты

К сожалению, имеются и недостатки:

  • При перепадах высот или при подвижности грунта закладка невозможна
  • Фундамент не способен выдержать более 3-х этажей
  • Такой тип непригоден, если в проекте имеется подвал.

Тем не менее, асбестоцементный фундамент выбирают часто для своего участка.

Расчет фундамента

Он осуществляется путем определения промерзания земли в данном регионе. Такую информацию можно получить на специальных сайтах либо обратиться к специалистам в области строительства. Как только известно число, отображающее уровень промерзания, к нему прибавляется 30 или 50 см. Полученная цифра станет показателем величины будущей подземной сваи.

Величина надземной сваи составляет около 30-и сантиметров. Однако в случае частого подъема воды на участке ее можно увеличить.

Как происходит процесс закладывания

На земельном участке происходит процесс выравнивания, после которого осуществляется разметка контуров здания. Особое внимание следует уделить местам, где предполагается пересечение стен, так как, здесь, необходимы сваи. Вспомогательными инструментами при разметке являются колышки и веревки.

Если проект включает в себя веранду или какой-либо другой тип пристройки, то необходимо закладывать отдельные участки фундамента, имеющие верхнюю обвязку. Дабы не допустить разрушения постройки, которое может возникнуть в случае, если масса постройки будет ложиться на фундамент неравномерно, необходим деформационный шов.

Далее происходит бурение скважин, где будут устанавливаться столбы-опоры. Следует отметить, что глубины мест, где будут заложены асбестоцементные трубы, должны быть равными по размеру. Что касается основного углубления, то его расчет будет заключаться следующим образом: «значение расчетной подземной части + 20см».

Дно ямы отчищается от посторонних элементов, и засыпается слоями песка и щебня. Каждый слой составляет около 10см. После чего происходит трамбовка, при которой поливают воду. Дождавшись впитывания влаги, на подушку кладут полотно рубероида, на который устанавливаются трубы.

Столбы равняются, после чего их фиксируют досками. Далее идет приготовление раствора (1 часть цемента на 2 части песка). Полученную смесь заливают водой и мешают, пока она не станет напоминать тесто. После этого в раствор высыпают 2 части измельченного гравия.

Раствор выливают в основание до уровня 40-50 сантиметров. Чтобы осуществить данный процесс, трубы поднимаются, и под них льется бетон. После сваи возвращаются назад, вдавливаясь в застывающий раствор. Дождавшись полного высыхания, участок гидроизолируется рубероидом. Затем засыпается песок и грунт. Вместо рубероида можно использовать и горячую мастику.

Вернуться к списку

Каталог

Квалифицированные специалисты

Доступные цены

Нам не стыдно показать уже сданные объекты

Фильтр объектов

Цена:

 — 

Этажность: 123

Общая площадь (м²):

 — 

Технология: из строганного бруса


как сделать столбчатое основание своими руками, сваи и асбоцементные материалы из асбестовых элементов

При выборе типа фундамента домовладелец должен в первую очередь учитывать особенности грунта и самого строения. Важными критериями выбора той или иной базовой системы является ценовая доступность, снижение трудоемкости монтажа, возможность проведения работ без привлечения специальной техники. Фундамент на асбестовых трубах подходит для «проблемных» грунтов, имеет меньшую стоимость по сравнению с некоторыми другими видами оснований.

Особенности

Несколько десятилетий назад асбестоцементные трубы практически не применялись в частном домостроении, что было связано, во-первых, с существовавшим в то время мифом об их экологической небезопасности, а во-вторых, с отсутствием знаний и практического опыта в технология использования этого материала.

Сегодня довольно широкое распространение получил столбчатый или свайный фундамент на асбестовых фундаментах. , особенно на грунтах, где невозможно обустроить ленточное основание. К таким почвам относятся преимущественно глинистые и суглинистые, влагонасыщенные почвы, а также участки с перепадом высот.

С помощью асбестоцементных труб можно поднять здание на 30-40 см, что удобно для участков, расположенных в низинах, поймах рек, а также подверженных сезонным затоплениям.

В отличие от металлических свай, асбестоцементные сваи не подвержены коррозии.

