Форма для шлакоблока своими руками: Как сделать шлакоблоки своими руками

как сделать деревянную конструкцию или станок с виброустройством

От автора: приветствую вас, уважаемые посетители нашего портала! Сегодня мы будем говорить не столько о строительстве, сколько о производстве материалов для него. Точнее, одного конкретного материала — шлакоблоков. Эта разновидность бетонных блоков зарекомендовала себя как отличный вариант для возведения частных жилых домов. Почему частных? Потому что подходит он лишь для невысоких строений: в один, два или три этажа.

Подобное строительство относится к разряду весьма экономных, поскольку даже при закупке стройматериала в магазине его стоимость невысока. Что уж говорить о варианте домашнего производства — в этом случае затраты на возведение дома и вовсе станут смехотворными. Тем более, что процесс не отличается сложностью. Форма для шлакоблока своими руками под силу даже начинающему мастеру, не имеющему опыта в подобных работах. А сама процедура изготовления элементов и вовсе проста.

Но давайте для начала поговорим немного подробнее о том, почему именно шлакоблоки пользуются такой популярностью, и стоит ли заморачиваться их домашним производством для строительства будущего семейного гнездышка.

Основные характеристики

Содержание статьи:

Как я вскользь упомянул выше, в основе шлакоблоков лежит бетон. К нему добавляются различные примеси, после чего производится прессование. В итоге мы получаем очень легкие блоки с довольно большими габаритами и четкими ровными гранями.

Строить из такого материала — одно удовольствие. Малый вес и крупный размер максимально упрощают и ускоряют процесс кладки. Даже без найма специализированной бригады возвести жилой дом можно всего за пару-тройку дней.

Как и кирпичи, шлакоблоки изготавливаются в двух вариантах: полнотелые и пустотелые. Первый вариант — цельный, в его структуре мало пустот, за счет чего он довольно прочен. Пустотелый вариант имеет в своей структуре три больших отверстия, которые исполняют сразу две роли.

Во-первых, из-за их наличия вес блока становится крайне мал. Это значительно снижает нагрузку на фундамент и еще более облегчает работу по возведению стен. Во-вторых, эти отверстия можно заполнить теплоизолирующим материалом, таким образом получив стены, прекрасно удерживающие тепло.

Впрочем, с теплопроводностью у шлакоблоков и так все в порядке, как и со звукоизоляционными характеристиками. Тепло хорошо удерживается, звуковые колебания отлично гасятся, поэтому дом из такого материала получается весьма комфортным для проживания.

Конечно, все эти качества возможны только в том случае, если не была нарушена технология изготовления стройматериала. Давайте перейдем к практической части, чтобы выяснить, как проходит процесс производства, и что для этого нужно.

Требования к материалу

Первое требование относится к размеру блока. Габариты стандартизированы: 390×190х188 миллиметров. Это оптимальный размер для возведения стен.

Но основные требования относятся к составляющим данного материала. В качестве ингредиентов используется:

• угольный шлак (откуда и пошло название материала), который можно заменить зитобетоном;
• керамзит, предварительно измельченный;
• гравий;
• цемент;
• вода.

Вместо стандартного наполнителя можно использовать другие добавки: гипс или щебень, золу или песок, а также перлит. Перед началом большого производства рекомендую поэкспериментировать с составляющими, поскольку они влияют на некоторые характеристики готового изделия: например, на прочность и теплопроводность.

Ингредиенты следует выбирать тщательно, ведь от этого зависит качество конечного продукта. Цемент, например, должен обладать маркой прочности не ниже М400. Гравий следует брать с фракциями от 5 до 10 миллиметров.

Отдельно скажу о воде. Многие почему-то считают, что производство стройматериалов — работа грубая, а потому и плеснуть в состав можно жидкость из ближайшего болота, цемент все стерпит. На самом деле, так можно испортить любое начинание.

Вода, взятая из реки или другого ближайшего водоема, не отличается чистотой. Это напрямую повлияет на характеристики готового изделия, понизив показатели. Например, в такой воде содержатся различные органические примеси. В процессе производства они начнут гнить, выделяя при этом воздух. А лишний воздух в структуре материала автоматически означает потерю прочностных характеристик.

В общем, на такой, казалось бы, простой вещи, как вода, не стоит экономить средства и силы. Нужно брать такую, какую вы лично можете пить без кипячения. Только тогда изготовленный материал сможет похвастаться высоким качеством.

Не менее уровня качества ингредиентов важны их пропорции. Для получения правильной смеси вам понадобится 7 частей шлака, 2 керамзита, 2 гравия, 1,5 цемента и 3 — воды. В процессе замешивания регулярно тестируйте получившийся результат.

Для этого зачерпните горстью смесь, сожмите ее так, чтобы получился комок, и уроните на пол. Важны два пункта: изначально комок должен хорошо слипнуться, а при ударе о поверхность пола рассыпаться. Это означает, что все пропорции соблюдены верно.

Процесс изготовления

Формы из дерева

Это самый простой вариант. Деревянная форма представляет собой банальный ящик. Можно сделать отдельные для каждого элемента, но оптимальным является создание одной большой формы, разделенной на ячейки с помощью вставок.

Чертежи для такого изделия не являются обязательными, сложного там ничего нет.

Форму можно сделать полностью из дерева. Но многие мастера утверждают, что гораздо удобнее соорудить деревянный каркас, а перегородки сделать из тонких металлических листов. Также есть парочка нюансов, которые необходимо учесть:

• днище делать не нужно. Форма ставится на какую-либо ровную поверхность — стол, пол и т. д., — накрытую полиэтиленом, и после этого в нее заливается смесь;
• перегородки внутри каркаса следует делать съемными, скрепляя их друг с другом с помощью специально сделанных пропилов. По периметру всю эту конструкцию будет держать внешний каркас. Такой подход сделает вынимание готовых блоков простым и удобным;
• деревянные части конструкции следует покрыть масляной краской, это позволить избежать прилипания смеси к стенкам. Естественно, что до начала эксплуатации покрытие должно полностью высохнуть;
• пустотелые блоки изготавливаются с помощью точно такой же формы, но в ячейки, уже заполненные раствором, следует установить стеклянные бутылки вверх донышком, по три на каждый блок. Поднявшиеся при этом излишки смеси нужно убрать. Бутылки вынимаются через пять-шесть часов после начала процесса сушки, а затем блоки оставляются еще на 24 часа, после чего их можно вынимать из ячеек.

Станок

Сделать станок, конечно, гораздо сложнее, чем просто собрать деревянный ящик с ячейками. Зато подобное оборудование позволит производить шлакоблоки в разы быстрее. Это происходит благодаря тому, что не нужно тратить время на ожидание, пока застынет раствор.

Раствор для такого производства делается более густым, чем для заливки в деревянную форму. Это позволяет получить меньшую усадку во время высыхания блоков.

Станок собирается по следующим чертежам:

Источник: [urlspan]gid-str.

Также посмотреть подробно описанный процесс изготовления вы можете на видео:

После того как оборудование собрано, необходимо увлажнить матрицу с помощью холодной воды, затем уложить смесь в форму и включить вибрационный режим на 5–7 секунд. За это время раствор слегка осядет, поэтому нужно добавить недостающее количество и снова включить устройство.

Когда прижим встанет на ограничители, формовка закончена. После этого нужно подождать еще около 10 секунд, и можно будет снять матрицу. Блоки, сделанные таким образом, сохнут в течение 7–20 суток. Продолжительность процесса зависит от условий окружающей среды: влажности и температуры воздуха.

