Фундамент для забора своими руками глубина: Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

Фундамент под забор: как выбрать и сделать

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы,  лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком. 

Содержание статьи

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка  армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

   Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например,  да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Фундамент под забор своими руками: армирование

Содержание

• 1 Почему не обойтись без фундамента?
• 2 Фундамент под легкую конструкцию
• 3 Ленточный фундамент для забора своими руками
• 4 Фундамент под забор из камня
• 5 Фундамент блочного типа
• 6 Глубина фундамента для забора

Возведение забора, как и строительство дома, начинается с закладки фундамента. В зависимости от масштабов и габаритов ограждения выбирается тип основания. Чем тяжелее конструкция, тем более прочный фундамент потребуется. О том, как сделать фундамент под забор, учитывая все нюансы и тонкости, поговорим в этой статье.

Почему не обойтись без фундамента?

Фундамент для забора – необходимая вещь. Существует ряд причин, по которым закладка фундамента под ограждение является обязательным этапом.

Итак, фундамент нужен, потому что:

• Защищает грунт под забором от размывания и затопления. В период весеннего таяния снежного покрова фундамент выполняет функцию задержания талой воды, не позволяя ей затекать внутрь.
• Поддерживает основание. Забор с фундаментом не деформируется, не проседает, а материалы, из которых он изготовлен, сохраняются гораздо дольше.
• Позволяет равномерно распределять нагрузку, что также защищает забор от деформации.
• Придает ограждению эстетичный и завершенный вид.

Фундамент под легкую конструкцию

Если ограждение возводится из штакетника, деревянных досок, «рабицы», профнастила и т.п., то его относят в разряд легких. В таком случае фундамент для забора потребует минимум затрат. Основание строят способом бетонирования столбов.

Итак, изготовить облегченное основание для забора можно в несколько этапов:

1. Периметр ограждения размечают, обозначая места расположения столбиков. Расстояние между опорами варьируется в диапазоне от 1 до 5м.
2. В отмеченных точках роют ямы. Необходимая глубина – 0,8-1,2м.
3. В выкопанные отверстия устанавливают столбики, их распирают при помощи камней и заливают бетонным раствором.

Если полотно забора сплошное, как, например, в случае с профнастилом, то столбы следует устанавливать на небольшом расстоянии друг от друга. Оно не должно превышать 2м.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Для более массивных ограждений требуется и более серьезное основание. Деревянный, кирпичный, каменный, блочный забор, а также ограждение с коваными элементами может возводиться на ленточном фундаменте.

Алгоритм возведения такого фундамента под забор следующий:

1. Производится разметка. На протяжении всего периметра ограждения с помощью колышков и бечевки размечают границы будущей ленты. Ширину фундамента выбирают в зависимости от массивности забора. Если речь идет о деревянном ограждении, то достаточно 0,5м. Для кирпичной или кованой конструкции нужен фундамент шириной 0,8-1м.
2. После этого приступают к рытью траншеи. Заглублять ленту рекомендуется на 0,5м. Через каждые 2м будут устанавливаться опорные столбики. В этих точках траншею делают глубже – до 0,9м.
3. Затем проводят установку столбов. Каждый столб будет возвышаться над землей примерно на 1,8-2м. Столбики ставят по уровню строго вертикально. Их фиксируют при помощи камей, битого кирпича и т.д.
4. На дно канавы по всей длине засыпают гравий. Минимальная толщина подушки — 5см.
5. Следующий этап — армирование фундамента для забора. Для работы нужны рифленые арматурные прутья сечением 1-1,5см. Арматурный каркас собирают на поверхности земли. В процессе соединения прутов лучше не пользоваться сваркой, специалисты рекомендуют скреплять арматуру вязальной проволокой.
6. Затем в траншее монтируется опалубка. Она может изготавливаться из старых досок, шифера, фанеры и проч. Опалубка выставляется и расклинивается над уровнем грунта на расстоянии 0,25-0,3см. Это временная конструкция, однако она должна быть прочной и непроницаемой для бетонного раствора.
7. За установкой арматуры и опалубки следует заливка фундамента под забор. Нижний слой бетона мешают с гравием и щебенкой. Слой, расположенный выше замешивают с цементом и мягким песком. Если стоит сухая жаркая погода, то бетонное основание периодически увлажняют. Это препятствует растрескиванию бетона.
8. Снятие опалубки можно провести через неделю. Период созревания и укрепления бетонного фундамента для забора – 30 дней.

Фундамент под забор из камня

Бетонное основание для забора, безусловно, одно из самых популярных. Однако достойной альтернативой ему является каменный фундамент. Его еще иногда называют бутовым.

Одно из его очевидных достоинств – эстетическая привлекательность. Каменная кладка выглядит эффектно и очень атмосферно, она прекрасно сочетается с кованой конструкцией или ограждением из камня.

Такой фундамент не стоит возводить на грунте глинистого характера, движение пластов грунта будет способствовать деформации основания. Фундамент из камня может быть обустроен лишь на устойчивом не проблемном грунте.

Самостоятельно возвести такой фундамент под забор довольно сложно. Чтобы создать красивую кладку из камней разных форм и размеров, нужен определенный опыт. Если вы хотите, чтобы все было идеально, лучше нанять специалиста.

Каменный фундамент, построенный с соблюдением всех технологических нюансов, невероятно надежная и долговечная конструкция.

Важные моменты:

• В процессе кладки пользуются жидким либо сухим раствором.
• Для получения красивого рисунка камни подбирают друг к другу. Они должны располагаться очень плотно относительно друг друга.
• Внутренняя часть заполняется камнями любой фактуры. Особого внимания они не требуют. Важен лишь фасад.
• Между большими камнями располагают более мелкие.
• По опыту строителей предпочтительнее укладка на сухую смесь. Такие конструкции способны прослужить дольше.

Фундамент блочного типа

По сути, такой фундамент является разновидностью ленточного. Однако его не заливают целиком из бетона, собирают из железобетонных или бессерных блоков.

Строители не советуют возводить такие конструкции из шлакоблоков или газбетона в силу их неустойчивости к влаге и недостаточной прочности.

Бессерные блоки изготавливаются из прессованного цемента с добавлением песка. Материал имеет широкий оттеночный диапазон и варианты имитации природного камня.

Такое основание будет прекрасно гармонировать с каменным, кирпичным, кованым забором.

Ход работы:

1. Для основания готовят траншею. В местах, где будут устанавливаться столбики, траншея должна быть глубже на 0,3м. Ширина траншеи обычно равна 2 блокам.
2. На дне формируют подушку из щебенки либо среднефракционного гравия. Толщина ее – 10см.
3. Сверху присыпают песчаной подушкой, которую следует хорошо пролить водой и утрамбовать.
4. Затем выполняют гидроизоляцию дна и стенок траншеи с помощью листов рубероида.
5. Собирают опалубку.
6. Заливают бетонный раствор. Толщина слоя – 15см.
7. Предварительно смонтированный проволочный арматурный каркас укладывают в канаву таким образом, чтобы он не касался опалубки.
8. Металлические трубки устанавливают в углубления. На них будет производиться установка опорных блоков. Предварительно трубы необходимо обработать средством, защищающим металл от коррозии. Чтобы установить трубы вертикально точно, к ним приваривают распорки.
9. Столбики связывают с арматурным каркасом за счет припуска арматуры, примерно равного 15см.
10. Затем опалубку заливают бетоном.
11. Демонтаж опалубки можно проводить через 14 дней.
12. Листы рубероида фиксируют на стенках с помощью битумной мастики.

Глубина фундамента для забора

Для того чтобы установить, на какой глубине заложить фундамент, следует знать глубину промерзания, а также характер поверхности.