Трубы асбестовые строительный материал на основе асбестового волокна и портландцемента. Могут быть напорными и безнапорными. Для строительства подходят только напорные модификации, их же используют при организации колодцев, скважин.

Такие трубы имеют диаметр в пределах 5–60 см, выдерживают давление до 9 атмосфер, отличаются долговечностью и хорошими коэффициентами гидравлического сопротивления.

В целом технология их устройства стандартная — большинство свайных фундаментов монтируются одинаково. Для труб готовятся колодцы, расположение и глубина которых соответствует проектной документации, после чего их опускают в подготовленные проходки и залитые бетоном. Подробнее о технологии монтажа будет рассказано в последующих главах.

Преимущества и недостатки

Популярность этого типа фундамента в первую очередь связана с возможностью сделать пригодным для строительства участок с «проблемным» грунтом. Асбестоцементные трубы можно устанавливать своими руками без привлечения специальной техники, что отличает их от металлических свай. Понятно, что это удешевляет объект.

Отсутствие большого объема земляных работ, а также необходимость заливки больших площадей раствором бетона обусловливают меньшую трудоемкость монтажного процесса и большую скорость.

Асбестоцементные трубы значительно дешевле свай, при этом обладают лучшей влагостойкостью. На поверхности не образуется коррозия, не происходит деградации материала и потери его прочности. Это позволяет вести строительство в чрезмерно влагонасыщенных грунтах, а также на затопляемых территориях.

Если сравнить стоимость столбчатого фундамента на асбестоцементном основании со стоимостью ленточного аналога (даже мелкозаглубленного), то первый будет дешевле на 25-30%.

При использовании свай этого типа можно поднять здание в среднем на высоту 30-40 см, а при правильном распределении нагрузки — даже до 100 см. Не каждый другой тип фундамента демонстрирует такие качества.

Основным недостатком асбестоцементных труб является их низкая несущая способность. Это приводит к невозможности использования их при строительстве заболоченных и органических грунтов, а также предъявляет определенные требования к строительству. Объект должен быть малоэтажным из легких материалов – дерева, газобетона или конструкции каркасного типа.

В связи с малой несущей способностью необходимо увеличить количество асбестоцементных труб и соответственно колодцев к ним.

В отличие от металлических аналогов, такие опоры характеризуются отсутствием «анкерного» свойства, в связи с чем при несоблюдении технологии монтажа или ошибках в расчетах при пучении грунта опоры будут выдавлены из грунта .

Как и большинство свайных домов, объекты с асбестоцементным фундаментом строятся без подвала. Конечно, при большом желании его можно обустроить, однако для этого необходимо выкопать котлован (соорудить мощную дренажную систему на влагонасыщенных грунтах), что в большинстве случаев нерационально.

Расчеты

Строительство любого типа фундамента следует начинать с подготовки проектной документации и составления чертежей. Они, в свою очередь, основываются на данных, полученных в ходе геологических изысканий. Последние предполагают лабораторный анализ почвы в разные сезоны.

Получить информацию о составе грунтов и их особенностях позволяет бурение пробной скважины, благодаря которой становится очевидной стратификация грунта, его состав, наличие и объем грунтовых вод.

Залог прочного фундамента – точный расчет его несущей способности. Опоры свайных фундаментов должны достигать твердых слоев грунта, залегающих ниже уровня его промерзания. Соответственно, для таких расчетов нужно знать глубину промерзания грунта. Это постоянные величины, зависящие от региона, они находятся в свободном доступе в специализированных источниках (интернет, официальная документация органов, регламентирующих правила строительства в конкретном регионе, лаборатории, производящие анализ грунта и так далее).

Узнав необходимый коэффициент промерзания, следует прибавить к нему еще 0,3–0,5 м, так как именно такие асбестоцементные трубы выступают над землей. Обычно это высота 0,3 м, но когда речь идет о затапливаемых районах, высота надземной части труб увеличивается.

Диаметр труб рассчитывается исходя из показателей нагрузки, которая будет воздействовать на фундамент. Для этого узнайте удельный вес материалов, из которых построен дом (они указаны в СНиП). При этом необходимо суммировать не только вес материалов стен, но и кровли, облицовочных и теплоизоляционных покрытий и полов.