В принципе, можно не заморачиваться с собственноручным созданием оборудования, а просто купить его в магазине. Стоимость такого станка, если смотреть самую недорогую модель, варьируется от 10 до 15 тысяч.

С одной стороны, не так уж много. С другой, на эти деньги можно наделать столько шлакоблоков, что из них уже можно будет построить что-то вроде гаража. Да и потом, когда оборудование и материалы сделаны вручную, это всегда приносит дополнительное моральное удовлетворение мастеру.

К тому же, если вы самостоятельно делаете станок и шлакоблоки, то можете подстроить процесс и конечный результат под себя. Так что думайте, решайте. При любом выбранном варианте домашнее производство шлакоблоков будет более чем окупаемо, поскольку выйдет все равно дешевле, чем при приобретении готового материала в магазине.

Я желаю вам удачи как в производстве материалов, так и во всем процессе строительства!

Изготовление шлакоблоков своими руками — 2 варианта, инструкция!

Шлакоблок является одним из наиболее востребованных строительных материалов. Изготавливается по методу вибропрессования из бетонного раствора. Из шлакоблоков возводятся самые разнообразные постройки – от сараев и гаражей до бань и жилых домов.

Планируете что-нибудь построить из шлакоблоков? Сделайте их самостоятельно! Ничего сложного в технологии производства этих бетонных блоков нет. Нужно досконально разобраться в порядке работы, узнать основные требования и выдержать рецептуру.

Общие рекомендации и требования

Размеры шлакоблока стандартизированы – 188 х 190 х 390 мм. Каждый блок имеет отверстия. Обычно их 3. Для изготовления строительных элементов используется смесь из цемента марки не ниже М400, доменного шлака и крупнозернистого песка. Нередко добавляются дополнительные наполнители и пластификаторы.

Можно изготавливать блоки как вручную с помощью форм, так и при помощи оборудования с функцией вибропрессования.

В среднем одного мешка цемента хватает для изготовления 36 блоков. Экономия очевидна.

Шлакоблок должен иметь правильную геометрию. Даже небольшие неровности приведут к ухудшению качества кладки. Чтобы получать ровные блоки, формы нужно наполнять не просто до краев, а с небольшой горкой, т.к. во время вибрации бетон слегка утрясется и осядет.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Как готовить раствор?

Какого-то универсального состава раствора для изготовления шлакоблоков нет – у каждого мастера свой уникальный рецепт. В целом же нужно ориентироваться на особенности состава шлака.

Есть стандартная «заводская» рецептура, можете ориентироваться на нее. Пропорции следующие:

• шлак – 7 частей;
• песок – 2 части;
• цемент – 1,5 части;
• вода – 1,5-3 части. Подробнее об определении необходимого количества воды будет рассказано далее.

Полезный совет! Ранее приводились стандартные габариты шлакобетонных блоков. Однако для частной застройки удобнее использовать изделия с размерами 400х200х200 мм.

Помимо шлака в состав таких блоков можно включать золу, опилки, гипс, бой кирпича, продукты сгорания угля, гравий и прочие подобные материалы.

Дополнительно в состав раствора рекомендуется добавить пластификатор для бетона. Хватит 5 г на блок. Благодаря пластификатору будут увеличены показатели водонепроницаемости, прочности и морозостойкости изделий.

Уделите особое внимание определению необходимого объема воды. Ее надо добавить столько, чтобы изделия не растекались после формирования.

Можете сделать простой тест. Бросьте горсть раствора на землю или другую поверхность. Если он рассыпался, но при обратном сжатии руками вновь соединился в единую массу – консистенция оптимальная.

Делаем шлакоблоки вручную

Если запланировано не слишком масштабное строительство, блоки можно сделать без вибропресса.

Изготавливаем форму

Собираем форму размерами 40х20х20 см. При желании можете корректировать размеры на свое усмотрение. Для изготовления формы используем металлические листы либо деревянные доски.

Конструкция предельно простая: дно и боковые стенки. Стенки крепим с учетом выбранных ширины и длины блока. Высота граней формы также должна соответствовать запланированной высоте строительных элементов.

Полезный совет! Вы можете сделать формы с ячейками для одновременного изготовления 4-6 блоков – очень удобно. Нужно лишь увеличить длину и ширину внешних граней и установить между ними перегородки.

Подготовьте пустые стеклянные бутылки. Их вы будете использовать для создания пустот в блоках.

Заливаем блоки

Равномерно заливаем раствор в форму до краев.

Помещаем в залитую массу бутылки горлышком вверх. Разравниваем поверхность заливки, удаляя излишки раствора.

Ждем порядка 5 часов и достаем бутылки. Шлакоблоки же оставляем в формах на сутки, после чего аккуратно их вынимаем и раскладываем по горизонтальной поверхности штабелями.

Оставляем блоки сушиться на месяц. Лишь спустя указанное время материал можно будет использовать для строительства.

Полезный совет! На время сушки накройте блоки полиэтиленовой пленкой. Она защитит изделия от растрескивания во время жары и не даст им намокнуть в случае дождя.

Делаем шлакоблоки на станке

Станок позволяет существенно повысить производительность работы. Оборудование имеет довольно простую конструкцию.

Собираем станок

Главный элемент самодельного вибропрессовочного станка – форма (матрица) для шлакобетонного раствора. По своей конструкции такая форма является металлической коробкой с внутренними элементами в виде пустот. Ограничители для создания пустот также могут быть съемными.

Набор для работы включает следующие материалы и инструменты:

• аппарат для сварки;
• стандартный набор слесарных инструментов;
• болгарку;
• тиски;
• листовую сталь толщиной 3мм. Уйдет около 1 м²;
• трубу диаметром 7,5-9 см. Нужен примерно 1 м трубы;
• металлическую полосу толщиной 3 мм. Понадобится порядка 30 см материала;
• электродвигатель мощностью 0,5-0,75 кВт;
• гайки;
• болты. Станок для шлакоблоков компактныйВид сбокуВид спереди

  Вид спереди

Первый шаг. Изготавливаем форму по размерам будущих блоков. Вырезаем из листовой стали боковые грани матрицы. Будем делать форму сразу на 2 блока. Для этого вырезаем из стали внутреннюю центральную перегородку и закрепляем ее в ящике.

Второй шаг. Определяем высоту элементов для оформления пустот.

Важно! В соответствии с технологией высота пустот должна быть такой, чтобы донная стенка имела толщину от 3 см.

Третий шаг. Отрезаем 6 кусков трубы по длине цилиндров-ограничителей для оформления пустот.

Четвертый шаг. Придаем трубам конусную форму. Для этого продольно прорезаем каждый кусок трубы до середины, обжимаем тисками и соединяем с помощью сварочного аппарата. Завариваем каждый конус с обоих краев.

Пятый шаг. Соединяем ограничители в ряд по длинной грани шлакоблока. Добавляем по краям ряда по пластине 3-сантиметровой толщины с отверстиями для скрепления с проушинами.

Шестой шаг. Делаем посередине каждого такого отсека формы пропилы. С обратной грани формы привариваем проушины. Они позволят выполнять временное крепление элементов для создания пустот. Очень удобное решение – можно будет убирать цилиндры и делать монолитные блоки.

Седьмой шаг. Снаружи одной из поперечных стенок навариваем 4 болта для крепежных отверстий вибромотора.

Восьмой шаг. С помощью сварки прикрепляем со стороны загрузки фартук и лопасти по краям.

Девятый шаг. Готовим все элементы конструкции к покраске – зачищаем их и тщательно полируем.

Десятый шаг. Делаем пресс. Он будет иметь вид пластины с отверстиями, повторяющими расположение отверстий в блоке.

