Дом своими руками из керамзитобетонных блоков своими руками видео: Строительство из керамзитобетонных блоков своими руками

Дом из блока своими руками. Дом из керамзитобетонных блоков своими руками

Содержание

1. Дом из блока своими руками. Дом из керамзитобетонных блоков своими руками
   • Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками
   • Выбор фундамента
   • Заливка ленточного фундамента
2. Сколько стоит построить дом из газобетона своими руками. Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома
   • Набор для строительства
   • Делаем фундамент
   • Размечаем площадку
   • Подготавливаем траншеи
   • Роем траншеи
   • Устанавливаем опалубку
   • Укладываем арматуру
   • Заливаем бетон
3. Как построить одноэтажный дом из пеноблока. Строительство дома из пеноблоков: строим дом своими руками, рейтинг лучших производителей пеноблоков
   • Делаем фундамент
   • Роем траншею
   • Делаем опалубку
   • Укладываем кирпичи
   • Делаем гидроизоляцию
   • Утепляем фундамент
   • Обустраиваем дренаж
4. Видео как построить дом из газобетонных блоков своими руками

Дом из блока своими руками.

Если и строить дом из керамзитобетонных блоков, то своими руками! Ведь это экономно, быстро и достаточно просто. А благодаря низкой теплопроводности керамзитобетона, стены толщиной от 30 см не требуют внешнего утепления, что существенно влияет на итоговую стоимость строительства.

Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками

Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

• корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
• ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
• ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

1. Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
2. С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.
3. Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.
4. Траншеи делаются шире – для установки опалубки.
5. На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.
6. Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.
7. Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.
8. Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.
9. Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

Сколько стоит построить дом из газобетона своими руками. Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте .

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка .
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем , стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Как построить одноэтажный дом из пеноблока. Строительство дома из пеноблоков: строим дом своими руками, рейтинг лучших производителей пеноблоков

Пеноблоки отлично подходят для строительства дома. А строительство дома из пеноблоков мало чем отличается от возведения любого другого дома, единственная разница в процессе укладки материала. Готовая конструкция будет надежной, прочной и долговечной. При этом на ее возведение вы потратите сравнительно немного денег — пеноблок стоит дешевле других популярных материалов.

Строительство дома из пеноблоков

Следующее руководство поможет вам разобраться в технологии кладки блоков из пенобетона и выполнить все необходимые мероприятия самостоятельно.

Строительство дома из пеноблоков

Делаем фундамент

Мы построим дом на ленточном кирпичном фундаменте. Конструкция предельно простая: снизу основание из бетона, сверху – кирпичная кладка. Для достижения должной прочности основания специалисты рекомендуют сразу укладывать кирпичи на цементный раствор, а не заливать им щели в кладке в дальнейшем, как советуют некоторые мастера-самоучки.

Устройство фундамента

По сравнению со своим бетонным аналогом, кирпичная конструкция характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами. При условии правильного обустройства она служит 50 лет и более, не требуя ремонта. Непосредственно же ремонт кирпичного ленточного основания сводится к банальной замене разрушенных участков, что также очень удобно.

Роем траншею

Вырытый котлован

Выполняем разметку с учетом габаритов и конфигурации будущего строения. После этого снимаем по всей площадке верхний слой почвы.

Важно! Основание делаем не только под внешними, но и под внутренними стенами.

Роем траншею требуемой глубины. Если грунт пучинистый – ниже точки промерзания. В остальных случаях достаточно ямы глубиной порядка полуметра.

Ширину ям подбираем с учетом влажности почвы на участке: чем она выше, тем шире делаем траншею. На участках с особенно высокой влажностью и близким к поверхности залеганием подземных вод будет делаться дренаж. Ввиду этого ширина траншеи должна примерно на 100 см выходить за внешние границы строения.

Засыпаем дно ямы 15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и утрамбовываем.

Процесс закладки фундамента

Делаем опалубку

Для опалубки подойдут неструганные доски и другие подобные материалы. По высоте будет достаточно 10 см. Ширину опалубки делаем на половину кирпича больше ширины основания.

Укладываем в опалубку гидроизоляционный материал. Хорошо подойдет рубероид. Он не даст влаге из почвы подняться через бетон к кирпичам.

Заливаем бетон на высоту опалубки и даем ему немного подсохнуть в течение 3 суток.

Строим фундамент

Укладываем кирпичи

Начинаем класть кирпич. Работаем с использованием любой стандартной перевязки. Всего мы выложим 4 ряда. Для среднего дома из пеноблоков мощности такого основания будет достаточно.

Между 1 и 2 рядами кирпича размещаем армирующую сетку. Также арматуру укладываем поверх последнего ряда основания.

Фундамент

Делаем гидроизоляцию

Стенки фундамента изолируем с помощью оклеечного либо обмазочного материала. Лучше всего подходит гидроизоляция на основе битума.

Гидроизоляция

Утепляем фундамент

При желании можете утеплить наружные стенки фундамента пенопластом, а затем отсыпать траншею щебенкой либо песком.

Узнайте, как правильно выполнить своими силами утепление фундамента пеноплексом , из нашей новой статьи.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Обустраиваем дренаж

На участках с особо влажной почвой обязательно обустраивается дренаж.

Для этого делаем следующее.

Дренаж фундамента дома

Первый шаг. Укрываем дно траншеи между стенками фундамента и котлована геотекстилем.

Второй шаг. Поверх геотекстиля насыпаем слой щебенки .

Третий шаг. На щебенку укладываем под небольшим углом перфорированные трубы.

Четвертый шаг. Укрываем трубы геотекстилем и засыпаем щебенкой.

Пятый шаг . Послойно засыпаем конструкцию песком. Тщательно утрамбовываем каждый слой.

Трубы отводим в предварительно обустроенные дренажные каналы либо колодцы.

Видео как построить дом из газобетонных блоков своими руками

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Содержание

1. Преимущества и недостатки технологии
2. Способы строительства
3. Изготовление блоков
4. Какой фундамент
5. Монолитные стены
6. Блочные стены
7. Кровля
8. Внутренняя и внешняя отделка
9. Видео

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

• Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
• Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

• Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
• Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

• блочное;
• монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

• Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
• При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
• Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
• Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
• На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

• керамзит;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
• Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
• Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
• Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
• Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
• Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
• Полная готовность наступает уже через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
• Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

1. Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
10. Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

• устойчивость к воздействию огня;
• более продолжительный срок службы;
• неподверженность гниению и воздействию грибка;
• возможность монтажа в любую погоду;
• четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
• минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
• для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
• Вся стена укрывается гидроизоляцией.
• Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
• Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
• Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

Помогла ли вам статья?

9 Схемы изготовления коптильни своими руками: от новичка до опытного

1,7 тыс. акции

SmokedBBQSource поддерживается читателями. Мы можем получать партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас i , если вы покупаете по ссылке на этой странице. Учить больше.

Сборка собственной коптильни — отличный проект для мастеров, которые любят делать своими руками и хотят получать удовольствие от осознания того, что они не просто приготовили еду, а построили коптильню, в которой она была приготовлена!

Первое, что вам нужно сделать, прежде чем приступить к работе, это решить, какую коптильню вы планируете построить.

Чтобы помочь вам начать работу, мы составили этот список из 9 сборок коптильни своими руками.

Существует множество различных типов самодельных коптилен. Чтобы помочь вам сузить круг поиска, мы включили инструменты, которые вам понадобятся, и ссылки на пошаговые руководства по процессу сборки.

Давайте начнем.

1) Собери свою уродливую барабанную коптильню

Уродливая барабанная коптильня настолько проста и проста в изготовлении, насколько это вообще возможно. План здесь состоит в том, чтобы превратить 55-галлонную бочку для пищевых продуктов в коптильню всего за несколько часов с минимальными усилиями и без сварки.

Первое, что вам нужно сделать, это найти барабан. Вы можете купить совершенно новую бочку на 55 галлонов примерно за 150 долларов или бывшую в употреблении примерно за 20 долларов.

При покупке барабана убедитесь, что на него не нанесено эпоксидное покрытие для предотвращения ржавчины. Эпоксидная смола не будет хорошо реагировать на нагрев, и последнее, что вам нужно, это копчение мяса в ядовитых газах.

После того, как вы получите барабан, вам нужно очистить его, а затем отполировать внутреннюю часть мелкой наждачной бумагой. Остальная часть сборки так же проста, как прикрепление четырех воздухозаборников с помощью легкодоступных сантехнических материалов, создание пожарной корзины из просечно-вытяжной сетки и прикрепление ручки к крышке.

После того, как вы найдете детали и инструменты, вы сможете собрать уродливую барабанную коптильню своими руками за полдня, и, самое главное, вам не нужно ничего сваривать.

Если вам нравится идея уродливой барабанной коптильни, но у вас нет места или инструментов, необходимых для ее самостоятельной сборки, 18,5-дюймовая плита Classic Pit Barrel Cooker компании PitBarrel Cooker станет прекрасной готовой к использованию альтернативой.

Необходимые основные материалы

• 55-галлонная пищевая бочка без эпоксидной смолы с крышкой
• 4x 24-дюймовая труба с резьбой ¾ дюйма
• ¾-дюймовые угловые коленчатые соединения с резьбой 90 градусов
• 12 x 48 – дюймовый кусок просечно-вытяжной сетки
• Мелкая наждачная бумага
• Различные фитинги (см. пошаговое руководство)

Возможно, вам будет удобнее заказать набор для самостоятельной сборки барабана, подобный этому, у Big Popp Smokers.

Необходимые инструменты

• Угловая шлифовка
• Стучение
• Висе
• ДЛЯ ДЕРНАЯ
• ТАБЛИЦА

Требуется навыки

• . полная разбивка этой сборки, включая исчерпывающий список всех деталей, которые вам понадобятся, и посетите сайт howtobbqright. com, чтобы получить бесплатные планы CADD в формате PDF для вашей уродливой барабанной коптильни.

  У нас также есть путеводитель по лучшим барабанным коптильням, которые вы можете купить, если не любите делать что-то своими руками.

  2) Коптильня для цветочных горшков своими руками

  Гриль для барбекю и коптильня своими руками из цветочных горшков!

  
  Посмотреть это видео на YouTube

  Если вдруг захотелось копченостей, а коптильни нет, не паникуйте. Вы всего в одной быстрой поездке в местный садовый центр, чтобы сделать свой собственный из пары глиняных цветочных горшков.

  Да, вы не ослышались.

  Первое, что вам нужно сделать, это просверлить отверстия для вентиляции в глиняных горшках. Чтобы сделать это, не треснув горшок, начните с меньшего сверла и доведите до нужного размера.

  Чтобы контролировать поток воздуха в кастрюле, срежьте пару винных пробок, чтобы они поместились в вентиляционных отверстиях.

  Один из ваших глиняных горшков будет служить держателем для угля. Поместите кирпич на дно этой кастрюли и положите небольшую решетку для барбекю поверх кирпича, чтобы удерживать угли.

  Ваш лучший горшок будет тем, что удерживает дым. Обе кастрюли будут сильно нагреваться, поэтому лучше всего установить на верхнюю кастрюлю ручку с помощью простого метода, просверлив два отверстия в нижней части и установив стандартный U-образный болт.

  Когда сверление и стружка пробки завершены, вы готовы к работе. Если у вас есть доступ к рулону прокладочной ленты для барбекю, вы можете использовать ее, чтобы создать лучшее уплотнение между кастрюлями, но это не конец света, если вы этого не сделаете.

  Положите разожженные угли на решетку на дне котла и добавьте замоченную щепу. Поместите еду над ней на круглую решетку для барбекю и наденьте верхнюю кастрюлю сверху, чтобы закрыть ее.

  Работа выполнена!

  Необходимые основные материалы

  • Два глиняных цветочных плантатора
  • Прокладка барбекю
  • U-Bolt (с гайками и шайбами)
  • Wine Corks
  • Circular Greal
    • Сверление

    Пошаговое руководство

    В блоге belairdirect есть простое руководство по сборке коптильни для цветочных горшков, и вы можете посмотреть, как они строят ее в режиме реального времени на YouTube.

    3) Офсетная коптильня из старого бензобака

    Офсетная коптильня для барбекю

    
    Посмотрите это видео на YouTube

    Эта сборка немного сложнее, но если у вас есть навыки и оборудование, она, безусловно, требует бюджета способ получить себе компенсатора курильщика.

    Старый газгольдер, о котором идет речь, образует варочную камеру офсетной коптильни, а самодельная часть добавляет раму и топку.

    Слово предупреждения. В отличие от уродливого курильщика из барабана или курильщика из цветочного горшка, это сложная конструкция, требующая специальных инструментов, навыков и немало времени.

    Вам нужно будет вырезать и сварить вместе стальные коробчатые секции, чтобы сделать раму, стальной лист, чтобы сделать топку, и стальную трубу, чтобы сделать дымоход.

    Также требуется довольно сложная металлоконструкция, необходимая для соединения всех частей вместе и обеспечения отсутствия утечек и правильной циркуляции дыма в рабочей камере воздушным потоком.

    Однако, если вы человек, который любит вызовы и у вас есть мастерская, это отличный способ снова превратить старый бензобак во что-то полезное.

    Basic materials needed

    • An old gas tank
    • Steel box sections
    • Steel sheeting
    • Steel pipe

    Tools required

    • Lathe
    • Angle grinder
    • Welding torch
    • Pivot drill
    • Vise

    Требуемые навыки

    • Сварка
    • Сверление
    • Использование на токарном станке
    • Сложные металлоконструкции

    Пошаговое руководство

    Вы можете увидеть полное видео о том, как коптильня такого типа создается на канале TJMake на YouTube, а гораздо большую версию создает Taste of Texas Barbecue.

    4) Коптильня для картотеки своими руками

    Коптильня для картотеки своими руками за 35 долларов!…. Broke Cooking

    
    Посмотреть это видео на YouTube легко, как это получается. Все, что вам нужно, это старый металлический шкаф для документов, дрель и немного свободного времени.

    Вам понадобится неокрашенный картотечный шкаф, потому что, как и в случае с уродливой коптильней, эпоксидная краска, используемая на окрашенных шкафах для предотвращения ржавчины, выделяет токсины при нагревании.

    Когда у вас есть шкаф для документов, который вы можете приобрести примерно за 110 долларов в новом виде или примерно за 60 долларов в подержанном виде, вам нужно будет покрыть его термостойкой краской для барбекю.

    После этого просверлите отверстия для воздуха в верхней части шкафа и в нижней части выдвижных ящиков. Затем установите на новую коптильню два термометра сбоку, один вверху, другой посередине.

    Нижний ящик будет служить топкой, а в другие ящики можно поставить стандартные решетки для барбекю, чтобы хранить еду. Время сборки этого проекта около 30 минут, если что.

    Basic materials needed

    • An unpainted filing cabinet
    • BBQ racks
    • Two temperature gauges
    • Heat resistant paint

    Tools required

    • A drill

    Skills required

    • Drilling

    Пошаговое руководство

    Вам действительно не нужно много руководств по сверлению отверстий в шкафу для документов, но если вы хотите увидеть этот вид коптильни в действии, посмотрите это видео от Broke Yakin.

    5) Коптильня своими руками из поддонов

    Как построить коптильню из поддонов Часть 1 из 3

    
    Посмотреть это видео на YouTube полностью из дерева.

    Строительная часть этого проекта довольно проста.

    Вы разбираете старые деревянные поддоны, чтобы получить сырье для постройки простой конструкции надворной постройки, которую затем обшиваете прочной алюминиевой фольгой.

    Деревянные поддоны и алюминиевый материал двери экрана используются для изготовления полок, на которых находится еда, а дно представляет собой топку из алюминиевого оклада.

    Вы можете купить подержанные поддоны для этого проекта, также можно найти бесплатные поддоны для проектов из вторичного дерева. Если вы можете получить свои поддоны бесплатно, вы можете быстро превратить их в коптильню, достаточно большую, чтобы выкурить целую тушу животного менее чем за 100 долларов.

    Необходимые основные материалы

    • 20–30 поддонов, разобранные
    • 2 1/2-дюймовых шурупа 
    • 1 1/4-дюймовых шурупа
    • Алюминиевая планка
    • Крыша из гофрированной жести) металл, неоцинкованный
    • Прочная оловянная фольга
    • Рулон алюминиевого экрана
    • Ручка (дверная)
    • Петли (3)

    Необходимые инструменты

    • Сабельная пила отдельно)
    • Дрель, предпочтительно аккумуляторная
    • Сверла 1/8 и зенкер
    • Рулетка
    • Ножницы по металлу/жести
    • Универсальный нож
    • Пила для резки или настольная пила Защитное стекло

    Скобы

    • Рабочие перчатки

    Необходимые навыки

    • Деревообработка
    • Сверление

    Пошаговое руководство

    на diyprojects. com.

    На сайте также есть видео из трех частей, показывающее, как это сделать в режиме реального времени.

    6) Коптильня для мусорного ведра

    Cruftbox

    Коптильня для мусорного ведра — это отличный способ превратить имеющуюся в продаже электроплитку и алюминиевый мусорный бак в полностью исправную электрическую коптильню.

    Вы просто вырезаете дырку сбоку мусорного бака, чтобы изгиб от плиты куда-то девался.

    Затем вы кладете плиту на дно мусорного ведра, а сверху ящик для щепы.

    Стандартная круглая решетка для барбекю удерживает продукты в верхней части мусорного ведра, и когда дерево начинает дымиться, вы закрываете крышку.

    Вам нужно будет просверлить несколько отверстий для воздуха в крышке, чтобы улучшить циркуляцию, и отверстие сбоку для датчика температуры, но весь процесс займет у вас около 30 минут и будет стоить менее 50 долларов!

    Необходимые основные материалы

    • Мусорный бак с крышкой
    • Электрическая плита
    • Решетка
    • Коробка для щепы
    • Датчик температуры

    Требуется инструменты

    • ОБРАЩЕНИЕ С МЕТАЛЛОГОМ БИТ

    Требуемые навыки

    • Бурение

    Руководство по ступенчату cruftbox.

    com, хотя, поскольку вы просто просверливаете несколько отверстий в мусорном баке, он вам может и не понадобиться.

    7) Коптильня из дерева и шлакоблоков

    atcnick at https://www.smokingmeatforums.com/

    Если вы хотите построить что-то более долговечное для копчения пищи, коптильня из дерева и шлакоблока позволит вам сделать место для курения хорошего размера. не нарушая банка.

    Этот проект представляет собой основу из шлакоблока с деревянной коптильной наверху. Дым идет из небольшой жаровой печи, облицованной кирпичом, которая отделена от коптильного шкафа.

    Преимущество строительства коптильни из дерева и шлакоблоков заключается в том, что ее можно быстро и легко построить, а когда вы закончите, у вас будет постоянное место для курения с большим пространством.

    Это дополнительное пространство идеально подходит для копчения целых туш, огромных звеньев колбас, больших кусков ветчины или говядины, а также собственного копчения.

    Основные материалы, необходимые

    • ТАКОВОЙ МАКА. дверь
    • Бетонные блоки
    • Глиняный кирпич
    • Огнеупорный кирпич
    • Огнеупорный глиняный раствор
    • Болты
    • Дверные петли
    • Дверная ручка
    • Ригельный замок
    • 2-1/2 inch deck screws
    • Wood screws
    • Three pieces 16 gauge steel plates
    • Metal mesh

    Skills needed

    • Woodwork
    • Bricklaying

    Step-by-step guide

    You и найдите подробный отчет о том, как этот вид проекта продвигается вместе на форумах курения мяса, а также множество полезных советов от других форумчан.

    8) Бюджетная коптильня своими руками

    Бюджетная коптильня Sous Vide Как собрать коптильню

    
    Посмотрите это видео на YouTube

    Некоторые из самодельных коптилен из нашего списка можно быстро собрать и стоить менее 50 долларов, но для самых недорогих самодельных коптилен вот как можно создать их за пять минут. около 10 долларов.

    Все, что вам нужно для этой сборки, это два противня из алюминиевой фольги, несколько охлаждающих полок из нержавеющей стали, древесные гранулы, зажимы для бульдога и немного прочной алюминиевой фольги.

    Корпус коптильни состоит из двух форм для выпечки из алюминиевой фольги, расположенных одна над другой и скрепленных зажимами-бульдогами. Внутри кастрюль находятся ваши охлаждающие стойки из нержавеющей стали, идеально подпираемые удобным кирпичом.

    Заверните древесные гранулы в фольгу, пока у вас не получится буррито с гранулами. Затем вы вырезаете отверстие для воздуха в боковой части нижнего поддона и в верхней части верхнего.

    Подожгите буррито с пеллетами паяльной лампой и поместите его в нижний противень рядом с отверстием для воздуха сбоку. Поставьте еду на стальные решетки, соедините сковороды вместе, и все готово!

    Необходимые основные материалы

    • 2 формы для выпечки из алюминиевой фольги
    • Решетка для охлаждения из нержавеющей стали или решетки для жарки
    • Bricks (optional) 
    • Bulldog clips
    • Hickory pellets
    • Heavy-duty aluminum foil

    Tools needed

    • Utility knife

    Skills needed

    • None

    Step-by-step guide

    Вы можете найти краткое и простое руководство по этому простому коптильному аппарату на канале Sous Vide Everything вместе с отличным рецептом копченых бургеров.

    9) Сборка коптильни из баллона с пропаном

    Как сделать коптильню из баллона с пропаном

    
    Посмотрите это видео на YouTube

    Это отличный пример того, как можно взять что-то, что обычно выбрасывается, например 100-фунтовый баллон с пропаном с истекшим сроком годности, и превратить его в мастерскую большего размера. брат всегда популярной коптильни Weber Smokey Mountain

    Первое, что вам нужно сделать, это добавить немного воды в ваш баллон с пропаном через клапан. Воды не должно быть много, достаточно, чтобы она находилась внутри резервуара, где вы сверлите или режете, и предотвращала воспламенение или любой остаточный пропан.

    Просверлите отверстие в нижней части бака, затем заполните весь бак водой через клапан, чтобы вытеснить остатки пропана. Когда он полностью заполнится, просто дайте ему стечь.

    С помощью угловой шлифовальной машины отрежьте верхнюю часть бака с установленным на ней клапаном. Затем вам нужно будет вытянуть две двери, одну для топки и одну для мясных полок. К вырезанным секциям просто нужно будет приварить петли, а затем снова прикрепить их как двери.

    Вам нужно будет вырезать воздухозаборник на передней части дверцы топки и снять клапан в верхней части бака, заменив его дымоходом из стальной трубы.

    Решетки могут быть стандартными круглыми решетками для барбекю, если вы найдете подходящие, или они могут быть сделаны из просечно-вытяжной сетки. Затем все, что вам нужно сделать, это вырезать отверстие для датчика температуры, и все готово.

    Первоначальные строители предлагают использовать круглую металлическую пластину и большую миску с водой над дровами для защиты мяса, а также для сохранения и смягчения внутренней температуры.

    Необходимые основные материалы

    • Баллон с отработанным пропаном
    • Стальная труба
    • Expanded metal mesh
    • Hinges
    • Heat resistant handles
    • Temperature gauge 

    Tools needed

    • Spot welder
    • Angle grinder
    • Drill

    Skills needed

    • Metalworking
    • Welding

    Step -by-step guide

    У Эндрю В. есть отличное пошаговое руководство по сборке на YouTube, как превратить выброшенный баллон с пропаном в коптильню, и он даже добавляет свой рецепт ребрышек, приготовленных в самодельном устройстве.

    Подведение итогов

    Как видно из нашего списка выше, коптильня не обязательно должна быть дорогой. Вы можете сделать его из мусорного бака, цветочных горшков или даже просто алюминиевых кастрюль и некоторых канцелярских принадлежностей.

    У вас есть самодельная коптильня, которой вы хотели бы похвастаться? Может быть, вы построили один из тех, что мы перечислили, и у вас есть совет для других питмастеров? Мы будем рады, если вы расскажете нам об этом в комментариях ниже!

    7 способов построить печь для обжига керамики — простые идеи для обжига печи своими руками

    2,4К акции

    • Фейсбук
    • Твиттер
    Отказ от ответственности для партнеров
    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это помогает мне поддерживать работу сайта. Спасибо за Вашу поддержку.

    Существует множество способов построить печь для гончарного дела на заднем дворе. Это не должно быть дорого или сложно. По сути, вы создаете камеру, которая может нагреваться до высоких температур и оставаться там.

    Отказ от ответственности : Эта статья предназначена для информационных целей и не предназначена в качестве совета по строительству печи. Печи могут быть опасны. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу безопасности, обратитесь за консультацией к соответствующему специалисту.

    На заметку об осторожности, вот несколько простых и недорогих способов построить печь для гончарного дела.

    Почему бы не отложить и эту статью на потом?

    Как построить печь для обжига керамики: метод 1

    Обжиг в ямах

    Обжиг в ямах — один из старейших методов обжига керамики. Если вы хотите построить печь для гончарного дела на своем заднем дворе, это один из самых простых способов. Вам не потребуется никакого специального оборудования, кроме лопаты и горючего материала.

    Обжиг в яме можно использовать для обжига глиняной посуды и изготовления бисквитных изделий. Или вы можете сначала обжечь глиняную посуду, а затем завернуть ее в алюминиевые мешки. Саггары позволяют украсить ваши горшки красивой декоративной отделкой. Я скажу немного больше об этом позже.

    Как обжечь глиняную посуду

    Во-первых, давайте посмотрим, как вы на самом деле обжигаете свою глиняную посуду. Если вы собираетесь развести костер, вы должны быть готовы выкопать яму на заднем дворе. Размер ямы зависит от размера и количества глиняной посуды, которую вы хотите обжечь. Если у вас небольшая коллекция (скажем, 5 или 6 маленьких горшков), достаточно ямы около 1 фута.

    Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы защитить костер от ветра. Но не настолько глубоко, чтобы огню не хватило кислорода. Если нет достаточного притока воздуха, огонь в яме не достигнет достаточно высоких температур.

    Горящие ямы могут достигать температуры около 2000F (1100C) при самой высокой температуре. Таким образом, даже при самой высокой температуре они представляют собой метод слабого огня, а производимая керамика — глиняная.

    Если вы обжигаете зеленую посуду в яме, рекомендуется провести предварительный нагрев. Вы можете сделать это, выстроив свою глиняную посуду вокруг края ямы и разжег огонь. Это немного похоже на свечение горшков. Тепло огня вытесняет влагу и помогает предотвратить ее растрескивание при помещении в яму.

    Изображение Archtecgeek, «Обжиг керамики навахо: подготовка огня 2». (CC BY-NC 2.0)
     

    Если ваша керамика обжигается на бисквитном огне, предварительный нагрев не требуется. Разные гончары используют разные горючие материалы. Один из способов обжига ямы – выложить яму опилками. Это в основном растопка. Затем поставьте горшки на растопку и аккуратно накройте их палками и дровами. Вы делаете это так же, как разводите огонь. Начинайте с небольших кусков дерева, которые легче горят, и добавляйте к ним более крупные куски.

    Цвета и мерцающие эффекты в огненной яме

    Существуют различные способы добавить цветные вспышки вашему горшечнику. Один из способов — посыпать порошкообразными оксидами опилки и древесный материал, когда вы разжигаете костер. Хорошими примерами являются карбонат меди и красный оксид железа.

    Вы можете сделать маленькие бумажные пакеты из оксидов и положить их среди опилок и дерева. Или вы можете посыпать порошок прямо на горючий материал.

    В качестве альтернативы вы можете сделать тигли для гончарных изделий и поместить в них оксиды. Вы можете сделать саггары из фольги или обернув глиняную посуду органическими веществами, такими как кожура бананов. Гончары также заворачивают свою глиняную посуду в листья или листья сладкой кукурузы.

    Кроме того, вы можете добавить другие вещества, такие как соль и медная проволока. Все эти материалы придадут вашей керамике интересные цвета и мерцающие эффекты.

    Однако вам не обязательно использовать соль и красящие оксиды. Также вам не нужно использовать саггары. Если вы просто поместите свои горшки прямо в огонь, они приобретут дымный, интенсивный, почерневший вид

    Процесс разжигания в яме

    При обжиге в яме вам необходимо продолжать подпитывать огонь дровами или горючим материалом. Как только огонь хорошо разгорится, некоторые гончары будут использовать металлический дымоход над огнем, чтобы удерживать тепло.

    Изображение: Archtecgeek, «Обжиг керамики навахо: подготовка огня 1». (CC BY-NC 2.0)

    Огонь бисквита может длиться от 5 до 6 часов. Ближе к концу костра пламя угаснет, и тлеют угли.

    Некоторые гончары засыпают угли песком, торфом или навозом, чтобы снизить уровень кислорода в яме. Это создает восстановительную атмосферу и усиливает почерневший, обугленный вид.

    После того, как яма остынет, часто за ночь, вы можете аккуратно открыть глиняную посуду. Он будет покрыт нагаром и сажей и потребует очистки. После очистки он может выглядеть потрясающе.

    Изображение от Archtecgeek, «Обжиг керамики навахо: ожидание, пока огонь догорит». (CC BY-NC 2.0)

    Как построить печь для обжига керамики: способ 2

    Печи для обжига кирпича

    Еще один способ построить печь для обжига керамики на заднем дворе — использовать кирпичи. Существуют различные способы построить печь для гончарного дела из кирпичей.

    Некоторые типы печей для обжига кирпича иногда описываются как разновидность шахтного обжига. Причина этого в том, что печи для обжига кирпича могут работать по тому же принципу, что и шахтный обжиг.

    Например, некоторые гончары делают яму в земле, а затем выкладывают ее кирпичами.

    Другие гончары используют кирпич для постройки надземных сооружений. Хотя они строят кирпичи вверх, а не копают вниз, метод обжига аналогичен обжигу в яме.

    С некоторыми печами для обжига кирпича вы просто создаете яму, в которую можно положить горючий материал и глиняную посуду. Просто яма лепится из кирпичей, а не копается в земле.

    Существуют различные конструкции кирпичной печи. Вы можете сделать печь квадратной или цилиндрической формы. Квадратные кирпичные печи легче построить. Итак, если вы начинаете, вы можете сначала попробовать квадратный вариант.

    Некоторые гончары советуют использовать огнеупорный кирпич для строительства печи для обжига кирпича. Они могут выдерживать высокие температуры. Обычные строительные кирпичи иногда могут треснуть от нагревания.

    Тем не менее, многие гончары будут использовать обычные строительные кирпичи. На самом деле гончары, заботящиеся об окружающей среде, предпочитают использовать переработанный кирпич. В идеальном мире вы бы нашли кучу старых кирпичей, которые можно было бы использовать повторно. Возможна покупка регенерированного кирпича.

    Тем не менее, они популярны среди застройщиков, потому что у них больше характера, чем у новых кирпичей. Так что, по иронии судьбы, они дороже новых кирпичей.

    Строительство простой печи для обжига кирпичей:

    После того, как вы нашли безопасное место для постройки печи, положите на землю пару слоев кирпичей. Это будет основание печи.

    Решите заранее, насколько большой должна быть печь. Это будет зависеть от размера кусочков, которые вы хотите обжечь. Если у вас есть выбор небольших горшков, печь площадью около 3 квадратных футов является приемлемым размером.

    Построив базу, можно приступать к возведению кирпичных стен. Очевидно, что если вы сделаете стены высотой около 3 футов, ваша печь будет квадратной.

    Вы можете добавить в печь полку, вставив металлическую решетку посередине печи. Чтобы добавить полку, просто положите сетку на кирпичные стены. Затем добавьте следующий слой кирпичей поверх сетки.

    В верхнем слое кирпичей должны быть зазоры для вентиляции. Дым и испарения должны выходить. Кроме того, зазор позволит обеспечить сквозную тягу, внося кислород, чтобы поддерживать горение печи. Вы можете создать вентиляцию, убрав несколько кирпичей с одной стороны вверху.

    Пошаговое руководство по сборке и эксплуатации печи для опилок смотрите в моем видео.

    Использование простой печи для обжига кирпича:

    После того, как вы построили основание и стены, вы можете загрузить печь. Как и при обжиге в яме, гончары используют различные горючие материалы для обжига кирпича в печах. Однако обычно начинают со слоя опилок. Иногда их смешивают с древесными гранулами или щепой.

    Поместите в смесь слой керамики, а затем покройте его дополнительным количеством опилок и/или щепы. Затем вы можете повторить этот процесс, добавив еще один слой керамики. Металлическая решетчатая полка позволит вам поместить несколько слоев глиняной посуды в печь для обжига кирпича.

    После того, как глиняная посуда будет загружена, вы можете использовать бумагу или сухие листья в качестве растопки на вершине кучи.

    Когда огонь горит, вы можете подкладывать более крупные куски дерева, как при обычном костре. Когда огонь установится, вы можете накрыть сверху листом гофрированного железа. Это хорошая идея, чтобы утяжелить это еще несколькими кирпичами.

    Простая печь для обжига кирпича, подобная этой, может гореть около 12 часов. В конце концов опилки и древесина сгорят. Когда печь остынет, можно приступать к ее распаковке.

    Вы можете скачать бесплатную электронную книгу о том, как построить и обжечь простую кирпичную печь для обжига опилок здесь…

    Как построить печь для обжига керамики: метод 3 сделать печь — значит построить ее из грязи или глины. Часто мотивом для строительства глиняной или глиняной печи является изучение примитивных методов. Глину часто выкапывают из земли поблизости. Гончары используют разные материалы. Некоторые используют глину или глинобитную лужу (

    источник ), другие используют глину или смешивают глину с соломой, чтобы сделать ее прочнее.

    Это можно сделать разными способами, некоторые из них имеют более сложную конструкцию, чем другие.

    Проще говоря, глиняная печь изготавливается путем создания цилиндра из глины, похожего на толстостенную бочку. Очень простая конструкция будет иметь отверстие в нижней части цилиндра, через которое древесина подается в основание.

    Более сложные конструкции включают строительство глиняного туннеля, который выходит из этого отверстия. Этот туннель защищает огонь от ветра и дает больше места для добавления топлива в огонь.

    Дно печи становится топкой, если поставить глиняную полку над местом, где горит огонь. В полке сделаны отверстия, чтобы тепло, огонь и атмосфера могли проходить через печь. Полку также можно сделать из металлической сетки.

    Изображение Евы Фандербург, «Mudding Up». (CC BY-NC 2.0)

    Как работает печь для обжига глины?

    Из верхней части печи выходит смесь дыма и тепла. Воздух всасывается через отверстие внизу и проходит через печь в дымоход наверху. По сути это конвекционная печь.

    Горшки ставятся на верхнюю часть полки и обжигаются по мере нагрева печи. Древесина подается в печь через отверстие в основании для поддержания высокой температуры.

    Плиты из камня, глины или бетона можно положить на верхнюю часть дымохода. Это позволяет регулировать отверстие дымохода и подачу тепла. В покрытии должны быть зазоры для вентиляции. Но не настолько, чтобы все тепло ушло.

    Как построить печь для обжига керамики: метод 4

    Бочкообразные печи

    Бочкообразные печи считаются еще одной разновидностью шахтного обжига. Подобно печам для обжига кирпича, описанным ранее , баррельная печь по существу работает как надземная шахтная печь.

    Подобно другим методам строительства гончарных печей, существуют различные типы цилиндрических печей. Они различаются по дизайну и сложности.

    Простые печи для обжига бочек

    Некоторые гончары просто обжигают в бочке или стальном мусорном баке. Они приспосабливают ствол, просверлив несколько отверстий вокруг основания банки. Это обеспечивает приток воздуха. Воздушный поток можно усилить, посыпав основание бочки слоем мелкого гравия.

    На гравий укладывается слой горючего материала. Это может быть сочетание древесной стружки, опилок и измельченной бумаги. Керамика укладывается на первый слой горючего материала.

    Затем этот слой керамики снова покрывается деревом. Как и в других методах, можно посыпать оксиды и соль, чтобы создать цветные вспышки.

    Когда бочка загружена, смесь дерева, бумаги и опилок поджигается. Затем на бочку надевают крышку и оставляют гореть.

    Более сложные баррельные печи

    Из бочки можно сделать печь с восходящим или нисходящим потоком. В печи с восходящим потоком воздух всасывается в нижней части печи. Затем он поднимается вверх и выходит из дымохода наверху. С печью с нисходящим потоком происходит обратное. Воздух втягивается сверху, проходит вниз и выбрасывается через дымоход, прикрепленный к основанию.

    Бочка может быть превращена в печь с восходящим потоком, вырезав отверстия в боковой части бочки в нижней части. И приварить дымоход к крышке. Как только в бочке разгорится огонь, можно ставить дымоход. Вы можете контролировать количество кислорода в стволе, закрывая или открывая боковые отверстия в основании.

    Вот отличное видео, снятое Валеттой Брензон, о гончаре Крисе Данне, использующем бочку для разжигания огня. Он использует печь с восходящим потоком воздуха, и его керамика прекрасна.

    Посмотрите это видео на YouTube.

    В качестве альтернативы вы можете сделать печь с нисходящим потоком, приварив выход дымохода к основанию бочки. После установления огня на бочку надевается крышка. Однако крышка треснута, чтобы воздух мог втягиваться и опускаться.

    Как построить печь для обжига керамики: метод 5

    Raku Kilns

    Raku — это способ обжига керамики. Он включает в себя довольно быстрый нагрев керамики примерно до 1800F (1000C). И доставать его из печи длинными щипцами для раку, когда он еще раскален докрасна.

    Раскаленная глиняная посуда затем помещается в горючий материал, такой как бумага, опилки или солома. Часто горячую глиняную посуду кладут в металлическое ведро с бумагой или соломой. Горючий материал загорается из-за высокой температуры.

    Когда костер загорится, на ведро надевается металлическая крышка. Это ограничивает поток кислорода в ведро и создает восстановление атмосфера. Восстановительная атмосфера означает, что в ведре меньше кислорода. Это заставляет глазурь приобретать определенные цвета и тона, когда она остывает и затвердевает.

    Можно купить печи, специально предназначенные для обжига раку. У них есть крышки, которые легко поднимаются и позволяют безопасно вынимать горячую посуду. Они также сделаны так, что резкое падение температуры при их открытии не повредит их.

    Однако специальные печи для обжига раку довольно дороги, и вы можете легко их построить.

    Изготовление печи для обжига раку своими руками

    Существует несколько способов изготовления печи для обжига раку. Тем не менее, один из самых популярных способов, это сделать мусорное ведро раку в печи.

    Мусорный бак Раку-печь изготавливается из старой вычищенной бочки из-под масла или мусорного бака из оцинкованной стали. Вы вырезаете квадрат размером 4 x 4 дюйма на дне банки. Это отверстие, в которое будет направлено ваше пламя. Затем вы вырезаете отверстие размером 4 x 4 дюйма в крышке банки.

    Затем банку выстилают керамическим волокном. Керамическое волокно поставляется в рулонах и выдерживает высокие температуры. Он крепится к внутренней поверхности мусорного ведра с помощью керамических кнопок и так называемой нихромовой проволоки. Нихромовая проволока также может выдерживать высокие температуры, не плавясь.

    Чтобы разжечь печь, вы используете пропановую горелку, которая направляется в порт горелки внизу. Горелка для сорняков крепится к баллону с пропаном. Отследить рост температуры можно с помощью термопары и пирометра. Термопара — это часть комплекта, которая измеряет очень высокие температуры.

    Чтобы использовать термопару, вам необходимо сделать отверстие в боковой стенке печи. Это отверстие должно быть примерно на полпути вверх по стороне.

    Как только вы достигаете 1800F, вы обычно поддерживаете температуру около 5 минут. Затем вы осторожно поднимаете крышку печи. Используя щипцы, вы удаляете кусочки и помещаете их в горючий материал. Восстановительная атмосфера и дым от материала придают керамике особый вид раку.

    Пошаговое руководство по изготовлению печи раку смотрите в моем видео.

    Как построить печь для обжига керамики: метод 6

    
    

    Печь с проволочной сеткой

    Печь с проволочной сеткой аналогична печи раку, описанной выше, тем, что она облицована керамическим волокном.

    Печи для обжига проволочной сетки бывают разных форм и размеров, но проще всего изготовить печь квадратной формы.

    Как следует из названия, стены печи изготовлены из проволочной сетки. Их нарезают по размеру и скрепляют с помощью проволоки или прочных металлических зажимов. Внутренняя поверхность каждой стороны печи облицована керамическим волокном.

    Как и в печи раку, в нижней части одной из панелей вырезается отверстие. Это отверстие, через которое ваше пламя будет нагревать печь. Пламя обеспечивается горелкой для сжигания сорняков, соединенной с баллоном с пропаном.

    Если вы хотите узнать, как подключить горелку для прополки к баллону с пропаном, посмотрите это видео.

    Крышка печи представляет собой еще одну панель из проволочной сетки, покрытую с внутренней стороны керамическим волокном. Он имеет проволочную ручку, чтобы вы могли снять его в конце стрельбы.

    Во время обжига крышка должна располагаться немного не по центру. Это сделает зазор вдоль одного верхнего края, образуя дымоход, из которого могут выходить пары и газы. Это также позволяет пламени и теплу перемещаться и проходить через печь. В идеале зазор должен быть на противоположной от горелки стороне печи.

    Есть керамист по имени Ян Грегори , который специализируется на разработке многих типов печей для обжига проволочной сетки. Если вам интересен именно этот подход, я бы порекомендовал ознакомиться с его сайт для получения дополнительной информации.

    Как построить печь для обжига керамики: метод 7

    Электрическая печь

    Еще один способ построить печь для обжига керамики — это сделать электрическую печь. Как и во всех описанных выше методах, существует довольно много способов изготовления электрической печи.

    Основная идея создания электрической печи заключается в том, чтобы пропустить электрические элементы через изолированную поверхность. Электрические элементы представляют собой витки проволоки, по которым проходит электрический ток. Элементы нагреваются из-за электрического тока, и это нагревает внутреннюю камеру печи.

    Одним из способов изготовления электрической печи является изготовление металлического каркаса из металлических уголков с предварительно просверленными отверстиями. Затем каркас обкладывается огнеупорным кирпичом. Огнеупорные кирпичи — это изоляционные кирпичи, используемые в электрических печах. Они достаточно мягкий кирпич и могут справиться с высокими температурами.

    На поверхности огнеупорного кирпича вырезаются канавки, и электрический элемент вставляется в канавку. Канавки проходят прямо вокруг печи, так что элементы окружают внутреннюю камеру.

    В огнеупорном кирпиче просверлены два отверстия, одно в месте входа элемента в печь. Другой просверливается в месте выхода элемента из печи. Затем элементы подключаются к электросети.

    Хотя сделать основную камеру электрической печи довольно просто, вам потребуются определенные знания в области электротехники. Если вы не разбираетесь в электричестве, вам необходимо привлечь к своему проекту дипломированного электрика. Самое главное – сохранить безопасность. Итак, если вы не знаете, что делаете с электричеством, обратитесь за помощью к тому, кто знает.

    Меры предосторожности

    Если вы строите печь для гончарных изделий, вот несколько общих соображений безопасности:

    • Обычно рекомендуется строить любую печь на расстоянии не менее 15 футов от близлежащих зданий. Но это может варьироваться от региона к региону.
    • Вы должны проверить, разрешает ли ваша местная юрисдикция строить печь для обжига глиняной посуды на заднем дворе или нет.