Двухскатная крыша своими руками: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

как правильно сделать стропильную систему по снипу

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть и купола, и шпили, и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные в пригородной зоне, но и классические решения остаются актуальными. К ним и относится двускатная  крыша, своими руками которую построить не очень сложно. Данная статья как раз и посвящена вопросу создания подобной конструкции.

Содержание

• 1 Конструктивные особенности двускатной крыши
• 2 Виды двускатных крыш
• 3 Расчет площади крыши
• 4 Виды стропильных систем
• 5 Крепление мауэрлата
• 6 Теплоизоляция и обрешетка
• 7 Монтаж кровельного материала

Использование двускатной конструкции крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном и том же уровне. Получившееся чердачное помещение находится между двух скатов и стен, имеющих форму треугольников. Это – фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного пирога зависят от того, как будет использоваться чердачное помещение. Если планируется создание здесь жилой комнаты, то выполняется утепление, а также создаются дополнительные окна, которые необходимы для инсоляции и проветривания помещения.

Жилое помещение под крышей называется мансарда и для её создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то мы рекомендуем прочитать статьи, посвященные созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об устройстве мансарды должно быть принято еще на стадии проектирования, поскольку это позволит существенно сэкономить.

Как правило, различают все конструкции по углу наклона кровли. Он зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип используемого для покрытия крыши материала. Одним из наиболее распространенных сегодня вариантов является угол наклона скатов 35. .40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопады, поскольку не будет накапливать снег, да и различный принесенный ветром мусор не будет здесь собираться. Единственным недостатком является то, что обустраивать жилье на получившемся чердаке будет неудобно.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двухскатную крышу, стараются компенсировать недостаток обычной конструкции. Они используют ее усовершенствованную разновидность, имеющую ломаные скаты. В этом случае верхняя часть крыши делается пологой, а нижняя – с резким уклоном. Кровля этого типа может выдержать сильные снегопады, отлично справляется с ветровой нагрузкой и пригодна для обустройства жилого помещения.

Это – один из важных элементов проектирования, поскольку от того, насколько правильно выполнен расчет, зависит весь процесс работ. Любая ошибка обойдется в буквальном смысле дорого, поскольку материалы потребуется докупать уже во время строительства. Для того чтобы упростить себе работу нужно соблюдать ряд правил:

• Не учитывать наличия вентиляционных отверстий, дымоходных труб или мансардных окон, поскольку это лишь вызовет дополнительную путаницу.
• Определить точную длину скатов, нижней точкой которых является карниз, а верхней – конек.
• Определить длину крыши по коньку (получившиеся в этих 2-х пунктах результаты перемножаются и дают половину нужной площади для простой формы кровли).

Обратите внимание, что требуется также учитывать наличие парапетов, свесов и брандмауэрных стен.

Стоит сказать, что в том случае, когда используется рулонные кровельные материалы или мягкая черепица, то длина скатов будет уменьшаться на 70 см. Перед тем как сделать двухскатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и вычисления проводятся для каждого из них, после чего результат складывается. В большинстве случаев не требуется знания каких-либо сложных математических формул, поскольку самые популярные типы кровель собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Стропила – это основной конструкционный элемент любой двускатной кровли. Именно они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Типов стропил всего два – висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому они работают и на сжатие, и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает существенно распирающее усилие в горизонтальной плоскости, требуется устройство деревянной или металлической затяжки, находящейся у основания стропил.

Выбор одного из типов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то она может использоваться в качестве основания для наслонных стропил. Также подойдут и промежуточные столбчатые опоры. Концы стропил должны опираться на стены сооружения, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является малый вес.

Когда производится установка стропильной системы двухскатной крыши, использование висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Наслонные же могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6.5 метров. Ширина стропил может быть увеличена за счет введения дополнительных опор. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к балке нужно его приложить к месту крепления и отметить, где будет произведен распил. Наличие распила позволит брусу прочно лечь на балку. Такое место называется «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропильные ноги опираются на верхние венцы, а крепление их осуществляется с помощью болта, скобы или нагеля. Соединение стропил производится соединением с помощью металлических накладок и болтов. В иных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы непосредственно зависит от размеров дома и вида кровли. Чем они больше и чем более интересная форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, поскольку цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой.

Мауэрлат — это основание, на которое будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус, имеющий сечение 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может выполнять функцию фундамента для крыши. Мауэрлат располагают под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

Внешняя часть бруса обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а дополнительную прочность ему придает кирпичная кладка. Обязательным моментом при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, которого лучше положить пару слоев.

Большой вес кровли – это не лучший способ защиты её от ветров, поскольку и площадь у неё высокая. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно крепить мауэрлат. Это один из важных моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двухскатную крышу.

Стоит избегать ситуации, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это существенно ослабляет опорный брус, поэтому лучше разносить отверстия для шпилек и точки контакта со стропилами подальше друг от друга.

Для решения данной проблемы есть несколько путей:

• Бруски. Они вмуровываются за несколько рядов до завершения стены. Удерживается мауэрлат с помощью скоб вбитых в них.
• Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек составляет 12-15 мм, а глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
• Стальная проволока сечением 3. .4 мм. Она устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должна иметь концы, позволяющие надежно обвязать мауэрлат. Количество подобных вкладок должно быть больше количества стропильных ног.
• Железобетонный пояс. Это – лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов, имеющих аналогичные свойства. Крепление производится через резьбовые шпильки, установленные в опалубку еще до заливки.  Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В том случае, когда для монтажа бруса применяют шпильки, то требуется просверлить в нем отверстия.

На шпильки сначала надевается шайба, а уж затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек применяется арматура, то гайки или пластины просто привариваются к ней после того, как мауэрлат занял свое место.

Специалисты, которые знают, как правильно сделать двухскатную крышу, особое внимание уделяют именно этому этапу работ, поскольку при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача теплоизоляционного материала – поддерживать тепло в помещении и препятствовать его утечке через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Теплоизоляция выполняется в комплексе с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Гидроизоляционный слой – это специальная мембрана, которая фиксируется поверх стропил, причем так, чтобы между этим слоем и листами кровельного материала было определенное расстояние. Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа покрытия кровли. Она может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда выполнена гидроизоляция укладывают теплоизоляционные маты. Они фиксируются между стропилами кровли, после чего можно заняться монтажом пароизоляционной мембраны. Она должна находиться с внутренней стороны помещения и может удерживаться с помощью скоб. Мембрана укладывается с нахлестом, а соединения проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, которым будет выполняться внутренняя отделка.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками практически завершена и остается лишь положить обрешетку и смонтировать кровельный материал.

Обрешетка укладывается на брус, расположенный вдоль стропил, – контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный промежуток между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и материалом кровли. Этот промежуток необходим, чтобы выводить влагу, попадающую на гидроизоляцию сверху или выходящую в виде паров снизу. При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал будет практически всегда сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух типов. Первый из них – решетчатый. Такой вариант предпочтителен для металлочерепицы или шифера, однако шаг выбирается с учетом используемой технологии. Вторая разновидность обрешетки – сплошная. Если решетчатую конструкцию получают из бруса 50х50 или доски, то сплошная может изготавливаться из 12-миллиметровой фанеры, листов OSB или даже доски. Если какой-то из моментов остался все же неясным, то чтобы понять, как сделать двухскатную крышу, видео, размещенное на нашем сайте, будет весьма кстати.

Завершающий этап создания любой крыши – это монтаж кровельного материала. Стоит сказать, что в каждом случае есть какие-то определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным затратам. Поэтому в данной статье будет приведена лишь общая информация, а более подробные сведения вы сможете найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, который придает завершенный вид постройке. Если создается двускатная мансардная крыша по СНиПу, то обрешетку лучше выпускать наружу на 30-40 см. Это позволит защитить стены дома от попадания на них дождевой воды, стекающей по скатам кровли.

Поскольку конструкция обрешетки выполняется из древесины, скорее всего она будет подвержена короблению, а значит, стоит избегать соблюдения ровных линий и класть бруски «в разбежку».

При наличии необходимого количества материалов, инструментов и рабочих рук выполнить все необходимые операции можно всего за несколько дней.
Выше мы рассказали, как создается двускатная крыша своими руками пошагово поэтому в случае необходимости построить простую конструкцию не составит особого труда.

Двухскатная крыша своими руками, как построить правильно

Содержание:

• 1 Преимущества двускатных крыш
  • 1.1 Основные сведения о двускатной крыше
• 2 Основные этапы возведения двускатной крыши
  • 2.1 Устройство кровельного пирога
  • 2.2 Виды кровельных материалов и их монтаж

Оглавление:

1. Преимущества двускатных крыш
2. Основные сведения о двускатной крыше
3. Основные этапы возведения двускатной крыши
4. Устройство кровельного пирога
5. Виды кровельных материалов и их монтаж

Видов и конфигураций крыш много: каждый дом имеет крышу, уникальную по размерам и некоторым особенностям конструкции. Наиболее популярной является крыша двускатная: она представляет собой две плоскости, соединенные друг с другом под углом и опирающиеся на стены, высота которых может быть как одинакова, так и различна. Углы наклона крыши должны быть не менее 9… 10 градусов, длина свесов – не менее 400 мм. Верхняя часть скатов заканчивается коньком, а с обоих боков расположены фронтоны, переходящие в стену. Под кровлей может быть оборудовано жилое помещение: такие крыши называются мансардными.

Двускатная крыша дома своими руками устанавливается довольно просто, но есть определенная процедура, которую необходимо соблюдать.

Преимущества двускатных крыш

Двускатная конструкция является популярной благодаря своей простоте, что позволяет соорудить ее самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Ее возведение не требует использования дорогостоящих материалов. За счет угла наклона эффективно происходит отведение атмосферных осадков. Возможен монтаж оригинальных конструкций, с выпуклыми и вогнутыми поверхностями, что позволяет сделать кровлю уникальной на фоне соседних домов.

Основные сведения о двускатной крыше

Двускатная крыша конструируется таким образом, чтобы она могла выдержать не только собственный вес, но также и вес кровельных материалов, снега, порывы ветра.

Монтаж крыши такого типа можно разделить на несколько этапов. Вначале выполняется установка несущих балок, затем – монтаж обрешетки, после чего приступают к укладке кровельного материала. Основной материал для монтажа стропил – балки, изготовленные из древесины и гвозди. Стропила – это каркас из балок, закрепленный поверх стен коробки дома. К каркасу, в свою очередь, крепятся лаги, обрешетка и кровельный материал.

Для стропильной двускатной крыши должны подбираться только качественные материалы, так как от этого зависит надежность кровли и ее внешний вид. Стропила должны быть прямоугольного сечения из ровных брусьев, без трещин, признаков гниения или поражения насекомыми. Таким требованиям в полной мере отвечает сосна: она достаточно прочна и устойчива к атмосферным воздействиям.

В последнее время деревянные брусья для стропил заменяют металлическим профилем, что позволяет увеличить срок службы кровли.

Основные этапы возведения двускатной крыши

Для строительства двускатной крыши необходима обрезная доска сечением 150×50 мм и брус 150×150 мм. Работу начинают после того, как будут возведены стены. Вначале поверх стен ближе к краю в продольном направлении укладывается брус — мауэрлат, под который подкладывается гидроизоляционный материал. Затем на переводы вдоль здания устанавливается обрезная доска, которая в дальнейшем будет служить основанием для стоек. К перекрытием обрезная доска крепится гвоздями, после чего устанавливаются стойки и выполняется обвязка их верхней части.

Следующий этап – монтаж стропильной системы. Вначале устанавливаются фронтоны, являющиеся продолжением стен. Они образуют треугольники, вершины которого будут началом и концом конька двускатной крыши. Затем устанавливаются остальные стропила таким образом, чтобы они располагались в одной плоскости. Их края выпускаются наружу для защиты здания от дождя и ветра. Середины стропил соединяются ригелями, которые подпираются прогонами и стойками, опирающимися на лежень. Прогоны и стойки укрепляют подкосами. Такое усиление стропильной системы необходимо для придания прочности конструкции, а в случае использования мансардного помещения в качестве жилого – для обеспечения безопасности.

Конструкция двускатной крыши может быть различной: углы наклона скатов могут быть неравнозначными и равнозначными, а скаты могут быть разной длины. Для энергосбережения между стропилами устанавливается утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата. Поверх стропил стелется паропроницаемая пленка, а снизу пароизоляционная: это необходимо для того, чтобы утеплитель не накапливал влагу, которая может ухудшить его основные качества. Со стороны мансардного помещения к стропилам подбиваются лаги для крепления отделочного материала. После завершения монтажа стропильной системы устанавливается наружная обрешетка, к которой крепится кровельный материал.

Устройство кровельного пирога

При монтаже кровельного пирога необходимо руководствоваться шестью основными правилами.

1. Вся площадь кровли должна быть накрыта цельным полотнищем пароизоляционного материала.
2. Для устройства теплоизоляции следует использовать материалы, подходящие к конкретному типу кровли и к климатическим условиям в местности, где расположено здание.
3. Утепляющий материал устанавливается после пароизоляции в непосредственной близости к теплой поверхности.
4. Во время сооружения кровельного пирога следует применять меры к уменьшению влажности воздуха (выполнять работу в отсутствие дождя, в теплое время года).
5. Под кровлей укладывается гидроизоляционный материал.
6. При монтаже кровли не допускается образования мостиков холода.
7. Необходимо предусмотреть наличие вентиляционных зазоров для выхода накопившегося конденсата из-под кровли.

Виды кровельных материалов и их монтаж

После установки стропил монтируется обрешетка: расстояние между элементами зависит от типа используемого кровельного материала. Для создания кровли раньше в основном использовался шифер. Однако, из-за рада недостатков, присущих данному материалу (в том числе – малый срок службы), все чаще стали использоваться другие, более современные и совершенные.

Самым простым и дешевым материалом является металлочерепица: благодаря наружному защитному слою, она не боится коррозии, устойчива к механическим и химическим воздействиям, не зарастает грибками, мхами и плесенью. Однако, существует и ряд недостатков: металл хорошо проводит тепло и холод, а во время выпадения дождя и града издает сильный шум. В связи с этим нашли применение другие кровельные материалы.

Очень эффективна натуральная керамическая и цементно-песчаная черепица, а также битумные волнистые листы, мягкая черепица, сланцевые и фальцевые (медные и алюминиевые) кровельные материалы. Они обладают хорошими звукоизоляционными качествами, не требуют ухода и имеют продолжительный срок службы. Но некоторые особенности этих материалов вносят дополнительные условия, необходимые для сооружения стропильной системы.

Крепление лаг для укладки черепицы требует соблюдения постоянного шага, зависящего от размеров черепицы.

Для защиты от влаги и ветра поверх конька укладывается специальный элемент. Под свесами крепится система желобов для отвода атмосферной влаги. В случае сооружения скатов большой площади на крыше устанавливаются снегозадержатели, препятствующие лавинному сходу снега, что может стать причиной обрушения системы водостоков. Места выхода вентиляционных и дымоходных труб дополнительно изолируются от влаги.

Правильно устроенная двускатная крыша прослужит несколько десятков лет.

Как построить двускатную крышу на крыше с жестким утеплителем?

Привет всем на этом форуме. Еще в 2013 году я разместил здесь сообщение о своей постройке гаража….

https://www.greenbuildingadvisor.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/28085/best-way-build-cathedral-roof-garage#comment-58463

Через несколько месяцев я начал делать некоторые работы в моем доме, чтобы увеличить значение изоляции.

Я добавляю фотографию того, как это выглядит сегодня, непосредственно перед тем, как мы добавим обшивку крыши, но я как бы застрял на том, как включить двускатную крышу на каждом конце дома.

В течение всего процесса я снимал таймлапс-видео и обычные видео. Это намного сложнее, чем построить новый гараж, где все действительно под вашим контролем. Модернизация дома полна этих бесконечных и трудоемких деталей.

Я включил фотографию моего первоначального дома и одну фотографию того места, где я сейчас нахожусь. То, что вызвало изменение, во много раз. Черепица пришла в негодность (требуется возмещение BP), окна, входную дверь и дверь патио нужно было заменить, сайдинг дома был изрядно изношен, но самая большая проблема связана с фактическим дизайном самого дома. Как вы можете видеть, передняя двускатная крыша находится прямо над участком, выступающим из основной стены, и этот тип конструкции не позволяет иметь рабочий софит вдоль этого участка. Это приводит к тому, что на чердаке образуется большое мертвое воздушное пространство, которое летом становится настолько жарким, что комнаты в этом районе становятся очень неудобными или требуется постоянное кондиционирование воздуха.

Также мой новый гараж теперь имеет новый кирпич и будущую обшивку, которая не соответствует дому. .Так что это веские причины, так сказать, сделать решительный шаг.

Мой гараж идеален. В разгар зимы при -30 градусах по Фаренгейту я отключил электричество в гараже на целый день, и внутренняя температура упала на 2 градуса. Я не пробовал это со своим домом, но я уверен, что после целого дня без электричества было бы -30.

Другая основная причина этих изменений заключается в том, что когда я начал искать альтернативы HVAC для дома как есть, то есть с очень ограниченной изоляцией на чердаке при уклоне крыши 4,25/12, не осталось места над головой для увеличения глубины изоляции на карниз. Большинство парней, занимающихся HVAC, хотели установить центральный блок на чердаке, как это было. Когда я спросил их о том, как оборудование будет работать, пытаясь кондиционировать воздух в доме летом, пока он находится на очень жарком чердаке, или как оно будет обогревать мой дом зимой, когда на чердаке мертво холодно. Все говорили, что блок изолирован, но я обнаружил, что он ничем не лучше R10. Итак, эти ребята хотели, чтобы я выложил хорошие 24 штуки, обеспечив при этом скудную эффективность. Так что пришло время сделать ход, как только изучение было сделано. Год спустя, и вот где я сейчас. хахаха на 30 фунтов легче.

Вторая фотография представляет собой набор снимков того, где я сейчас нахожусь. (извините за качество фото)
Третья диаграмма, которую я сделал, чтобы лучше объяснить, что я сделал.

Теперь, когда крыша покрыта 8-дюймовой жесткой изоляцией и закреплена настоящими винтами 2 на 4 и 12 дюймов (мы нашли способ увеличить наши шансы приземлиться на фермы внизу), мне любопытно, есть ли хороший способ включить двускатную крышу длиной 24 дюйма на каждом конце. Поскольку крыша теперь настроена на 42 воздуховода размером 2″ на 20″ каждый, я не могу построить смотровые площадки в обычном порядке, так как это заблокирует движение воздуха в 8 из этих воздуховодов, и для меня это кажется неприемлемым.

Думаю, я просто слишком беспокоюсь о том, что концы фронтонов недостаточно прочны для выполнения своей задачи. Единственный способ сделать это, который я вижу, это добавить 2 x 12 вдоль стены фронтона, удерживаемых несколькими болтами, в первые фермы крыши (фронтонная ферма), чтобы они были на одном уровне с верхней частью 8-дюймовой изоляции на крыше. Это обеспечило бы якорь для наблюдателей, но, возможно, выход на 24 дюйма был бы слишком длинным.

Я был в этом последние 3 месяца из-за задержек из-за дождя и всего остального. Во время первоначального «сноса» у меня был доверху заполненный 20-кубовый контейнер, весивший 5,7 тонны при выезде. Из-за высокого уровня трудоемкости работы я выполнял большую часть работы сам, особенно мелкие детали, и на несколько дней нанимал сына и нескольких друзей для выполнения более специфических трудоемких задач. Такой проект определенно не для слабонервных, и в 58 лет этот проект действительно довел меня до предела с точки зрения физических требований. Но у меня не было выбора, так как затраты на делегирование всего проекта генеральному подрядчику были бы непомерно высокими, и в любом случае нет подрядчиков, которые сделали бы то, что сделал я. хахахаха

Так же, как и в моем гараже, где я поставил перед собой цель подготовить все основания (фундамент, стену, плиту и подъездную дорожку) так, чтобы он получил только одну бетонную заливку (сделано успешно), моя задача для дома состояла в том, чтобы убедиться, что все деревянный каркас самого дома покрыт изоляцией, чтобы обеспечить полное тепловое разделение. Это было успешно, и теперь дом стал тем, что многие назвали бы очень близким к методу Persistent.

Леон Степанян
Терребонн, Квебек, Канада
Зона 6

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Планы сарая 10×12 — Googlesuche

AlleShoppingBilderVideosMapsNewsBücher

suchoptionen

Tipp: Begrenze diesuche auf deutschsprachige Ergebnisse. Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.

Планы сарая 10×12 — MyOutdoorPlans

myoutdoorplans.com › Сарай

10×12 Планы сарая · A – 5 кусков пиломатериала 4×4 – 144″ в длину ЛАЗЫ · B – 2 куска 2×6 пиломатериала – 144″ в длину, 10 кусков – 117″ длинный ПОЛ · C – 3 куска фанеры 3/4″ …

Планы сарая с фронтоном 10×12 Сарай – шаг за шагом – Construct101

www.construct101.com › планы сарая-10×12-фронтона …

План сарая 10х12, с двускатной крышей. Планы включают в себя бесплатную загрузку в формате PDF, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список раскроя.

10×12 Планы сарая Бесплатно | HowToSpecialist — Как строить, шаг за шагом. ..

Howtospecialist.com › Outdoor › Планы сарая 10×12-f…

Этот пошаговый проект деревообработки представляет собой бесплатный план сарая 10×12 с фронтоном. Я разработал этот сарай с двускатной крышей, чтобы вы могли создать дополнительное хранилище …

10×12 Планы сарая | Бесплатно | Двускатная крыша | Список материалов | Сделай сам

diyshedsandplans.com › Планы навесов 10×12

Планы навесов 10×12 с двускатной крышей. СВОБОДНО. Список вырезов и материалов. Схемы обустройства, фото, блочный фундамент. 2 большие двери и окно.

24 лучших идеи планов сарая 10×12 — Pinterest

www.pinterest.com Проекты · Фотографии садового сарая | Фотографии садовых сараев.

Планы навесов 10×12 — Строительство собственного навеса для хранения — iCreatables

www.icreatables.com › навесы › Планы навесов 10×12

Выберите план навеса для улицы по размеру или стилю на iCreatables. Наши планы навесов 10×12 идеально подходят в качестве сарая среднего размера для навесов с наклоном и других навесов.

12×10 Планы садового сарая — Чертеж строительства

buildblueprint.com › Сарай › Садовый сарай

Список материалов и разрезов ×4 Пиломатериалы: 7′-4 1/2″ · ПОДВАЙКИ 12 – 4′ x 8′ Фанерная панель T1-11 (380SF).

16 Бесплатные чертежи навесов 10×12 своими руками — Pro Tool Guide

www.protoolguide.com › Планы навесов 10×12

26.06.2021 · Планы навесов 10×12. Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете и купите, мы можем получить комиссию без дополнительной оплаты для вас.

10×12 Планы навеса с фронтоном — Shedking

www.shedking.net › Планы навеса

Мои планы навеса с фронтоном 10×12 для мгновенной загрузки в формате pdf поставляются в комплекте с планами навеса, подробным руководством по строительству навеса с фронтоном, списком материалов, поддержкой по электронной почте, .. .0003

У этого предмета Muster & Entwürfe от BuildBlueprint 468 избранных покупателей Etsy. Корабли из США.