Форма для блоков своими руками чертежи: Ничего не найдено для Izgotovleniye 134 Formy Dlya Shlakoblokov%23I 2

виды, как сделать своими силами (фото инструкция)

Шлакоблок представляет собой один из наиболее распространенных строительных материалов, востребованность которых объясняется низкой стоимостью. Изготовлением бетонита можно заняться самостоятельно, что существенно уменьшит общие затраты на возведение сооружений. Для этого достаточно запастись расходными материалами и приобрести формы для шлакоблока. Если в строительстве необходимо использовать камни нестандартных размеров, то рекомендуется изготовить матрицы для него своими руками.

Разновидности бетонных элементов

В производстве строительных блоков используют шлак, наполнитель, воду из которых замешивают раствор. Для создания нужных геометрических параметров смесь помещают в формы для отливки шлакоблоков. Здесь происходит усадка раствора естественным путем или с помощью вибропрессования. В результате всех действий получают бетонит двух видов:

• полнотелый – прочный монолитный блок, отличающийся большой массой и низким уровнем теплоизоляции;
• пустотелый – блочный элемент с внутренними пустотами, характеризуется нормальной теплоизоляцией и надежной прочностью.

Чтобы создать полости в блоках, формы заливают раствором наполовину. Затем вдавливают в них пластиковые бутылки, заполненные водой (можно также использовать стеклянную посуду).

Преимущества и недостатки шлакоблоков

Достоинства:

• дешевизна;
• большой размер (стандартные параметры 390х190х188 мм).

Положительные качества материала значительно облегчают строительный процесс, ускоряют его сроки и позволяют экономить кладочный раствор.

Недостатки:

• слабая морозостойкость;
• высокая теплопроводность;
• низкая шумоизоляция;
• неполное соответствие экологическим нормам;
• затрудненный процесс обработки.

Совокупность всех показателей делает шлакоблок наиболее востребованным в строительстве цоколей зданий или малоэтажных объектов, не нуждающихся в теплоизоляции (гараж, сарай и другие хозяйственные постройки).

Изготовление разъемных матриц для бетонита своими руками

При производстве шлакоблоков небольшими партиями в домашних условиях потребуется емкость для замешивания раствора и заливочные формы. Число матриц зависит от количества элементов, которое вы сможете изготовить за один рабочий день. Готовые изделия будут сушиться в формах не менее суток.

Матрицы для заливки делают из дерева или металла. Формы разборные состоят их боковых стенок и донышка. Между двумя металлическими листами (или деревянными досками) закрепляют поперечины, выдерживая шаг соответствующий длине строительного блока. Его толщину определяет расстояние между основными стенками.

В целях экономии материала рекомендуется изготавливать опалубку, рассчитанную на несколько блоков (4–6 штук). Более громоздкие конструкции будут создавать неудобства в работе и значительно снизят эффективность производства.

Если у вас нет возможности использовать подручные материалы для изготовления опалубки или требуется изготовить всего несколько шлакоблоков, можно устроить форму прямо в земле. Выкопайте ямки нужного объема, выровняйте поверхности, посыпьте песком и слегка увлажните водой.

Формы самодельные для шлакоблока можно также делать без дна. Доски (металлические полосы) пропиливают таким образом, чтобы поперечные элементы надежно вставлялись в продольные, образуя одинаковые ячейки, зафиксированные общей рамкой. Разборную опалубку укладывают на ровную поверхность, предварительно постелив полиэтиленовый лист или гладкий резиновый коврик.

Чтобы упростить выемку готовых блоков, рекомендуется покрыть внутренние стенки матричных форм масляной краской. После опустошения ячеек опалубку промывают водой, просушивают и слегка смазывают отработанным машинным маслом или соляркой.

Для производства единичной отливки можно применять пенопласт. Из него легко получается форма для изготовления шлакоблоков нужного размера. Воспользоваться подобной матрицей придется только один раз, потому что при извлечении готового камня ее придется сломать.

Оборудование для формирования шлакоблоков

При необходимости возведения нескольких объектов или организации собственного бизнеса по производству бетонита метод матричной заливки будет неэффективным. Для этих целей лучше обзавестись специальным вибростанком. В производстве шлакоблоков применяют формы в виде небольших носилок, содержащие не более пяти ячеек.

Фабричное оборудование поставляется сразу с готовыми матрицами. Если вы планируете изготовить несложный станок и формы к нему самостоятельно, то для этого понадобятся следующие материалы:

• электрический двигатель с двумя валами мощностью 0,5–0,7 кВт;
• болгарка;
• электросварочный аппарат;
• листовой металл толщиной 3 мм;
• прочная арматура диаметром 12 мм.

Как изготовить шлакоблок своими руками

Процесс домашнего производства не представляет большой сложности, он состоит из четырех этапов.

1. Замешивание раствора из шлака, цемента, песка и воды.

2. Заполнение форм готовым составом.

3. Уплотнение заливки с помощью прижима и вибрации в течение 1–2 минут.

4. Выемка готовых камней.

Чтобы из формы извлечь шлакоблоки для высыхания, нужно слегка обстучать опалубку по периметру и раскрепить ее. Через 2–3 часа удаляют бутылки, а блоки оставляют просушиваться на 2–4 дня при естественной температуре, после чего можно приступать к строительным работам.

Таблица цен на популярные вибростанки в Москве

описание технологии, чертеж своими руками

Пенобетонные блоки привлекают частных застройщиков высокими физико-техническими характеристиками и небольшой стоимостью.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Как сделать форму своими руками?
3. Нюансы заливки пенобетона

Технически сложного оборудования не требуется. Главное, чтобы было помещение и каркас.

Виды и особенности

Пенобетон – результат взаимодействия водной цементно-песчаной смеси и пенообразователя (иногда с пластификаторами или затвердителями). Полученный раствор заливается в специальные формовочные контейнеры, там он и застывает.

Емкости могут быть одноместными без перемычек и многоместными. Первые не очень популярны в частном производстве, так как изготовленные с их помощью большие монолитные блоки приходится распиливать, что ведет к увеличению себестоимости. Гораздо выгоднее иметь ячеистые формы.

Немалое значение в надежности и долговечности играет материал, из которого они собираются: из металла, пластика или ламинированной фанеры.

Металлические наиболее дорогие, но самые долговечные. Создаваемые с их помощью элементы имеют:

• точную геометрию и размеры;
• ровную поверхность.

В металлической оснастке для пенобетонных блоков различаются два типа контейнеров: неразъемный или сборный.

Сборные имеют основание, откидывающиеся стенки и перегородки, болты и зажимы, которые используются для удаления из емкости «созревших» кирпичей. Металлические формы для пенобетонных блоков легко монтируются и разбираются, что создает оперативность в работе и сокращает время производственного процесса. Но ускоренная технология ведет к быстрому искривлению элементов. Это увеличивает риск получения бракованной продукции с измененной геометрией и размерами.

Иногда неразъемные металлические емкости выпускаются без дна, но они менее прочные, чем те, у которых оно имеется. Жесткость конструкции в этом случае обеспечивается швеллером. Из цельных контейнеров изготовленные блоки вытряхиваются, чему способствует смазывание металлического каркаса специальным составом, куда не входят жировые ингредиенты.

Металлические виды отличаются практичностью, удобством хранения и транспортировки. Но их стоимость выше, чем у пластиковых, которые можно купить только поштучно. Цена форм из полимерных материалов, не имеющих дна, невысокая, но эти изделия требуют для установки исключительно ровной поверхности. Не все помещения индивидуального производства,могут иметь абсолютно гладкий пол, где нужно установить несколько десятков контейнеров, усредненный размер которых составляет 39х19х18,8 см.

Пластиковые емкости имеют свои преимущества:

• Низкая себестоимость изделий, для производства которых нет необходимости в специальных помещениях и многочисленном обслуживающем персонале. Из-за небольшого веса для работы достаточно одного человека.
• Невысокая стоимость формы позволяет приобрести то количество, которое понадобится для 2-х цикличной закладки.
• Пенобетон не липнет к пластиковым стенкам и поэтому их не нужно ничем смазывать.
• Емкости можно применять до 2000 раз.
• Компактные габариты готовых элементов занимают мало места, что позволяет экономить полезную площадь рабочего помещения.

Хрупкость полимерных материалов и неустойчивость к механическим воздействиям является серьезным недостатком.

Формы из ламинированной фанеры используются и домашними мастерами, и на предприятиях. Деревянные элементы не дефицитные, цена – невысокая, сделать их своими силами не представляет особой трудности.

Чисто конструктивно каркас представляет собой ящик, собранный из ламинированной фанеры, для изготовления одного пеноблока. Он весьма громоздкий и неудобный в хранении, а также склонный к разбуханию во влажных условиях. Последний отрицательный факт диктует применение полиэтиленового покрытия внутри контейнера для защиты древесины от деформации. Увеличение циклов тоже отрицательно сказывается, и нередко возникает необходимость заменить стенки или перегородки. Часто для поддержания геометрии используются струбцины, стягивающие борта опалубки.

Несмотря на слабые стороны деревянных систем, должный уход и правильный монтаж обеспечивают некоторые преимущества оснастки из фанеры, а именно:

• простота в изготовлении;
• небольшая стоимость;
• малый вес конструкции;
• относительная точность размеров;
• способность выдержать 50 заливок.

Как сделать своими руками контейнеры для изготовления пеноблоков?

Металлические каркасы более долговечны и удобны, но емкости из фанеры не требуют заводского оборудования, поэтому справится и непрофессионал. По схеме с указанными размерами рассчитывается нужное количество ячеек. Оптимальный вариант – это когда в одном цикле используется 20 штук. Для сменной бесперебойной работы их необходимо приблизительно 40. Теоретический расчет откорректируется в процессе работы скоростью образования пенобетона и быстротой его схватывания, а также оперативной заливкой.

Для каркаса должна быть фанера толщиной более 8 мм, которая выдерживает давление смеси и сохраняет требуемую геометрию. Последовательность производства такова:

• Согласно эскизу из фанеры вырезается дно ящика с учетом толщины внутренних перемычек.
• Готовятся другие стенки и перемычки такой высоты, чтобы пенобетон заливался «заподлицо» с контейнером, то есть, Н_{каркаса} = Н_{пеноблока.} Во внутренних плоскостях прорезаются желоба для разделительных элементов.
• Между собой скрепляются все заготовки, используя для жесткости металлические уголки.
• Перемычки вставляются в пазы.
• Полученные ячейки ровно, без морщин и заломов покрываются полиэтиленовой пленкой. В противном случае все будет отражено на поверхности.

Контейнер из металла выполняется по этой же схеме, только с использованием сварочного аппарата.

Нюансы заливки пеноблоков

Песок для смеси нужно просеивать. Это обеспечивает удаление мусора и крупных фракций, так как здесь необходимы размеры зерен, не превышающие двух единиц.

На сушку блоков уходит около 2-х суток при температуре 50–60°C. Но это время можно сократить, если для уменьшения периода застывания ввести хлористый кальций в процентном соотношении к цементу как 1:2.

Станок для производства бетонных блоков своими руками

Содержание статьи:

Возможность изготовления бетонных блоков своими руками существует давно. Это можно делать с помощи несложных приспособлений или специального технологического оборудования. Выбор зависит от требуемых объемов производства и качества изделия. Именно поэтому для оснастки линии самодельными станками необходимо правильно подобрать чертежи и технологию изготовления оборудования.

Применение форм

Чертеж формы для бетонных блоков

Самым простым способом изготовления бетонных блоков без сложных станков является применение форм, сделанных своими руками. Они делаются быстро из подручных материалов, но при этом технология производства блоков имеет ряд недостатков.

Принцип работы этого метода аналогичен действию обыкновенной опалубки. Из подручного материала (деревянные панели, стальные листы) изготавливается форма, которая впоследствии заполняется раствором. Для равномерного распределения состава по всему объему необходимо сделать прижимную крышку. На ее внутренней поверхности располагаются цилиндры для формирования полостей в шлакоблоке.

Однако в отличие от станков, сделанных своими руками, применение подобной методики имеет ряд особенностей:

• невысокий показатель производительности. За один цикл можно сделать только один блок;
• низкое качество. Оно обусловлено тем, что практически невозможно добиться равномерной плотности состава внутри формы только с помощью мускульного усилия;
• трудоемкость.

Но невзирая на все вышеперечисленные недостатки данных форм можно в дальнейшем использовать их для комплектации станков по производству блоков, сделанных своими руками. Зачастую такой метод модернизации свойственен для небольших частных производств.

Использование стеклянных бутылок вместо стальных цилиндрических элементов нецелесообразно, так как велика вероятность их повреждения в процессе изготовления бетонных блоков своими руками.

Станок для изготовления бетонных блоков

бетонных блоков рычажного типа» width=»300″ height=»214″ /> Станок по производству бетонных блоков рычажного типа

Для увеличения производительности оборудование за один цикл работы должно делать от 2-х до 8-ми шлакоблоков. Для этого можно использовать вышеописанные формы, применив их в конструкции станка. В качестве основы можно взять черте заводской модели.

Станок этого типа состоит из рамы, в которую устанавливают формы. Лучше всего их сделать съемными, чтобы можно было изготавливать шлакоблоки различных размеров своими руками. После заполнения емкостей на верхнюю часть форм давит крышка. Для выполнения этой процедуры в конструкции имеется простейший рычажный механизм. Затем готовые изделия извлекаются для просушки.

Рекомендации по изготовлению оборудования своими руками для производства шлакоблоков:

• разработать чертеж конструкции. В нем указывается полный перечень применяемых материалов и их основные характеристики;
• изготовление рамы. Она делается сварного типа из труб квадратного или прямоугольного сечения;
• ручной рычажный механизм. Следует учитывать, что чем длиннее рукоять и количество передаточных элементов — тем большее давление будет создаваться в формах.

В качестве альтернативы ручному рычагу можно сделать гидропривод или его электрический аналог согласно подготовленного чертежа.

Станок с приводом верхней крышки от электродвигателя

Однако в таком случае возникает зависимость работы станка от внешних факторов – подключения к электроэнергии или обеспечения давления в гидроцилиндрах.

Важно. Цилиндры для формирования полостей должны располагаться на дне формы. Для этого можно использовать обрезки труб, которые крепятся с помощью сварки. Это нужно учитывать при составлении чертежа конструкции.

Вибрационный стол своими руками

Чертеж вибростола

Однако производство бетонных блоков с помощью вышеописанного станка, сделанного своими руками, не будет в полной мере качественным. Для создания полноценного производственного процесса после заполнения исходным составом формы должны подвергаться вибрации.

Установить простой вибрационный модуль в конструкцию станка не составит проблем. Однако специалисты рекомендуют сделать отдельный вибростол. Помимо изготовления блоков своими руками с его помощью можно делать тротуарную плитку и другие, аналогичные изделия. При выполнении небольшой модификации вибростол можно использовать для просеивания песка.

Во время составления чертежа конструкции следует придерживаться таких рекомендаций:

• съемная столешница. Она крепится на пружинах, чтобы во время воздействия эксцентрика, расположенного в нижней части, возникали вибрации;
• модуль с эксцентриком и двигателем. На опорные ножки, ниже уровня столешницы, приваривается крестообразная конструкция, в средней части которой расположен корпус для монтажа эксцентрика;
• привод эксцентрика. Он может монтироваться непосредственно на вал двигателя или через ременную передачу. Последнее наиболее рациональное решение, так как центр масс в конструкции будет располагаться в нижней части. Это положительным образом скажется на устойчивости вибрационного производственного стола.

При изготовлении бетонных блоков своими руками с помощью вибростола производственный процесс несколько усложняется. Сначала формы устанавливаются на стол, затем они подвергаются вибрации. И только после этого можно сделать шлакоблоки с помощью оборудования.

Хорошим примером является самодельная конструкция, описание и чертеж которой дается в видеоматериале:

состав и пропорции, как изготовить с помощью формы в домашних условиях, видео

Когда речь заходит о надёжных, экономичных и недорогих строительных материалах, одними из первых вспоминаются арболитовые блоки. Из них получаются тёплые и удобные дома. Они изготавливаются из доступного дешёвого сырья. К тому же арболитовые блоки можно сделать своими руками, не переплачивая за готовые изделия промышленного производства.

Свойства и область применения арболитовых блоков

Арболитовые блоки — стеновой материал группы лёгких бетонов, применяемый в малоэтажном (до 3-х этажей) строительстве. Их стандартный размер 200х300х500 мм. Большинство производителей предлагаю более широкую линейку типоразмеров. Из арболитовых блоков строят жилые дома, малоэтажные коммерческие здания, технические строения, хозяйственные постройки.

Из арболитовых блоков строят жилые дома, коммерческие и технические здания, хозяйственные постройки

У арболита, как строительного материала, огромное количество преимуществ:

1. Низкая теплопроводность;
2. Минимальная звукопроницаемость;
3. Высокая паропроницаемость;
4. Биологическая стойкость;
5. Пожаробезопасность;
6. Малый вес;
7. Удобный формат;
8. Экологичность;
9. Экономность и лёгкость монтажа;
10. Долговечность;
11. Низкая стоимость.

    Малый вес и удобный формат арболитовых блоков позволяют экономить время и трудозатраты строителей

При грамотном изготовлении и применении арболитовых блоков вы добьётесь экономии сразу по нескольким статьям расходов: облегчённый фундамент, отсутствие дополнительной теплоизоляции, сокращение затрат на отопление, минимум отходов при строительстве.

К недостаткам стройматериала стоит отнести:

1. Необходимость в оштукатуривании стен, защите от воды.
2. Необходимость в использовании специальных кладочных составов – «тёплых» перлитовых растворов.
3. Возможность использования только «дышащих» отделочных материалов.
4. Расход времени на изготовление достаточного количества изделий.
5. Риск повреждения некачественных блоков грызунами.

   Стены из арболитовых блоков следует оштукатуривать, чтобы защитить от воды

Защитить постройку от нападений мышей и крыс можно заливкой высокого фундамента (0,5 м над уровнем грунта) либо армированием штукатурки металлической сеткой.

Из чего изготавливается арболит

Для производства арболитовых блоков вам понадобятся следующие составляющие:

• древесная щепа;
• химические добавки;
• цемент;
• вода.

Требования к размеру древесной щепы по ГОСТу — длина до 25 мм, ширина 5–10 мм, толщина 3–5 мм

Вы можете взять щепу другого размера, стружку, опилки. Но помните, что слишком крупная фракция снижает прочностные характеристики блока, а мелкая повышает его теплопроводность.

Опыт показывает, что наиболее прочный арболитовый блок получается из наполнителя удлинённой игольчатой формы.

Обычно сырьём служит чистая древесина сосны и ели, иногда лиственные породы. Щепа составляет 80–90% от общего объёма, поэтому материал часто называют древобетоном.

Арболитовый блок на 80–90% состоит из древесины, поэтому его легко распилить бензопилой

Древесина хорошо высушена — влажность не более 23%. Допускается включение коры и обзола до 10%. Нежелательно включение листьев, хвои, соломы.

В подборе наполнителя исходите из назначения будущей постройки. Если вы намерены строить жилой дом, качество сырья имеет первостепенное значение. Стеновой материал для хозяйственных построек можно сделать из третьесортного сырья, с включением любых растительных отходов. Их нужно будет лишь измельчить и хорошо высушить.

Химическая добавка необходима для минерализации щепы — нейтрализации сахаров и смол, содержащихся в древесных волокнах. Эти природные вещества препятствуют адгезии цементного раствора с древесиной и ухудшают его связывание. Для минерализации используются:

• сернокислый натрий (жидкое стекло).
• сернокислый алюминий.
• хлористый алюминий.
• хлористый кальций.

Химические добавки можно применять по отдельности либо парно в сочетании 1:1.

Дополнительно улучшить адгезию стружки и щепы можно 15%-ным известковым молоком перед их сушкой. Сырьё залить раствором из расчёта 200 л раствора на 1 м³. Выдерживать в течение 4 дней, перемешивая массу 3–4 раза в день. Затем наполнитель разложить на открытом воздухе и периодически перемешивать. Процесс сушки занимает 3–4 месяца.

Цемент следует брать только марки М500, в крайнем случае – М400. Он обладает максимальными связующими свойствами, гидрофобностью, прочностью.

Расчёт расхода сырья

Необходимое количество арболита рассчитайте исходя из общей площади несущих стен за вычетом площади проёмов.

• Если вы намерены изготавливать стандартные блоки 20х30х50 см, значит, один блок в плоскости стены занимает 0,20 х 0,50 = 0,1 м².
• Разделив общую площадь стен в м² на 0,1 м², вы получите количество арболитовых блоков в штуках.
• Количество готового стенового материала измеряется в кубических метрах. Объём одного блока составляет 0,03 м³.
• 1 м³ арболита состоит из 33 блоков.

Для изготовления 1 м³ арболита потребуется:

• 250–300 кг портландцемента.
• 250–300 кг сухого наполнителя.
• 400 л воды.
• 8–10 кг химических добавок.

Оборудование и инструменты

В продаже имеются станки для изготовления арболитовых блоков на дому. Они облегчают и ускоряют трудоёмкую работу, но стоят дорого. Если вам необходим стеновой материал только для своего жилища, и вас не пугает длительность процесса, вы можете обойтись без дорогостоящего оборудования.

Вам понадобятся:

• бетономешалка принудительного действия;
• совковая лопата;
• формы для блоков;
• полиэтиленовая плёнка;
• деревянные поддоны;
• молоток;
• брусок-трамбовка.

  Сушить арболитовые блоки следует 30 дней в тёплом, защищённом от осадков и ветра месте

Для изготовления арболита используется бетономешалка принудительного действия

Форму изготавливают из стального листа или деревянной опалубки. Металлическая форма состоит из двух частей. Короб изготавливается из стали сечением 1,0–1,5 мм. Его размер 30 х 50 см, высота 30 см. Крышка изготавливается из стали сечением 3,0 мм размером 33 х 53 см. На внутренних стенках короба на высоте 20,5 см от низа нанесите хорошо видимые метки. Ещё лучше по линии метки наварить крючки высотой около 5 мм, которые зафиксируют крышку на заданной толщине блока.

Форма для арболитовых блоков изготавливается из стали сечением 1,0–1,5 мм

Деревянную опалубку можно изготовить из обрезной доски: короб с размером по внутренним стенкам 31 х 51 см и пресс-крышку 33 х 53 см. Высота короба — 30 см. Внутренние стенки короба и низ крышки следует оклеить линолеумом, чтобы бетонная масса не налипала на их поверхности.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Подготовка сырья

1. Просейте щепу через мелкое сито, чтобы удалить пыль, песок, мелкие включения.
2. Засыпьте в бетономешалку 6 вёдер наполнителя. Запустите барабан.
3. Растворите 300–400 мл химической добавки в 1 ведре воды.
4. Медленно заливайте воду во вращающийся барабан. Подождите несколько минут, пока щепа равномерно смочится раствором.
5. Небольшими порциями добавляйте 1 ведро сухого цемента М500 в барабан. Доведите смесь до гомогенного состояния.

Формовка

• Готовую смесь высыпьте в корыто или поддон, откуда будет удобно набирать её лопатой.
• Застелите плёнкой поддон, на котором вы будете формовать блоки.
• Установите форму в углу поддона.
• Лопатой наполните форму до краёв, утрамбуйте массу бруском. Её усадка составит около 30%. Если необходимо, досыпьте бетон.
• Уложите крышку в форму, равномерно простукивайте её молотком, пока она не опустится до внутренних отметок высоты блока.
• Осторожно, сохраняя вертикальное положение, снимите короб с блока.

Если предварительно положите на середину крышки груз весом 2–3 кг, предохраните сырой блок от повреждения неожиданно приподнявшейся крышкой.

• Снимите крышку.
• Поместите короб формы в 15–20 см от готового изделия и приступайте к формовке следующего.

Чтобы получить максимально качественные блоки, распалубку следует делать не ранее, чем через 24 часа после формовки изделия. За это время прочность блока достигнет 30%. В этом случае лучше изготовить несколько десятков деревянных опалубок, которые можно снимать и использовать каждые 2–3 дня. 100%-ной прочности блоки достигнут спустя 30 дней хранения в тёплом, защищённом от осадков и ветра месте.

Видео: арболитовый блок своими руками

Для изготовления арболитовых блоков не нужны специальные знания и профильные навыки. И если вас не беспокоят затраты времени, необходимого для создания штучных изделий, изготовленный вами стеновой материал не уступит блокам, сошедшим с конвейера.

Фундаментные блоки своими руками | Фундамент для Дома

Первый вопрос, который задает себе каждый человек решивший сделать фундаментальные блоки сам — это из чего же их делать. Технология производства фундаментальных блоков подразумевает строительство небольшого здания, будь то гараж или небольшой дачный домик. Чтобы сделать фундаментальные блоки своими руками вам понадобится:

• Форма для отливки блоков:
• Гранитный щебень;
• Портландцемент высокого качества;
• Песок кварцевый;
• Оборудование для производства фундаментальных блоков – виброустановка погружная.

Изготовление формы для блоков ФБС своими руками

Самым затратным из всех этапов является возведение фундамента и именно на этом этапе можно приложить руку и изготовить фундаментальные блоки своими руками.
Чтобы производство фундаментальных блоков прошло правильно необходимо соблюдать порядок действий. Первое что нужно сделать — это определиться с размерами. Можно смастерить опалубку, которая имеет размер стандартного блока (2,4х0,6х0,4м).

Заливать фундаментальные блоки в форму из опалубки и переставлять ее дальше, таким образом действовать до конца заливки фундамента.

Опалубка получается многоразовая и чтобы не использовать автокран для доставки и монтажа, производство блоков ФБС нужно проводить непосредственно на месте размеченного фундамента.

Из чего сделать блоки ФБС?

Для изготовления формы для фундаментальных блоков нужно взять многослойную фанеру OSB. Ее ширина должна соответствовать высоте блоков, а длина должна составлять более чем 20 см, чем длина блоков. Изготавливая формы для фундаментальных блоков фанеру необходимо зачистить и окрасить водостойкой краской. Производство фундаментальных блоков подразумевает использование влагоустойчивой фанеры, которая не деформируется при попадании на нее воды.

Фанеру окрашивают с обеих сторон и после ее высыхания от краев делают поперечные прорези глубиной около 5 мм с помощью ножовки. Далее между краев фанеры и прорезью нужно просверлить отверстие для болтов, стяжки диаметром 14 мм.

Из подготовленного стального листа вырезаем две прямоугольные части, стороны которых соответствуют длине и ширине блоков ФБС.

После всех подготовительных работ можно приступать к сборке формы для фундаментальных блоков. Для этого все части склыдываются на ровную поверхность, фанера покрашенными сторонами укладывается вовнутрь. В пропилы нужно вставить металлические листы, а в отверстия стержни. Рядом со стяжкой на внутренней стороне фанеры фиксируем деревянные вставки для установки ширины блока. Затем затягиваем гайки и наша форма готова. Помните, что форма для фундаментальных блоков должна быть разборная, иначе вы можете повредить изделие при вынимании его из опалубки.

Готовим раствор для блоков

Изготовление блоков ФБС требует приготовление раствора. Для этого берем щебенку (4 части), крупный песок (2 части), цемент (1 часть) и воду.

Чтобы фундаментальные блоки своими руками получились прочными, раствор после перемешивания должен остаться вязким. Консистенция регулируется с помощью воды.

Перед заливкой блоков в форму можно поставить деревянные бруски, которые при застывании образуют пазы для последующей укладки. Это поможет сделать сцепку между ними прочнее. Что упростит укладывание блоков в фундамент. Заливку смеси в форму осуществляем на ровной поверхности с применением строительного уровня.

Для того чтобы изделие не потрескалось во время высыхания его накрывают пленкой и в течение двух дней поливают водой. Перед применением блоки должны хорошо просохнуть в течение трех недель. За это время они, достигнут нужной прочности и твердости. Обязательно следите, чтобы на блоки не попадали солнечные лучи.

После полного застывания опалубку можно разбирать. Как видим, изготовление блоков ФБС процесс длительный и трудоемкий, но не сложный.

Уплотнение фундаментальных блоков своими руками

Укладывать бетон в форму нужно так чтобы не было пустот, а углы были заполнены равномерно. После заливки бетон нужно хорошо уплотнить. Для этого берем небольшую лопаточку и втыкаем ее в раствор. Таким образом, бетон утрамбуется и усядется в форме. Чтобы процесс производства пошел быстрее можно сделать несколько форм.

Делаем арболитовые блоки своими руками. Оборудование для производства арболитовых блоков

Арболит – это строительные блоки на основе цемента и древесной щепки. Он обладает хорошими характеристиками, которые существенно лучше, чем у опилкобетона. В статье речь пойдет о том, в каких сферах применяются арболитовые блоки, об их достоинствах и недостатках, а также о технологии изготовления.

Содержание:

1. Что такое арболитовые блоки
2. Преимущества и недостатки арболитовых блоков
3. Виды арболитовых блоков
4. Технология производства арболитовых блоков
5. Производители арболитовых блоков
6. Инструмент для арболитовых блоков
7. Подготовка щепы для изготовления арболитовых блоков
8. Раствор для арболитовых блоков и заливка в формы
9. Советы для изготовления арболитовых блоков

Что такое арболитовые блоки

Бетон – это универсальный строительный материал. Его свойства напрямую зависят от наполнителя. Работать с ним легко, благодаря жидкой консистенции. Он заливается в опалубку или специальную форму и приобретает нужные размеры и проектную прочность. Арболит также изготавливается из бетона, но из-за опилок в составе имеет ряд отличий от привычных составов.

• В основе арболитовых блоков лежит древесная щепка. К ее размеру и количеству применяются строгие требования – эти два параметра влияют на качество материала и его марку. Кроме этого, есть производства арболита, которые используют стебли хлопчатника, рисовую солому или кору.

• Вяжущим компонентом выступает цемент марки не ниже М300. Его марка влияет на прочность готового изделия и, следовательно, на его маркировку.
• Для улучшения соединения компонентов смеси, в нее добавляют специальные добавки, обеспечивающие быстрое затвердение и т.д. В большинстве случаев это жидкое стекло, хлористые соли калия или алюминия.
• Изначально древесная щепка и цемент плохо сочетаются, чтобы доиться качественных и равномерных по прочности блоков требуется правильно поставить производство с четким технологическим процессом. Во время которого важную роль играет продолжительное и тщательное перемешивание всех составляющих.
• Щепка, отбираемая для изготовления должна проходить жесткий контроль. Лучше всего подходят сосна, ель или бук. Немаловажен и характер древесины – поздняя или ранняя заготовка. Размер щепки не должен превышать 10 мм в ширину и 25 мм в длину. Соблюдая эти условия, материал получится с высокой паропроницаемостью, но прочный.
• Для достижения лучших теплоизоляционных показателей. Смесь делается из щепы, вяжущего (цемент с добавками) и воды в пропорции 1:1:1,5. Если нужен более прочный блок для стены с высокой несущей нагрузкой, то пропорции вяжущего соответственно меняются

Арболитовые блоки видео

Преимущества и недостатки арболитовых блоков

Самое главное – это высокие энергоэффективные показатели при строительстве внешних стен дома и невысокая стоимость материала. Но из-за невысокой прочности, допустим только для строительства малоэтажных домов.

Достоинства арболита

• По теплоизоляционным качествам он опережает обычный бетон или кирпич. Его теплопроводность составляет всего 0,08 Вт/(м*С).
• Он обладает лучшими качествами древесины, но в отличие от нее, является пожаробезопасным. Арболит трудновоспламеняемый материал, который во время пожара образует мало дыма.
• При нагревании дома и последующем отключении системы отопления, тепло в помещении будет сохраняться еще долгое время даже при отрицательной температуре снаружи.
• По своим паропроницаемым характеристикам он уступает только древесине. Поэтому внутри помещения будет всегда хороший микроклимат, даже при высокой влажности. Вот почему этот материал выбирают для строительства сауны или бани.
• Несмотря на невысокую прочность (допускается строительство зданий из арболитовых блоков не выше 3 этажей), он хорошо противостоит нагрузкам на растяжении. Что особенно важно при сезонном пучении грунта, когда дом начинает «ходить». Это свойства материала убережет строение от появления трещин.
• Морозостойкость в зависимости от марки изделия может быть в пределах F25 – F50, Но если зимой чередуются влажность и отрицательная температура, срок годности арболита значительно снижается.
• Этот недорогой материал легко подгонять под нужные размеры, в нем достаточно прочно держится закрепленные предметы. Он станет лучшим вариантом для небольших хозяйственных построек или гаражей.

• Небольшой вес блоков позволяет экономить на фундаменте, так как на последний не будет оказываться высоких нагрузок.

Недостатки арболита

• Невысокая прочность ставит использование арболитовых блоков в узкие рамки. Разрешено только малоэтажное строительство, межкомнатные перегородки или в качестве дополнительной теплоизоляции.
• Долговечность материала зависит от его качества. Помимо специализирующихся крупных заводов, сегодня по стране очень много частных маленьких фирм, которые изготавливают блоки и продают их по более низким ценам. Но, к несчастью, качество их продукции зачастую остается низким из-за желания максимально удешевить товар и сделать его привлекательным для покупателя.
• Изготовленный по ГОСТу материал имеет стоимость, практически равную пенобетону. Это связано с тем, что при его изготовлении не обойтись без человеческого труда.
• Из-за погрешностей в размерах блоков, во время кладки швы получаются неравномерными. Да и сам материал не отличается красивым внешним видом, поэтому требуется финишная декоративная облицовка фасадов дома.

Виды арболитовых блоков

Всего производят 2 основных вида:

• Конструкционный. Отличается наивысшей плотностью – 500-800 кг/куб.м. В нем пропорционально больше содержание цемента по отношению к щепе. По характеристикам он пригоден для кладки несущих стен и опор. Для большей прочности допускается его армирование стержнями или сеткой.
• Теплоизоляционный. Плотность в пределах 500 кг/куб. м. Предназначается для строительства межкомнатных перегородок, на которые не оказывается нагрузки и в качестве теплоизоляционного слоя.

Арболит может иметь 2 формы:

• В виде блоков. Это уже готовый к использованию материал определенных размеров. Но из-за особенностей материала и его изготовления в размерах могут быть существенные погрешности. Хотя они регламентированы ГОСТом, на деле чаще нестыковки превышают эти параметры. Это надо учитывать еще на стадии проектирования и подсчета требуемого количества материалов. Блоки имеют большой размер, поэтому темпы строительства высокие.
• Монолитный. Его изготавливают непосредственно перед использованием прямо на строительной площадке. После замеса сразу же используют полностью. Такой способ подойдет для создания тонкого теплоизоляционного слоя (когда арболит заливается в несъемную опалубку из пеноплэкса или пенопласта). После заливки придется остановить на работы на время схватывания состава. Это не менее 7 дней.

Технические характеристики арболитовых блоков

• Хоть в арболите и присутствует древесина на равне с бетоном, все же этот класс материала относится именно к строительному камню. Поэтому его маркируют и дают класс прочности именно как любому другому изделию из бетона.

По форме арболитовые блоки могут быть:

• с U-образным углублением. Удобны для дверных или оконных поемов с перемычками;
• стеновые блоки могут быть крупными, средними или узкими;
• плоты. Но они обязательно имеют слой прочного и плотного бетона, так как характеристики арболита не могут отвечать необходимым, в данном случае, требованиям. Допустимая длина по ГОСТу не превышает 480 см.

Технология производства арболитовых блоков

Сам технологический процесс довольно прост, поэтому для небольших построек, например сарая или курятника, арболитовые блоки моно сделать своими руками. Но из-за медленного отвердения состава, изготовление займет очень много времени, особенно если форм для заливки немного. Особенно при условии, что арболит будет набирать необходимую прочность только при температуре от 12 градусов и выше. Конечно, можно добавить специальные химические компоненты, которые сделают возможным работы и при более низких температурах, но это приведет к удорожанию материала.

Этапы технологического процесса

• Получение деревянных щепок. Для этого подойдут отходы от деревообработки, которые имеются в большом количестве на любой лесопилке. Подходят практически все сорта древесины, кроме лиственницы и тополя. Нельзя забывать и про строгие ограничения в размере, которые являются основополагающими качества арболита. Поэтому изготовители изготавливают щепу самостоятельно при помощи различных дробилок (шредера, молотковой, дисковой или роторно-ножевой).

• Пропорции. Если профессионалы используют специализированные дозаторы, то при самостоятельном изготовлении придется руководствоваться весом или объемом.
• Соединение компонентов. Вначале соединяют щепку и цемент. Сделать это вручную лопатой не получится, допускается только длительный замес в бетономешалке.
• Заливка формы. Готовая смесь по желобу подается в специальные формы из металла или дерева.
• Трамбовка. Это очень ответственный этап, который нельзя упускать. Здесь используется ручной труд, так как сначала смесь надо проколоть, чтобы удалить пузырьки воздуха. Далее утрамбовка производится на вибростоле.

Совет: из-за плохой адгезии цемента с щепой, утрамбовка должна продолжаться не более 20 мин, иначе бетон начнет отделяться от щепы и утрамбовываться на дне.

• Отвердение. Происходит на проветриваемых складах, где нет прямых солнечных лучей. Формы снимаются через сутки. Дальнейшая транспортировка возможна через 2-3 недели.

Производители арболитовых блоков

В каждом городе есть не одно производство арболитовых блоков. Но чаще всего их производят в кустарных условиях и продают через объявления на местных ресурсах. Если поблизости нет крупного завода, то лучше обратиться в компании, которые занимаются строительством арболитовых домов. Как правило, у них всегда есть свое производство, на котором соблюдаются все технологии.

• Наиболее крупное предприятие в России, занимающееся арболитовыми блоками – «ЭкоДрев Продукт». Они поставляют свою продукцию на крупные рынки строительных материалов. В среднем стоимость конструкционного материала составляет 5500 – 6000 руб/м3, а теплоизоляционного 4500 руб/м3.
• Более низкие цены у производителя «Арболит Трейд» — 5300 руб/м3 с доставкой. Они производят не только полнотелый, но и пустотелый кирпич.
• Вологодский завод арболита также предлагает свою продукцию в большинстве регионов. Цена конструкционного блока от 4100 руб/м3.

Покупая большие объемы напрямую от изготовителя, всегда можно договориться о дополнительной скидке.

Инструмент для арболитовых блоков

Специального оборудования для арболитовых блоков не потребуется, достаточно подготовить стандартные инструменты:

• бетономешалка;
• большой металлический поддон;
• форма для заливки арболита;
• разделитель. Он нужен, если в одной форме планируется залить несколько более маленьких блоков или сделать пустоты;
• большое сито с вибрацией;
• вибростол или молоток;
• вилы, лопата и ведро;
• мастерок.

Чертежи арболитовых блоков

Подготовка щепы для изготовления арболитовых блоков

Делается это двумя методами.

Выдержка на открытом воздухе

• Вначале на любой пилораме приобретается большой объем стружки или щепки подходящей породы древесины. Как правило, ее всегда отдают бесплатно, понадобится только оплатить доставку.
• Если такой возможности нет или материал там низкого качества, тогда при помощи рубильной машины (которую можно взять в аренду) материал подготавливается самостоятельно из пиломатериала.

• Перед использованием, щепу выдерживают на открытом воздухе 2-2,5 мес. За это время опил очищается от присутствующей в нем сахарозы, которая отрицательно влияет на качество готовых блоков (может начаться брожение). На протяжении этого времени несколько раз щепу тормошат и обрабатывают оксидом кальция, переворачивают. Желается это для того, чтобы воздух попал и в нижний слой. Это предотвратит загнивание материала.

Обработка известняком

• Известняк смешивают с водой до получения 1,5% раствора.  Для этого потребуется очень большая емкость. В полученный раствор засыпают щепку из расчета 200 л/1м3 щепы. Перемешивают 2 раза в день на протяжении 4 дней.
• Потом просеивают через крупное сито, чтобы отделить крупный мусор и оставляют просыхать.

Раствор для арболитовых блоков и заливка в формы

• Примерные пропорции для арболитовых блоков выглядят так:  25-30 кг цемента М400/25-30 кг щепы/1 кг жидкого стекла/35-40 л воды.
• Для замеса нужна электрическая бетономешалка. Вначале заливают нужный объем воды, добавляют жидкое стекло и начинают перемешивать в течение нескольких минут, для качественного смешивания.

• Затем засыпается щепа и перемешивается. Она должна вся намокнуть, чтобы не оставалось сухих участков.
• Далее идет очереди цемента. Если засыпать сразу весь объем, неизбежно образуются комки. Поэтому засыпать надо постепенно в работающую бетономешалку.
• Не останавливая работы бетономешалки, добавляется весь цемент, пока он не образует со щепой однородной массы. Это возможно только в том случае, если щепа вся равномерно намокла.
• Готовую арболитовую смесь раскладывают в разъемные формы или опалубку. Если есть вибростол, то процесс очень упрощается. После заполнения форм только остается дождаться результата и извлечь готовые блоки.
• При самостоятельном изготовлении арболитовых блоков кустарным методом, чаще всего используется ручной труд при уплотнении. Для этого нужно подготовить трамбовалку в виде листа металла по размеру формы с ручкой.
• Форма представляет собой ящик из металла или досок без дна. Устанавливают его на абсолютно ровную поверхность, наливают слой смеси и утрамбовывают. Количество слоев зависит от высоты формы. Чем их больше, тем более качественный и прочный получится блок. В среднем заливают примерно 5 слоев. Для удаления лишнего воздуха, смесь после каждой заливки протыкают вилами или металлическим прутом.

• Для наивысшей плотности, трамбовать нужно так, чтобы наименьше проявлялась распрессовка. Лучше всего поочередно чередовать сильные и более слабые нажимы.
• По окончанию излишки раствора счищаются мастерком.
• Наилучшей прочности добиваются посредством вибростола. В этом случае трамбовать вручную не надо. После заливки смеси в форму ее прижимают грузом и включают вибрацию на 15-20 мин.
• Дальше происходит момент сушки. Если прочность арболитового раствора высокая, форму допускается снимать сразу с сырых блоков и отправлять их на досушку. Но при более жидкой консистенции делать это нельзя. Так как блок потеряет свою геометрию.
• Технологический процесс подразумевает просушку блоков в течение 2 суток при температуре 60°C. Но в домашних условиях их сушат просто на улице в течение 2-3 недель, предварительно накрыв пленкой.

Производство арболитовых блоков видео

Советы для изготовления арболитовых блоков

• Готовую щепу можно купить у небольших производителей арболитовых блоков.
• Для более легкого извлечения блока из формы, ее внутреннюю часть отделывают гладким материалом, например, линолеумом.
• Для набора прочности блоки должны проходить гидратацию. Первые 10 дней они должны сохнуть под пленкой при температуре 13-15 °C.
• Если арболитовые блоки нужны только для утепления несущих стен, то технологический процесс можно незначительно упростить.
• Можно изготовить сразу отделочные блоки. Для этого на сырой блок прямо в форме наносят шпателем слой шпаклевки и разравнивают.

Чертежи станка для производства лего-кирпича (часть 1)

Учитывая большой спрос и многочисленные обращения с просьбами об оказании помощи в изготовлении пресса для изготовлении лего кирпича своими руками, в предоставлении возможности скачать чертежи станка для лего-кирича, в предоставлении необходимых размеров и т.п.; нами принято решение об оказании максимального возможного содействия в предоставлении материалов, способных так или иначе оказаться полезными всем заинтересованным лицам.
В дальнейшем мы будем переодически осуществлять наполнение сайта подобными материалами. А так же с благодарностью примем любую помощь и содействие в указанном выше вопросе — если Вы обладаете возможностью предоставить свои материалы о лего-кирпиче или изготовления оборудования (станков, прессов) для его производства, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Выложенные ниже чертежи (эскизы) представлены в ознакомительных целях. Непосредственно данные материалы взяты из открытых источников и приводятся в качестве основных выдержек из руководства.

Если Вам необходима полная версия документа в электронном виде, то его можно скачать в конце страницы.

По вашему дополнительному запросу, руководства, чертежи, технические условия и иные печатные материалы, могут быть составлены в единые пособия; сброшюрованы и посредством термоклеевого аппарата изготовлены в виде книги с твёрдым или мягким переплётом.
Применяемые в подобных случаях термоклеевые машины предназначены для бесшовного скрепления книжных блоков и являются одним из оптимальных решений для малой полиграфии.

Наименование документа-источника: 

«Руководство для изготовления CETA-RAM по Роберто Лу Ма, инженера по строительству Инжиниринго-исследовательского Центра при Гватемальском Университете Сан-Карлос»

MANUAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CETA-RAM
Por
Roberto Lou Ma
Ingeniero CiviI
CENTRO DE EXPERIMENTACION EN TECNOLOGIA APROPIADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Guatemala, Enero de 1981
Esta publicación puede obtenerse del Centro de Información de la Construcción (CICON) al
precio de U.S. $ 10.00, incluido correo ordinario.
ClCON
Centro de Investigaciones de Ingeniería
Ciudad Universitaria, Zona 12
Guatemala, Centroamérica

Скачать бесплатно чертежи станка (пресса) для изготовления лего-кирпича.

http://brickandpress.com/ 

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

Блок-ин, часть первая «Georgetown Atelier

Сокращенные шаги этого руководства (щелкните, чтобы увеличить)

Чтобы просмотреть файл готового чертежа в высоком разрешении, щелкните здесь.

Вовлечение: когда вы начинаете рисовать или рисовать

Мне нравится подходить к любому проекту рисования или рисования простыми словами:

1) Представьте себе, что вы хотите выразить и что наиболее важно сообщить.

2) Работайте над достижением этого видения и воспользуйтесь преимуществами любых неожиданных открытий, которые способствуют его развитию.

3) Решите проблемы, мешающие вашему зрению.

При построении рисунка фигуры, в зависимости от позы, я буду использовать различные вариации техники, обычно называемой «Block-In» .

The Block-In: Обзор

Обучение работе от «От широкого к конкретному» — это повторяющаяся тема и образовательный краеугольный камень учебной программы, которую я преподаю. Визуальный мир полон сложности.Изучение , упрощающее эту сложность элегантным способом, является высшим образовательным приоритетом и сложной задачей . Другими словами, увидеть «общую картину» намного труднее, чем увидеть мельчайшие детали. Это естественная тенденция тяготеть к деталям в ущерб широкому дизайну; перейти к рендерингу ресниц и ногтей без создания «архитектуры» фигуры. Найдите минутку, чтобы просмотреть рисунок Барга ниже.

Структура дизайна блока (слева) переводится в визуализированную версию (справа)

Обратите внимание на то, что блокировка слева является упрощенной или «дистиллированной» версией более развернутого изображения справа. Блокировка слева не только устанавливает пропорции и анатомическую структуру, но также связывает вместе формы и формы заданным образом. . На иллюстрации ниже показаны некоторые из этих тем дизайна.

Некоторые темы оформления выделены (щелкните, чтобы увеличить)

Важно понимать блокировку как нечто большее, чем «простые очертания» рисунка или картины. Блок-ин должен содержать все пропорциональные, структурные, графические и ритмические темы произведения .В процессе рендеринга или рисования выполняются аспекты «Значение», «Форма» и «Цвет». Думайте о своем рисунке или картине не в фотографических терминах (как о снимке), а как о конструкции храма, в которой блокировка функционирует как фундамент и строительные леса . Научившись использовать эти возможности, работая с одной фигурой, художник может расширить этот набор инструментов для создания более сложных многофигурных композиций. «Entombment» Караваджоса — хороший тому пример:

Погребение Карраваджо, обратите внимание на врезанный крест, центр которого расположен на улице Св.Глаз Петерса (нажмите для увеличения)

Начало блокировки

Прежде чем переходить ко всем этим забавным аспектам дизайна блока, необходимо установить общий масштаб , пропорции и «сердце» рисунка / позы . Тип позы определяет, как я начинаю блокировать . Например, если поза имеет «сжатый» тип (например, когда модель свернута в шар), я обычно начинаю с общей абстрактной формы фигуры и / или Envelope . Позы, которые сжаты, но имеют сильную направленную тягу, я могу начать с комбинации абстрактной формы ядра и диагонали для этой тяги.Ниже приведены 2 десятиминутных быстрых блока, иллюстрирующих эти подходы.

2 десятиминутных быстрых блока (нажмите, чтобы увеличить)

Обычно в позах стоя и в тех случаях, когда конечности не связаны с общей формой массы тела, я начну с грубого якоря . Под «арматурой» я имею в виду общую форму и ориентацию грудной клетки по сравнению с тазом с направляющими линиями и маркерами, определяющими положение конечностей, ступней и головы. Причина, по которой в этих позах отношения грудной клетки с тазом и ногами, несущими вес, являются наиболее важными и должны быть первоочередными для установления.Хороший способ сделать это — использовать арматуру.

Я использовал арматуру для позы в этом уроке, и изображение ниже иллюстрирует это.

Пластина 1, Арматура (нажмите для увеличения)

На первый взгляд простой набор линий, составляющих арматуру, содержит много информации, и ее не следует замалчивать на чертеже. Например, на рисунке выше арматура содержит следующую информацию: Наклон грудной клетки и таза, центральная ось фигуры, жесты откидывания назад, пропорциональные отношения между туловищем, ногами, головой и руками, а также вертикальное выравнивание, такое как ножка вес опорной ноги с тазом, туловище и голову .Маленькие «точки» на чертеже — это «Анатомические ориентиры», , которые были полезны при установлении этих взаимосвязей, описанных выше. Ниже представлена ​​цветная иллюстрация этого:

нажмите для увеличения

Названия ориентиров выше: акромиальный отросток лопатки (верхняя часть плеч), яремная выемка (ямка шеи), передняя верхняя подвздошная ость (точка на тазе), олекренон (точка локтя), надколенник (коленная чашечка) и латеральная лодыжка (наружная лодыжка). Однако художнику не нужно быть специалистом по анатомии или даже знать эти имена, чтобы использовать их основные функции при рисовании.Есть много замечательных книг по анатомии и искусству. Небольшое «руководство» к книге, в которой собрана информация, которую я хотел бы иметь под рукой, называется «Анатомические диаграммы для студентов-художников» . Эту книгу также можно использовать в качестве «учебника» или введения для понимания основных анатомических аспектов, связанных с рисованием.

Хорошее «руководство», чтобы иметь под рукой

Не спешите с блокировкой

При работе на ранних стадиях блокирования не следует недооценивать аспекты, ответственные за движение или жест позы, такие как наклон таза и его жесты.грудная клетка. Лучше опереться на слишком много жестов, чем недостаточно, поскольку рисунки имеют тенденцию «застывать» по мере продвижения.

Если что-то глобальное не работает в арматуре, не поддавайтесь побуждению перейти к чертежу . Например, если вы обнаружите, что ступня находится слишком близко к краю бумаги или что-то не так с общими пропорциями или балансом рисунка, гораздо лучше обсудить это на этом этапе рисунка. затем мчатся вперед.При работе с фигурой обычно бывает в группе, например, в классе или на открытых сеансах рисования фигур. Из-за этого может возникнуть сильное внутреннее давление, заставляющее ваш рисунок «выглядеть как-то» до того, как сработает таймер, и люди начнут кружить по комнате и проверять ваши рисунки. Важно научиться управлять своим темпом независимо от того, что делают другие. . Длина позы будет определять темп, который вам понадобится для работы на . Например, если это 1 сеанс сидения (3 часа), вам нужно завершить арматуру и блокировку к концу второй 20-минутной позы.Затем вы захотите, чтобы остальная часть сеанса визуализировалась в относительно широком смысле, если вы стремитесь к «законченному» рисунку. Если вы работаете из расширенной позы (5-15 сеансов), это совсем другой график, и у вас больше возможностей для развития вашего блока и создания прочной основы. Рисунок для этого урока основан примерно на временной шкале из 8 сеансов. При 6-8 сеансах я обычно трачу до конца 2-го сеанса, чтобы завершить блок-ин.

После того, как связь между арматурой и общей фигурой установлена, я приступаю к разработке области, которая является наиболее важной и центральной для позы .В рисунке все относительно: ноги по сравнению с туловищем, по сравнению с головой и так далее. Сравнивая эти отношения, художники часто борются с тем, что корректировать, когда замечают проблему. Например, кто-то может сказать: «Я думаю, что ноги слишком длинные, или, возможно, туловище слишком короткое, но тогда голова может быть слишком маленькой, если я удлиню туловище снизу, и тогда руки не будут прикрепляться, я не знаю! » Это может очень быстро запутаться, и по этой причине было бы неплохо узнать, как «расставить приоритеты в отношениях» .Если мы сможем стабилизировать или «заморозить» * определенные аспекты рисунка, а затем сравнить и изменить все остальные элементы по сравнению с ними, это значительно снизит путаницу. Что мы замораживаем, а что оставляем менять? Ответ заключается в том, что это последовательность отношений, которые останавливаются одно за другим в порядке приоритета. Первое отношение к замораживанию — это любая область позы, которая является наиболее центральной или критической. .

В этой конкретной позе я обнаружил, что область туловища между верхней частью таза и яремной выемкой является наиболее критичной для позы . Ориентир a.s.i.s в верхней части таза был очень выраженным и идеально подходил для измерения длины яремной выемки / верхней части грудной клетки (см. Изображение с цветовой кодировкой выше). Это расстояние было первым отношением , которое я «заморозил» . Установив это, я смог разбить некоторые из основных форм туловища и получить хорошее представление о его ширине по сравнению с длиной. Если после разрыва этих отношений туловище выглядело слишком широким, я бы хотел изменить ширину, а не длину.Изменение длины приведет к отмене первой . В дальнейшем мы также сможем использовать эту длину (от значения до яремной выемки) в качестве стандартной единицы измерения .

Первый аспект этой позы, которую я «заморозил», изображение справа показывает законченный рисунок (щелкните, чтобы увеличить)

При разработке этого основного аспекта позы (в данном случае туловища) на один уровень дальше цель состоит не в том, чтобы закончить область полностью, а в том, чтобы довести ее достаточно далеко, чтобы мы могли использовать ее в качестве стабильного средства сравнения , чтобы связать остальные области чертежа до .Как только мы это сделаем, пора двигаться дальше, даже если будет сильное желание продолжать здесь работать. Причина этого в том, что , , . Чем дальше одни области чертежа отдаляются от других с точки зрения того, насколько они развиты, тем сложнее становится связать и сплести их все вместе как единое целое . Другими словами, как только эта центральная область сможет выполнять эту работу, переходите к другим областям, чтобы вы могли сплести их вместе.

На Таблице 2 ниже показано туловище, развитое до уровня, позволяющего использовать его в качестве стабильного средства для сравнения и стандартной единицы измерения .

Пластина 2, туловище, развитое на 1 этап, чтобы установить стандартную единицу измерения (щелкните, чтобы увеличить)

При разработке туловища я прищурился, чтобы увидеть основные формы теней как графический узор, так и анатомические / структурные утверждения . Это то, что полезно делать на протяжении всего рисунка.

Два способа эффективно использовать форму тени (щелкните, чтобы увеличить)

После определения площади туловища до такой степени, что я могу использовать ее как «стабильное средство сравнения и стандартную единицу измерения», я перешел к блокировке ног — , а именно ту, которая несет наибольший вес, первая .Используя отвес в качестве ориентира, я более точно установил вертикальное выравнивание голеностопного сустава по отношению к тазу (ориентир на тазу) и туловище (шейная впадина / яремная выемка). В этом случае я обнаружил, что лодыжка находится прямо под яремной выемкой и немного правее а.с.и.н. на тазе. Я также обратил внимание на то, что 10-е ребро (нижняя часть грудной клетки, см. Диаграмму выше) также было расположено прямо вдоль этой вертикальной линии.

Пластина 3, устанавливая вертикальное выравнивание веса подшипника ноги (нажмите чтобы увеличить)

После установления туловища с весом опорной ноги, и проверяя, если его это визуально работает, теперь мы можем заморозить этот набор отношений. Это означает, что даже если фактическая поза смещается (т.е. модель переместилась), не меняйте эти отношения, если у вас нет для этого очень веской причины. . Это то, что некоторые художники называют «в погоне за позой» . Это одна из главных причин, почему многие рисунки, которые хорошо начинаются, становятся жертвами преждевременной смерти. Я сам испытывал это много раз. Помните, что при рисовании фигур вы строите что-то с нуля, а не бездумно копируете. Изменение фиксированных отношений может дестабилизировать все остальные отношения, расположенные выше по «пирамиде». Например, произвольное изменение одной стороны таза без учета другой стороны и ее соответствующих отношений похоже на поднесение бензопилы к основному столбу на чертеже .

После замораживания вышеуказанных отношений я заблокировал другую ногу. В арматуре я изначально поместил ее немного дальше по направлению к другой ноге. На этом этапе, когда было больше информации (установлены туловище и другая нога), было лучше немного отодвинуть его. Его перемещение, казалось, придало рисунку немного больше динамизма и стабильности.

Пластина 4, установка второй ноги (нажмите, чтобы увеличить)

Далее я перешел к оружию. Как и в случае с правой ногой, я сместил некоторые углы, чтобы улучшить движение и дизайн рисунка. Например, левую руку (модели правой руки) я наклонил немного выше, чтобы она имела подразумеваемое соединение с правой ногой, среди других факторов (см. Ниже). Таким же образом я отрегулировал углы правой руки.

Пластина 5, соединяющая рычаги (нажмите для увеличения)

Щелкните здесь, чтобы перейти к следующему разделу этого руководства.

* (меня познакомил с этим термином художник Майкл Гримальди)

Все содержимое этой страницы принадлежит © Georgetown Atelier / Tenaya Sims, если не указано иное. Воспроизведение части или всего контента запрещено, если это не согласовано с Tenaya Sims.

Введение в блоки AutoCAD и почему их следует использовать

Блоки — один из самых важных типов объектов в AutoCAD, и они также очень часто используются почти во всех типах чертежей. Если вы не используете блоки в своих чертежах, вам лучше начать как можно скорее, потому что вам не хватает некоторых потрясающих преимуществ блоков AutoCAD.