Дом своими руками из сибита: Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Дом своими руками из газобетона. Инструмент

Содержание

1. Дом своими руками из газобетона. Инструмент
2. Сколько нужно газобетона на дом 10на10. Информация по назначению калькулятора
3. Как я строил дом из газобетона. Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома
   • Набор для строительства
   • Делаем фундамент
   • Размечаем площадку
   • Подготавливаем траншеи
   • Роем траншеи
   • Устанавливаем опалубку
   • Укладываем арматуру
   • Заливаем бетон
4. Одноэтажный дом из газобетона своими руками. Какой фундамент лучше для дома из газобетона
5. Видео кладка первого ряда газоблоков. Дом из газобетона своими руками ч1

Дом своими руками из газобетона. Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем 

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Сколько нужно газобетона на дом 10на10. Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор газобетоных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов постройки, дверные и оконные проемы, а так же сопутствующие материалы, такие как строительный раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обращайте особое внимание на единицы измерения.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Г азобетонные блоки являются одним из видов ячеистых бетонов, с равномерно распределенными по всему объему воздушными порами. Чем равномернее распределены такие поры, тем выше качество самого бетона.

П роизводство газобетона в заводских условиях является достаточно сложным процессом. Помимо цемента и песка при производстве используются химические газообразовательные добавки, количество которых необходимо рассчитать с очень высокой точностью. После того как все компоненты смешены, происходит заливка целого массива газобетона в специальные формы, в которых он увеличивается в объеме за счет выделения газов.

Г лавной особенность производства ячеистых бетонов является твердение залитого бетона под давлением, в специальных автоклавных камерах. Это необходимо для того, что бы воздушные поры были распределены равномерно по всему объему. Производство качественного газобетона без таких камер невозможно. После набора необходимой прочности весь массив разрезают на блоки необходимых размеров.

Перед покупкой газобетонных блоков, необходимо как можно точнее рассчитать их количество на калькуляторе, что бы не пришлось переплачивать за лишний материал.

Т ак же как и другие виды блоков, газобетонные разделяют по плотности на:

• конструкционные
— для возведения несущих стен
• конструкционно-теплоизоляционные
— для возведения несущих стен малоэтажных построек
• теплоизоляционные
— для возведения самонесущих стен

Б лагодаря своим характеристикам, таким как малый вес, хорошая теплоизоляция, легкость механической обработки, газобетонные блоки являются очень популярным строительным материалом, и продолжают стремительно набирать ее. Но не стоит забывать, что хорошая теплоизоляция данного материала достигается только при соблюдении всех правил строительства из газобетонных блоков, таких как кладка на специальный кладочный клей, дополнительная защита от осадков, хорошая гидро- и пароизоляция, а так же правильный расчет необходимой толщины стены, в зависимости от погодных условий каждого конкретного региона.

К минусам данного материала можно отнести:

• Высокая хрупкость
• Необходимость использования специальных приспособлений для креплений к стенам навесных предметов
• Высокое водопоглощение, вследствии чего увеличение заявленной теплопроводности
• Сильная зависимость теплоизоляционных характеристик от прочности блоков
• Использование относительных характеристик в рекламных целях

При выборе материала для строительства дома, обязательно проконсультируйтесь с независимыми специалистами в вашем регионе. Не стоит верить громким рекламным заявлениям.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи находящейся в правом блоке.

Как я строил дом из газобетона. Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте .

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка .
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем , стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Одноэтажный дом из газобетона своими руками. Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетонные блоки имеют относительно небольшой вес, не нужно легкомысленно относиться к выбору основы под будущее жилье, выбирая самый дешевый вариант. Рассмотрим основные виды фундаментов:

1. Плитный. Железобетонные плиты считаются самыми прочными и надежными. Они выдерживают большой вес жилой конструкции, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности. Недостаток – высокая стоимость плит. Одноэтажный домик на таком фундаменте рекомендуется строить на влажном грунте, а если планируется дом в 2 этажа, то железобетон – лучший вариант.
2. Монолит или ленточный. Цементно-песчаный раствор с добавлением щебня или гравия заливается в заранее подготовленные траншеи. Для усиления прочности в заливку добавляется арматура. Недостаток – послойная заливка, когда каждый последующий слой наливается после полного застывания предыдущего. К преимуществам относится прочность и меньшая стоимость по сравнению с железобетонными плитами. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, расположенный под внутренними стенами (там температура выше ноля и нет необходимости делать глубокую заливку), обеспечивает высокую прочность построенного дома.
3. Свайный. На почвах с близким залеганием грунтовых вод рекомендован свайно-ростверковый фундамент, когда вбитые в точках максимальной нагрузки сваи соединяются между собой ростверками (монолитной бетонной заливкой со вставками арматуры).
4. Кирпичный. Для кладки необходимо брать кирпич, устойчивый к низким температурам (марки М-200 и выше). Кирпичный фундамент немного уступает по прочности ленточной заливке, но стоит значительно дешевле.
5. Газобетон. Фундамент из газобетонных блоков для несущей конструкции не применяется, но его можно использовать для фундаментной основы под внутренние стены дома. Это удешевит строительство. Для этого применяются специальные u-образные блоки, которые удобно укладывать.

Видео кладка первого ряда газоблоков. Дом из газобетона своими руками ч1

Строим дом из газобетона своими руками: возведение стен

Фундамент готов, цоколь выстроен. Настало время приступать к первому этажу. Решено было строить дом из газобетона своими руками – легкого и крепкого материала. Кроме всех его плюсов, о которых можно написать отдельную статью, газобетон достаточно теплый материал. Мы брали газоблоки плотностью D 500, конструкция блока – шпунт-паз. На постройку ушло 2,5 недели. В этой статье хочу поделиться своим опытом возведения стен из газобетона.

Содержание

1. Первые три ряда
2. Укладка первого ряда стен из газоблока
3. Второй и третий ряды
4. Окна и подоконники
5. Дверные и оконные перемычки
6. Армопояс

Первые три ряда

Очищаем верхушку цоколя от пыли и мелкого мусора, укладываем гидроизоляцию. В нашем случае – рубероид. Полностью, по всему периметру и внутренним стенкам. На стыках прокладываем внахлест. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция на цоколе – подготовка к укладке первого ряда газоблоков.

Укладка первого ряда стен из газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы была возможность отрегулировать уровень кладки. Чем ровнее первый ряд – тем ровнее будет дом. Начало кладки – угол. Для того чтоб определить, какой из имеющихся углов будет первым и направляющим, ищем самый высокий. Это делается с помощью гидроуровня, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Существует минимальная толщина слоя раствора, на который можно укладывать блок – 1 см., а вот максимальной нет. Поэтому нужно выверить все углы и двигаться от самого верхнего к остальным, стараясь выровнять недочеты постройки цоколя (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно выверить геометрию постройки, чтоб наш дом из газобетона все-таки был прямоугольным, а не трапеция или ромб. На глаз все может казаться идеальным, но если взять в руки рулетку – появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще возможно исправить. Поочередно меряем диагонали. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница – смотрим и, по возможности, отмечаем, где и насколько нужно сдвинуть блок, чтоб стало ровно. Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, намечаем будущую стену леской. Идеальный вариант – когда есть возможность вынести края натянутой лески за пределы цоколя. Тогда даже самый первый блок будет уложен красиво и правильно. Если же такой возможности нет, начинаем строить на глаз. Укладываем первый блок, по остальным углам ставим блоки просто на рубероид и натягиваем леску.
Как уже говорилось выше, первый ряд стен из газоблока кладем на цементно-песчаный раствор, вооружившись уровнем и резиновым молотком.

Кладка первого ряда газоблоков.

Почему на цемент, если есть специальный клей для блоков:

1. есть возможность варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
2. клей хорош на ровных поверхностях, а верх цоколя, как ни старайся, не получился идеально ровным. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, нужно выверять ровность каждого уложенного газоблока с помощью уровня по всем направлениям – и горизонталь, и вертикаль.

Корректировка ровности кладки стен из газоблока с помощью уровня.

Уложили блоки по всему периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно же, нужно пропустить.

Уложенный первый ряд газоблоков.

Как говорилось выше, строили из блоков с креплением “шпунт-паз”. Выбрали потому, что в их конструкции есть ручки – удобнее носить, и не нужно промазывать боковые стороны клеем. За счет шпунтов и пазов стена получается достаточно крепкая и без этого. Если же Вы будете строить стены из гладкого блока, тогда не забудьте, что нужно обязательно промазывать клеем боковые части. А в случае с первым рядом – скрепить цементно-песчаным раствором.

Чтобы упростить и ускорить процесс дальнейшей укладки газоблоков, они были перенесены внутрь комнат. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгрузить паллеты блоков из газобетона в середину будущего дома.

Блоки внутри комнат.

Второй и третий ряды

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, шлифуем поверхность первого ряда полировкой. Эту процедуру повторяем перед каждым новым рядом.

Полировка уложенных блоков.

Делается это для того, чтоб поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно ровнее – это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, достаточно тонкий (0,5-0,7 см). Если где-то торчит уголок блока, хоть не много – следующий ряд будет “играть”.

Укладываем второй и третий ряды стен дома из газоблоков на клей, начиная с углов. Обязательно делаем перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получился сдвиг на полблока. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки – 8 см.

Второй и третий ряд с перевязкой.

Кладка на клей идет намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ковшами с зубчиками, кладем блок, настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и пододвигаем впритык. Важно продолжать выверять ровность кладки. Если необходимо – подправляем резиновым молотком. Все манипуляции нужно проводить максимально оперативно – клей быстро сохнет и, возможно, придется отрывать уложенный блок, чтоб что-то исправить.

Обрезанный блок.

Окна и подоконники

В нашем случае, высота подоконника почти везде – 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время размечать и армировать окна. Для этого использовали инструмент, который называется штраборез.

Штрабление стены из газобетона.

Проштрабили две параллельные линии, которые выходят за пределы будущего окна на 30 см с каждой стороны.

Подготовка к армированию.

Уложили арматуру, закрепили цементно-песчаным раствором. Таким образом, мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.

Армированный оконный проем.

Дальше блоки кладутся как обычно, на клей. Не забудьте оставить оконные проемы! Мы, увлекшись процессом, забыли. Когда опомнились, блок оторвать уже не получилось. Пришлось выпиливать.

Оконные проемы (5 и 6 ряды газоблоков).

Дверные и оконные перемычки

Наш дом из газобетона растет, приближаемся к перемычкам. Они нам необходимы для усиления стены над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая постройка не обрушилась. Их можно делать несколькими способами:

• заказать готовые. В продаже есть уже готовые перемычки, а есть подготовленные опалубки, так называемые U-образные блоки, которые можно использовать для данных целей. Склеили нужную длину, поставили на место, уложили арматуру, залили цементом. Но их нужно заказывать отдельно.
• сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого понадобятся блоки шириной 100 мм. Они очень хорошо склеиваются между собой тем же самым клеем. Такую перемычку нужно обязательно подпереть, чтоб заливаемый внутрь цемент, не проломил ее. Если негде заказать “десяточки”, можно распилить обычный блок вдоль на три части.

Дверная перемычка.

• соорудить перемычку из обычных блоков. Склеили блоки, проштрабили три продольных канавы, уложили арматуру, залили цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Устанавливать нужно арматурой вниз. Но такие перемычки подойдут только на неширокие проемы (не больше 1 м), так как сдвиг блока относительно предыдущего ряда должен быть не меньше 8 см.

Перемычка из блоков и арматуры.

Сначала укладываем перемычку на свое место, а потом закладываем пробелы газоблоками нужного размера.

Перемычки над окнами.

Армопояс

Ряд, в котором укладывались оконные перемычки, закончен. Теперь можно заливать армопояс, его еще называют сейсмопояс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.