Масса 1 асбестоцементной трубы не должна превышать 800 кг. Их установка требуется по всему периметру здания, в местах повышенной нагрузки, а также в местах пересечения несущих стен. Шаг установки — 1 м.

После получения информации об удельном весе материала к этому значению обычно добавляют дополнительно 30%, чтобы получить коэффициент полного давления дома при эксплуатации на фундамент. Зная это число, можно рассчитать количество труб подходящего диаметра, а также количество запорной арматуры (из расчета 2-3 стержня на опору).

В среднем для каркасных зданий, а также нежилых помещений (беседки, летние кухни) применяют трубы диаметром 100 мм. Для проветриваемых или бревенчатых домов – изделия диаметром не менее 200 -250 мм.

Расход бетона зависит от диаметра опоры. Так, для заливки 10 м трубы диаметром 100 мм требуется около 0,1 куб.м раствора. Для аналогичной заливки трубы диаметром 200 мм требуется 0,5 кубометра бетона.

Установке

Установке обязательно должен предшествовать анализ грунта и составление чертежа, который содержит все необходимые расчеты.

После этого можно приступать к подготовке участка под фундамент. В первую очередь необходимо убрать мусор с сайта. Затем снимите верхний почвенный слой грунта, разровняйте и утрамбуйте поверхность.

Следующим этапом будет разметка – согласно чертежам по углам, а также в местах пересечения несущих конструкций вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка. По завершению работы следует убедиться, что полученный «выкройка» соответствует проектной, а также перепроверить перпендикулярность сторон, образованных уголками.

После завершения разметки приступайте к сверлению труб. Для работы используйте бур, а при его отсутствии копайте углубления вручную. Их диаметр на 10-20 см больше диаметра опор. Глубина – на 20 см больше высоты подземной части трубы.

Этот «запас» необходим для засыпания слоя песка. Его насыпают на дно углубления примерно на 20 см, после утрамбовывают, смачивают водой и снова приминают. Следующий этап – первичная гидроизоляция труб, которая предполагает облицовку дна колодца (поверх утрамбованной песчаной «подушки») рубероидом.

Теперь трубы опускают в углубления, которые выравнивают и фиксируют временными опорами, обычно деревянными. При погружении труб в грунты с повышенным уровнем влажности по всей длине подземной трассы их покрывают битумной гидроизоляционной мастикой.

Бетонный раствор можно заказать или приготовить вручную. Смешивается цемент и песок в пропорциях 1:2. В этот состав добавляется вода. Должен получиться раствор, консистенция текучего теста. Затем в нее вводят 2 части гравия, и еще раз хорошо перемешивают.

Бетон заливают в трубу на высоту 40-50 см, а затем трубу приподнимают на 15-20 см и оставляют до застывания раствора. Данная технология позволяет создать «базу» под трубу, тем самым увеличивая его устойчивость к пучению почвы.

Когда бетонный раствор полностью застынет, стенки трубы гидроизолируют рубероидом. Между стенками углубления и боковыми поверхностями трубы засыпают речной песок, который хорошо утрамбовывают (принцип тот же, что и при обустройстве «подушки» — насыпать песок, утрамбовать, залить водой, повторить действия ).

Между трубами натяните шпагат, еще раз убедитесь в точности уровня и приступайте к армированию трубы. Для этого несколько стержней соединяют поперечными проволочными перемычками, которые опускают в трубу.

Теперь осталось залить бетонный раствор в трубу. Применение вибропогружателя позволяет исключить сохранение пузырьков воздуха в толще раствора. Если его нет, проткните залитый раствор в нескольких местах арматурой, затем заделайте получившиеся отверстия на поверхности раствора.

Когда раствор наберет прочность (около 3-х недель), можно приступать к выравниванию надземной части оснований, их гидроизоляции. Одной из положительных особенностей этих опор является возможность ускорить процесс подготовки основания. Как известно, для полного набора прочности бетону необходимо 28 суток. Однако трубы, окаймляющие бетон, играют роль несъемной опалубки. Благодаря этому к дальнейшим работам можно приступать уже через 14-16 дней после заливки.

Между собой опоры могут быть соединены балками или объединены монолитной плитой. Выбор той или иной технологии обычно основывается на используемых материалах.