Важно! Диаметр отверстий на пластине должен превышать аналогичный параметр для углублений в блоке примерно на 0,5 см.

Пластину изготавливаем такого размера и закрепляем ее таким образом, чтобы она могла входить вглубь коробки в месте установки ограничителей на 5-7 см.

В завершение остается приварить к прессу ручки, покрыть конструкцию грунтовочной смесью и смонтировать вибромотор.

В подходящий вибромотор можно превратить обыкновенный электрический двигатель. Для этого необходимо приварить на валы двигателя эксцентрики. Сильно заморачиваться не будем – просто приварим болты так, чтобы их оси совпадали. Для регулирования частоты и силы вибрации накручиваем на приваренные болты гайки.

Цены на станки для шлакоблоков

Станок для шлакоблоков

Делаем блоки

Рекомендации по приготовлению раствора приводились выше. Можете использовать стандартный рецепт либо же модифицировать его на свое усмотрение. Главное получить оптимальную вязкость. Ее можно определить «на глаз» — комок смеси должен устойчиво держать форму.

Перед загрузкой смеси смазываем контактные металлические плоскости маслом. Благодаря этому раствор не будет прилипать к железу.

Укладываем готовую смесь в матрицу и приступаем к прессованию.

Устанавливаем наполненные формы на виброплиту и даем ей утрамбовать раствор на протяжении 5-15 секунд. Спустя указанное время добавьте в форму еще раствора, т.к. загруженный ранее неизбежно осядет.

Повторяем процесс, только на этот раз не выключаем виброплиту, пока прижим не достигнет ограничителей. Снимаем форму до момента остановки станка.

Даем блокам 1-3 суток на первичную просушку, аккуратно вынимаем их из блоков, раскладываем по ровной горизонтальной поверхности и накрываем полиэтиленовой пленкой. Использовать материал по назначению можно не ранее чем через месяц.

Узнайте, как делать арболитовые блоки своими руками, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Изготовление шлакоблоков своими руками

Как избавиться и предотвратить рост плесени на бетоне

Во-первых, это действительно рост плесени?

Определить рост плесени на бетоне может быть непросто. Если это рост черной плесени, это легко определить. Но если это рост белой плесени, все может запутаться. Есть несколько похожих на вид веществ, которые могут обмануть вас.

Высолы

Высолы могут быть очень похожи на рост белой плесени. Это происходит, когда влага проходит через бетон (или другие типы каменной кладки) и увлекает минералы вместе с водой. Когда вода испаряется на поверхности, соли и минералы остаются, образуя кристаллический нарост.

Плесень или высолы? (это последнее)

Легко отличить плесень от минералов. Распылите небольшое количество воды на вещество. Если он растворяется, это высолы. Если это не так, скорее всего, в вашем подвале растет плесень.

Похоже на белую плесень, но это всего лишь минеральные отложения.

Почему на бетоне появляется плесень?

Для роста плесени необходимы два основных элемента – пища и влага. Хотя бетон напрямую не является источником пищи, тонкий слой пыли, оседающий на его поверхности, обеспечивает большое количество питательных веществ. Если вы не готовы регулярно протирать бетон, устранить источник питания для плесени будет невозможно. То же самое касается температурных требований для плесени. Он будет счастливо расти при любой комфортной для вас температуре.

Влага. Это единственная переменная, которую мы можем контролировать при работе с плесенью. С бетоном у вас есть 3 основных пути для избыточной влаги.

Проникновение жидкой воды

Если какая-либо часть вашего дома находится ниже уровня земли, вы, по сути, создали гигантскую пустую чашу, окруженную водой. Без надлежащего дренажа и/или дренажного насоса вода в конечном итоге просочится сквозь бетон. Большие трещины или отверстия не нужны. Гидростатическое давление довольно сильное и может протолкнуть большое количество воды через микротрещины. Проникновение жидкой воды, безусловно, может вызвать рост плесени, однако обычно оно локализовано.

Плесень на бетоне под поврежденной гидроизоляцией

Рост плесени на основе влажности

Бетон — плохой изолятор. В зимние месяцы, когда температура падает, на прохладной поверхности бетонной стены может образовываться конденсат. Со временем эта повышенная поверхностная влажность создает среду, благоприятную для роста плесени.

Рост плесени на бетоне из-за влажности обычно носит диффузный характер и распространяется на большую площадь.

Рост плесени на бетонной стене из-за избыточной влажности.

Сам по себе бетон не является достаточным источником пищи для роста грибков. К сожалению, это не особенно полезно, потому что, как и почти везде в здании, на поверхности быстро скапливается пыль. В этом слое пыли находится большое количество источников пищи для плесени. Поэтому, если бетон не содержится в исключительной чистоте, может произойти рост плесени.

Конечно, даже если бетон покрыт пылью, без достаточного количества влаги плесень не появится. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее контролировать влажность, а не пыль. Это включает в себя борьбу с влагой, переносимой по воздуху (снижение влажности), и жидкой влагой (затопление, парообразование).

Как удалить плесень с бетона?

К счастью, из-за чрезвычайной прочности бетона удаление плесени является относительно простым процессом. В отличие от гипсокартона, каркаса или коврового покрытия, вам не нужно беспокоиться о повреждении основного материала.

Если это большая площадь, ремонт должен выполнять профессионал. Они настроят изоляцию и фильтрацию HEPA, чтобы споры не распространялись по всему дому во время процесса очистки. Если площадь относительно небольшая, вы, скорее всего, справитесь с ней самостоятельно.

Процесс удаления обычно требует использования как фунгицида, так и физического удаления плесени. Фунгицид деактивирует и убьет споры плесени, но пятна и обесцвечивание, скорее всего, останутся. Это часто решается с помощью пылесоса HEPA, очистки, очистки паром, пескоструйной обработки и т. д. В крупных коммерческих учреждениях иногда используется струйная обработка сухим льдом для удаления плесени с бетона.

Примечание об ожиданиях

Несмотря на то, что удалить активный рост с бетона относительно просто, часто остаются некоторые пятна. Это особенно верно, когда речь идет о росте черной плесени. Пигмент, оставшийся после роста, может быть трудно удалить. Важно помнить, что это окрашивание не представляет опасности для здоровья и не может отрастать снова. Это просто побочный продукт первоначального роста. Если обесцвечивание остается после первоначальной очистки, покрасьте бетон грунтовкой для бетона, блокирующей пятна.

Предотвращение повторного роста плесени

Если возможно, решите проблему с влажностью до того, как она попадет на бетонную стену. Это может быть так же просто, как перенаправление водосточных желобов в сторону от пострадавшего участка или уклон земли от стены. Это дешево и, безусловно, стоит попробовать.

Это не помогает их бетонной плесени в подвале…

Если эти методы не решают проблему, у вас остается два варианта — французский дренаж или внутренний дренаж. Французские водостоки — отличный выбор во время первоначального строительства дома или вскоре после этого. Дополнительных земляных работ мало, потому что стена фундамента уже обнажена.

Когда дом построен и работает, это совсем другая история. Раскопки должны быть связаны с растениями, деревьями, подъездными путями, палубами — в основном со всем, что находится в пределах нескольких футов от периметра вашего дома. Если это одна стена без препятствий, это можно сделать. Но во многих случаях это непомерно дорого.

Для существующих домов лучше всего использовать внутренний водосток. Это та же концепция французского водостока, но она устанавливается внутри дома, у основания бетонной стены. В большинстве случаев любой каркас, непосредственно примыкающий к стене, должен быть сначала удален. Если влага проникает выше по стене, потребуется доска с ямочками. Это пластиковая мембрана, которая направляет воду вниз к сливу фундамента.

Что насчет герметиков?

Как правило, герметики и покрытия неэффективны при проникновении воды в подвал. Если у вас сильный напор воды извне, она найдет путь в ваш дом. Они могут быть успешными в сценариях, когда у вас есть единственная утечка из очевидной трещины.

Если проблема с плесенью связана с влажностью:

Понизить относительную влажность.  Бетон является плохим изолятором и поэтому может сильно охлаждаться в зимние месяцы. В плохо проветриваемом подвале это может привести к конденсации переносимой по воздуху влаги на поверхности и вызвать рост плесени. Есть три способа уменьшить относительную влажность в этом районе.

1. Увеличьте температуру. Чем теплее воздух в помещении, тем ниже относительная влажность. Теперь запомните, если температура в помещении повысится, а температура бетонной стены останется прежней, проблема останется. Это происходит из-за резкого увеличения относительной влажности в воздухе, непосредственно прилегающем к холодной стене. Однако в достаточно мягком климате повышенная температура воздуха достаточно повысит температуру стены, чтобы предотвратить появление конденсата.
2. Улучшить вентиляцию. Если предположить, что в зимние месяцы происходит конденсация, подача свежего воздуха снаружи снизит относительную влажность внутри здания. Это связано с тем, что теплый воздух может содержать гораздо больше влаги, чем теплый воздух. Так что, если мы будем подавать влажный холодный воздух в дом через вентиляцию и нагревать его, общий уровень влажности упадет. Это кажется нелогичным, но это может значительно снизить влажность в подвале.
3. Осушение. Это не наш первый выбор, но иногда это единственный вариант. Есть несколько причин, по которым я не часто рекомендую эту технику. Во-первых, осушение требует значительного количества электроэнергии. Во-вторых, хотя он снижает влажность воздуха, он не улучшает качество воздуха. Затхлые запахи, химические пары, летучие органические соединения и т. д. останутся на месте, если используется осушение. В качестве альтернативы, если вентиляция улучшится, улучшится как относительная влажность, так и качество воздуха.

Практический пример > Плесень на бетоне в подвале

Рост плесени в подвале

Этот проект является прекрасным примером сочетания факторов плохой вентиляции и неизолированных бетонных стен. Относительная влажность в подвале была 80%. Это , очень высокая . Плесень начнет расти на случайном содержимом на этом уровне.

Относительная влажность 80 % проблематична даже для хорошо изолированных стен. В помещении с бетонными стенами это гарантированно вызовет рост плесени.

Решение?

Увеличьте вентиляцию, установив в ванной вытяжной вентилятор постоянного потока. Эти агрегаты заменяют обычный вентилятор для ванны, но работают круглосуточно и без выходных на пониженной скорости. Они обеспечивают непрерывную вентиляцию в течение дня.

Примечания к проекту

• Относительная влажность: 80% Температура: 56 градусов по Фаренгейту CO2 = 545 частей на миллион CO = 0 частей на миллион
• 15-18 дюймов стоячей воды в подвале.
• Практически каждая поверхность (обшитые деревянными панелями стены, потолок, балки пола, бетон и т. д.) была покрыта плесенью.
• Все приборы были погружены в воду и требовали удаления.
• Дренажный насос присутствовал, но не работал из-за отключения электричества в доме.
• Отсутствие вентиляции в подвале задержало влагу и привело к росту плесени на всех поверхностях.
• Рост плесени наблюдался за всеми потолочными панелями на черновом полу и потолочных балках автомобильного настила.

*Внимание! Я получаю небольшую комиссию с продаж по ссылкам Amazon. Это помогает покрыть расходы на содержание веб-сайта (и ответы на ваши вопросы!)

Есть вопрос? Задайте его здесь, и мы разместим ответ ниже

Вопрос:

Мой подвал протекал во время сильного дождя, и полотенце осталось на полу. После снятия полотенца пол был слизистым и черным. Как мне очистить его?

Предполагая, что пол бетонный, опрыскайте участок раствором буры/воды. Удалите раствор и любой мусор бумажными полотенцами.

Иногда рост плесени оставляет после себя пятно, даже после тщательной очистки. Окрашивание – это эстетическая проблема, а не здоровье. В этом случае может потребоваться очистка паром/напором.

Вопрос:

Моя бетонная форма расположена на переднем углу ступеньки снаружи. Похоже на затвердевающую желтую субстанцию?

Если он твердый на ощупь, скорее всего, это высолы, а не плесень. Изредка могут появляться высолы разного цвета (см. фото выше с оранжевыми отложениями). Это связано с взаимодействием минералов внутри бетона.

Вопрос:

В нашем подвале растет вещество. Это плесень?

Да, это похоже на рост плесени. Подвалы довольно часто страдают от роста плесени. Это связано с низкими температурами и высокой влажностью. Регулярная очистка бетона может помочь (что, по общему признанию, не очень веселое занятие). Кроме того, окраска бетона полуглянцевой, стойкой к плесени краской облегчит его очистку. В зависимости от вашего климата, долгосрочное решение может включать осушитель воздуха или усиленную вентиляцию.

Вопрос:

Изображение твердых отложений (или наростов?) внутри бетонных блоков. Это только на нижних 1-2 курсах блока. Немного похоже на возможный разлив каменной кладки, но это не кажется правдоподобным. Только что снятый гипсокартон имел черную плесень на внутренней поверхности дома. Изоляция в блоках и гипсокартоне практически не имела следов плесени. Должен ли я взять образец и проверить депозит?

Это сложный вопрос. Если он твердый на ощупь, это не плесень. Это либо раствор, либо высолы. Последний растворяется в воде. Обычно он порошкообразный, но я видел, что в некоторых случаях он образует твердые кристаллические отложения. Тот факт, что вы обнаружили плесень на обратной стороне гипсокартона, указывает на продолжающееся проникновение влаги. Это могло бы объяснить высолы, которые происходят, когда влага проходит через каменную кладку. Я рекомендую проверить отложения, погрузив их в воду. Не переустанавливайте гипсокартон, пока не решите основную проблему с влажностью.

Вопрос:

Я обнаружил твердое черное покрытие под окрашенным бетоном в своем подвале. Если после чистки можно закрасить. Не все отмылось. Плесень застревает в цементе?

Судя по вашему описанию, это не похоже на плесень. На бетоне плесень будет выглядеть либо нечетко, либо в виде пятен. Это не будет похоже на твердое покрытие. В любом случае можно красить бетон после того, как вы тщательно вычистите и очистите участок. Все, что осталось, — это просто пигмент от предыдущего роста плесени, который не может вырасти снова.

Вопрос:

В нашем только что купленном доме пахло сыростью с тех пор, как мы сюда приехали. Предыдущие владельцы не отапливали дом в зимние месяцы, в подвале очень плохая вентиляция. Сегодня мы удалили часть Gyproc. Похоже, нам придется удалить все это?

Да, листовую породу необходимо удалить. Это необходимо не только для очистки существующей плесени, но и для проведения профилактических мероприятий.

Во-первых, вам нужно определить источник влаги. Существуют три возможности. 1.) Конденсат от теплого внутреннего воздуха, попадающего на холодную бетонную стену. Обычно это не происходит за хорошо герметизированной стеной (например, гипсокартон), но это возможно.

2.) Выбросы паров через бетон. Это происходит, когда влага движется через бетон в виде пара, создавая на поверхности повышенную влажность и насыщение. В непокрытой стене вода просто испарялась бы в воздух, не вызывая проблем. Установка листового камня задерживает влагу, что приводит к росту плесени. Есть два решения: либо оставить бетон открытым, либо установить ямочную доску с внутренним сливом фундамента.

3.) Проникновение жидкой воды. Возможно, через холодный шов в нижней части стены поступает жидкая вода. В этом случае вы увидите больше повреждений на нижней пластине/каркасе, чем на стойках выше. В большинстве случаев решением является внутренняя канализация.

Вопрос:

У нас проблема с комнатой в подвале.

Вам нужно сосредоточиться на двух вещах — повышении температуры и расходе воздуха. Решение этих проблем снизит влажность и рост плесени/затхлый запах.

Купите измеритель относительной влажности и установите его в подвале. Ваша цель — поддерживать относительную влажность ниже 50%. При необходимости увеличьте температуру, чтобы снизить относительную влажность, пока не достигнете 50%.

Самый простой способ улучшить вентиляцию — включить вытяжной вентилятор в ванной. Если в подвале есть вентилятор, запускайте его не менее 12 часов в день в зимние месяцы.

Также важно проверить, не страдает ли подвал от выбросов паров через бетонную плиту. Это происходит, когда водяной пар движется вверх через плиту в помещение над ним. Если в подвале ковровое покрытие, влага может попасть в ловушку и привести к росту плесени. Смотрите нашу страницу о плесени для подвала для получения дополнительной информации.

Вопрос:

В последние месяцы на стене моего подвала появилось это. Это общая стена дома-близнеца, но эта часть стены выходит за пределы дома соседа, и я полагаю, что вода находится сбоку от дома. Это плесень?

Вероятно, это сочетание плесени и высолов. Высолы возникают, когда влага мигрирует через бетон, собирая по пути минералы. Как только влага достигает поверхности, вода испаряется, оставляя минеральные отложения. Поскольку это продукт движения воды, часто также присутствует небольшое количество плесени. Если бетонная стена не закончена/не покрыта, она, как правило, высыхает сама по себе. Однако вам нужно решить эту проблему, если вы планируете отделывать эту стену каркасом, изоляцией и т. д.  Стена будет препятствовать высыханию и приведет к повреждению каркаса плесенью и гниением.

Предотвращение миграции влаги через бетонную стену фундамента достигается комбинацией следующих действий. 1.) перенаправление водосточных труб подальше от дома. 2.) Установка водонепроницаемой мембраны на внутренней стороне стены фундамента. 3.)  Установка внутренней дренажной системы и дренажного насоса у основания стены фундамента.

Вопрос:

У нас недавно поставили бетонный душ 30-45 дней, и появились эти черные точки. Душ не сливает должным образом, поэтому вода обычно остается на полу в душе, пока мы снова не примем душ. Это плесень?

Да, похоже на легкий рост плесени. Хотя это может быть неприятно с эстетической точки зрения, вряд ли это повлияет на качество воздуха в помещении. Бетон может быть удивительно пористым, в зависимости от того, как он застыл. Эта пористость позволяет воде проникать внутрь и может привести к росту плесени. Профилактика лучше всего достигается путем обработки бетона проникающим герметиком. Обратите внимание – это нужно делать относительно быстро, так как со временем бетон теряет способность впитывать герметик.

Вопрос:

Это плесень? Это старая каменная стена подвала с краской или сухим замком на стене

В основном это высолы. Небольшой участок черного цвета, вероятно, является плесенью, растущей поверх солевых отложений (высолы).

Вопрос:

Мы только что купили наш дом три месяца назад, и недавно мы обнаружили эти обесцвеченные участки в нашем гараже. Должны ли мы беспокоиться? Должны ли мы искать какой-то вид восстановления окружающей среды?

По фото сложно определить, плесень это или высолы. Простой способ различить их — капнуть немного воды на поверхность. Высолы растворятся в воде, плесень просто немного потускнеет.

В любом случае, это, вероятно, указывает на выделение паров, проходящих через бетон. Вы можете убедиться в этом, приклеив кусок пластика к бетону. Перепроверьте это через несколько дней. Если вы обнаружите конденсат на задней стороне пластика, у вас проблема с выбросом пара.

В гараже это не проблема, если вы не держите важные предметы на полу. Со временем пар испарится с поверхности. Не укладывайте ковровое покрытие на бетон с признаками выделения паров! Это приведет к серьезным проблемам с плесенью.

Вопрос:

У меня серьезная проблема с влажностью вдоль одной стены в подвале, особенно за каналом печи.

Белое рыхлое вещество — это высолы, а черные пятна на стене — рост плесени. Выцветание происходит, когда влага проходит через бетон и откладывает минералы/соли на поверхности. В подвале это может быть сложной проблемой. Во-первых, я рекомендую посмотреть на ваши водосточные трубы и убедиться, что они отводят воду далеко от вашего дома. Ваша цель – уменьшить влажностную нагрузку на почву рядом с домом.

Если это не решит проблему, вам, вероятно, понадобится дренажный насос и, возможно, внутренний дренаж. Несмотря на свою дороговизну, они часто являются единственным способом полностью решить проблему. В большинстве случаев это будет включать в себя удаление стены в проблемной зоне, чтобы водосточный желоб можно было установить на самом краю бетонной плиты.

Вопрос:

Может ли образоваться плесень под новыми водонепроницаемыми полами LVP на бетонных плитах выше уровня земли?

Это очень маловероятно. Бетонная плита выше класса не будет страдать от выбросов паров или других проблем с грунтовыми водами. Минимальный воздушный поток, возможный между бетоном и LVP, также ограничит любой потенциальный рост плесени. Если у вас нет активной утечки воды, рост плесени маловероятен.

Вопрос:

Я живу в квартире с бетонными потолками и плоской крышей. У меня появляется плесень по внешнему краю потолка. Как лучше всего это предотвратить?

Самый простой вариант — увеличить температуру и наружную вентиляцию этой квартиры. Обычно это достигается путем круглосуточной работы вытяжного вентилятора в ванной комнате. На нашей странице влажности есть подробное объяснение подхода. Если у вас нет работающего вентилятора в ванной, вам придется найти другой способ подачи свежего воздуха в квартиру. Можно оставить окно приоткрытым, но в очень холодную погоду это может быть неудобно.

Вопрос:

Мой дом затопило из-за прорыва водопровода в результате заморозков.

Белый налет на бетоне почти всегда является высолом, а не плесенью. Вы можете убедиться в этом, распылив немного воды на предполагаемый нарост. Если это высолы, они исчезнут, когда кристаллы растворятся в воде. Если это плесень, она сгладится, но останется видимой.

Рекомендую пока снять резиновые коврики. Непроницаемая природа матов предотвратит выделение влаги из бетона. Примерно через неделю положите пару ковриков обратно. Через несколько дней очистите их и поищите следы влаги на нижней стороне резины. Если вы видите влагу, снимите их и дайте бетону высохнуть.

Вопрос:

Это плесень?

Да, это рост плесени. Я не могу сказать по фото, действительно ли это бетон или гипсокартон. Рост такого количества плесени вероятен на пористых поверхностях, таких как гипсокартон, хотя он может возникать и на бетоне. Интенсивность роста указывает на серьезную проблему с влажностью. Я рекомендую связаться с подрядчиком по гидроизоляции подвала/фундамента, чтобы исследовать область. Район страдает либо от вторжения воды, либо от чрезвычайно высокой влажности.

Вопрос:

Я покрыл бетонную стену подвала Drylock, и теперь на ней есть это. Что это такое?

Похоже на высолы и, возможно, небольшое количество плесени. Бетонные покрытия не препятствуют выделению паров и выцветанию. Сила пара слишком велика в большинстве сценариев и подавляет покрытие. Пары либо вызывают разрушение покрытия (вздутие, расслоение и т. д.), либо просто проходят сквозь него.

Я рекомендую не полагаться на покрытие, а вместо этого искать причину выделения паров. Начните с внешней стороны дома — перенаправьте водосточные трубы, отведите дождевую воду и т. д. Вам нужно как можно меньше давления воды на бетонную стену. Если этого недостаточно, лучшим решением является внутренний водосток со стеновой мембраной.

Вы также можете просто не решать проблему и хорошо проветривать помещение. Высолы не являются проблемой для здоровья, и если они незначительны, вы можете их игнорировать. Однако НЕ заканчивайте эту стену изоляцией, гипсокартоном и т. д., пока вы полностью не устраните проблемы. Как только влага застрянет в полости стены, она нанесет гораздо больший ущерб.

Вопрос:

У нас был ущерб от воды из-за протекающей трубы, которая шла из главной спальни в гостиную, гараж и подвал. Он был за стеной и продолжал наносить ущерб в течение 2 месяцев или около того, пока видимые повреждения не стали заметны. Выявили причину и устранили ее, но сухая стена, изоляция и стены внизу и вокруг промокли. На месте работает ремонтная бригада. Из-за длительного и продолжительного (2 месяца) диспергирования воды бетонные стены были пропитаны водой на всем пути до наружной бетонной стены, где даже части сайдинга дома немного прогнулись.

Вы правы — похоже, что бетон медленно высвобождает воду, скопившуюся во время протечки. Виниловый сайдинг не пропускает влагу, поэтому влага может выходить только внутрь дома. В зависимости от сезона и климата это часто происходит недостаточно быстро, чтобы предотвратить рост плесени и другие повреждения. В зависимости от коробления сайдинг следует снять, а нижележащую обшивку заменить или высушить.

DIY Большая бетонная силиконовая форма для плантатора

Если вы хотите сделать большую силиконовую форму для бетона и не знаете, с чего начать, то у меня для вас хорошие новости: вы обратились по адресу.

Изготовление собственной формы может показаться сложной задачей, но это вовсе не обязательно.

Бетонные силиконовые формы для больших предметов могут быть особенно сложными, но я разбиваю это для вас в очень подробной форме, чтобы вы могли увидеть, как это делается.

Кроме того, я сделал видеоурок, чтобы вы не пропустили ни одного шага.

Но обязательно читайте и смотрите, потому что некоторые вещи легче объяснить в письменном виде, а другие легче показать на видео.

Видео по изготовлению большой силиконовой формы для бетона

Пожалуйста, нажмите кнопку, чтобы подписаться на мой канал YouTube и получать уведомления, когда у меня будет новый видеоурок!

При изготовлении большой бетонной формы вы можете использовать силикон или полиуретан. Оба типа жидкой резины используются для изготовления многоразовых форм.

Оба типа резиновых форм долговечны и выдерживают неровности бетона.

Но для бетонных горшков подходящим материалом будет силикон из-за его способности отделяться.

Бетонная сеялка или бетонный сосуд любого типа не так легко отделяются от полиуретановых каучуков, которые лучше подходят для плоских предметов или предметов без полостей.

Изготовление квадратной формы имеет свои плюсы и минусы. Квадратная внешняя форма (или коробка) при изготовлении форм официально называется блочной формой.

Поскольку для этого требуется дополнительный материал, это будет стоить дороже. Тем не менее, эта форма блочной формы является самой простой в проектировании и обеспечивает подстраховку, когда дело доходит до извлечения из формы.

Блок-форма полезна при извлечении из формы, потому что она имеет дополнительный материал по углам, который обеспечивает рычаг для извлечения из формы.

Рычаг снижает давление на бетон при извлечении из формы, что снижает вероятность его растрескивания во время извлечения из формы.

Это может быть особенно полезно, когда речь идет о таких вещах, как бетонные вазоны, поскольку они часто имеют тонкие стенки. Это действительно самый простой способ сделать нашу собственную форму.

Другой вариант — выпрямить внутренние углы, добавив в каждый угол кусок пенопласта.

Это экономит затраты на дополнительный силикон, но увеличивает вероятность растрескивания бетона при извлечении из формы.

Карманный справочник по бетонным и цементным смесям для поделок

Возьмите бесплатный карманный справочник. Он имеет удобную таблицу для выбора правильной смеси для вашего проекта.

Берите руководство!

Третий вариант — сделать стенки бетонного горшка толще, чтобы уменьшить риск растрескивания.

Вы можете сделать это, используя глину на масляной основе для создания боковых сторон. Вы можете увидеть, как я это сделал, в моем мастер-классе по изготовлению силиконовой формы для кашпо из текстурированного бетона.

Более толстые стенки не гарантируют, что он не треснет при извлечении из формы, но определенно снижает вероятность.

Я решил превратить форму моей формы в блок. Так как это большая силиконовая форма для бетона, важнее было легкость извлечения из формы.

Если бы это был объект меньшего размера, его было бы легче извлечь из формы, и я бы смог сэкономить на силиконовом материале.

Еще одним преимуществом блока является то, что его форма делает его простой силиконовой формой для сборки. И это действительно прочная форма, которая будет очень хорошо держаться с течением времени благодаря толстым сторонам и очень толстым углам.

Это был лучший выбор, потому что он оказался одним из моих самых прочных многоразовых форм и прослужит долго.

Обратите внимание на это маленькое кашпо из бетона в ковбойских сапогах, которое я сделал с помощью латексной формы своими руками, и на это другое кашпо с небольшой силиконовой формой, которую я сделал.

Кстати, силиконовая форма, которую я использовал для этого, изготовлена ​​из алюминия. Мне его дали бесплатно, чтобы посмотреть, нравится ли он мне, и объяснить, как он работает. Я совершенно не обязан говорить об этом хоть одну приятную вещь, но я все равно это сделаю, потому что я действительно впечатлен этим.

Я пользовался еще одной конкурирующей маркой, и эта мне нравится больше. Он кажется более прочным и с ним либо было легче работать, либо мне повезло, потому что он вышел идеальным, без каких-либо слабых мест.

Это не должно меня удивлять, потому что я также влюблен в другой продукт от них, который я использовал для силиконовой формы в форме сферы под названием Amazing Mold Maker — так здорово.

Тот, который вы бы использовали для объектов, которые являются более сложными или круглыми и нуждаются в более мягком материале для извлечения из формы. Вы можете использовать мой код скидки, если вы заинтересованы в покупке любого из них, просто введите КОД: ArtsySphere10 .

Некоторые ссылки на этой странице предоставлены для удобства поиска материалов. Эти ссылки также могут быть партнерскими ссылками. Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Я рекомендую только те продукты, которые я использовал и любил, если не указано иное. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

СДЕЛАЙ САМ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ / ПРОСТОЙ

Материалы для изготовления большой бетонной силиконовой формы для кашпо

• Большая стеклянная чаша
• Розовая пенопластовая изоляционная плита 2’x2’
• Ручка
• Канцелярский нож с строгальным лезвием
• Пистолет для горячего клея и дополнительные клеевые стержни
• Клейкая лента
• Большая соломинка
• Спрей для растительного масла
• Силиконовый материал для изготовления форм, части A и B-платина – используйте код: ArtsySphere10 со скидкой 10%
• Перманентный маркер
• (2) большие пластиковые кувшины
• 1 большой пластиковый контейнер или ведро для смешивания силикона
• Глина на масляной основе – может не понадобиться
• Большой пластиковый шпатель или ложка
• Универсальный нож
• Шпатель или долото — что-нибудь для подглядывания
• Плоскогубцы с тонкими губками
• Средство для мытья посуды

Материалы для изготовления большой бетонной сеялки своими руками

• Быстросхватывающийся цемент
• Одноразовая чаша
• Одноразовый стаканчик
• Прочные нитриловые перчатки
• Защитные очки
• Защитная маска – рассчитана на кварцевую пыль
• Черный порошкообразный пигмент – опционально
• Алмазные шлифовальные губки

Материалы Примечания

Стеклянная чаша: Я нашел свою стеклянную миску в комиссионном магазине. При поиске миски для использования ищите ту, у которой прямые стороны или стороны, которые наклонены только в одном направлении (либо внутрь, либо наружу).

Не используйте чашу с изогнутыми сторонами. Для этого типа формы вам лучше следовать этому руководству по формовке сфер.

Горячий клей для использования с формами для блоков: Лучше использовать 100% силиконовый герметик для склеивания сторон коробки вместо горячего клея.

Я не хотел ждать, пока герметик высохнет (пару часов), поэтому я пошел по короткому пути.

Силиконовый герметик более эффективен для герметизации зазоров и предотвращения протечек, но он будет работать с клеем, если вы хорошо его приклеите и убедитесь, что все швы проклеены клейкой лентой.

Пошаговые инструкции по изготовлению большой бетонной силиконовой формы для кашпо

Прежде чем приступить к обучению, может быть полезно прочитать мой пост, посвященный сравнению различных бетонных смесей – Тесты на изготовление цемента и бетона!

Еще одна важная статья – Методы и советы по изготовлению поделок из цемента с информацией о цементных материалах, консистенции смесей, извлечении из формы, безопасности и очистке!

Шаг 1.

Основание вашей формы для блоков должно быть на 1 ½ дюйма шире чаши. Поэтому сначала обведите чашу на пенопластовой доске, а затем отмерьте ¾ дюйма от чаши с каждой стороны.

С помощью Т-образного угольника отметьте прямые линии в квадрате вокруг круга.

Это будет основание формы, от которого будет зависеть длина сторон коробки. Далее делаем бортики коробки, исходя из длины основания.

Вам понадобятся две стороны такой же длины, как основание, и две стороны будут на 2 дюйма длиннее, чтобы учесть добавление толщины сторон в 1 дюйм.

Более короткие стороны будут заправлены в две более длинные стороны. В моем случае чаша была 7 ½ дюймов, поэтому с добавлением ¾ дюймов с каждой стороны мои внутренние стороны были 9 дюймов, а более длинные стороны были 11 дюймов.

Вам также необходимо определить высоту этих частей. Чтобы рассчитать это, вы возьмете высоту своей чаши, добавьте ¾ дюйма к толщине дна формы.

В конечном итоге это толщина дна бетонной сажалки. Вместо этого вы можете сделать толщину ½ дюйма, но я сделал ¾ дюйма, чтобы не рисковать.

Теперь добавьте 1 дюйм к толщине пенопластовой основы.

Итак, для моей чаши высотой 3 ½ дюйма я добавил ¾ дюйма для силиконового материала для нижней части кашпо, а затем толщину основания из пенопласта в 1 дюйм. Получилось 5 ¼”.

Стороны:

(2) 5 ¼” x 11

(2) 5 ¼” x 9

Получив эти размеры, измерьте и отметьте их на пенопластовой плите, а затем вырежьте боковые стороны и основание.

Чтобы вырезать их, используйте Т-образный угольник и канцелярский нож с строгальным лезвием.

Я считаю, что проще всего резать пенопластовые плиты, поместив вырезаемую часть так, чтобы она выступала за мой рабочий стол, чтобы я мог свободно резать пенопласт.

Совет: при резке держите лезвие прямо (перпендикулярно полу). Если он немного наклонен, вам будет трудно прикрепить стороны.

Шаг 2.

Используйте горячий клей (или 100% силиконовый герметик), чтобы прикрепить боковые стороны к основанию. Сначала приклейте его, чтобы с ним было легче работать, когда вы собираетесь его приклеивать.

После приклеивания боковых сторон к основанию добавьте клей во внутренние углы, а также в места соединения сторон с основанием.

Затем с помощью клейкой ленты обклейте основание в месте соединения с боковыми сторонами, а также внешние швы в углах и нижнюю часть формы для блоков.

Видимо, я не обратил пристального внимания на то, насколько хорошо мои швы были проклеены, и моя коробка в итоге протекла изрядное количество силикона с одной стороны внизу.

Если после заливки силикона на шаге 5 у вас появились течи, то вы можете использовать глину на масляной основе, чтобы заткнуть течь. См. рисунок в шаге 5.

Затем с помощью горячего клея прикрепите дно миски к центру пенопластового круга, где вы нарисовали контур в шаге 1. Плотно прижмите миску к кругу, убедитесь, что она крепко держится. .

Совет: когда будете склеивать дно, старайтесь, чтобы линии склеивания оставались чистыми. Лучше всего наносить клей как можно ближе к внешнему краю дна чаши.

Если дно имеет скос, постарайтесь остановить клей перед скосом. Приклеивание за пределами этой точки просто сделает линии силиконовой формы (в конечном счете, литой плантатор) менее чистыми.

Шаг 3. Сделайте отверстие для слива кашпо 

Вы хотите, чтобы в бетонной заливке было отверстие, чтобы сеялка могла правильно сливать воду.

Чтобы создать дренажное отверстие, отрежьте большую соломинку для питья так, чтобы она была примерно на 2 дюйма выше внутренней высоты чаши. Затем приклейте ее к центру и позаботьтесь о том, чтобы соломинка была надежно закреплена.

С помощью этого метода вам нужно будет вставить соломинку в силиконовую форму, когда вы заливаете бетон, но он работает как шарм.

Теперь смажьте чашу кулинарным спреем. Старайтесь не распылять слишком много жидкости на соломинку, где она приклеена, потому что масло может ослабить ее.

Я действительно забыл использовать разделительный состав и пожалел об этом, когда пришло время удалить его из формы.

К сожалению, я вспомнил, когда заливал силикон наполовину, что было слишком поздно.

Шаг 4. Залейте силикон для большой формы для бетона

Я использовал алюминий, на сайте которого есть удобный калькулятор.

В итоге у меня осталось немного лишнего силикона, но я подготовился к этому заранее и на всякий случай сделал вторую маленькую форму другого объекта.

С этим материалом у вас есть 35 минут рабочего времени. Из-за этого я не хотел случайно столкнуться с проблемой, когда силикон начал схватываться, пока я все еще смешивал.

Это потому, что такое уже случалось, поэтому я предпочитаю ошибаться на всякий случай. Лучше смешать слишком много силиконового материала, чем недостаточно.

Очень важно равномерно измерить детали A и B.

Я уже знал, что мне понадобится полный контейнер с компонентами A и B, и, судя по тому, что сказал калькулятор, мне потребуется примерно половина контейнера с компонентами A и B.

Так что я знал, что смогу высыпать все А и Б в мое большое пластиковое ведро.

Однако, чтобы определить абсолютно равные количества из обоих вторых контейнеров, мне нужно было их измерить.

Я не был уверен, что мой самый большой кувшин поместится в половину а и б, поэтому решил, что мне понадобится два.

Как оказалось, я могу уместить и то, и другое в одном. Это хорошая идея, чтобы подготовиться к двум, если есть шанс, что все это не поместится.

У меня был один кувшин с размерами, а другой нет. Если у вас нет кувшинов с обозначенными на них единицами измерения, вы можете их сделать.

Наполните мерный стакан водой, допустим, это стакан на 32 унции. Вылейте это в кувшин и используйте несмываемый маркер, чтобы отметить это на кувшине.

Затем продолжайте увеличивать количество измерений, пока не будете уверены, что у вас есть по крайней мере то количество, которое, по вашему мнению, вам нужно. Сделайте это для обоих кувшинов, чтобы быть в безопасности.

Сначала я налил контейнер А в кувшин до отметки 32 унции. Я мог видеть, что это уже использованная половина ведра, и, поскольку это все, что мне было нужно, я знал, что мне не нужен второй кувшин.

Итак, я налил часть B в тот же кувшин до отметки 64 унции, а затем отложил ее на время.

Затем я добавил полный контейнер А и Б в большое пластиковое ведро. Наливая, убедитесь, что вы очищаете стенки контейнеров, в которые попали часть А и часть В.

Это делается для того, чтобы вы знали, что получаете одинаковое количество каждого.

Хорошо перемешайте их, а также позаботьтесь о том, чтобы очистить стенки основной емкости для смешивания и дно.

Как только я почувствовал, что это достаточно смешано, что произошло по крайней мере через 3-4 минуты, я затем отдельно смешал части в кувшине, следуя тем же шагам.

Как только все хорошо перемешалось, я добавил его в большое ведро и смешал вместе.

Теперь, когда все смешано, приступайте к заливке в форму для блоков. Начните с самых нижних точек и дайте воде перелиться в миску, когда она станет выше.

Продолжайте заливать непосредственно в чашу, пока не достигнете верхнего края всей формы для блоков.

Пусть это вылечит. Время отверждения составляет примерно 18-24 часа при комнатной температуре.

Проверьте это примерно через 15-30 минут. Если вы видите утечку, заткните ее глиной на масляной основе. Здесь я устранил утечку, о которой упоминал в шаге 3.

Шаг 5. Извлеките чашу из большой силиконовой формы для бетона

между кусками пенопласта, где он приклеен.

Чтобы облегчить удаление боковых сторон, используйте шпатель (я не смог найти свой, но широкое долото отлично сработало), чтобы просунуть его между формой и сторонами и разъединить детали.

Вероятно, у вас есть узкая губа там, где силикон покрывает дно чаши. Я обрезал эту область, чтобы облегчить извлечение формы, но ваше кашпо будет выглядеть лучше, чем вы.

Если бы я осознавал удар, то оставил бы здесь силикон нетронутым. На последних фотографиях вы можете увидеть неровную расширенную линию в нижней части моего кашпо.

Теперь, чтобы вынуть чашу, сядьте на землю, сделайте глоток вина и глубоко вдохните. Ладно, шучу.

Я страдал, потому что не понимал, что использование медицинского спирта для очистки стекла сделает извлечение формы практически невыполнимой задачей. Это было некрасиво, ребята.

Но я узнал, к сожалению, уже после того, как вынул его из формы, что втирание теплой мыльной воды в форму значительно облегчило бы задачу.

Судя по всему, стекло образует особенно прочную связь с силиконом, как серьезное всасывание, поэтому мыльная вода поможет отделить его и позволить ему выскользнуть более свободно.

Пожалуйста, начните с мыла. Сначала отожмите стенки чаши, чтобы впустить немного воздуха, затем налейте немного теплой мыльной воды в кувшин и налейте туда.

Сделайте все возможное, чтобы вода попала во все уголки и щели. Используйте свои руки, чтобы потереть его, если это необходимо.

Теперь вы можете начать заниматься этим щенком. Используйте эти углы, чтобы оказать давление, а затем поработайте с одной стороной чаши.

Как только вы увидите, что одна сторона немного высунула голову, перейдите на другую сторону и продолжайте в том же духе.

Скоро у вас будет торчать столько куска, что вы сможете потянуть за него и вытащить. Чувак, мне жаль, что я не знал об этом трюке с мыльной водой до того, как сделал этот шаг.

Шаг 6. Заливка бетона для большой кашпо

Сначала поместите форму на плоскую поверхность. Лучше всего положить его на что-то вроде большой плитки или очень плоской ровной доски, потому что это поможет с вибрацией.

Примечание: Я сделал это немного не по порядку на фото. Вы должны смазать форму и вставить соломинку, прежде чем смешивать цемент.

Сначала подготовьте форму для литья, используя разделитель для формы. Распылите это внутри стенок полости и сверху.

Я рекомендую втирать его и разглаживать, чтобы уменьшить количество пузырьков от масла.

Теперь поместите большую соломинку в отверстие бетонной формы для горшков и заклейте отверстие куском скотча. Вы не хотите, чтобы какая-либо смесь попала внутрь при заливке бетона.

Установите большую миску рядом с формой и зачерпните около 4 ½ стаканов бетонной смеси.

Дополнительно: добавьте немного пигмента для бетона в сухую смесь и перемешайте, если вы хотите, чтобы большая бетонная кашпо была серой, а не грязно-белой.

Добавьте холодную воду и перемешайте бетон до консистенции молочного коктейля.

Когда комки исчезнут и смесь станет однородной, вылейте ее в большую силиконовую форму для бетона. Чтобы смесь попала в стенки, вы можете осторожно отодвинуть их, чтобы смесь опустилась.

Затем встряхните форму руками, слегка постукивая по краям. Не нажимайте на стороны слишком сильно, иначе вы вызовете попадание большего количества воздуха, если стороны откроются, и это на самом деле создаст отверстия, которых вы пытаетесь избежать.

Не забудьте также приподнять доску под формой, постучать и встряхнуть ее на рабочей поверхности.

Для достижения наилучших результатов делайте это в течение нескольких минут, по крайней мере, до тех пор, пока пузырьки воздуха, поднимающиеся на поверхность, не начнут замедляться или не прекратятся.

Теперь дайте бетону высохнуть. Смесь Cement All технически может быть извлечена из формы за час.

Но из-за тонких стенок цементного горшка и большой плотности силиконовой формы я рекомендую дать застыть дольше.

На всякий случай я оставил свою на ночь, чтобы набраться сил.

Шаг 7. Извлеките кашпо из большой силиконовой формы для бетона

После того, как кашпо затвердеет, вы можете извлечь его из формы. Извлечение бетонного горшка было намного проще, чем извлечение стеклянной чаши из формы.

Сначала вытащите соломинку острогубцами, затем надавите на два диагонально противоположных угла, чтобы вынуть ее из формы.

Я рекомендую положить под него полотенце на тот случай, если оно быстро выскочит после того, как вы выдернете его наполовину.

Возможно, вам придется продолжать работать над ним, надавливая на одну сторону, чтобы воздух попал под него. Как только одна сторона ослабнет, приступайте к другой стороне. Продолжайте работать над этим.

Когда он выступит из формы примерно на треть или наполовину, остальные легко выйдут.

Когда бетономешалка свободна, вы можете отшлифовать любые острые края, если они у вас есть.

Верхние края должны быть довольно гладкими, и, скорее всего, острыми будут только нижние углы, а также несколько шероховатостей на дне кашпо.

Последний шаг — посадить готовое изделие милыми суккулентами!

Если вы хотите поиграть с отделкой своего кашпо, посмотрите, как я нанесла морилку на бетонное кашпо.

И для другого бетонного горшка я сделал действительно классный эффект с покрытием из эпоксидной смолы.

Не забудьте Закрепить на потом!

Активное время 3 часа

Общее время 3 часа

Сложность Умеренная

Ориентировочная стоимость 150

Материалы

• Силиконовая форма A и B
• Цемент
• Плита пенопластовая
• Горячий клей

Инструменты

• Подробности и ссылки см.