Двухскатная крыша своими руками пошагово видео: Двускатная крыша дома: пошаговое строительство своими руками

Вальмовая крыша своими руками пошагово + видео

Стремление сделать крышу своими руками может только приветствоваться, но даже простая двухскатная крыша требует серьезных навыков в работе с элементами деревянного каркаса. Построить вальмовую крышу своими руками с первой попытки, не имея практического опыта, не менее сложно, чем сделать фундамент двухэтажного дома или сложить коробку здания из силикатного кирпича.

Содержание:

• Подготовка к установке вальмовой крыши
• Устанавливаем вальмовую крышу
  • Устанавливаем коньковый брус и диагональные стропильные балки
  • Установка нарожных и рядовых стропил
  • Завершающие работы
• Заключение

Но, к сожалению, другого способа приобрести ценные навыки, как только своими руками поучаствовать в практическом строительстве вальмовой крыши, не существует. Большинство знаний приходится получать через практику, поэтому сведения, приведенные ниже, помогут не совершать грубых ошибок, прежде всего. Для этого подойдет обычная садовая беседка или небольшой сарай, но лучше все же учиться на вальмовой крыше настоящих объектов у реальных мастеров.

Подготовка к установке вальмовой крыши

Для нормальной работы по установке вальмовой крыши нужно наладить хороший личный контакт с ближайшей приличной строительной фирмой, у которой есть свой столярный цех. Будьте готовы к дополнительным заказам по сосновому брусу и 50 мм доске, так как, скорее всего, брака в порезке балок и стропил при работе своими руками будет достаточно. Перерасход строительной древесины на вальмовой крыше из-за отсутствия опыта работы своими руками составит не менее 5-7% от количества материала, заложенного в смету.

Изготовление вальмовой крыши будем выполнять пошагово примерно в следующем порядке:

• Установим своими руками на стены мауэрлат;
• Уложим балки перекрытия;
• Установим коньковый брус вальмовой крыши на вертикальных опорах;
• Соберем своими руками пары диагональных стропил в вальмовый треугольник и закрепим его на коньковой балке;
• Последовательно установим нарожники на каждую из вальмовых плоскостей крыши;
• Установим рядовые стропила и подкосы;
• Выполним своими руками обрешетку настилов вальмовой крыши.

Почему именно в такой последовательности следует выполнять работы своими руками на вальмовой крыше, можно более детально узнать из видео

Важно! Большинство операций по замеру, нарезанию и установке каждого элемента лучше выполнять от начала до конца своими руками, без разбиения на операции, например — один меряет, а другой режет и устанавливает балку на вальмовой крыше. Только так можно обеспечить надлежащий уровень качества работы.

Устанавливаем вальмовую крышу

Самым распространенным способом построить вальмовую крышу является монтаж ее стропильной системы и каркаса на подготовленное перекрытие из прямоугольного бруса. Набор балок укладывается непосредственно на мауэрлат. Сами доски мауэрлата лучше закрепить своими руками с помощью анкерных болтов на гидроизоляционной мастике.

Брус укладываем своими руками с шагом в 60-65 см.

Для надежной фиксации балок перекрытия из короткого бруса сделаем своими руками небольшое приспособление из уголка. Для этого в стену забиваем короткие куски арматуры, которыми и будем крепить мауэрлат под вальмовую крышу. К выпущенным и загнутым отрезкам металла привариваем своими руками согнутые буквой Г отрезки стального уголка. Ширины полки в 4 см вполне достаточно для надежной фиксации всего набора из балок перекрытия под вальмовую крышу с помощью саморезов и гвоздей. На видео отдельные элементы перекрытия под вальмовую крышу можно рассмотреть более детально.

Для увеличения поперечной жесткости перекрытия вырежем своими руками и вставим в шахматном порядке короткие перемычки между балками. Крепление перемычек лучше сделать с помощью уголков и саморезов. Концы балок по периметру крыши обшиваем доской – сороковкой. Особое внимание обращаем на то, чтобы все четыре угла перекрытия находились в одной плоскости, и не было приподнимания или опускания угловых точек соединений.

Внимание! В каждом из углов мы своими руками вырезаем в размер из бруса и устанавливаем по дополнительному диагональному силовому элементу. В дальнейшем на него будет установлена пятка диагонального стропила вальмовой крыши, поэтому выравниваем его положение и крепим с максимальной тщательностью.

Устанавливаем коньковый брус и диагональные стропильные балки

На следующем этапе необходимо построить так называемую скамейку вальмовой крыши, состоящую из трехметровой коньковой балки, опирающуюся на три вертикальные стойки. Для этого размечаем срединные линии и находим центр стопы здания. Средняя балка будет находиться точно на середине, две другие стойки будут отстоять от нее на расстояние чуть более метра от центра.

На стойки вырезаем и укладываем коньковую балку вальмовой крыши. Сечение бруса выбираем такое же, как и у вертикальных стоек. Такая конструкция достаточно неустойчива, поэтому к каждой стойке прибиваем по две доски, работающие, как подкосы.

Прежде чем браться за установку угловых или диагональных стропил, выполним небольшой расчет длины накосной стропильной ноги вальмовой конструкции. Для этого своими руками измеряем длину от середины места опоры в угловом секторе перекрытия до ближайшей вертикальной балки «скамейки» и высоту самой опоры. С помощью формулы геометрии получаем «черновую» длину диагональной балки крыши. Процесс расчета сложный, поэтому можно предварительно попробовать свои силы на каркасе вальмовой крыши беседки или аналогичной постройке.

Существует один надежный способ точного определения длины вальмовой стропильной ноги своими руками. Для этого используется строительная шестиметровая рулетка, с помощью которой измеряется расстояние от верхней точки торца конькового прогона до средней точки опоры в углу перекрытия. Далее следует точно, как на видео выполнить своими руками подрез угла на верхней части вальмового стропила так, чтобы она максимально плотно, без зазоров прилегала к коньку.

При этом точность и качество получается намного выше, чем в случае использования шаблона для вальмового стропила.

В обязательном порядке вырезаем и устанавливаем два дополнительных элемента: подпоры на диагональные балки и подкосы, удерживающие пару угловых стропил и коньковый прогон, пока с противоположной стороны не будет собрана и установлена вторая пара угловых стропил вальмовой крыши.

Важно! Прежде чем закрепить диагональные балки, следует точно выровнять углы между ними и соответствие наклона левой и правой вальмы.

Если этого не сделать, у крыши будут несколько разные углы наклона скатов, таким образом, испортим своими руками внешний вид вальмовой конструкции окончательно и бесповоротно.

Установка нарожных и рядовых стропил

Нарожки устанавливают так же, как и диагональные балки, чередуя опоры в шахматном порядке. Более детально увидеть процесс установки можно на видео:

Несмотря на сведения о длине каждой нарожки, почерпнутые из чертежа, заготовку приходится многократно примерять и подрезать, пока не попадаем в нужный размер и угол надреза.

При монтаже нарожных стропил контролируем уровень прогиба диагональной балки, и если выбранный размер сечения бруса под накосную стропилу оказался мал, обязательно усиливаем ее, набив сверху дополнительную доску — сороковку. Зачастую диагональные балки, из-за значительной длины и большой нагрузки, сразу изготавливают из двух 50-миллиметровых досок.

Далее устанавливаем рядовые стропила. В верней части вырезам опорный паз на каждой из двух парных рядовых стропил и опираем их на коньковую балку. С нижней стороны с помощью угольника и карандаша размечаем угол обреза и подрезаем край балки так, чтобы он беспрепятственно становился на брус перекрытия. Намеченные и вырезанные рядовые стропила попарно выставляем и выравниваем так, чтобы каждый из скатов образовывал практически ровную плоскость. По окончании прихватываем выставленные балки саморезами и начинаем сшивать каркас вальмовой крыши гвоздями и металлическими накладками.

Завершающие работы

После установки рядовых стропил проверяем и убеждаемся, что геометрия диагональных балок, их взаимное расположение и углы наклона не изменились. После этого все точки крепления как на диагональных, так и на рядовых балках вальмовой крыши, еще раз проходим и усиливаем саморезами, гвоздями и накладками из дерева и обрабатываем антикором.

Заключение

Сборка вальмовой крыши, даже если это беседка в саду или парке, требует скрупулезного выравнивания геометрии всех элементов. Без навыка правильно вырезать и выставить каждый элемент каркаса браться за подобную работу только своими руками, без помощи и советов специалиста, – дело бесперспективное. Все равно это приведет к ошибкам, которые обязательно проявятся в конструкции вальмовой крыши с течением некоторого времени.

Похожие статьи

Как сделать двухскатную крышу своими руками, схемы, видео инструкция

Кровля является неотъемлемой частью каждого строения. Она защищает здание от негативного воздействия атмосферных явлений, а также усиливает экстерьер своей красивой и оригинальной формой. Одна из ее разновидностей – двухскатная крыша. При соблюдении технологии с этой работой выйдет справиться самостоятельно, без помощи квалифицированных специалистов в этом профиле.

Оглавление:

1. Разновидности
2. Устройство стропильной системы
3. Монтаж по шагам
4. Советы и распространенные ошибки

Классификация

Кровля с двумя скатами имеет основные 3 разновидности:

• Ломаная.
• Симметричная.
• Несимметричная.

Первый вариант наиболее распространен и напоминает равнобедренный треугольник. Если подкровельное пространство планируется применять под жилую площадь, то обустраивается симметричная. Она обеспечивает достаточное место для формирования полноценного этажа. Третий вид, несимметричный, подразумевает расположение конька не по центру, а со смещением. Из-за этого использовать чердак становится невозможным, полезная площадь сокращается.

Также построить двухскатную крышу можно в таких вариантах:

1. Разноуровневая. Стропильная система разрабатывается таким образом, что создается ломаная структура, в которой скаты не объединены коньком. Сделать под силу настоящим профессионалам.
2. Вальмовая. По внешнему виду напоминает щипцовую, но в ней по краю конька имеются скошенные элементы, то есть нижняя часть имеет трапециевидную форму при наличии двух скатов.
3. Полувальмовая. Преимущественно возводится в регионах с сильными порывистыми ветрами. Стропильная система разрабатывается так, что она способна справляться с серьезными ветровыми нагрузками.

Угол ската бывает:

• 30°.
• 45°.
• 60°.

Исходя из особенностей климата в том или ином регионе страны, подбирается индивидуальный наклон.

Содержание

1. Конструкция стропильной системы
2. Этапы строительства
3. Рекомендации и возможные ошибки строительства

Конструкция стропильной системы

Кровля из двух скатов формируется из следующих элементов:

• Мауэрлат.
• Ендова.
• Стропила.
• Стойки.
• Свесы.
• Горизонтальные ребра.
• Несущая часть.
• Гидроизоляция.
• Обрешетка.
• Теплоизоляция.
• Кровельный настил.

Важный элемент – стропильная система, соорудить ее можно на основе металла или дерева. Первый вариант используется на зданиях особого назначения, к которым предъявляются серьезные требования по пожарной безопасности. Стропила из дерева преимущественно изготавливаются при возведении частных домов. Они служат основанием под каркас, поэтому устанавливаются с определенным шагом.

Между собой соединяются брусками или досками от низа до верха. Таким образом формируется обрешетка, которая служит основанием для гидроизоляционного слоя и кровельного настила. Если применяется мягкая битумная черепица, то предварительно на стропила крепится влагостойкая фанера или другой листовой материал. Брусья подходят для металлопрофиля, шифера и т.п.

Стропильная система присоединяется к мауэрлату. Он представляется собой деревянный брус разного сечения:

• 100×150 мм.
• 150×150.
• 100×100.

Мауэрлат равномерно распределяет всю нагрузку на стены от установленных стропил, благодаря этому несущие элементы не подвергаются преждевременному разрушению по причине давления. Укладка осуществляется по всему периметру стен.

В самой верхней части находится коньковый прогон. Обычно он изготавливается из бруса сечением 50×150 или 50×200 мм. Может состоять из нескольких досок, определяющим фактором является длина конькового прогона. Он объединяет конек с лежнем посредством стойки.

Для фиксации стропил устанавливаются подкосы. Их основой должен быть мауэрлат, лежащий на несущей стене (внутренняя), стропильные ноги между собой соединяются ригелем. Крепится он внахлест и должен соответствовать их сечению. Если кровля имеет большие размеры, для поддержки ригелей обустраиваются стойки с двух сторон ската. Также с целью увеличения общей прочности всей конструкции двухскатной крыши дополнительно размещаются раскосы, подкосы, диагонали. Все это в совокупности создает надежный каркас, способный справляться с нагрузками разного рода.

Этапы строительства

Схема выглядит так:

• Монтаж мауэрлата.
• Сборка стропильной системы.
• Размещение конька и подкосов.
• Фиксация обрешетки.
• Паро-, гидро- и теплоизоляция.
• Кровельный настил.

Рассмотрим пошаговую инструкцию того, как построить своими руками крышу из двух скатов. Для надежного крепления мауэрлата необходимо в армопояс забетонировать шпильки (металлические штыри с резьбой). Их установка выполняется с шагом 1500 мм. Ширина армопояса может быть в районе 200–300 мм. Над уровнем залитого бетона шпилька должна выступать так, чтобы было возможным закрутить и затянуть гайку, прижав мауэрлат. Если для этого применяется брус 150×100 мм, то металлический штырь должен иметь высоту 200 мм. После затяжки остаток резьбы срезается болгаркой

Лучше всего поместить шпильки в тело стены при кладке последних рядов. Они имеют небольшой диаметр, что позволит расположить их в шве между блоком/кирпичом. В таком случае нужно правильно рассчитать длину используемой шпильки с резьбой, учитывая количество рядов, высоту армопояса и мауэрлата. Они должны иметь идеальную вертикаль, иначе провести укладку бруса будет проблематично. На бетон расстилается слой из листового рубероида. После этого в брусе (мауэрлате) с заданным шагом необходимо сделать отверстия под шпильки. Далее размещается обвязка по всему периметру несущих стен и выполняется затяжка гаек.

На следующем этапе к мауэрлату присоединяется стропильная система. Для начала рекомендуется изготовить шаблон на ровной горизонтальной поверхности. Фиксация к мауэрлату проводится так:

• Применяя крепеж.
• В стропильной ноге выполняется внутренний вырез.

В качестве креплений могут выступать металлические уголки, прочные болты и т.п. Вырез с внутренней стороны обеспечит плотное примыкание. Если пролет составляет больше 4,5 метров, то используется коньковый брус, а стропила усиливаются подкосами или раскосами.

Возведение по такой технологии увеличивает вес кровли и усложняет ее конструкцию, однако делает более жесткой. Если необходимо установить коньковый брус, то дополнительно монтируются подпорки. Эти стойки к стропильной ноге прикрепляются скобами.

Под обрешеткой подразумевается каркас из обрезной или необрезной доски. Если есть возможность, лучше выбирать брус, толщина – до 25 мм. Он оптимален для будущего монтажа металлочерепицы или подобных листов. Нужно сделать разряжение при помощи контррейки или контробрешетки – в подкровельном пространстве увеличивается зазор, который будет содействовать улучшенной вентиляции. Ширина контррейки должна равняться размеру стропил, а размещается она после укладки гидроизоляционного слоя.

Используемый брус будет иметь сечение 50×50 или 30×50 мм. Если применяется металлочерепица, то шаг между рядами будет составлять 350–400 мм. Первый элемент крепится по направлению от конька и вниз ската. Помимо основания под настил он придает большую жесткость всей крыше.

Одним из важных этапов является обустройство тепло-, паро- и гидроизоляции. Это позволяет снизить расход тепловых потерь в отопительный период и уменьшить сильный нагрев подкровельного пространства. Слой утеплителя лучше всего разместить на этапе строительства крыши, когда еще не уложен финишный настил. Предпочтение следует отдавать плитной минеральной вате. Она должна находиться между гидроизоляцией (с внешней стороны) и пароизоляцией, расположенной изнутри, в противном случае будет впитывать влагу и потеряет свои свойства. Гидроизоляция укладывается под обрешетку. Для этой цели применяется специальная мембрана. Между ней и покрытием оставляется зазор.

Укладывается минеральная вата между стропильными ногами. Можно использовать натянутый шнур со стороны чердака. После этого при помощи скоб фиксируется мембрана.

Рекомендации и возможные ошибки строительства

Распространенные нарушения:

1. Слишком большой шаг между стропилами. Если применяется легкий материал, например, ондулин – не критично. Во всех других случаях не справится с нагрузкой и в конечном итоге провиснет. Большая вероятность этого в период сильных снегопадов, когда давление значительно увеличивается.

2. Необходимо применять бечевку для выравнивания стропильных ног. Если все делать «на глаз», то достичь ровной плоскости будет невозможно, в подкровельное пространство будет проникать влага.

3. Несоответствие шага каркаса к используемому настилу. Он сооружается по рекомендациям производителя того или иного материала.

4. Изготовление обрешетки, не беря во внимание уклон ската.

5. Маленький размер кобылки. Из-за этого стены дома имеют плохую защиту от атмосферных осадков.

6. Под конек не укладывается уплотнитель. Из-за этого образуется свободный доступ к задуванию туда снега.

7. Отсутствие пространства/зазоров между слоями гидро-, паро- и теплоизоляции. Это приводит к образованию конденсата, который негативно влияет на деревянные элементы кровли.

8. На ендовах и коньке отсутствует сплошная обрешетка. Эти места имеют дополнительную нагрузку, так как на них давит покрытие, крыша постепенно деформируется.

Необходимо прислушиваться к советам специалистов:

1. Чтобы исключить вероятность протекания, выбранные саморезы должны иметь гравировку производителя, а также ЭПДМ-прокладки. Рекомендуемая толщина резинового уплотнителя – больше 2 мм.
2. Вся используемая фурнитура должна быть высокого качества. В противном случае она поржавеет и испортит весь внешний вид красивой кровли, а также коррозия перейдет на само покрытие.
3. Обязательное наличие снегостопоров. Их отсутствие приведет к выводу из строя водосточной ливневой канализации, а также повысит риск получения травмы проходящими людьми.
4. Перед возведением нужно произвести все расчеты и обязательно соорудить систему вентилирования, иначе это приведет к скоплению конденсата в подкровельном пространстве.

Крыша крыльца своими руками: шаг за шагом строим простую скатную крышу

Хотите узнать, как построить крышу крыльца своими руками? В этом посте и видео я покажу вам, как именно я сделал маленькую скатную крышу, шаг за шагом. Для отделки, не требующей обслуживания, я использовал кедровую черепицу в качестве черепицы и облицовку из обожженного дерева на фронтоне.

У нашего дома в Великобритании была плоская бетонная крыша над входной дверью. Я не думал, что это выглядело особенно красиво, и, борясь с сыростью в собственности (вызванной треснувшим свинцом, блестящим вдоль оконных перемычек), я решил построить небольшую скатную крышу, чтобы идти поверх плоской крыши.

Прежде чем мы двинемся дальше, посмотрите мое видео «Крыша крыльца своими руками. Строим простую скатную крышу шаг за шагом? ниже:

Почему стоит выбрать конструкцию скатной крыши?

Я не стал вдаваться в подробности в видео, но прежде чем выбрать конструкцию скатной крыши, я рассмотрел различные другие формы крыш и взвесил все за и против каждой. Я выбрал скатную двускатную крышу по следующим причинам:

Эстетика Я подумал, что это будет хорошо смотреться!

Управление дождевой водой Построив двускатную крышу, количество воды, попадающей на любого, кто входит в дом, уменьшилось. Поскольку дождевая вода отводится по сторонам крыльца, не было необходимости в дополнительных сложностях и расходах на водосточный желоб. На самом деле у меня по обеим сторонам крыльца стоят растения, лишняя дождевая вода отводится к ним прямо с крыши, что отлично получается.

Простота сборки Построить эту скатную крышу оказалось очень просто, как я и предполагал на этапе проектирования.

Строительство скатной крыши: шаг за шагом

Мой метод сборки скатной крыши своими руками можно описать следующими шагами:

Я очень доволен тем, как получилась эта крыша, и я думаю, что она очень хорошо подойдет для этого конкретного применения. Это ненесущая крыша, но я с удовольствием могу ходить по ней, если возникнет такая необходимость.

Я решил не использовать водонепроницаемую воздухопроницаемую мембрану под черепицей (что является стандартной практикой в ​​наши дни), потому что она мне не нужна! Под ним у меня отличная плоская крыша, которая будет продолжать выполнять ту же работу, что и последние полвека, а скатная крыша будет дополнительным дополнением. Не устанавливая мембрану, я значительно увеличил поток воздуха под черепицей. Это, в сочетании с многочисленными щелями в конструкции, образовавшимися из-за моей не совсем аккуратной резки (!), будет сочетаться с вентиляцией внутри «пространства на крыше» и гарантирует, что свежие ветры Блэкпула сохранят бревна крыши сухими и защищенными от гниения. годы вперед.

Эстетика — дело личное, и я не ожидаю, что всем понравится моя маленькая крыша. Однако нам с Росселлой это нравится, и это все, что имеет значение!

Надеюсь, этот пост и видео были вам полезны. Будете делать крышу своими руками? Вы кровельщик и можете дать несколько полезных советов?

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, не стесняйтесь добавлять их ниже, и если вам понравился этот пост, поделитесь им в социальных сетях, чтобы помочь мне поставить еду на наш обеденный стол.

Привет!
Крис 👍

Как установить двускатную или скатную накладку на металлическую крышу: пошаговое руководство

Итак, вы думаете об установке металлической крыши и у вас нет опыта. Вы обеспокоены неправильной установкой отделки, потому что это приведет к протечке крыши. Как самодельный строитель, который может не читать планы, письменное руководство по установке сбивает с толку. Вот почему мы создали пошаговое письменное руководство и видео, которые упростят установку отделки фронтона.

Эта статья по установке специально описывает монтаж фронтона или скоса для панелей с открытыми крепежными элементами, таких как: R Panel/PBR Panel , Western Rib/7.2 Panel и ⅞” Гофрированный . Не предназначен для монтажа фальцевых панелей.

В этом блоге есть письменные инструкции и изображения, иллюстрирующие каждый шаг. Однако на случай, если вы визуальный человек, мы также сделали легкое для просмотра видео. Блог предназначен только для поддержки видео. Следуйте инструкциям в видео для установки отделки фронтона.

После просмотра видео мы уверены, что даже не имея опыта работы с металлической кровлей, вы сможете правильно установить фронтон или скатную накладку.

Наш персонал в компании Western States Metal Roofing состоит из дружелюбных продавцов, имеющих опыт продажи и установки металлической кровли. Наша цель в этой статье — помочь вам с вашим проектом металлической кровли. Нужна ли вам помощь с установкой отделки и оклада или вам нужна отличная цена на вашу металлическую кровлю, мы вас обеспечим.

Наша цель в этой статье объяснить:

• Что такое отделка фронтона?
• Отделка рейка и отделка фронтона
• Сколько стоит отделка фронтона?
• Затраты
• Вам нужна отделка фронтона?
• Необходимые инструменты и расходные материалы
• Подготовка отделки фронтона
• Обрезка концов фронтонов для карнизов
• Обрезка концов фронтона для конька
• Подготовка прилегающей отделки фронтона
• Отделка фронтона внахлест
• Крепление фронтона

Если вам понравилась эта статья, рекомендуем посмотреть наш плейлист по установке панелей с открытым крепежом на YouTube:

Отделка фронтона используется для отделки края крыши. Он установлен на двух высоких сторонах крыши, а не на низкой стороне крыши, которая следует за уклоном. В нижней части фронтона также есть отверстие, которое поможет направить воду от стены. Фронтонная отделка обеспечивает водонепроницаемое уплотнение для вашей крыши в сочетании с герметиком.

Возможно, вы слышите эти два термина и вам интересно, в чем разница. Не беспокойтесь — фронтон и грабли — это просто взаимозаменяемые термины для одного и того же.

Цена отделки фронтона зависит от необходимой длины и толщины отделки. Вообще говоря, цены могут составлять в среднем от 20 до 25 долларов за 10-футовый кусок фронтона.

Отделка фронтона играет неотъемлемую роль в укреплении и герметизации всей системы крыши. Отделка фронтона создает водонепроницаемые переходы в критических местах, где изменяется наклон или направление крыши. Вместе с металлическими кровельными панелями отделка фронтона снижает вероятность просачивания воды через потолки. Если вы хотите иметь аккуратную и герметичную крышу, вам понадобится отделка фронтона.

Установка отделки фронтона: пошаговое руководство

Мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством по установке производителя перед установкой гидроизоляционного покрытия на металлическую крышу. Вы также должны убедиться, что соблюдаете требования местных строительных норм и правил.

• Ножницы по металлу
• Ручная закаточная машина
• Плотницкий карандаш
• Кровельные перчатки
• Пистолет для герметика
• Силиконовый герметик
• Транспортир
• Квадрат скорости
• Скользящая Т-образная фаска
• Комбинированный квадрат
• Двусторонняя бутиловая лента
• Винт металл-металл с накладкой ¼ x ⅞ дюйма с уплотняющей шайбой

При измерении металлических кровельных панелей не забывайте учитывать выступ кровельных панелей. Три дюйма необходимы для нахлеста и минимум 1 дюйм для подготовки конька. Это означает, что у вас будет 4 дюйма потерь материалов. Например, если у вас было 10 футов-0 дюймов покрытия, вам понадобится 10 футов-4 дюйма отделки фронтона. Перед подготовкой отделки фронтона вам необходимо знать шаг вашей крыши . Вот как рассчитать уклон крыши.

1. На участке фронтона выровняйте квадрат скорости в зависимости от уклона вашей крыши.
2. Отметьте угол на пластиковом покрытии.
3. Зафиксируйте нарисованный угол в Т-образном скосе. Уголок понадобится для подготовки отделки фронтона.

1. Сделайте отметку 3 дюйма от края на верхней части отделки фронтона.
2. Сделайте отметку в 1 дюйм от края верхней части фронтона.
3. С помощью Т-образного скоса, который ранее был закреплен на скате крыши, отметьте линию на фронтоне со стороны капельника до отметки 3 дюйма.
4. С помощью комбинированного угольника отметьте линию под углом 45 градусов вдоль края капельницы.
5. Вдоль наклонной линии сделайте отметку на 1 дюйм ниже вершины.
6. Соедините метку с 1-дюймовой верхней боковой меткой. Это послужит усилителем.
7. Используя ножницы, начните вырезать внешний контур.
8. Используя ручную закаточную машину, согните 1-дюймовый язычок вниз до 90 градусов.

1. Сделайте отметку в 1 дюйм от края на верхней части отделки фронтона.
2. Используя предварительно заблокированный Т-образный скос, проведите линию от отметки 1 дюйм внутрь к кромке капельницы.
3. Проведите параллельную линию на отметке 1 дюйм.
4. Сделайте отметку под углом 90 градусов на краю капельницы и поперек края фронтона.
5. Ножницами отрежьте внешний контур.
6. Выемка в верхней части фронтона.
7. Вырежьте 1-дюймовый паз на кромке фронтона.
8. С помощью ручного закаточного станка согните верхний боковой язычок до угла крыши.

1. Сделайте отметку в 1 дюйм от края верхней части фронтона.
2. Используя предварительно заблокированный Т-образный скос, проведите линию от отметки 1 дюйм внутрь к кромке капельницы.
3. Сделайте отметку под углом 90 градусов на краю капельницы.
4. Используя ножницы, вырежьте внешний контур.
5. С помощью ручного закаточного станка отогните верхний язычок вниз в зависимости от угла наклона крыши.
6. Поместите герметик на нижнюю накладку фронтона — это позволит вашей накладке стыковаться друг с другом.
7. Перед креплением нанесите силиконовый герметик.

1. Ваш фронтон должен перекрываться на 3 дюйма
2. Отметьте обе кромки фронтона на расстоянии 3 дюйма от края.
3. С помощью отвертки подденьте обе кромки на отметке 3 дюйма.
4. Используя ножницы, удалите обе кромки и край фронтона на отметке 3 дюйма.
5. Слегка приподнимите кромки прилегающей планки фронтона — это позволит плавно скользить надрезам.
6. Нанесите герметик толщиной 1 дюйм на сторону с надрезом фронтона так, чтобы зачеканенная сторона фронтона находилась под вторым куском фронтона.
7. Удалите излишки герметика.

1. Перед креплением фронтона снимите с него весь защитный пластик.
Бутиловую герметизирующую ленту
2. следует укладывать параллельно фронтону на высокий стык кровельной панели.
3. Закрепите отделку фронтона с помощью винтов с металлической накладкой ¼ x ⅞ дюйма .
4. Накладные винты должны располагаться на расстоянии 12 дюймов от центра и касаться высокого шва кровельного гофра.
5. Дополнительные винты должны располагаться на расстоянии 12 дюймов от верхних винтов в шахматном порядке.
6. Не размещайте винты на расстоянии 12 дюймов от конька крыши, пока не будет установлена ​​заглушка конька.

Теперь, когда вы знаете, как установить навес фронтона или конька, пришло время узнать, как установить обшивку фронтона или конька.

Это отличная идея, чтобы получить цены от более чем одной компании. Когда вы покупаете металлическую кровлю у Western States Metal Roofing, вы покупаете напрямую у производителя.