Двускатная крыша стропильная система монтаж своими руками: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

устройство, расчет и установка стропил своими руками

При возведении одноэтажных строений особой популярностью пользуется двускатная крыша, имеющая две наклонных поверхности. В основном это связано с простотой стропильной системы, которая быстро устанавливается. Даже без наличия большого опыта в выполнении строительных работ крышу с двумя скатами можно сделать самостоятельно.

• Элементы конструкции
• Виды системы стропил
• Рекомендации по самостоятельному монтажу
  • Расчеты двускатной крыши
  • Установка мауэрлата
  • Монтаж стропильных ног
  • Увеличение жесткости конструкции
  • Создание обрешетки

Элементы конструкции

Двускатная крыша имеет прямоугольные наклонные поверхности, что позволяет дождевой и талой воде быстро стекать. В состав ее конструкции входит довольно большое количество элементов:

• Мауэрлат — распределяет и передает нагрузки, созданные стропильной системой на стены здания. Чаще всего элемент изготавливается из бруса хвойных пород размером 100×100 или 150×150 мм. Брус располагается по всему периметру сооружения и крепится посредством анкеров либо металлических стержней.
• Стропильная нога — каркас всех типов крыши создается с помощью стропил. Основной задачей этого элемента является равномерная передача нагрузки, созданной весом крыши, ветром и осадками на мауэрлат. Стропила двухскатной крыши чаще всего изготавливаются из досок сечением 100×150 или 50×150 мм. В соответствии с используемым материалом кровли, шаг монтажа стропил составляет от 60 до 120 см.
• Конек — предназначен для соединения двух скатов и создается после крепления всех стропильных ног.
• Кобылки — являются продолжением стропил и предназначены для создания свеса крыши. Они должны быть установлены в том случае, если стропильные ноги имеют недостаточную для формирования свеса длину. Благодаря применению кобылок, появляется возможность использовать стропила меньшей длины.
• Свес — необходим для отвода талой и дождевой воды от стен, что предотвращает их преждевременное разрушение.
• Лежень — расположен на внутренних стенах и предназначен для распределения нагрузки, создаваемой стойками крыши. Чаще всего изготавливается из бруса сечением 100×100 или 150×150 мм.
• Стойки — вертикальный элемент стропильной системы крыши, необходимый для передачи нагрузки от конька к внутренним стенам.
• Подкосы — необходимы для распределения и передачи нагрузки от стропил к несущей стене.
• Затяжка — удерживает стропила, не позволяя им разъезжаться. Вместе с подкосами формирует прочную конструкцию, называемую ферма.
• Обрешетка — необходима для распределения веса всей крыши между стропилами, обеспечивает их соединение.

Несмотря на сравнительно большое количество элементов, устройство двускатной крыши не является очень сложным. Именно благодаря простоте монтажа, она и пользуется такой популярностью.

Виды системы стропил

Существует два основных типа системы стропил двускатной крыши, а также их сочетание. Чтобы сделать правильный выбор, следует рассмотреть все возможные варианты.

Висячие стропила рекомендуется использовать в ситуации, когда расстояние между внешними стенами не превышает 10 метров. Висячие стропила устанавливаются благодаря креплению ноги к несущей стене и коньковому прогону. Особенность висячей стропильной системы двухскатной крыши заключается в том, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие. Для снижения его влияния используются висячие стропила с затяжкой, которая располагается между ногами.

Чаще всего затяжки устанавливаются снизу и в такой ситуации они выполняют функцию несущих балок. Однако затяжки также подвергаются воздействию распирающей силы, и в подобной ситуации крайне важно обеспечить их надежное крепление к стропильной ноге. Следует помнить, что чем выше расположен этот элемент, тем большим окажется показатель прочности всей конструкции.

Наклонные стропила могут использоваться при создании любого типа крыши. Наклонная система предполагает наличие в конструкции таких элементов, как стойки и лежень, расположенный параллельно мауэрлату. Это необходимо для снижения нагрузки на всю конструкцию. Следует помнить, что наклонная система стропил работает исключительно на изгиб. При этом она является более простой в сравнении с предыдущей, хотя и требует установки стойки.

При создании крыши сложной конфигурации, стоит использовать комбинированный вид стропильной системы.

Рекомендации по самостоятельному монтажу

Крыша обязана выдерживать существенные нагрузки, создаваемые атмосферными осадками, весом кровельного материала, порывами ветра. Однако она должна быть и достаточно легкой, чтобы не производить сильного давления на стены сооружения. Двускатная крыша, стропильная система которой организована грамотно, создаст равномерную нагрузку на несущие стены.

Расчеты двускатной крыши

Угол наклона выбирается в зависимости от архитектурных требований и используемого кровельного материала. При расчетах необходимо уделить внимание нескольким основным моментам:

• Минимальный наклон крыши составляет 5 градусов, а максимальный может доходить до 90.
• В районах с обильными атмосферными осадками желательно делать крутые скаты. Если угол наклона находится в диапазоне от 35 до 40 градусов, то вода не будет задерживаться на крыше. Однако в такой ситуации возведение чердака становится невозможным. Для решения этой проблемы можно использовать ломаную конструкцию крыши.
• Когда сооружение возводится в местности с сильным порывистым ветром, предпочтение следует отдавать пологой крыши с углом наклона в 15−20 градусов.
• Увеличение угла приводит к повышению парусности крыши, а, следовательно, увеличиваются и затраты.

Перед приобретением материалов для строительства двускатной крыши, желательно точно рассчитать ее площадь.

• Определяется площадь одного ската и полученное значение удваивается.
• Так как скат представляет собой прямоугольник, то достаточно перемножить его длину и ширину, чтобы определить площадь.
• Длина ската равна сумме длин несущей стены и выступов кровли над фронтоном.
• Для определения ширины следует к длине стропильных ног добавить размер выступа крыши над стеной.

Установка мауэрлата

Именно этот этап является первым при возведении всех типов крыши:

• Если стены возводились из бревен либо бруса, то самый верхний из них и будет являться мауэрлатом.
• При строительстве кирпичных стен, в кладку следует замуровать металлические стержни с резьбой, на которых впоследствии будет установлен мауэрлат. При этом диаметр стержней должен составлять минимум 10 мм, а шаг их установки равен 1−1,5 метра. Гидроизоляционный слой следует расположить между мауэрлатом и кладкой.
• Стены из пенобетонных и керамических блоков должны иметь армированный слой высотой в 200−300 мм с установленными на нем резьбовыми штырями. После этого они заливаются сверху бетоном.
• Мауэрлат является своеобразным фундаментом всей стропильной системы, и его следует изготовить из бруса сечением 150×150 мм.
• Этот элемент конструкции крыши следует укладывать на гидроизоляционный слой.
• Чтобы избежать провисания, рекомендуется сделать обрешетку, состоящую из ригеля, стоек и подкосов.

Монтаж стропильных ног

Оптимальным вариантом для двускатной крыши является комбинированная система. Это позволит не только создать надежную конструкцию, но и сэкономить на материалах. При выполнении работ по монтажу этого элемента необходимо помнить о некоторых нюансах:

• Материалом может быть только качественная древесина без трещин и сучков.
• Стандартный размер стропил составляет 50x150x6000 мм. Если их длина превышает шесть метров, то необходимо увеличить ширину до 180 мм.
• Для создания шаблона ноги доску следует приложить к балке перекрытия и торцу конька, очертив после этого две линии, по которым необходимо отпилить доску.
• Все остальные стропила изготавливаются в соответствии с этим шаблоном.
• Заготовки устанавливаются нижним запилом на балке перекрытия.
• Когда монтируются стропила, после установки одной ноги необходимо сразу закрепить вторую с помощью гвоздей. Это позволит снизить нагрузку на коньковый брус.

Увеличение жесткости конструкции

Для укрепления крыши следует выполнить следующие действия:

• Для зданий небольшого размера, например, бани, каждая пара стропил соединяется внизу посредством затяжки, а сверху — ригеля.
• Если ширина дома составляет более шести метров, то посередине стоит установить опоры, называемые бабками. Они должны располагаться у каждой пары стропил.
• Когда длина несущих стен составляет 10 метров и более, то без укрепительных балок не обойтись. Подкосы в этой ситуации выполняют роль дополнительных опор. Они должны крепиться ко всем стропилам в средине стропильных ног либо близко к коньку.
• При создании длинных крыш особое внимание следует уделить снижению нагрузки на фронтоны. Для этого потребуется установить раскосы, верхний конец которых крепится к углу фронтонной балки, а нижний — к центральному перекрытию.
• Для получения максимально прочной конструкции использовать гвозди не рекомендуется.

Создание обрешетки

Это последний этап формирования системы стропил. Именно на обрешетку укладывается кровельный материал, а алгоритм выполнения работ имеет следующий вид:

• Обрешетка выполняется исключительно из сухого бруса, на котором нет сучков и трещин. Брусья следует крепить снизу, а около конька устанавливается две доски, между которыми не должно быть зазоров.
• Если планируется использовать мягкий кровельный материал, то стоит сделать два слоя обшивки: сплошной и разряженный. Сначала параллельно коньку крепятся доски сечением 25×140 мм. При этом зазор между ними не должен быть более 10 мм. На доски укладывается сплошной слой обрешетки, для которого лучше использовать кровельную фанеру.
• Под металлочерепицу, шифер и кровельную листовую сталь достаточно уложить один слой бруса сечением 50×60 мм, с шагом в 10−50 см.

После монтажа и укрепления системы стропил остается заняться кровлей.

Как сделать монтаж стропильной системы и стропил для двускатной крыши своего дома

Строительство жилых домов сегодня разнообразно. Дизайнеры создают новые, оригинальные проекты домов. Некоторые строения имеют фантастический вид. В архитектуре создано много проектов крыш. Одни предпочитают прозрачное покрытие, другие делают кровли классического типа, а третьи устраивают в ней мансарду, смотровую площадку или что-то в этом роде. В общем, каждый фантазирует как может. Самым распространённым и простым вариантом считается стропильная система двускатной крыши. Не все знают, какую роль играют стропила двускатной крыши в общей конструкции. Поговорим об этом подробнее в нашей статье.

• Что из себя представляет двускатная крыша?
• Достоинства двускатных кровель
• Какими бывают стропильные двускатные крыши
• Типы стропил
• Для чего нужен мауэрлат
• Последовательность монтажа стропильной системы
  • Как правильно произвести расчёт силовых нагрузок на крышу

Что из себя представляет двускатная крыша?

Именно этот тип кровли считается самым популярным в строительстве. Такая конструкция позволяет расширить чердачное пространство, она не требует утепления. Конструкция стропильной системы двускатной крыши легко монтируется, в отличие от крыш другого типа. При её монтаже потребуется меньше материала, поэтому она поможет сэкономить средства хозяина. Некоторые люди думают, что стропила двускатной кровли с мансардой сделать очень сложно, но это не так. Такая работа потребует от работника дополнительных знаний и навыков.

Кровля двускатного типа представляет собой систему, которая состоит из двух плоскостей прямоугольного типа. Они соединяются между собой вверху, образуя конус. Нижние части двускатной крыши прилегают к стенам дома. Торцевые части кровли остаются открытыми, их заделывают строительными материалами. С одной стороны крыши делают небольшую дверцу, которая ведёт на чердак. Многие владельцы частных домов стараются максимально использовать пространство дома, поэтому они устраивают на чердаке мансарду. Эта комната может использоваться для отдыха в летнее время. Монтаж стропильной системы двускатной крыши, при дополнительном утеплении конструкции, позволяет использовать её в качестве жилой комнаты.

Достоинства двускатных кровель

Главными элементами крыши такого типа считаются мауэрлат, стропильные ноги из дерева. Для прочности стропила двускатной кровли укрепляют подкосами, стойками, упорами и ригелями, устанавливают обрешетку. Модель двускатной кровли включает в себя монтаж утеплителя, стропило, прокладку пароизоляционных материалов, гидроизоляционной системы. Благодаря своей универсальной структуре крыша такого типа имеет много преимуществ:

1. довольно простая конструкция;
2. почти нет протечек;
3. кровля имеет цельный вид;
4. она экономична, требует минимум материалов для монтажа;
5. просторное чердачное пространство;
6. возможность создания мансарды;
7. её легко ремонтировать;
8. она прочная и надёжная;
9. имеет долгий срок эксплуатации.

Для того чтобы стропильная кровля служила защитой дому в любую непогоду, нужно грамотно сконструировать её стропильной каркас. Хоть внешне это покажется легко, но на деле оказывается не так уж и просто. Новичкам, которые решили изготовить стропила двускатной крыши самостоятельно, следует знать, что в случае неточности в работе или ошибок, крыша может протекать, а переделать её будет уже невозможно.

Среди множества проектов разнообразных типов крыш одной из популярных на сегодня является стропильная система двускатной крыши. Эта конструкция достаточно простая, она устойчива, может использоваться в различных климатических зонах. Её универсальность, простота и строгий вид, устойчивость стропил, становится решающим фактом для многих домовладельцев. Крыша такого типа имеет хорошую стропильную систему. Как её правильно установить, какие у неё достоинства и недостатки вы узнаете, прочитав нашу статью.

Какими бывают стропильные двускатные крыши

Крыша такого типа представляет простую конструкцию, состоящую из двух плоскостей, которые соединены друг с другом и образуют треугольник. Прямоугольные панели крепятся на стропильной системе, они монтируются под нужным углом. За счет покатости и сильного наклона панелей крыши происходит быстрый отвод природных осадков, а это может быть снег, дождевые потоки, град и другие аномальные явления.

Двускатные крыши могут иметь более сложную конструкцию. Угол наклона панелей стропильной системы может быть изменён. Это придаст строению более оригинальный вид. В такой конструкции конёк крыши проходит не посередине, а смещён в сторону. Выглядит такая стропильная двускатная крыша более оригинально. Хоть эта конструкция придаёт дому респектабельный вид, она имеет один недостаток: уменьшается площадь чердака за счёт конструкции стропил.

Двускатная стропильная крыша используется тогда, когда владелец намерен использовать чердак как дополнительную комнату для проживания. В крыше такого типа большой объем чердачного пространства позволяет быстро и легко смонтировать мансарду. Её можно использовать в тёплое время года, а при дополнительном утеплении жить там можно и зимой. Двускатная стропильная крыша поможет расширить пространство дома, увеличит его площадь. Кровля такого типа имеет вид равнобедренного треугольника. Перед монтажом стропильной системы следует произвести замер угла наклона панелей. Он определяется типом архитектурной конструкции, учитываются климатические условия региона, где и будет монтироваться двускатная крыша.

Крыши стропильные с двумя скатами, которые имеют крутой угол наклона, лучше монтировать в регионах, где происходит регулярное выпадение осадков из атмосферы. В тех областях, где постоянно дуют сильные ветра, разумнее устанавливать двускатные стропильные крыши пологого типа, а это нужно для того, чтобы ослабить действие потоков ветра на каркас кровли. В таких регионах угол наклона стропил делают в радиусе от 5,5 до 92°.

В регионах с умеренным климатом используется стропильная система с углом наклона стропил от 35-и до 45-и градусов. Такой вид наклона самый популярный, он более экономичный, позволяет применять минимум досок, брусков и других материалов. Он помогает снижать и распределять нагрузки на всю конструкцию здания. Стропила двускатной крыши, где угол наклона равен 45-и градусам, позволяют расширить чердачное пространство, которое может использоваться не только для хранения ненужных вещей, но и как помещение для отдыха.

Если нужно приспособить чердак для жилья, то лучше всего установить двускатную конструкцию ломанного типа. В этом варианте верхушка кровли будет более пологой, а его нижняя часть будет более крутой. Площадь такой стропильной крыши увеличится, на чердаке появится больше места для обустройства дополнительной спальни. Ломанная стропильная система имеет более сложную конструкцию, которая потребует дополнительного количества строительных материалов.

Типы стропил

Каркас двускатной кровли разрешает использовать различные типы оснований для опоры стропил. Существует три типа стропил:

1. висячего типа;
2. наклонного вида;
3. гибридные стропила.

При монтаже крыши используется один из этих вариантов. В конструкции гибридного типа совмещены оба варианта установки стропил. Элементы висячего типа применяют при монтаже двускатной крыши, где более шести метров длина между опорами стропил. Элементы наклонного типа монтируются в сооружениях, где установлена средняя стена в качестве несущей, или используются внутренние опоры столбчатого типа.

Основными составляющими при строительстве крыши являются мауэрлат и стропильная конструкция. Она включает в себя такие компоненты:

1. стропильные ноги;
2. стойки деревянные
3. подкосы наклонного вида;
4. строительные ригели;
5. деревянные распорки;
6. конёк.

Эти компоненты нужны для монтирования крыши, они объединяются в одну целую конструкцию, которая служит основой стропильной системы для двускатной крыши. Для работы используется не только дерево, но и материал из железа, железобетонные конструкции.

Для чего нужен мауэрлат

Это слово хорошо известно профессиональным строителям. Мауэрлат представляет собой брус из дерева, диаметр которого от 100 до 200 миллиметра. Этот элемент служит опорой для стропильной ноги, его подкладывают под каркас всей конструкции. Назначение мауэрлата состоит в том, чтобы равномерно распределять силовые нагрузки на стены строения. Перед монтажом стропильной системы двускатной крыши их укрепляем, делаем это анкерными болтами. Крепления производятся на продольных стенах дома.

Итак, вы прикрепили брус к стенам дома, теперь выбираем наиболее оптимальный размер стропильных ног. Его сечение будет соответствовать выбранному расстоянию между ногами. Чтобы не ошибиться, лучше использовать таблицу. Она позволит правильно рассчитать сечение стропильных ног, которое будет зависеть от длины конструкции. Иногда при строительстве стропильной системы длина материалов оказывается недостаточной, тогда его наращивают путём соединения, используя для этого необходимые крепежные элементы.

Последовательность монтажа стропильной системы

Сначала нужно начертить чертёж будущей кровли, затем создаём его макет. Нужно взять две доски, соединить их в верхушке, наживив гвоздями. У вас получится своеобразное изделие, напоминающее ножницы. Деревянные доски размещают на опорах, в местах расположения стропильных ног. У вас получился угол ската будущей крыши. Бруски нужно укрепить гвоздями. Чтобы конструкция лучше зафиксировалась, можно использовать поперечную доску, которую используем в качестве перекладины.

Как правильно произвести расчёт силовых нагрузок на крышу

Только грамотные и точные измерения станут фундаментом прочности, долговечности и надежности строения. При строительстве крыши сложной конструкции её измерения и расчеты должен делать профессиональный чертёжник. Кровля стропильная двускатного типа имеет более простую конструкцию, поэтому расчёты для небольших строений простого типа можно производить самостоятельно. Для этого нужно следовать инструкциям, использовать формулы для расчёта. Для безопасности лучше показать свои измерения специалисту, он проверит их, одобрит или исправит, если это нужно. Только правильные расчёты помогут вам сконструировать надежную и прочную кровлю.

В начале работы следует выбрать угол наклона для вашей крыши. Небольшой угол до 15-и градусов наиболее оптимален и подходит для большинства конструкций. Вначале нужно подобрать подходящий материал для кровли, а затем только заниматься расчётами стропильной системы для двускатной крыши Если угол наклона более 45-и градусов, то для такой кровли можно использовать любой кровельный материал.

Кровля является конечным элемент в постройке дома. Она выдерживает много нагрузок, а это действие ветров, других атмосферных осадков. Конструкция кровли позволяет равномерно распределять их. Сегодня в строительстве домов используют кровли односкатного типа, шатровые и конические, сделанные в виде пирамиды и буквы Т, но самыми экономичными считаются двускатные конструкции. Они быстро монтируются, экономичны, имеют простую конструкцию.

Варианты двухскатных крыш

Сколько стоит стропильная ферма? (Руководство 2022 г.)

Ферма крыши имеет решающее значение для поддержки вашей крыши. Вот сколько вы заплатите, если вам нужно заменить один.

Отзывы от команды This Old House Reviews Team 12. 12.2022 16:17

Все крыши нуждаются в поддержке стропил или ферм. Стропила являются традиционной опорной конструкцией крыши, но в большинстве современных домов используются легкие фермы. Эти структуры предлагают сильную поддержку, не требуя внутренних стен. Скорее всего, ваша нынешняя крыша поддерживается стропильной системой.

Ферма крыши может быть деревянной или металлической. При правильной установке он служит годами, но иногда сильный шторм или протечка крыши могут потребовать замены одной или нескольких ферм. Это стоит в среднем 1,50–4,50 доллара за квадратный фут на материалы, плюс 20–75 долларов в час на рабочую силу.

В этом руководстве содержится все, что вам нужно знать о замене стропильной фермы, включая материалы, которые вам потребуются, сколько стоит нанять подрядчика и стоит ли делать это самостоятельно.

Средняя стоимость стропильной фермы

Новый набор стропильных ферм для дома площадью 2000 квадратных футов стоит в среднем от 7500 до 12000 долларов. Ваши затраты могут быть выше, если конструкция вашей крыши или потолка требует специальных настроек. На самом деле, ваш общий ценник зависит от следующих факторов.

• Размер: Чем больше ферма, тем дороже она будет стоить Ферма с пролетом 30 футов обычно стоит 3,25–4,25 доллара за фут, а ферма с пролетом 26 футов стоит 3–4 доллара за фут.
• Тип: Кровельные фермы предварительно проектируются на заводе, а затем отправляются на ваш объект, поэтому они поставляются только заранее определенных типов. К ним относятся чердачная ферма, ножничная ферма и ферма королевы и короля. Каждый вид имеет разную цену. Например, ножничные фермы могут стоить на 15–30% дороже, чем фермы с матричными стойками.
• Материал: Фермы чаще всего изготавливаются из дерева, стали или того и другого. Стальные фермы, которые обычно появляются в коммерческих объектах, стоят примерно в два раза дороже, чем деревянные.
• Рабочая сила: Большинство рабочих берут от 20 до 75 долларов в час за демонтаж и установку ферм крыши. Стоимость рабочей силы обычно выше в городских районах, где стоимость жизни выше. Также с вас может взиматься плата за утилизацию.

Стоимость в зависимости от размера

Цены на стропильные фермы частично зависят от угла наклона и размера крыши. Чем больше материалов требуется для работы с фермой, тем дороже будет ваш проект. Большие крыши обычно стоят дороже, чем маленькие, а для крутых крыш требуется больше пиломатериалов, чем для пологих или плоских крыш. Добавьте около 25% к стоимости, указанной в таблице ниже, для фронтонных или торцевых ферм.

Стоимость по типу

Тип потолка и тип крыши . Наиболее распространенными фермами являются двускатные фермы, иногда называемые обычными фермами. Вы также можете найти чердачные фермы, ножничные фермы и вальмовые фермы. Прежде чем решить, какой тип установить, лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку он может оценить потребности вашего дома и предоставить вам точную оценку. Мы подробнее остановимся на типах ферм крыши позже.

Стоимость в зависимости от материала

Типичная ферма крыши состоит из балок и стропил, которые работают вместе, чтобы поддерживать настил крыши под черепицей. В зависимости от типа кровельного каркаса, который вы устанавливаете, вам необходимо купить деревянные или металлические кровельные стропильные системы.

В большинстве жилых зданий используются деревянные фермы, изготовленные из переработанной древесины или хвойных пород, таких как пихта Дугласа, кипарис или южная желтая сосна. На более крупных объектах часто используются стальные фермы, изготовленные из оцинкованной стали или стали с ПВХ-покрытием.

Стоимость металлических ферм частично зависит от размера и сложности вашего проекта, но обычно они дороже, чем деревянные фермы. Примите во внимание следующие приблизительные значения:

• Стальная ферма: 7–9 долларов за доску-фут
• Деревянная ферма: 3–5 долларов за доску-фут

Стоимость по типу здания

Стоимость установки ферм крыши зависит от типа здания, которое вы создаете. Материалы и рабочая сила, необходимые, например, для установки ферм крыши в сарае, отличаются от тех, которые необходимы для их установки в офисном здании. В целом, фермы в жилых домах дешевле, чем фермы, установленные в коммерческих зданиях, потому что они требуют меньше работы.

Стоимость рабочей силы

Помимо строительных материалов, наибольшее влияние на стоимость фермы крыши оказывает оплата труда. Установка обычно стоит от 20 до 75 долларов в час. Тарифы, как правило, выше в городских районах, чем в менее населенных регионах, и вы будете платить больше за сложные установки. Например, ножничные фермы стоят дороже, чем обычные фермы.

Строительство крыши также влияет на стоимость рабочей силы. Возможно, вам придется нанять более опытных и, следовательно, более дорогих специалистов по кровле, если у вас двускатная крыша или сводчатый потолок.

Дополнительные расходы

Вот некоторые дополнительные расходы, которые могут учитываться при установке.

Оборудование

Для установки фермы крыши требуется тяжелое оборудование, такое как кран, для подъема и размещения фермы на каркасе дома. Необходимое оборудование зависит от ситуации и размера фермы. Вам также может понадобиться арендовать леса или какую-либо конструкцию, чтобы стоять на ней, чтобы вы могли достичь желаемой высоты.

Вы можете использовать лестницу для доступа и сборщик вишни для небольших работ, но вам определенно понадобится что-то, чтобы взбираться по стенам и поднимать тяжелые фермы. Какое бы оборудование вы ни арендуете, ваши расходы могут варьироваться в зависимости от того, где находится ваша компания по аренде и что у них есть в наличии. Некоторые места взимают почасовую оплату, в то время как другие взимают плату за проект. Проведите небольшое исследование, чтобы узнать, сколько будет стоить покупка всего необходимого оборудования, прежде чем брать его в аренду. Кран обычно стоит 200–700 долларов в день, а строительные леса — 15–50 долларов в день.

Вывоз мусора

После того, как работа будет сделана, вам нужно убраться. Стоимость вывоза мусора зависит от типа и количества материала, который необходимо вывезти. Ваш подрядчик должен очистить участок и включить расходы в свою смету. Обычно это включает в себя их почасовую ставку в размере 50–75 долларов плюс все, что взимает ваш местный завод по переработке, обычно около 30 долларов за ярд отходов пиломатериалов.

Если вы решите заменить свою ферму самостоятельно, ожидайте большой работы по очистке. Сначала вам нужно определить, что можно переработать или использовать повторно. Если есть возможность что-то переработать, оборудуйте место сбора и договоритесь о вывозе соответствующей службой. Предметы, которые нельзя переработать или использовать повторно, должны быть собраны в кучи и отсортированы по разумным размерам, прежде чем их забрать. Стоимость вывоза мусора будет зависеть от того, сколько материала необходимо вывезти и куда он потом пойдет.

Типы ферм

Ферма классифицируется по внешней и внутренней форме, называемой лямками. Основные типы включают в себя бедро, чердак, финк, моно, фронтон, ножницы, королевский столб и королевский столб.

• Чердачные фермы: Этот специальный тип кровельных ферм обеспечивает больше пространства на чердаке за счет использования лямок сверху и с каждой стороны фермы.
• Фермы Fink: Хотя первоначально фермы Fink были задуманы для мостов, сейчас они популярны в жилых домах. Этот тип имеет несколько диагональных лучей, идущих сверху вниз.
• Фронтонные фермы: Фронтонные фермы, выполняющие функции торцов крыши, имеют один нижний пояс, два верхних пояса и несколько вертикальных стоек.
• Вальмовые фермы: Подобно полуферме, вальмовые фермы образуют линию бедра крыши. Они имеют расширенный верхний пояс.
• Фермы центральной стойки: Это простейшая ферма, включающая центральную вертикальную стойку и несколько балок.
• Монофермы: Монофермы популярны в коммерческих и сельскохозяйственных зданиях. Они имеют один шаг и вертикальную часть над подшипником, противоположным наклонному подшипнику.
• Фермы королевы : Ферма королевы похожа на ферму королевы, но она может перекрывать более длинный проем.
• Ножничные фермы: Ножничные фермы имеют наклонные нижние пояса, что идеально подходит для наклонных или сводчатых крыш.

Профессиональное или самостоятельное

Замена фермы — это серьезная работа, требующая специальных знаний, тяжелого оборудования и нескольких пар сильных рук. Если вы не опытный строитель, знакомый с тяжелой техникой и кровельными работами, обычно лучше оставить это профессионалам.

Профессиональная установка ферм крыши

Материалы для ферм крыши тяжелые, работа сложная, и вероятность ошибки очень мала. Профессиональный кровельщик обладает знаниями и инструментами для правильного выполнения работы. Профессионалы также обычно предоставляют гарантию на свою работу, гарантируя, что ферма прослужит долго, а любые возникающие проблемы будут устранены.

Установка стропильной фермы своими руками

Хотя это может сэкономить вам деньги на оплату труда, почти никогда не рекомендуется устанавливать стропильные фермы самостоятельно, если вы не работаете над навесом или другой небольшой пристройкой.

Как нанять профессионала

Важно найти кровельного подрядчика с хорошей репутацией, который сделает все быстро и эффективно, не прибегая к ярлыкам. Хотя вы можете сэкономить деньги, вам не обязательно выбирать самую дешевую ставку. Воспользуйтесь этими советами, чтобы найти профессионала:

• Обращайтесь только к лицензированным и застрахованным кровельщикам.
• Читайте отзывы клиентов в Интернете и проверяйте сторонние сайты, такие как Better Business Bureau.
• Получите не менее трех котировок для сравнения.
• Спросите каждого подрядчика, как долго они работают.
• Спросите, как каждый подрядчик планирует защитить ваши водосточные желоба и озеленение.
• Убедитесь, что вы понимаете их планы по уборке.
• Узнайте об их гарантиях.

Как сэкономить на установке стропильной фермы

Хотя наем профессионала для замены стропильной фермы может обойтись дорого, все же есть способы сэкономить деньги. Убедитесь, что вы покупаете фермы нужного размера, и покупайте их рядом с домом, чтобы сэкономить на доставке. Кроме того, попробуйте получить фермы крыши с пятками глубокой энергии. Это позволит вам лучше утеплить чердак и сэкономить электроэнергию.

Наш вывод

Как и любое крупное домашнее строительство, установка или ремонт стропильной фермы требует крупных инвестиций. В конечном итоге вы потратите несколько тысяч долларов независимо от типа фермы и материалов.

Кровельные работы — большая и сложная работа, поэтому мы рекомендуем нанять подрядчика. Это может стоить больше, чем если бы вы делали проект самостоятельно, но вероятность серьезной ошибки или травмы высока. Поговорите со своим подрядчиком о покупке на месте и других способах сэкономить, если вы беспокоитесь о своем бюджете.

Часто задаваемые вопросы о стоимости стропильной фермы

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос по этой статье, отправьте сообщение в нашу группу по обзору по телефону [email protected] .

Установка скобами — фермы — лучистый барьер AtticFoil™

Главная › Как установить лучистую перегородку › Установка скобами — фермы

Чердаки с системами ферм

Чердаки с фермами имеют множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга по всей длине чердачного помещения. Эти опоры могут затруднить установку излучающего барьера из-за всех маневров, необходимых для обхода опор, чтобы добраться до нижней части стропил крыши, чтобы прикрепить фольгу. Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был изготовлен специально для этих чердаков в виде ферм, в которых стропила расположены на расстоянии 24 дюйма друг от друга по центру.

Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и минимальными усилиями по сравнению с попыткой традиционного метода крепления скобами на ферменном чердаке. Основные преимущества выбора метода сшивания для ферм заключаются в том, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное пространство на чердаке, позволяет хранить на чердачном этаже, сохраняет воздуховоды, воздуховоды и т. д. в более прохладной среде для лучше КПД и не мешает утеплению на мансардном этаже.

Измерение, резка и начало работы

Для мансард с ферменными системами используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально предназначенный для легкой вертикальной установки.

Сначала нарежьте кусочки. Чтобы ускорить процесс установки, мы рекомендуем вырезать куски фольги за пределами чердачного помещения. Это работает лучше всего, если вы измерите высоту стропильного пролета и отрежете несколько частей за один раз. Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон создает удобную поверхность для резки. В зависимости от размеров мансарды можно вырезать сразу несколько кусков; это идеальная работа для второго набора рук, если они у вас есть.

Измерьте длину каждого пролета/полости фермы, а затем вычтите от 6 до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости. Как только у вас будет длина ферменных пролетов, посчитайте количество пролетов/полостей, которые у вас есть, и заранее отрежьте столько частей. Резка за пределами чердачного помещения проста и помогает ускорить установку, когда вы находитесь внутри чердачного помещения.

Совет: Попросите одного человека прикрепить AtticFoil™ вверху полости фермы, а другому — внизу.

Начинайте сверху

Большинство установок начинаются снизу и продвигаются к вершине пространства. При вертикальной установке на ферменном чердаке или на низкой скатной крыше хорошо начинать с верхней части полости и продвигаться вниз. Прикрепите верхнюю часть скобой с обеих сторон полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по поверхности каждой фермы, пока не дойдете до дна.

Если у вас есть помощник, расположите его рядом с карнизом, и он сможет прикрепить нижнюю часть пленки к граням фермы.

Кроме того, как показано в видео выше, они могут браться за любые длинные детали, до которых невозможно скрепить скобами, используя шест или палку, чтобы прижать фольгу к карнизу, чтобы получить покрытие. * Убедитесь, что софиты свободны от препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать воздухозаборные отверстия.

Продолжайте движение вниз по каждой секции фермы, добавляя новый элемент в каждую полость. Швы могут быть наложены друг на друга на лицевой стороне заклепок. Если вы скрепите скобу не по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы — скоба вытянется вместе с ней! Затем переместите и прикрепите его обратно. Помните, как и при любой установке: она не должна выглядеть красивой и гладкой, чтобы работать; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

Швы проклеивать не нужно – на свойства фольги это не повлияет. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и зазоров, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине примерно за 7–8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для создания воздухонепроницаемой установки, потому что это не является целью. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто возможность сделать установку более красивой.

Хотите добавить больше изоляции позже?

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вы должны подготовиться к этому во время установки фольги. Существует два основных способа установки установки для последующего добавления изоляции: щелевой метод и метод юбки.

Прорезной метод начинается, когда первый кусок фольги доходит до карниза – насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже установить эту часть горизонтально, как обычно устанавливается излучающий барьер шириной 48 дюймов. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной в несколько футов и установите вертикально на концах стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия софита и их блокировку.

После того, как этот кусок установлен, вы начинаете следующий проход на пару дюймов выше этого куска, оставляя зазор или прорезь в фольге. (см. пример фото справа). Идея состоит в том, что этот метод позволяет воздуху поступать за пленку с потолков и в чердачное пространство, где это помогает создать сухую и прохладную чердачную область.

Метод юбки создает юбку или выступ фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте куски фольги примерно на фут или полтора длиннее полости стропила. Установите его так, чтобы юбка из фольги располагалась поверх вашего текущего уровня изоляции, а затем прикрепите фольгу степлером по обеим сторонам стропильного отсека до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не дула в софиты.

Если у вас уже есть вентиляционные перегородки на чердаке и вам интересно, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези/разрезы так, чтобы они находились прямо над верхней частью перегородок (это должно заканчиваться стропила заканчиваются на чердачном этаже на высоте около 48 дюймов). Прорези в верхней части позволят воздуху, поступающему из перегородок, поступать в основное чердачное пространство, в то время как часть воздуха останется между пленкой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет поддерживать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верхняя часть перегородок идеально совпадет с верхней частью вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если это так, это прекрасно! Просто начните второй проход на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для воздушного потока, не возвращаясь к обрезке фольги.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Один из наиболее распространенных вопросов, который мы получаем об установке фольги, касается наличия зазоров в установке для обеспечения циркуляции воздуха. Главное, что вы пытаетесь сделать, это вставить фольгу между горячей крышей и остальной частью чердака. Если вы можете это сделать, это будет работать для отражения лучистого тепла. Во время установки вы по-прежнему будете оставлять зазоры вверху и внизу всех стропил, прорези вокруг вентиляторов или других препятствий, и вы по-прежнему закрываете любые концы фронтонов, которые находятся на чердаке, как при традиционном скреплении скобами / открытым коньком. метод установки лучистой барьерной пленки. Суть в том, чтобы дать воздуху свободный путь через чердак от вентиляционных отверстий софита к верхней части чердака. Обычно воздух будет поступать с софитов, и большая его часть будет проходить между пленкой и настилом крыши, а часть будет поступать на чердак. Это нормально.

Фронтонные стены, вальмы и ендовы крыши

Вальмы и ендовы крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вы хотите создать путь для прохождения воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается путем простого вырезания отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости. Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и выходить сверху. В конечном счете, весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и выйдет через любые имеющиеся у вас вытяжные вентиляционные отверстия.

Помните, что вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто на нем даже нет излучающей барьерной пленки. Вдоль конька, на любых бедрах или ендовах, а также вокруг вентиляционных отверстий в крыше оставляют щели, чтобы воздух мог проходить от софитов к верхней части чердака, а затем выходить через верхнюю часть чердака. Отверстия (показаны на этом фото) маленькие, размером с ладонь взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Протяните фольгу по каркасу. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу концов фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог течь за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух найдет верхнюю часть чердака. Вам НЕ НУЖНО иметь коньковые вентиляционные отверстия для работы излучающего барьера.

Отделка

Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги.