Фундамент для гаража своими руками: Как залить фундамент под гараж своими руками

пошаговая инструкция для строительства своими руками

Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.

Содержание

• 1 Особенности конструкции гаража
• 2 Непосредственное влияние грунтов
• 3 Рассчитываем ширину и глубину
• 4 Подготавливаем материалы и инструменты
• 5 Какую арматуру использовать для фундамента гаража
• 6 Выбираем оптимальный фундамент
  • 6.1 Столбчатый
  • 6.2 Ленточный
  • 6.3 Свайный
  • 6.4 Бутобетонный
  • 6.5 Плавающий
  • 6.6 Из пеноблока
  • 6.7 Плитный
• 7 Как сделать поэтапно своими руками
  • 7.1 Правила разметки
  • 7. 2 Делаем опалубку
  • 7.3 Заливаем бетоном
  • 7.4 Гидроизоляция
  • 7.5 Закладка основания из других материалов
• 8 С какими проблемами чаще всего сталкиваются

Особенности конструкции гаража

Перед началом постройки хозяину гаража необходимо определиться с видом конструкции, которую он хочет возвести.

В зависимости от решения, потребуется учитывать ряд нюансов, характерных для каждого отдельного вида:

1. Гараж-ракушка. Дешевый и простой вариант гаража. Для его установки не требуется специальной подготовки основания. Конструкция представляет собой металлический бокс, разделенный на две части. Одна стационарная, неподвижная, другая откидная, выполняющая роль ворот.
2. Металлическая коробка. Еще один дешевый вариант гаража, по надежности немного превосходящий гараж-ракушку. В большинстве случаев возводится без заливки фундамента, и единственным достоинством такой конструкции, помимо цены, считается возможность переноса постройки с одного места на другое, при возникновении необходимости.
3. Капитальная конструкция. Самая дорогая и надежная разновидность гаража, которая возводится из прочных материалов, на специально подготовленном основании. Такой гараж оборудуется ямой и прочими элементами, облегчающими хранение и обслуживание автомобиля.

Непосредственное влияние грунтов

При возведении фундамента под постройку обращайте внимание на тип почв, ложащийся в его основание. Это необходимо для обеспечения надежности и долговечности конструкции. Давайте разберем влияние каждого грунта подробнее:

1. Глиняные грунты.

Плохой выбор для постройки. Все дело в том, что глина удерживает и накапливает влагу, а при наступлении холодов вода замерзает и расширяется. Такой эффект оказывает колоссальное давление на основание здания и способствует его разрушению.

2. Слабые грунты.

К ним относятся песчаные, супесчаные и суглинистые почвы. Сооружая на них фундамент, строители предварительно укрепляют почву, трамбуя и уплотняя ее посредством виброплиты, пневматических трамбовок или кулачковых катков.

3. Средние грунты.

Обладают достаточной плотностью, способной выдержать вес конструкции с основанием, без предварительного уплотнения.

4. Скальные поверхности.

Лучший выбор для возведения любого здания, позволяющий не беспокоиться о просадке фундамента.

Обратите внимание! Если у вас нет выбора, и возводить постройку приходится на «плохом» участке, выкопайте яму под основание глубже положенного и засыпьте ее оптимальным видом грунта. Не забудьте хорошенько утрамбовать его.

Рассчитываем ширину и глубину

Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

1. 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
2. Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
3. Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

• 12 – ширина кирпича;
• 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
• 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

Подготавливаем материалы и инструменты

Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:

• песок;
• щебенка;
• вода;
• гравий;
• цемент;
• доски для опалубки;
• металлическая арматура.

Инструменты для работы:

• бетономешалка;
• тачка;
• лопата;
• уровень;
• рулетка;
• ведро;
• моток веревки;
• молоток.

Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.

Какую арматуру использовать для фундамента гаража

Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:

• тип грунта;
• масса и размеры конструкции;
• тип заливаемого основания.

Базовыми показателями считаются:

• для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
• для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
• при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
• для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.

Выбираем оптимальный фундамент

Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:

• столбчатые;
• ленточные;
• свайные;
• бутобетонные;
• плавающие;
• из пеноблоков;
• из плит.

Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.

Столбчатый

Универсальный вариант, подходящий для любой поверхности. Выбирая столбчатый фундамент, вы получаете следующие преимущества:

• благодаря максимальной глубине установки столбов, равной 3,5 метра, основание не трескается и не перекашивается даже на глинистых почвах;
• срок службы выше среднего;
• снижение затрат на возведение, по сравнению с другими видами;

Минусы:

• в гараже, возведенном на столбчатом фундаменте, нельзя выкопать подвал или яму.

Ленточный

Распространенный вариант заливки, применяемый в большинстве строительных проектов. Положительные стороны ленточной заливки:

• хорошие несущие качества конструкции;
• невысокие затраты на возведение;
• высокая вариативность, позволяющая, в зависимости от ситуации, выбирать варианты разной сложности реализации;
• в гараже с ленточным основанием имеется возможность организации подвала или смотровой ямы.

Минусы:

• процесс возведения трудоемкий, и отнимает много времени;
• плохо подходит для нестабильных, слабых грунтов.

Свайный

Возведение свайного фундамента позволяет получить преимущество по следующим пунктам:

• надежность строения;
• низкая трудоемкость процесса, по сравнению с другими вариантами;
• работы по возведению выполняются быстро, особенно при использовании винтовых, металлических свай;
• существенно снижает стоимость строительства. Эффект особенно заметен при постройке гаража на болотистых почвах;
• универсальность.

Недостатки:

• во время строительства требуется выполнять сложные расчёты, которые не желательно делать самостоятельно при отсутствии опыта и знаний;
• невозможность оборудовать помещение подвалом или ямой;
• скальные грунты не подходят для данной технологии строительства.

Бутобетонный

По устройству напоминает ленточную конструкцию, но по техническим характеристикам значительно отличается от нее. При возведении бутобетонного основания вы получаете:

• экономия денег до 30 % по отношению к конструкциям из железобетона;
• по показателям надежности и долговечности не уступает другим способам установки фундамента;
• подходит для возведения во всех климатических зонах, так как заморозка и разморозка грунта не оказывают на него отрицательного эффекта.

Минусы:

• сложно подобрать оптимальный материал для наполнения. Для этого требуется консультация специалистов;
• обработка и укладка материала требует от строителя определенных навыков. Желательно не возводить основание из бутобетона самостоятельно, а доверить работу каменщику;
• не подходит для нестабильных почв, плывущих при чрезмерной влажности.

Плавающий

Плавающий фундамент – монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору для здания даже на подвижной, плавающей почве. Перепады в высоте либо гасятся, либо фундамент слегка подстраивается под сдвиг почвы, что предотвращает его разрушение.

Плюсы плавающего основания для постройки гаража:

• легко возводится;
• подстраивается под любые поверхности;
• предотвращает проникновение насекомых и мелких животных в помещение;
• помещение будет сухим даже при высоком залегании грунтовых вод под постройкой;
• дает возможность встроить в пол систему отопления, повысив комфортабельность помещения.

Недостатки:

• придется забыть о погребе или смотровой яме;
• большие затраты на приобретение бетона и его армирование.

Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Плита под воздействием собственной массы может сползти вниз.

Из пеноблока

При строительстве блочного основания готовьтесь к следующим недостаткам:

• хрупкость материала;
• сильно впитывает влагу.

Плюсы:

• быстрое возведение;
• легкость в обработке материала не требует от строителей наличия специального инструмента или навыков;
• материал не подвержен гниению;
• не горит;
• со временем прочность материала не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

Плитный

Основание, возведенное при помощи дорожных плит, обладает следующими преимуществами:

• скорость постройки;
• низкая цена работ;
• конструкция получается прочной;
• для проведения строительных работ не требуется особых навыков.

Минусы:

• для проведения работ придется использовать подъемный кран;
• масса возводимого на подобном основании сооружения ограничена;
• придется обойтись без смотровой ямы и подвала;
• проблематично определить качество используемых плит.

Как сделать поэтапно своими руками

Технология строительства для каждого вида основания будет существенно отличаться. Ниже мы подробно рассмотрим возведение ленточного типа фундамента и в общих чертах пройдемся по остальным вариантам.

Ленточный фундамент возводится следующим образом:

• проводится разметка;
• возводится опалубка;
• осуществляется гидроизоляция основания;
• заливается бетон.

Правила разметки

Правильно и четко разметить фундамент для гаража – дело не простое, и требует оно, как минимум, наличия напарника, для проведения точных расчетов. Технология разметки для внешней и внутренней границы фундамента отличается, и ее подробности можно уточнить у специалистов.

При осуществлении разметки не забывайте про следующие правила:

1. Во время проведения земельных работ цельность вашего размеченного участка фундамента может быть нарушена, и вам придется вносить корректировки.
2. Сложные конструкции состоят из простых частей, которые в дальнейшем соединяют в один контур. Это облегчит и ускорит работы по разметке.

Для проведения разметочных работ потребуется:

• рулетка;
• деревянные или металлические колышки;
• прочный шнур;
• уровень, желательно водяной.

Делаем опалубку

Опалубка устанавливается на дно выкопанной под основание гаража траншеи. В качестве материала для опалубки используется:

• деревянная доска или лист ДСП – ширина не более 2 сантиметров;
• брус 40х40.

Алгоритм возведения и заливки опалубки:

• вбиваем брус через равные промежутки, расстояние между которыми составляет 40 сантиметров;
• на брус нашивается доска или ДСП;
• для увеличения прочности верхняя часть опалубки усиливается при помощи распорок;
• заливается опалубка или за один раз, или постепенно, слой за слоем;
• для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе после заливки его протыкают в нескольких местах прутом.

Обратите внимание! Опалубка бывает съемной и не съемной.

Заливаем бетоном

Чтобы правильно залить опалубку под основание гаража, следуйте следующей инструкции:

1. Замешиваем бетон, исходя из пропорции 1 лопата цемента, 4 лопаты щебня и 3 лопаты песка.
2. Бетон делается средней вязкости.
3. Желательно заливать фундамент за 1 рабочий день. В таком случае основание получится монолитным и более прочным.
4. Опалубка не снимается в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После ему надо дать еще 3 дня на дополнительную просушку.

Гидроизоляция

Выполняется из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
• герметик;
• гидрофобные материалы;
• мастика;
• лакокрасочные продукты, в состав которых входят полимерные соединения.

Гидроизоляция бывает:

• вертикальной;
• горизонтальной.

Вертикальная применяется в помещениях без ямы и гаража, как более легкий вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно осуществлять горизонтальную гидроизоляцию.

Закладка основания из других материалов

Закладка основания гаража из других материалов подразумевает наличие специфических знаний или оборудования. Ее не рекомендуется осуществлять без контроля специалистов.

В качестве примера альтернативных материалов может послужить:

• использование дорожных плит. Тут вам потребуются услуги крановщика и специальная техника;
• из шин различной крупногабаритной техники и самолетов. Подойдет только для легких строений;
• при помощи шпал.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются

Главная проблема, с которой сталкиваются строители, – оборудование помещения смотровой ямой. После ее установки в помещении будет образовываться конденсат и накапливаться сырость. Причиной такому явлению служит перепад температур.

Чтобы избежать появления сырости и плесени, выносите яму за пределы гаража или оборудуйте ее плотной крышкой, которую можно снять при необходимости. В остальном, сделанный правильно, с соблюдением всех технологий, фундамент не должен доставлять хозяину какие-либо неприятности.

описание технологии, пошаговая инструкция, видео, фото и схемы

Для возведения гаража чаще всего используются блоки из шлако- или пенобетона: легкие, долговечные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании. Надежный фундамент требуется даже при сборке стен из металлических или каркасных щитов: он позволяет в любое время сменить материал и защищает внутренне пространство и автомобиль от влаги. В частном строительстве обычно останавливаются на мелкозаглубленной плите или ленте из ж/б. Небольшие размеры и простота технологии позволяют залить фундамент под гараж своими силами, экономия в этом случае составляет свыше 30 %. Конструкция совмещает два противоречивых требования: возвышение на 20 см над землей и удобный въезд, организация уклона неизбежна. Все остальные нюансы указаны в данном пошаговом руководстве.

Оглавление:

1. Как подобрать подходящий фундамент?
2. Что учесть на подготовительном этапе?
3. Технология обустройства ленточной основы
4. Рекомендации от специалистов

Выбор типа основания для гаража из блоков

Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема паводков весной, этажность, потребность в подпольном помещении. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточный, плитный, свайно-ростверковый типы, изменяется лишь глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной ленте или плите. С целью исключения ошибки при выборе высоты конструкции нужно сделать анализ грунта, заключающийся в отборе проб из скважин и определении уровня поднятия подземных вод и глубины промерзания.

Результаты оценки используются с учетом инструкций, приведенных в таблице:

При игнорировании анализа грунта ленточный фундамент под гараж закладывается на глубину не менее 1 м с шириной монолита в 40 см. В остальных случаях параметры определяет расчет: общие весовые нагрузки делятся на несущие способности почвы. Полученное значение является минимально допустимым, обычно ширина стен основания гаража незначительно превышает размеры блоков. Стандартная глубина траншеи под фундамент – на 20% больше. В идеале для земляных работ привлекается эскалатор (стены получаются ровнее, земля меньше осыпается, процесс проходит быстро), но большинство владельцев в целях экономии выполняют их самостоятельно.

Что нужно сделать для закладки подпольного пространства?

Организация смотровой ямы в будущем гараже допускается при уровне грунтовых вод не выше 2,5 м, в противном случае она возможна лишь при установке дренажной системы. Но последняя будет бессмысленной при постоянном подтапливании (не защитит детали от испарений и коррозии), как следствие, на таких участках от закладки подпольного пространства отказываются. По понятным причинам смотровая яма невозможна при возведении плитного основания.

Существует ограничение в размерах: ее закладывают в гаражах с площадью, превышающей габариты транспортного средства как минимум вдвое, держать автомобиль над ямой постоянно не рекомендуется даже при условии ее надежной гидроизоляции. Погреб выкапывают на этапе основных земных работ, стандартная глубина составляет 2 м. После чего этот участок ограждается отдельно, к защите от влаги и отделке приступают по окончании бетонирования фундамента гаража. Минимальная гидроизоляция смотровой ямы включает засыпку песчано-гравийного основания, заливку битумом или, как вариант, расстилание рубероида.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м³ раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

• Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
• Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
• Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
• Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
• Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
• Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках. К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно.

DIY Garage Foundation — Интерьеры Wildfire

494 доли

• Pinterest
• Facebook
• Электронная почта

Ладно, я должен кое-что признать. САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ время у меня с первым предложением поста. На самом деле, я обычно пишу первое предложение последним, потому что не знаю, с чего начать. Я какое-то время пытался придумать что-то для этого поста, и у меня ничего не вышло, кроме этого признания. Теперь, когда я сказал, вы, вероятно, будете уделять особое внимание всем моим первым предложениям, но, пожалуйста, не надо. Во всяком случае, теперь, когда я избавился от этого, давайте поговорим о заливке фундамента!

(Перейдите СЮДА, если вы пропустили мой первый пост о гараже).

Первым делом нужно было определить, где будет гараж (под этим я подразумеваю сочетание металлического навеса и сарая). Мы просто использовали колья и веревку, чтобы знать, как далеко разбрасывать гравий. Затем мы доставили гравий… всего 17 ярдов и 337 долларов. Рождественские вещи Джимини стоят дорого.

Потом выкладываем. Ну, не столько «мы», сколько Адам, Тейлор и Элайджа. Я был просто фотографом, потому что я ЛУЧШЕ умею делать размытые снимки.

Несмотря на расплывчатость, Элайджа — самый симпатичный маленький разбрасыватель гравия, которого я когда-либо видел.

Здесь в основном разбросано – да, это пыль на моем объективе, и я только сейчас этого не заметил. К сожалению, я думаю, что это также должно быть мое официальное фото до, так как это единственное, что у меня есть с этой стороны дома. Живи и учись… когда мы купим наш следующий дом, я буду знать, что нужно делать снимки со всех возможных углов и расстояний, прежде чем начинать ЛЮБУЮ работу.

Следующим шагом была установка опалубки, которая представляет собой просто деревянную «форму», в которую вы будете заливать бетон. Для этого вы должны сначала создать идеальный прямоугольник. Это оказалось сложнее, чем предполагалось. Не то чтобы я имел к этому какое-то отношение, я был внутри, стирал, мыл и возился с детьми. Но я видел их из окон, меряющих, перемеряющих, подгоняющих, обсуждающих…

Около четырех часов.

Время от времени я выходил, чтобы сделать несколько снимков. .. Мне очень хотелось запечатлеть волнение наших помощников…

После многих часов попыток свести все к квадрату Адам, его отец и братья зашли внутрь и спросили, есть ли у меня калькуляторы, вычисляющие квадратные корни, и помню ли я теорему Пифагора. Я забыл теорему Пифагора примерно через пять минут после того, как выучил ее, так что здесь я был бесполезен. Как вы, наверное, догадались, математика — не мое… как и большинство других творческих умов, я хочу бежать в другом направлении, как только кто-нибудь упоминает о прочесывании букв и цифр или умножении чисел на число «пи».

В конце концов, они поняли это немного позже, но не с помощью математики… угадай и проверь, детка, угадай и проверь.

После того, как все опалубки были установлены, Адам добавил арматуру… это просто армирует бетон, предотвращает его растрескивание и отваливание кусков. Моя единственная работа заключалась в том, чтобы заказывать вещи и фотографировать… и я не фотографировал этот шаг. Потерпеть неудачу.

Следующим был бетон.

Я уверен, что вы все жаждете узнать, сколько стоит бетон, так что позвольте мне сказать вам… он дорогой. Нам доставили пять ярдов, и это стоило 450 долларов. Ой.

В любом случае, вот несколько фотографий, на которых Адам и мой отец раскладывают наш сберегательный счет… Я имею в виду бетон.

(Эй, а вот и арматура! Я только что полностью искупила свою вину?)

Мы также решили — в последнюю минуту — добавить тротуар, соединяющий гараж с нашим крыльцом. Я очень рад, что мы это сделали, так как этот простой маленький тротуар во многом свяжет дом и гараж.

После заливки опалубки бетоном они использовали «стяжку», чтобы все выровнять.

Что такое стяжка? Ну, это просто доска, которая получает причудливое имя, как только вы начинаете использовать ее для бетона. Или, в нашем случае, две короткие доски, скрепленные винтами.

Затем мы арендовали что-то, называемое плавкой для быков, которая делала бетон действительно гладким.

Очевидно, это было не так уж сложно, так как Адам делал это во время разговора по телефону.

Даем ему высохнуть несколько дней, прежде чем снять все опалубки. Получилось очень хорошо.. не так гладко, как профессиональный, но достаточно хорошо.

Теперь ждем когда компания приедет его устанавливать. Оооо… два дня. Мы заказали его шесть недель назад, так что не думайте, что это было так быстро.

Мне действительно нужно начать писать более короткие посты. Я публикую все эти большие длинные сообщения, и их сложно писать. Было бы намного проще, если бы я был одним из тех блоггеров, которые показывают фото до и после и говорят: «Посмотрите, что мы сделали!». Я просто не могу остановиться на этом. Итак, я надеюсь, вам понравился мой злобный длинный пост о создании тонального крема… Я обещаю, что скоро займусь более женственными и копируемыми проектами. Вероятно, не раньше, чем я покажу вам готовые фотографии гаража, так как он будет установлен во вторник и все такое.

Гаражные комплекты Требования к бетону и фундаменту

Гаражи Absolute Steel предназначены для крепления к бетонному основанию или плите или непосредственно к земле.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕГИОНОВ С ХОЛОДНОЙ ПОГОДОЙ: Применения бетона, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в районе с очень холодными зимами и линией заморозков, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано здесь. Местные строительные органы могут предоставить информацию о требованиях к трубопроводу защиты от замерзания в вашем регионе.

Монтаж бетонной плиты

Размер плиты

Ваша плита должна быть той же ширины, что и ваше здание, и на 2″ длиннее . Например, если вы приобрели гараж шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна иметь ширину 20 футов и длину 40 футов 2 дюйма.

Толщина плиты

Толщина пола должна быть не менее 4 дюймов. Прочность бетона должна быть не менее 2500 фунтов на квадратный дюйм, с армированием волокнистой сеткой, добавленной на заводе арматуры ИЛИ № 3 на 24-дюймовых центрах.

Если вы планируете парковать больших, тяжелых транспортных средств внутри (например, грузовики или более крупные автофургоны), вам следует подумать о том, чтобы сделать плиту толщиной 6 дюймов и использовать бетон с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение соответствующего времени после заливки или загладьте компенсационные швы, сделанные во время этапов отделки бетона.

Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4,50 долларов США за квадратный фут. Цены в вашем регионе могут отличаться.

Требования к фундаменту

Одновременно с заливкой плиты вам также потребуется залить фундаментов по периметру , как показано ниже. Это называется монолитной заливкой или монолитной плитой .

Фундаменты по периметру должны иметь ширину 12 дюймов и глубину 12 дюймов. (Глубже, если вы боретесь с линией промерзания) Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, фундамент будет простираться на 8 дюймов ниже плиты. Как показано на детальных чертежах, для ваших фундаментов также потребуются непрерывные прогоны арматуры № 4 сверху и снизу.

В нашем районе фундаменты такого типа будут стоить приблизительно 16,50 долларов США за линейный (погонный) фут.

Крепление к земле с помощью бетонных кессонов

Если вы решите установить гараж на расчищенной и выровненной земле, а не на бетонном фундаменте, вам все равно потребуется обеспечить бетонное крепление в виде кессонов . Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели 4-футовое каркасное здание, отверстия должны располагаться на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .

Выкапывание ям для столбов лучше всего выполнять с помощью бура с электроприводом или копателя для ям для столбов, которые обычно можно приобрести в компаниях по аренде инструментов или оборудования.