Если мы имеем дело с пучинистым грунтом, то необходимо заложить основание на 15см ниже уровня промерзания.

В случаях, когда грунт промерзает очень глубоко (более 2м), следует задуматься об организации дренажной системы.

Когда поверхность, на которой будет возводиться забор, имеет перепад высот, фундамент закладывают на разную глубину с учетом уклона грунта.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Adblock
detector

— Fencing Direct — Продукты для ограждений

Ответ — как это часто бывает в строительстве ограждений — зависит. Как правило, Fending Direct рекомендует глубину фундамента не менее 24 дюймов для 4-футового забора плюс дополнительные 3 дюйма на каждый фут высоты (например, 27 дюймов для 5-футового столба). Минимальный диаметр отверстия должен в четыре раза превышать наибольшее поперечное сечение стойки.

Это общие рекомендации, которые служат своего рода базой или минимальным ориентиром. Однако на рекомендуемую (или обязательную) глубину фундамента влияет множество факторов. Факторы окружающей среды, такие как почва и погодные условия, могут оказать существенное влияние на устойчивость ограждения и потребовать корректировки установки. Местные постановления часто регулируют минимальную глубину фундамента и других элементов конструкции забора.

Эта статья расскажет вам о факторах, влияющих на правильную глубину фундамента, а затем даст базовые инструкции по установке столбов забора. В Fending Direct наш персонал по продажам и обслуживанию имеет многолетний опыт работы в отрасли и может помочь вам в установке продуктов высочайшего качества.

Почвенные условия

Институт производителей цепных ограждений публикует руководство с формулой для определения глубины фундамента. Один из факторов в этой формуле фокусируется на стабильности почвы в зависимости от ее состава. Почвы бывают трех типов: песок, суглинок и глина. Хотя почвы часто представляют собой комбинацию трех, каждая из них имеет свои качества, влияющие на устойчивость забора.

Песок — Самый грубый из почв и, следовательно, самый пористый, песок не сильно меняется при изменении условий влажности. Вопреки распространенному мнению, песок после уплотнения может оказаться прочным и устойчивым. Он обеспечивает подходящую среду для строительства забора и требует нескольких особых соображений.
Суглинок — Суглинок, немного менее пористый, чем песок, но все же довольно крупный, мало меняется в зависимости от условий влажности. Однако его мягкая и гибкая природа означает, что он обеспечивает меньшую стабильность. Это следует учитывать при планировании глубины фундамента.
Глина — В отличие от песка и суглинка, глинистая почва плотная и твердая. Он обеспечивает прочную основу в сухом состоянии, но гораздо более восприимчив к расширению и сжатию под воздействием воды и влаги. Это означает, что по мере того, как глина впитывает воду или высыхает, она смещается таким образом, что это может оказаться проблематичным для ограждения.

Министерство сельского хозяйства США поддерживает веб-страницу исследования почв, на которой представлена ​​информация о почвах для каждого места в Соединенных Штатах. Сверьтесь с этой картой и используйте свои знания о состоянии почвы, чтобы отрегулировать глубину основания забора.

Погодные условия

Ветер — Другим важным фактором в руководстве Института производителей ограждений из цепных звеньев является сила ветра. Это, пожалуй, самый важный фактор при определении глубины основания, поскольку это единственная сила, которую можно разумно предсказать. Чем выше сила ветра (часто в районах с сильными штормами), тем глубже столб.

Линия промерзания — Замерзание и оттаивание также могут оказывать сильное воздействие на забор. Одна из таких сил, называемая пучением, возникает, когда лед, образующийся под столбом забора, вызывает расширение, которое «поднимает» столб вверх. Чтобы предотвратить это явление, необходимо установить столб забора глубже, чем линия промерзания, или максимальная глубина, на которой промерзает почва. Национальный центр данных по снегу и льду публикует карту средних линий зимних заморозков в Соединенных Штатах.

Как ознакомиться с местными законами

Часто местные органы власти учитывают эти условия и регулируют минимальную глубину фундамента. Города часто публикуют эти правила в Интернете (например, вот правила забора для округа Майами-Дейд, которые требуют минимальной глубины фундамента 38 дюймов). Эти правила часто можно найти с помощью быстрого поиска в Интернете, но также можно связаться с соответствующим государственным учреждением, чтобы поговорить со знающим человеком.

Копание ямы

Независимо от различных факторов, влияющих на глубину фундамента, сам фундамент должен быть вырыт надлежащим образом, чтобы обеспечить максимальную прочность. Это означает, что нужно выкопать яму в форме колокола или яму, шире внизу, чем вверху. Противоположностью отверстия в форме колокола будет отверстие в форме моркови (тоньше внизу, шире вверху). Отверстия в форме колокола обеспечивают большую устойчивость, обеспечивая большую поддержку в самом низу стойки, удерживая ее в вертикальном положении.

В Fencing Direct мы рекомендуем, чтобы опоры концевых стоек имели ширину 10 дюймов вверху и 12 дюймов внизу. Линейные столбы должны иметь ширину 8 дюймов вверху и 10 дюймов в ширину внизу.

Установка конечной стойки и линейной стойки

После того, как фундамент будет вырыт до нужной формы и спецификаций, стойки необходимо забетонировать. Для правильной смеси используйте 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части гравия. Убедитесь, что раствор тяжелый и не слишком водянистый, так как это может привести к растрескиванию и ослаблению бетона. Пока бетон еще влажный, используйте столярный уровень, чтобы убедиться, что столб стоит идеально вертикально. Наконец, у основания столба, где он соприкасается с землей, убедитесь, что бетон имеет уклон в сторону от столба, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Fending Direct поддерживает вас на каждом этапе пути

Мы пользуемся услугами одного из самых хорошо зарекомендовавших себя производителей в стране, доставляя качественную продукцию по сниженным ценам, а наш штат обученных специалистов может помочь вам на протяжении всего процесса. . По мере того, как вы планируете, наш конструктор заборов позволяет вам нарисовать весь ваш проект и получить цену в дополнение к списку всех предметов, необходимых для завершения вашего забора. Наши представители по обслуживанию клиентов оперативно ответят на все ваши вопросы, гарантируя, что у вас всегда будет опытный и знающий ресурс на расстоянии телефонного звонка.

С такой инвестицией, как забор, вы хотите быть уверены, что получаете продукт высшего качества по доступной цене. Fending Direct предлагает и то, и другое, в дополнение к выдающемуся сервису. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать свой проект и посмотреть, сколько вы сэкономите.

Размеры отверстий для столбов забора и других столбов

Если вам нужно установить столб забора или другой тип столба, узнайте, насколько глубоким и широким должно быть отверстие, чтобы он оставался на месте и стоял вертикально. Узнайте точный размер отверстия для столбов забора и других столбов, которые вам нужно выкопать для размера столба, который вы используете, какие инструменты вам нужно использовать и какая лучшая техника, чтобы сэкономить вам время и ненужное напряжение.

Обычный вопрос, который нам задают: «Как мне определить размер отверстия, которое мне нужно для столба забора?»

Независимо от того, имеете ли вы дело со столбами забора, столбами для стирки или любым другим типом столбов, принципы одинаковы.

Общее правило заключается в том, что при установке столба забора в землю необходимая высота над землей должна быть разделена на 3, и эта цифра представляет собой требуемую глубину отверстия. Ширина отверстия для столба должна быть в 3 раза больше ширины диаметра столба.

Например, если вы возводите забор высотой 6 футов, используя 4-дюймовые столбы, столбы должны быть на высоте 6 футов над землей. 6 разделить на 3 равно 2, поэтому необходимая глубина отверстия составляет 2 фута.

Поскольку столб имеет ширину 4 дюйма, 3 умножить на 4 равно 12, поэтому отверстие должно быть квадратным на 12 дюймов.

Таблица глубины столбов ограждения

Пожалуйста, используйте приведенную ниже таблицу значений глубины столбов ограждения, чтобы рассчитать ширину и глубину отверстий, необходимых для ваших столбов. Обратите внимание, что приведенные ниже требования относятся к предварительно смешанному бетону, такому как упомянутый здесь Postcrete.

Post size	Height of post above ground	Hole size (width x depth)	No of 20kg bags of premixed Concrete required
50mm (2” )	90 см (3 фута)	15 см (6 дюймов) x 30 см (12 дюймов)	1/3 пакета
	1,2 м (4 дюйма) 1,2 м (4 дюйма) 6 см 50082 19007 (18 дюймов)	1/2 пакета
	1,8 м (6 футов)	15 см (6 дюймов) x 60 см (24 дюйма)	3/4 пакета
75 мм (3 дюйма)	90 см (92 3 фута)	”) x 30cm (12”)	1 bag
	1. 2m (4′)	23cm (9”) x 40cm (18”)	1 and 1/3 bags
	1,8 м (6 футов)	23 см (9 дюймов) x 60 см (24 дюйма)	Пакеты 1 и 1/2
100 мм (4 дюйма)	90 см (3 фута)	30 см (12 дюймов) x 30 см (12 дюймов)	Пакеты 1 и 3/4
	1,2 м (4 фута)	Пакеты 30 см (12 дюймов) x 45 см (18 дюймов) 2
	1,8 млн. (6 ′)	30 см (12 ”) x 60 см (24”)	2 и 3/4 мешки

Ограждение Пос. Правильно установленный на земле, используя пост. Выкапывание отверстий для столбов забора

Прежде чем приступить к копанию отверстий для столбов забора, сначала учтите любые потенциальные опасности, которые могут таиться в земле. Во многих случаях электрические кабели, водопроводные трубы, газовые трубы и волоконно-оптические кабели находятся под землей и могут быть легко повреждены лопатами и копателями.

Несмотря на то, что любые подземные электрические кабели должны находиться на глубине не менее 600 мм ниже уровня земли, а газовые трубы должны располагаться примерно на той же глубине, это не всегда так, поэтому стоит проверить, не могут ли быть какие-либо трубы или трубопроводы там, где вы будете копать. .

Большинство коммунальных служб ведут записи о том, где проходят их линии снабжения, поэтому стоит связаться с поставщиками коммунальных услуг в вашем регионе, чтобы узнать, могут ли они предоставить информацию о том, где могут проходить кабели и трубы.

Чтобы узнать, кто является вашим местным поставщиком PES (государственным поставщиком электроэнергии), см. здесь, а чтобы узнать, кто является вашим поставщиком газа и транспортировщиком газа, см. сайт Ofgem здесь.

Еще один очень полезный сервис — linesearchbeforeudig.co.uk, который может предоставить информацию об объектах коммунальных услуг и помочь вам определить, где какие-либо коммунальные услуги могут находиться на территории вашей собственности.

Последний момент, на который стоит обратить внимание, когда дело доходит до рытья отверстий для столбов забора, — это само отверстие. Никогда не оставляйте без присмотра уже вырытые ямы для столбов. Если вам нужно на какое-то время покинуть место, где вы работаете, закройте все отверстия для стоек подходящим куском фанеры или чем-то подобным.

Оставленные без присмотра ямы, особенно в темноте, могут легко привести к перелому ног и лодыжек, если кто-нибудь упадет в них, так что держите их закрытыми!

Трубы и кабели, закопанные в землю

Инструменты, необходимые для рытья отверстий для столбов забора

Копание простой ямы может показаться довольно легкой работой. Тебе нужна только лопата? По сути, да, но, как и во многих других строительных работах, здесь должен быть инструмент, созданный специально для этой работы.

Технически яму можно вырыть обычной лопатой, но яма всегда будет такой же ширины, как и сама лопата, а она может быть слишком широкой или слишком узкой, в зависимости от лопаты.

Кроме того, выкапывать землю из довольно глубокой ямы с помощью лопаты — непосильный труд. Если вам нужно выкопать только одну яму, это терпимо, но если вам нужно сделать несколько ям, вы будете разбиты к концу второй.

Имея это в виду, используйте подходящие инструменты для работы, в данном случае следующие:

• Траншейная лопата (также известная как лопата для плитки, дренажная лопата, лопата для кроликов или лопата для забора)
• Копатели ямы для столбов
• Сабельная пила, многофункциональный инструмент или небольшая ручная пила, например, циркулярная пила (для прорезания корней и корней деревьев)
• Молоток с клюшкой (для ударов по маркерам столбов)
• Шнур (для удержания столбов на одной линии)
• Рулетка (для измерения размера отверстия)
• Деревянные колья (для отметки положения столбов)
• Ведро или брезент (для удаления или засыпка земли из отверстий)
• Монтировка
• Трамбовка отверстий

Лопата для траншей или ограждений

Как следует из их альтернативного названия, это простой инструмент, похожий на раскладушку, который вы засовываете в отверстие, сближаете, а затем поднимаете, удаляя всю пустую землю.

Копатель ямы или грейферный экскаватор

Они недороги в аренде, недороги в покупке и легко доступны в большинстве магазинов DIY, онлайн или у местного продавца строительных материалов. Однако есть несколько других опций, о которых также следует упомянуть:

Ручной шнек для ограждения

Эти инструменты напоминают гигантский штопор, и для их использования необходимо поместить наконечник в то место, где вы хотите сформировать отверстие, а затем повернуть ручки, чтобы « ввинтите его в землю. Когда вы завинчиваете шнек, резьба (или витки) вгрызается в почву, ослабляет и удаляет ее.

Когда вы поворачиваете шнек, вам нужно приложить некоторое давление вниз, чтобы заставить его погрузиться в землю.

Если у вас суглинистая, торфяная, песчаная или илистая почва, этот тип почвы довольно легкий, с ним легко работать и, в свою очередь, его довольно легко копать, но если у вас тяжелая почва, такая как глина или известняк, полный камней, использование ручного бура будет тяжелой работой.

Ручной шнек для ограждения

Бензиновый шнек для забора бензиновый двигатель, который сделает всю работу за вас – вы можете подумать, что это фантастика! Но подождите секунду, это не так идеально, как кажется.

Первая проблема заключается в том, что для работы с полноразмерным шнеком требуется 2 сильных и способных человека. При вращении вал и резьба создают довольно большой крутящий момент, и требуется приличная сила только для того, чтобы удерживать инструмент, и это еще хуже, если у вас тяжелая глинистая почва.

Вы также можете приобрести меньшие по размеру шнеки для столбов забора с электроприводом для одного человека или наземные буры, которые достаточно хорошо работают в мягкой и рыхлой почве, но имеют тенденцию испытывать трудности в чем-то более прочном.

Стойка забора на 1 человека с бензиновым двигателем

Во-вторых, если в земле, в которой вы работаете, есть много камней или корней деревьев, буры могут легко зацепиться за такие объекты, и когда они это сделают, если вы не полностью сбалансированы, они могут легко отправить вас летать!

В целом буровые установки хороши и позволяют выкопать до 25 ям для столбов в день при хороших почвенных условиях, но если в земле есть мусор, эта не слишком приятная работа может превратиться в адский кошмар !

Как вырыть яму для забора

Теперь, когда мы знаем, какие инструменты нам понадобятся и насколько большим будет отверстие для столбов забора по отношению к размеру столбов забора, которые мы используем, пришло время выкопать отверстия для столбов.

Шаг 1. Разметка отверстий для столбов забора

Прежде чем приступить к копанию, сначала необходимо проложить шнур, а затем вбить маркер столбов забора (деревянный кол) в каждой точке, где будет располагаться столб забора. .

Убедитесь, что ваша струнная линия прямая и соответствует тому месту, где вы хотите разместить стойки, и что передняя поверхность каждой стойки находится на одном уровне с линией.

Колья для разметки положения столбов ограждения

Шаг 2. Измерьте и отметьте размеры отверстий для столбов

С помощью рулетки отмерьте от каждой стороны маркера столбов забора расстояние, соответствующее размеру столбов забора, которые вы используете.

Например, если вы используете 4-дюймовые столбы, мы знаем, что ваше отверстие должно иметь квадрат 12 дюймов, поэтому отмерьте от каждой из 4 граней маркера столбов забора по 6 дюймов, чтобы получился 12-дюймовый квадрат.

После того, как вы отмерите 6 дюймов рулеткой в ​​центре лица, от которого отмеряете, используйте лопату, чтобы прорезать дерн и отметить линию. После того, как вы обошли все 4 лица, у вас должен остаться 12-дюймовый квадратный кусок дерна, который нужно удалить.

Если вы копаете яму в земле, выкопайте небольшой канал с пространством, чтобы обозначить яму, а если вы работаете с чем-то более твердым, например, с бетоном или асфальтом, вы можете использовать подходящий маркер или мел, чтобы обозначить яму. .

Повторите для любых других отверстий.

Срежьте дерн вокруг маркера, чтобы обозначить отверстие для столба забора

Шаг 3 – Снимите дерн и разрыхлите верхний слой почвы

Снимите только что срезанный дерн и отложите его в сторону, он понадобится вам позже, чтобы положить обратно вокруг поста. Сдвиньте его вверх и поверх стойки для разметки столбов, стараясь не перемещать его слишком сильно.

Перед тем, как начать копать, отцепите веревку с одного конца и отодвиньте ее в сторону, чтобы не повредить.

Используя траншейную лопату, начните копать вниз и по внутреннему периметру ямы, чтобы разрыхлить почву. Взрыхлите столько почвы, сколько сможете.

Гораздо проще сначала разрыхлить почву, прежде чем выкапывать ее с помощью копателей для ям для столбов.

Срежьте дерн и разрыхлите почву лопатой

Этап 4. Удаление рыхлой земли с помощью копателей для вырубки столбов

После того, как вы разрыхлили достаточное количество почвы, вы можете приступить к ее удалению с помощью копателей для ям для столбов. Держите их вертикально возле верхней части ручек и соедините ручки вместе.

Затем поднимите их и с небольшим усилием вдавите лезвия в рыхлую почву, затем раздвиньте рукоятки, чтобы захватить почву, а затем вытащите их вверх из ямы

Расположите груз над ковшом или брезент и сомкните ручки вместе, чтобы высвободить груз.

Повторите шаг 3 и этот шаг и продвигайтесь вниз до необходимой глубины, время от времени останавливаясь, чтобы измерить глубину с помощью рулетки.

Помните : Вам нужно будет выровнять основание ямы слоем заполнителя толщиной около 6 дюймов, чтобы обеспечить дренаж, поэтому не забывайте учитывать это.

Удаление грунта с помощью копателей для столбов

Шаг 5. Удаление любых камней или корней деревьев

Во время копания вы, вероятно, наткнетесь на целый ряд предметов, включая камни, корни деревьев, старые кирпичи и блоки и т. д.

Если вы найдете твердые предметы, такие как камни и т. д., используйте монтировку, чтобы выровнять их.

Если вы натолкнетесь на корни деревьев, если у вас есть сабельная пила, используйте ее, чтобы вырезать их, а если нет, то небольшую узкую пилу, такую ​​как циркулярная пила.

Сабельная пила

Этап 6. Утрамбуйте основание отверстия в нижней плоскости

В зависимости от того, насколько рыхлая почва, она может значительно уплотниться, поэтому обязательно снова измерьте глубину.