Брус применяют в основном под каркасные и кирпичные дома, а также небольшие постройки хозяйственного назначения. Для домов из газобетона или арболита обычно заливают ростверк, который дополнительно армируют. Независимо от выбранной технологии необходимо соединить арматуру столбов с силовым элементом основания (балками или арматурой ростверка).

Отзывы

Потребители, использующие фундамент на асбестоцементных трубах, оставляют в основном положительные отзывы. Домовладельцы отмечают доступность и меньшую стоимость дома, а также возможность выполнить все работы своими руками. Как и в случае заливки монолитного или плитного основания, вам не нужно заказывать бетономешалку.

Для глинистых грунтов в северных районах, где наблюдается сильное вспучивание грунта, жители строящихся домов рекомендуют увеличивать шаг опоры, обязательно делать их с расширением внизу и увеличивать количество армирования. В противном случае грунт толкает трубу.

Из видео ниже вы узнаете о преимуществах фундамента из труб ПВХ, асбеста или металла.

Должен ли я беспокоиться об асбесте в цементе?

В 20-м веке, когда асбест был одним из самых ценных материалов, с использованием которого были разработаны тысячи успешных американских бизнес-моделей, все отрасли промышленности, играющие важную роль в обществе, включали токсичный минерал в свою продукцию, включая смешивание он в составе цемента.

Чрезвычайно желательный из-за его высокой термостойкости и изоляционных свойств асбест должен составлять около 15% конечного цементного состава. Что касается асбестоцемента, трудно идентифицировать волокна, так как они равномерно рассеяны во время производства цемента , что приводит к тому, что они не обнаруживаются в конце процесса производства цемента. Неблагоприятным последствием этого является то, что, когда прошло достаточно времени, и эрозия естественным образом разрушает затвердевший заполнитель, опасные волокна асбеста, тем не менее, выбрасываются в воздух, превращая всю территорию в опасность для здоровья. Только с помощью профессионального вмешательства и оценки можно правильно определить наличие или отсутствие асбеста в таком материале, как цемент.

Изделия из асбестоцемента

Асбестоцемент и изделия, полученные из коварной смеси, достигли пика своей славы к середине 1900-х годов, особенно в случаях работ, выполняемых с трубами, кровельными материалами и многими другими материалами, связанными со строительством. Тот факт, что асбестоцемент был прочным, но также и гибким, а с срок службы увеличился примерно до 70 лет , определил его интеграцию в различные продукты, такие как:

  • Цементные полы
  • Цементная кровля
  • Цементные плиты
  • Дымоходы
  • Дренажные трубы
  • Фундаментный цемент
  • Тепловые экраны
  • Резервуары для воды

Отчеты показывают, что в большинстве случаев производители цемента использовали тип асбеста, называемый хризотилом, который является наиболее известной формой асбеста, но на втором месте следует крокидолит, который классифицируется как наиболее опасный для жизни вид асбеста. из них всех. Следует принимать во внимание не только воздействие из первых рук, но и второстепенную уязвимость, нацеленную на семьи тех, кто носит волокна на своей рабочей одежде в местах, где их близкие могут их вдохнуть. Асбест — очень опасный минерал, и если его найти внутри дома, его следует удалить как можно скорее. Лучше всего обратиться к профессиональным работникам, специализирующимся на удалении асбеста. Если, однако, вы предпочитаете делать это самостоятельно, вы можете посетить нашу страницу Удаление асбеста, чтобы узнать, как это сделать безопасно.

Воздействие асбоцемента

В целом можно утверждать, что асбестоцемент, пока он не поврежден и находится в хорошем состоянии, не представляет активной опасности для окружающих. Опасность возникает, когда материал или предметы, сделанные из него, портятся и крошатся, что облегчает их вдыхание. Люди, которые чаще всего сталкиваются с такими ситуациями:

  • Котельщики
  • Каменщики
  • Рабочие по сносу зданий
  • Монтажники напольных покрытий
  • Подрядчики фундамента
  • Трубопроводчики
  • Сантехники
  • Ремонтные бригады
  • Кровельщики
  • Персонал верфи и докеры

К сожалению, очень немногие люди знали об опасностях для здоровья, связанных с воздействием асбеста, а это означает, что меры защиты и оборудование почти никогда не обсуждались.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *