Домик из бруса 100х100 своими руками: Как построить дом из бруса 100х100 самостоятельно.

Дом из бруса 100 мм: дача из бруса 100 на 100 своими руками

Содержание:

1. Достоинства садового домика
2. Монтаж
3. Защита древесного сырья
4. Утепление
5. Кровельный материал и конструкция крыши
6. Рекомендации профессионалов
7. Видео о конструкции садового домика

Имея капитальное жильё для проживания в городской черте, любитель работы на грядках и дачного отдыха стремится обзавестись какой либо приемлемой избушкой, способной укрыть от дождя, сохранить инвентарь или служить местом отдыха даже в зимний период, если владельцы приверженцы лыж и прочих развлечений в такую пору. Одним словом, требуется бюджетный садовый дом на различные цели. В чём преимущества такого строения, в отличие от внушительных масштабов, и как построить его самостоятельно – подробности ниже.

Достоинства садового домика

Не используя объекта для постоянного проживания по многим причинам, владельцы должны понимать, что строение потребует к себе внимания не меньше, чем жилое строение. В частности, проконтролировать нужно следующее:

1. Параметры материала. Исходя из того, что здание будет находиться в холодный период без отопления, нельзя допустить промерзания древесины. Серьёзное сечение, потребует, большего количества утеплителя. Поэтому оптимальным вариантом станет дом из бруса 100×100 мм. По приезде протопить такой объект будет не в пример быстрее, чем толстую древесину.
2. Фундамент. В зависимости от назначения и заявленной площади, используют столбы, ленты, ростверки. К примеру, распространены бани с помывочными и предбанниками на первом этаже и мансардой для отдыха вверху. Такой «комплекс» используется зимой, поэтому стоит позаботиться о своевременном просушивании пола – идеален свайный вариант.
3. Утепление. Покупать для устройства какого-либо объекта дачного назначения дорогой материал – клеёный или профилированный брус – не рационально.

Во-первых, строение будет долгое время стоять без источников тепла, исключая солнечную инсоляцию. За это время клеи, даже дорогостоящие перемёрзнут, и крепость дачи будет под вопросом.

Во-вторых, предстоит утеплять все варианты как изнутри, так и снаружи. Поэтому, зачем тратить бюджет на презентабельный материал, если дом из бруса 100*100 мм, всё равно придётся облицовывать.

Это основные вопросы, уделить которым нужно повышенное внимание. Далее, о собственноручном устройстве – дачный дом, это прекрасная возможность тренировки начинающему плотнику.

Монтаж

Последовательность проведения монтажных работ своими руками:

• Плюс дачного строительства в его размерах. Отсюда следует преимущество в малом количестве сопровождающих бумаг, а то и вовсе при отсутствии оных. Но второй вариант для рисковых владельцев – правовую базу иметь необходимо.

Итак, в качестве рабочей схемы достаточно скачанного на просторах сети чертежа домика. Если хозяевам требуется нечто индивидуальное, то имеет смысл идти в конструкторское бюро.

• После, принцип строительства идёт по накатанной – очищение участка, выставление платформы, возведение стен и кровли. Садовый дом из бруса 100×100 мм облегчает строителям задачу на многих этапах, в частности, на экономии времени на усадку. Максимум, пройдёт летний период и объект можно эксплуатировать.

После того как дача представляет собой законченную коробку, следует предпринять три важных шага для её долговечности. Речь идёт о защите древесины, утеплении всех поверхностей и покрытии кровлей.

Защита древесного сырья

При работе с древесиной в обязательном порядке необходимо продумать защиту материала:

• Для начала готовый дом из бруса 100 на 100 мм следует осмотреть на предмет порчи – грибка, плесени, кладок яиц паразитов. Если это имеет место, то очаги в срочном порядке устраняются. В запущенных случаях вырубают целые куски.

В поправимых — делают так: смачивают поражённые места химическими репеллентами и оставляют до полного высыхания либо прогревают строительным миксером. После, мелким наждаком, проблемные участки зачищают, следя за тем, чтобы споры или потомство не разлеталось в разные стороны. Далее снова наносят защиту.

• Чистый же сруб пропитывают следующим образом – первой идёт защита от возгорания – антипирен, далее от паразитов, завершает покрытие влагостойкая олифа, пропитка или мастика. Покупать «три в одном» не имеет смысла – смешавшись, химические реагенты не дадут нужного результата.
• Дачу или каркас дома из бруса 100×100 мм можно отделывать по своему усмотрению – краски и лаки сделают древесину ещё более защищённой.

Утепление

Так как для строительства был использован тонкий брус, то собственного тепла от него ждать не приходится. Нужно заняться утеплением. Один момент – древесина должна быть защищена с двух сторон, так как не будет прогреваться периодически.

Для сего процесса используют прогрессивные материалы – стиролы и их производные. На сегодня лучшим признан экструдированный пенополистирол – плита в 5 см эквивалентна кирпичной кладке в 30 см. Он демократичен по цене, лёгок в обращении. Правда, брусовая дача требует особого процесса его укладки, а именно:

1. Укладка пароизоляции изнутри и гидроматериалов снаружи. Допустить влаги нельзя ни в коем случае.
2. Устройство обрешётки. Брус для неё рассчитывается таким образом – ширина дерева + утеплитель + 3 см воздушного пространства с каждой стороны.
3. Вкладка утеплителя. Он должен входить плотно без каких-либо зазоров и движений.
4. Обшивка. В этом качестве традиционно выступают вагонка и сайдинг. Возможны вариации.

Каркас для вставок плит стиролов необходим, так как этот материал полностью закупоривает естественную циркуляцию воздуха внутри дома и снаружи. Сырьё просто преет без воздушных каналов, и как следствие порча не за горами.

Кровельный материал и конструкция крыши

Использовать плоские формы для дач не рекомендовано, когда объект будет необитаем в течение зимнего периода – снежные массы способны продавить брус даже большого сечения, если их своевременно не убирать. Поэтому скатная или мансардная крыша для дома сезонного проживания – прекрасный выход. Чтобы облегчить естественный сход осадков, в качестве материала выбирают гладкий профлист, ондулин, металлосайдинг.

Черепицы и прочие сборные конструкции задержат массы, результат ожидаем. Нельзя забыть, что потребуется утеплить дом из бруса 100*100 мм не только на стенах, но и подкровельное пространство. Ибо перепады температур способны создавать конденсат, оседающий на стропилах.

Металл по сравнению с древесиной имеет холодную структуру и возникновение влаги неизбежно. Имеет смысл обработать антикоррозийным средством и грани листов.

Рекомендации профессионалов

Следуя данным рекомендациям во время строительства дачного дома, обеспечить её долговечность вполне несложно. Подведём итог:

1. Лучше всего использовать для работы обыкновенный строганный или вторичный брус 100*100 мм – предстоит облицовка.
2. Утепление защитит здание от промерзания в необитаемый период.
3. Применить все известные защиты для древесины – обязательно.
4. Конструкция крыши не должна быть сложной, а покрытие шероховатым – скатная форма и ондулин лучше всего справятся с массами снега и дождя.
5. Протапливать и периодически проверять дачу на предмет возникновения очагов поражения следует регулярно.

Только так можно получить бюджетный объект. А если доморощенные строители прикладывают к этому собственные руки, то, вполне возможно, следующим этапом в их жизни станут мысли о перемене жилья – нахождение в экологически чистом и комфортном доме – заразительно.

Дом из бруса 100х100 мм — строительство

Возведение дачного дома или строения для сезонного использования не требует применения дорогостоящих материалов и соответствующего утепления. Отличным вариантом является строительство дома из бруса сечением 100х100 мм. Конструкция монтируется в сжатые сроки, обладает всеми достоинствами натуральной древесины и отличается невысокой стоимостью.

Преимущества использования бруса 100х100 строительства дома

Брус сечением 100х100 мм является востребованным строительным материалом, используемым при возведении домов, межкомнатных перегородок, перекрытий, лаг для пола, в качестве основы для зданий каркасного типа. К достоинствам домов, выполненных из данного материала, относятся:

• Легкость конструкции, отсутствие жестких требований к фундаменту.
• Здоровый микроклимат внутри помещения, легкое дыхание и отсутствие вредных испарений.
• Низкая теплопроводность материала гарантирует комфортные условия для проживания с ранней весны до поздней осени.
• При наличии отопления и качественном утеплении в таких домах можно проживать круглогодично.
• Монтаж конструкции выполняется в сжатые сроки силами бригады из нескольких человек без использования тяжелой спецтехники.
• Хорошая звукоизоляция материала, комфортные условия внутри здания.
• Недорогая цена, выгодная по сравнению с использованием конкурирующих материалов.

Строения из натуральной древесины обрабатываются антисептиками и антипиренами, обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги, развитию плесени и грибка. Длительный эксплуатационный ресурс, отличный дизайн и планировка являются достоинствами брусовых домов из материала сечением 100х100 мм.

Этапы строительства брусового дома из материала сечением 100х100 мм

Для строительства домов используется брус, содержание влаги в котором не превышает 15%. Такой материал дает небольшую усадки, готовое строение может использоваться по назначению сразу после завершения работ. Бригада монтажников строит дом за 30 и менее суток, предоставляя гарантию на конструкцию и материалы.

Для снижения затрат чаще всего строения из бруса 100х100 возводятся по типовым проектам. В некоторых случаях заказчики вносят изменения или предлагают строительство объекта по индивидуальным чертежам. На начальном этапе монтируется фундамент ленточного или столбчатого типа. Обязательно выполняется гидроизоляция бетонного основания.

Укладка нижних венцов или обвязки выполняется с тщательной обработкой антисептиками и антипиренами. После укладки первых рядов настилаются лаги, и монтируется черновой пол. При необходимости делается его утепление. Последующий монтаж венцов выполняется с прокладкой между рядами утеплителя. Такая схема работы позволяет избежать образования щелей, соответственно сквозняков и проникновения сырости. Между собой брус скрепляется нагелями.

После монтажа основных стен возводятся внутренние перегородки и перекрытия. Для двухэтажной конструкции выполняется строительство мансардной части. Установка стропильной системы, монтаж кровли, установка дверей и окон, настил полов и потолков являются завершающими этапами работ. При необходимости выполняется внутренняя отделка.

Строительство из бруса сечением 100х100 мм – является рациональным вариантом получения готового дома для сезонной эксплуатации. При небольших затратах владелец получает функциональную и универсальную постройку, в которой всегда тепло и легко дышится. Компания «Стремление» занимается реализацией подобных проектов с момента своего основания, предлагает заказать один из типовых вариантов или построить дом по индивидуальным чертежам быстро и качественно.

Ознакомьтесь с примерами проектов домов из бруса из нашего каталога

Новинка!

1 фотоотчет

Новинка!

2 фотоотчета

Новинка!

1 фотоотчет

Новинка!

Новинка!

Натуральная древесина является одним из лучших материалов для возведения частных домов и коттеджей. Экологическая чистота, прекрасный внешний вид, низкая теплопроводность …

Читать далее…

Деревянные срубы не нуждаются в дополнительной вентиляции. Натуральный лес «дышит» через естественные поры в материале. Построенные же по новым технологиям каркасные …

Читать далее…

Важность грамотного выбора крепежа при возведении каркасной постройки не вызывает сомнений. При этом при соединении разных элементов и деталей здания следует применять …

Читать далее…

Как построить решетчатый забор

Несмотря на то, что лето кажется далеким воспоминанием, мы все еще пытаемся сосредоточиться на благоустройстве нашего открытого пространства, что, если быть честным, все еще представляет собой беспорядок.

Мы уже потратили бессчетное количество часов, раскапывая и заменяя гудронированное покрытие, которое покрывало большую часть сада, мы заменили крышу и дверь гаража, мы сняли садовую стену и восстановили ее, и мы Мы только что закончили наш последний проект и получили великолепный новый решетчатый забор!

Для нас забор никогда не был в приоритете — хотя люди, конечно, могут заглянуть через стену и в наш сад, нас это не слишком беспокоило, и на самом деле — мы просто не такие интересные!

Мы знали, что так не может оставаться вечно, поэтому, рассмотрев множество различных вариантов (и сравнив сотни разных цен), мы решили построить горизонтальный решетчатый забор.

Мы, конечно, рассматривали возможность установки стандартного забора, но хотели что-то более современное. В идеальном мире мы бы с удовольствием установили решетчатый забор из кедра, который, по нашему мнению, великолепен, но, поскольку нам нужно было около 15 м ограждения, это было бы слишком дорого для нашего бюджета.

Ни один из вариантов не был тем, что нам нужно, и мы изо всех сил пытались принять решение. Так что в основном мы ничего не делали и игнорировали ситуацию, пока не смогли найти решение, которое нам обоим понравилось и, что более важно, мы могли себе позволить.

Когда мы начали убирать асфальт в рамках подготовки к нашей территории, конечно, ситуация с забором была темой. В конце концов, мы решили, что не стоит суетиться и установить нормальный забор, поэтому мы пошли, купили несколько столбов и начали сравнивать цены на заборные панели.

Я не совсем понимаю, что произошло между нами, купившими столбы для забора и начавшими копать ямы для столбов забора, но что-то было не так, и мы не были уверены, что поступаем правильно – что может никогда не бывает хорошо, когда ты знаешь, что у тебя впереди часы работы.

И тут нас внезапно осенило: мы могли бы построить решетчатый забор своими руками, но вместо дорогих кедровых досок мы могли бы использовать стандартные деревянные рейки, обработанные таналовым покрытием. Как только у нас появилась идея, она казалась таким очевидным решением, и мы не могли поверить, что не подумали об этом раньше!

Все готовые заборные панели, которые мы рассматривали, изготовлены из одного и того же пиломатериала, достаточно грубого, но обработанного таким образом, чтобы он идеально подходил для наружных работ.

Как ни странно, мы думаем, что построить наш забор с нуля, вероятно, было не сложнее, чем если бы мы установили готовые панели забора. Я знаю, это звучит безумно, но больше всего времени в этом проекте заняла установка столбов забора. Прибивание всех планок к столбам заняло всего около 4 часов, и я не думаю, что мы бы справились намного быстрее, если бы устанавливали готовые панели.

Мы так довольны тем, как получился наш забор, и так счастливы, что решили построить забор вместо того, чтобы выбирать что-то нестандартное.

Самостоятельное строительство забора также имеет массу преимуществ. Вы не только получите что-то гораздо более индивидуальное, но и сможете построить его с точными размерами, которые вам нужны. В нашем случае у нас остался бы странный небольшой зазор в конце, если бы мы попытались установить стандартные панели.

Мы использовали рейки 3,6 м (широкие) и 4,8 м (узкие) – поэтому столбы забора должны были находиться на расстоянии 1,2 м друг от друга (от центра к центру). Мы посчитали, что забор будет строиться быстрее, если нам не придется резать ни одного бревна, поэтому мы выбрали общий размер двух длин бревна.

В качестве альтернативы можно рассчитать расстояние между столбами, разделив общую длину готового забора примерно на 1,2 м. Это разделит вашу линию забора на равные части, но это также означает, что вам, вероятно, придется позже обрезать некоторые планки.

Обычно столбы забора располагаются на расстоянии около 1,8 м друг от друга, но поскольку хвойная древесина имеет тенденцию изгибаться, расстояние между столбами около 1,2 м позволяет выпрямить древесину немного больше, чем если бы она была закреплена с большими интервалами.

2м обязательно потребуется разрешение на планировку).

Панели, которые мы использовали, имеют размеры 100 x 22 мм и 38 x 19 мм (используйте обработанную древесину, подходящую для использования на открытом воздухе) – мы не смогли получить их одинаковой толщины, но предположили, что разница в 3 мм не будет видна, когда забор будет законченный. Это сочетание ширины нам понравилось больше всего, но вы можете использовать панели большего размера, если хотите.

Длина нашего забора около 15 метров. Я уже упоминал, что мы решили работать в обратном направлении от имеющейся длины планок. Это значит, что нам нужно 13 столбов забора (12 на одинаковом расстоянии и один дополнительный на конец).

Общая высота готового забора будет около 1,8м. Это означало, что нам пришлось использовать заборные столбы длиной 2,4 м — 60 см столба исчезнет в выкопанной яме.

Так как у нас уже есть кусок забора между передним и задним садом, мы решили установить новый на той же высоте. Мы также строим забор рядом с нашей садовой стеной, поэтому решили сделать забор только над стеной, а не перед ней. Действительно, казалось, нет никакого смысла в том, чтобы забор доходил до пола, если перед ним все равно есть стена.

Что вам потребуется для сборки

• Копатель отверстий для столбов (это копатель отверстий для столбов, который мы использовали)
• Гвоздодер это гвоздодер, который у нас есть и который мы любим )
• Ватерпас (это спиртовой уровень, который мы всегда используем)
• Рулетка
• Зажимы (Эти быстрозажимные зажимы, которые мы использовали, идеально подходят для этого проекта!)
• Кисть (Нам очень нравятся эти кисти. Качество настолько хорошее, что мы используем один и тот же набор почти 10 лет!)

• Стойки для ограждения 2,4 м (у нас 75×75 мм)
• Деревянные рейки
• Гвозди – убедитесь, что вы использовали оцинкованные, иначе они заржавеют за считанные часы!
• Постбетон (мы использовали чуть больше мешка на отверстие)
• Краска — наш забор окрашен в цвет Garden Shades цвета Black Ash

Получить инструменты и расходные материалы для сборки собственного решетчатого забора

Как построить решетчатый забор

Измерьте расстояние между столбами (у нас 1,2 м от центра до центра) как можно точнее и выкопайте яму. В итоге нам пришлось настроить некоторые из них, которые были не совсем там, где должны были быть.

Мы использовали копатель для столбов забора, который работал хорошо, но не стоит недооценивать силу, необходимую для его использования, особенно когда яма становится глубже.

Поскольку мы строим забор вплотную к стене, нам также пришлось удалить части фундамента с помощью перфоратора. Это было нетрудно сделать, но это означало, что нам потребовалось дополнительное время, чтобы вырыть каждую яму глубиной около 60 см.

Из-за наличия зазоров между планками покрасить все перед установкой намного проще, чем потом. Для этого вам не потребуются никакие причудливые инструменты. Просто качественной кисти и немного краски для наружных работ будет достаточно, чтобы добиться отличного результата.

Мы покрасили забор в черный цвет, что может показаться радикальным выбором цвета, но получилось даже лучше, чем мы ожидали. Это заставляет сад казаться больше, и все растения в саду выглядят намного более яркими и здоровыми на темном фоне.

Бросьте горсть гравия в отверстие (это поможет дренажу) и поместите в отверстие столб забора и измерьте, измерьте и еще раз измерьте.

Убедитесь, что он правильной высоты и выровнен со всех сторон.

Затем прибейте к основанию 3 деревянных обрезка, чтобы удержать его на месте, заполните отверстие примерно на треть водой и добавьте постбетон. Даже не думайте пытаться выровнять столб после добавления Postcrete — он сохнет очень быстро, и у вас не будет достаточно времени.

Вырежьте себе кусок бруса, длина которого равна расстоянию между стойками (от центра до центра) плюс ширина одной стойки. Для нас это было 1,20 м + 75 мм = 1,275 м. Прикрепите его к первому столбу забора с помощью зажима, убедившись, что край обрешетки находится на одном уровне с внешним краем столба забора.

Поместите второй столб забора в отверстие (не забудьте гравий) и прикрепите другой конец деревянной рейки к внешнему краю еще не установленного столба забора.

Использование этого метода для всех столбов гарантирует, что расстояние между каждым столбом будет одинаковым. Это также облегчает выравнивание столба, так как он уже немного удерживается на месте и не качается.

Затем, как и в случае с первым столбом, проверьте, чтобы все было ровно и на нужной высоте, прежде чем добавлять в отверстие воду и постбетон.

Для нас было легко проверить высоту, так как мы смогли измерить расстояние от нашей стены (которая является ровной). Если у вас нет точки отсчета (вероятно, ваша земля неровная), вы можете использовать длинный спиртовой уровень, идущий от столба к столбу (или более короткий спиртовой уровень на плоском куске длинной древесины), но я бы предложите добавить строковую линию в качестве руководства для работы.

При установке столба мы также использовали обрезки древесины, которые мы разместили между столбом забора и стеной. Таким образом, мы знали, что сохраняем одинаковое расстояние от стены с каждым постом.

Из-за расположения нашей стены, наша первая стойка прикреплена к нашей существующей кирпичной стойке ворот, а не зафиксирована в Postcrete, как другие стойки.

Было удивительно легко прикрепить столб к стене с помощью фантастических мелочей, называемых каменными болтами. Мы не слышали о них раньше, но, по сути, они позволяют сверлить каменную кладку без дюбелей.

Если у вас есть ситуация, когда вам нужно что-то прикрепить к стене, я определенно рекомендую их. (Мы посмотрели несколько видеороликов на YouTube о том, как прикрепить публикацию к стене, и нашли это очень полезным.)

Большая часть тяжелой работы уже сделана, и крепить панели забора было очень весело! Это было так быстро, особенно по сравнению с установкой столбов забора, и вы могли видеть, как забор обретает форму за считанные минуты.

Начиная с нижнего ряда (опять же мы использовали нашу стену в качестве ориентира), прикрепите первый брусок с помощью гвоздезабивателя. Убедитесь, что он идеально ровный, так как этот кусок будет ориентиром для всех остальных.

После того, как весь первый ряд будет установлен, положите заглушку поверх панели. Это будет видимый зазор между панелями. Мы использовали несколько обрезков дерева, которые у нас все еще лежали, но вы могли использовать что угодно, лишь бы оно было твердым.

Затем положите вторую планку на держатели, плотно прижмите ее и прибейте на место. Удалите заглушки и положите их поверх новой части решетчатой ​​панели. Добавьте следующую панель, прибейте ее на место и повторяйте процесс, пока не дойдете до верхней части столбов забора.

Ура, вы закончили — пора праздновать!

• Сначала покрасьте или покрасьте древесину.
• Помните, что в зависимости от того, где вы живете, вам может понадобиться разрешение на строительство, если вы хотите построить решетчатый забор (или любой другой новый забор)!
• Думайте, что сможете прибить это вручную – не надо! Это займет целую вечность, и с помощью гвоздезабивателя маленькие гвозди вбиваются в дерево так глубоко, что становятся невидимыми!
• Если вы выкапываете ямы для столбов забора, но не удосужились сразу добавить столб и бетон, мы рекомендуем их замазать. Ежик упал с одного из наших и застрял! Излишне говорить, что мы чувствовали себя худшими людьми, но нам удалось вытащить его и отвезти в приют для ежей, где нам сказали, что с ним все будет в порядке. Пфью!
• Это работа для двоих (по крайней мере, для нас, домашних мастеров). Да, можно было бы сделать это самостоятельно, но если кто-то держит стойку, пока вы измеряете, это намного, намного проще!
• Не стоит недооценивать, сколько времени уходит на строительство решетчатого забора, особенно на установку столбов. В целом, по нашим оценкам, на каждый столб ушло по часу работы, включая рытье ямы и установку столба забора. Как всегда, к концу мы были намного быстрее, но установка всех постов заняла около 13 часов.
• Нам не понравился внешний вид колпачков для столбов забора, поэтому вместо этого мы обрезали верхнюю часть столбов забора под углом. Таким образом, вода будет стекать с них, и они, надеюсь, будут хорошо выглядеть в течение длительного времени.

Сколько стоит построить горизонтальный забор из планок?

Стоимость изготовления нашего решетчатого забора составляет около 24 фунтов стерлингов за метр. Стандартный забор из перьев стоит около 28 фунтов стерлингов за метр. Разница в цене между готовыми панелями и нашим забором на заказ невелика.

Я знаю, что строительство собственного забора кажется более трудоемким, чем строительство из готовых панелей, но для нас самой трудоемкой частью этого проекта была установка столбов забора, на что ушло около 13 часов. Добавление ламелей заняло еще около 4 часов.

Мы довольны тем, как получилось реечное ограждение. Нам еще предстоит проделать огромный объем работы, прежде чем работа в саду будет завершена. Это область нашего дома, которой мы, вероятно, слишком долго пренебрегали, но понемногу мы, наконец, начинаем видеть, что дела идут лучше.

У вас есть проект, который вы откладывали? Какой частью вашего дома вы чаще всего пренебрегаете? Вы бы предпочли классический забор или решетчатый забор для своего сада?

Сохранить

Сохранить

Если вам понравился этот проект, вам понравятся и эти проекты!

Как построить хижину — простой способ | by Corcovado Creators

Corcovado Creators

Подписаться

·

Добро пожаловать в первый пост в блоге , в небольшой серии постов о том, как построить хижину, соответствующую вашим потребностям и бюджету. Эти сообщения будут охватывать проектирование и строительство, транспортировку, разрешение на строительство и все, что между ними. Я постараюсь включить как можно больше простых и понятных деталей дизайна и изображений, чтобы помочь вам визуализировать то, о чем я говорю.

Я начну с того, что представлю себя и свою жену, которая также будет помогать мне с этими постами. Мы оба живем на северном острове Новой Зеландии, хотя я из среднего Уэльса, но живу в Новой Зеландии с 2010 года. Практически всю свою жизнь я работаю в строительной отрасли и рядом с ней. Последние несколько лет я занимаюсь ценообразованием, оценкой и продажей столярных изделий, а также внештатным дизайнером кухонь. Моя жена — архитектурный дизайнер и дизайнер интерьеров. Мы оба хотели бы поделиться своими знаниями, чтобы помочь сообществу Корковадо создавать хижины и уголки Корко, где бы вы ни находились.

Некоторые из вещей, о которых я могу рассказать в этих сообщениях, могут быть недоступны или не соответствовать строительным нормам страны, в которой вы живете, поэтому всегда проводите небольшое исследование и консультируйтесь с местными советами и властями.

В этом первом блоге мы начинаем с нуля некоторые варианты строительства хижины. Одно из первых мест, с чего нужно начать при проектировании хижины, — это продумать, как вы собираетесь строить свою хижину и как/если вы сможете ее передвигать. Как только вы решили, сможете ли вы переместить хижину, вы можете приступить к разработке того, как вы собираетесь строить свою хижину.

Все, какая маленькая хижина в горах или лесу, куда можно сбежать.

ФУНДАМЕНТ:

Если вы планируете передвигать хижину, существует два распространенных типа фундамента. Первый тип представляет собой прицепную базу, чтобы хижину можно было буксировать. Этот вариант, вероятно, является лучшим вариантом для облегчения перемещения хижины, поскольку вам просто нужно прицепить ее к транспортному средству, достаточно мощному, чтобы буксировать ее. Однако прицепная база — далеко не самый дешевый вариант.

Гораздо более дешевым вариантом является фундамент на салазках, который можно поднимать и снимать с грузовика с помощью крана, установленного на грузовике. Фундамент на салазках — это фундамент, состоящий из деревянного каркасного основания, расположенного поверх двух или более больших балок, которые при подъеме грузовика будут опираться на бетонные блоки, чтобы удерживать хижину на земле и предотвращать гниение. Это гораздо более дешевый и простой вариант строительства, но будет более дорогой вариант транспортировки.

Деталь фундамента на салазках.

Если вы планируете построить хижину, которая будет более прочной конструкцией, лучшим типом фундамента является свайно-несущий фундамент. Свайный фундамент представляет собой деревянный каркасный фундамент, состоящий из сваи/столба (обычно 4×4/100×100 или больше), которые забетонированы в земле и имеют опору/балку (также обычно 4×4/100×100 или 2 4×2 вместе) поверх свай. , а затем поверх несущих балок была сделана рама подпола. Хотя этот тип фундамента является более постоянным типом фундамента, эту хижину по-прежнему можно перемещать так же, как и блочный фундамент, только сложнее поставить хижину обратно на другой фундамент.

Краткий факт — здесь, в Новой Зеландии, вы можете переносить целые дома, построенные на свайном фундаменте.

Элемент балочного фундамента.

На этом изображении ниже показана бетонная свая с опорой на вершине сваи и балками поверх опор и изоляцией пола между балками.

Для всех типов фундамента остальная часть хижины может быть построена таким же образом, для каркаса стен и крыши есть два варианта, деревянный каркас и металлический каркас. У обоих вариантов есть плюсы и минусы.

СТЕНОВЫЙ КАРКАС:

Деревянный каркас, вероятно, является более простым вариантом для работы, если у вас нет опыта работы с металлом и сваркой. Деревянный каркас занимает больше места, чем металлический каркас, поэтому, если вам нужен каждый сантиметр, который вы можете получить, чтобы максимально использовать дизайн вашей хижины, металлический каркас может быть подходящим вариантом. Обычно деревянная рама изготавливается из 4×2 (100 мм x 50 мм), расположенных на расстоянии 600 мм от центра к центру, а металлическая рама изготавливается из коробчатого сечения 2×2 (40 мм x 40 мм или 50 мм x 50 мм).

Деревянные перемычки — это способ обрамления проемов, таких как окна и двери, чтобы проем находился в слабом месте каркаса хижины.

Деревянная перемычка и каркас стены.

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ И КОНСТРУКЦИЯ:

В большинстве проектов хижин будет два варианта стилей крыши: односкатная или двускатная.

Односкатная крыша представляет собой простую крышу только с одной плоскостью крыши, как показано на рисунке ниже.

Двускатная крыша представляет собой традиционный стиль, о котором большинство людей думают, когда их просят придумать крышу.

Одним из самых простых и прочных способов изготовления каркаса двускатной деревянной крыши для хижины, на мой взгляд, было бы соорудить ее со стропилами и прогонами (см. изображения ниже). Я бы рекомендовал, чтобы уклон крыши составлял не менее 25 градусов и, если возможно, круче, если вы находитесь в зоне снегопада.

На этих двух изображениях ниже показано соединение стропил с птичьим устьем с верхней частью каркаса стены, прибитой с обеих сторон под наклоном.

Изображения прогонов и стропил. (Показано ниже) Прогон проходит вдоль ваших стропил на расстоянии 600 мм от центра к центру, чтобы скрепить ваши стропила и обеспечить более надежное крепление вашей кровли.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СВЯЗИ:

При строительстве любой части каркаса хижины подумайте о том, что в каркасе принимает на себя вес частей хижины, чтобы вы могли убедиться, что ваш каркас достаточно прочный. При использовании любого бруса в горизонтальном положении древесина сильнее всего набегает на кромку, чем при горизонтальной кладке бруса. Основные места, где следует подумать об этом, — это верхняя часть каркаса стены, где каркас принимает на себя вес крыши, и место, где каркас стены опирается на фундамент, поскольку эта часть принимает на себя вес большей части хижины.

Кусок дерева, стоящий на краю справа, является самым прочным с весом, падающим на него сверху, в отличие от куска слева, лежащего плашмя.

Крепление является очень важной частью конструкции хижины, если вы планируете ее передвигать, чтобы предотвратить скручивание и деформацию хижины во время транспортировки. Для крепления хижины существует несколько способов крепления хижины, но самый простой способ — это укрепить ее, обшив ее изнутри ребристой плитой, такой как фанера, МДФ или OSB / частичная плита вместо гипсокартона. Каркас крыши будет довольно хорошо скреплен жемчугом. Главное, что вы можете сделать с каркасом крыши, — это убедиться, что все надежно закреплено и правильно соединено с каркасом стены. Я бы порекомендовал закрепить каркас крыши к стенам стяжными ремнями или скобами.

СКОБЫ ДЕЙВА:

Чтобы упростить начало строительства, Дейв и Джош разработали скобы для четырех углов хижины. Кронштейны сконструированы таким образом, что вы можете просто вставить отрезок 4×2 (100×50) в кронштейн и привинтить его на место.