Дом своими руками из газосиликата: как построить самому и класть стены

Содержание

Строим дом из газосиликатных блоков своими руками. Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Строим дом из газосиликатных блоков своими руками. Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.

О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.

Преимущества и недостатки блоков из газосиликата

У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.

Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:

  • Малый вес . Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
  • Высокие теплоизляционные свойства . Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
  • Способность хранить и отдавать тепло . Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
  • Звукоизоляция . Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
  • Прочность материала . Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
  • Морозостойкость блоков . Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
  • Экологичность материала . Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
  • Пожаростойкость блоков . Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.

Сколько стоит построить дом из газобетона своими руками. Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте .

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3500
Класс по прочности на сжатиеВ 2,5-3
Морозостойкость, циклыF50
Отношение к влагеТребует защиты
Отношение к огнюНе горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м0,5
Возможность монолитаНет

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка .
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем , стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Одноэтажный дом из газобетона своими руками. Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем 

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Видео строительство из газосиликатных блоков

С чего начать строить газосиликатный дом: порядок работы, пошаговая инструкция

На сегодняшний день строительство достигло небывалых высот. В магазинах можно найти разные материалы для отделки помещений разных типов, каждый обязательно подберёт что-то для себя.

Газосиликатные блоки используются в строительстве коттеджных домов и больших элитных построек, так как они выглядят современно и стоят не очень дорого (крупные дома, обычно, требуют значительных затрат).

Газосиликат — материал, который отличается своей прочностью и экологичностью, изготавливается из бетона с пудрой из алюминия.

Благодаря смешиванию этих компонентов образовывается ячейки, влияющие на межпоровые перегородки и их качество. Газосиликат ничем не уступает кирпичу или даже деревянному брусу. Дома из него могут выстоять ни одно десятилетие.

Фото-галерея построек из газосиликата

Описание газосиликатов и их преимущества

Данный материал похож на пенобетон и является его разновидностью. Для приготовления смеси используется песок, известь, алюминиевая пудра, образующая газовещество и вода, которые помещаются в автоклав, увеличиваются при высокой температуре, а затем затвердевают.

Газосиликат имеет множество преимуществ:

  • Лёгкость в весе, благодаря чему работа по укладке блоков идёт быстрее.
  • Экологическая чистота, что делает материал абсолютно невредным для окружающей среды.
  • Паропроницаемость высшего класса не позволяет влаге проникать в помещение.

Использование газосиликата — несложное дело, так как он легко режется и поддаётся другим строительным операциям.

Материал имеет хорошую звукоизоляцию, благодаря своей пористости.

Его теплопроводность невысокая, поэтому опасность пожара значительно уменьшается по сравнению с другими материалами.

Укладка газосиликата своими руками: выбираем инструменты

Процесс строительства дома из газосиликатных блоков

Газосиликатная кладка имеет свои особенности.  Для неё делают специальный раствор, состоящий из клея и цемента с песком (1:3). Начинать стоит с углов, постоянно выравнивая блоки между собой. Такой подход поможет сделать здание из газосиликатного материала максимально долговечным.

Вспомогательными инструментами являются терки, рубанки, пилы, щётки, дрели, молотки — в общем, все стандартные для строительства приборы. Раствор для кладки лучше намазывать мастерком или кельмой.

Обратите внимание, что все инструменты должны быть исправными и точными, поскольку это — один из факторов, определяющий качество работы.

С чего начинается возведение газосиликатного дома?

Сначала проводится гидроизоляция, чтобы не допустить попадания влаги. Только затем начинается выкладка фундамента рубероидом на цементно-песчаной смеси.

Укладка фундамента дома из газоселиката

Первый ряд дома прокладывается с самого высокого угла. Это компенсирует неровности основы. Нужно следить за блоками: если заметили какие-то выступы и т.п., воспользуйтесь рубанком и тёркой для их удаления, а молотком и уровнем — для недопущения ошибок в кладке следующих рядов.

Клеевую смесь наносите на бока и горизонтальную поверхность кирпичиков, начиная выкладывать с угла, но в противоположном направлении. Чередование направлений блоков сделает стену более прочной.

После окончания основной работы можно перейти к отделке. Привлекательными и безопасными материалами послужат: шпаклёвка, кирпичная плитка, виниловый материал для сайдинга. Вариантов много, но эти — самые популярные.

Рекомендуем прочесть

Строим кирпичный дом своими руками: выбираем материал, фундамент, возводим стены и крышу

Строительство с помощью газобетонных блоков — хороший выбор для новичков и профессионалов. Процедуру без труда можно выполнить самостоятельно, что очень выгодно при том, что практически никакие механические повреждения не способны разрушить стены на протяжении многих лет.

Дом из газосиликата своими руками + видео

Современный рынок предлагает несколько видов материалов для строительства домов, одним из которых является газосиликатный кирпич. Это относительно новый материал, обладающий уникальными характеристиками по сохранению тепла в помещении и отвечающий всем нормативам пожарной безопасности. Но перед тем как построить дом из газосиликата своими руками, нужно ознакомиться с его особенностями и рекомендациями по работе с ним.

Какие блоки выбрать

В отличие от других стеновых материалов газосиликатные блоки не являются универсальным материалом. В первую очередь это отражается на строительстве стен и перегородок в доме. К примеру, для возведения наружной стены потребуется приобрести стеновой вариант, а для внутренних работ применяются специализированные перегородочные блоки. Эти два вида газосиликатных блоков в первую очередь отличаются своими размерами.

Кроме размеров выбор материала зависит и от плотности. И поскольку главным образом газосиликатные блоки характеризуются малой плотностью и используются в качестве материала для заполнения монолитных или каркасных конструкций, то для строительства одноэтажного здания из таких блоков предпочтение нужно отдать материалу с плотностью D500.

Непосредственно перед приобретением блоков важно рассчитать необходимое количество материала, чтобы в последующем не прибегать к использованию материала для внутренних перегородок в строительстве наружных стен.

Ход работы

Работа по строительству дома из газосиликата аналогична процессу по возведению стен из других материалов. Но всё же некоторый ряд отличительных особенностей в процессе присутствует.

  1. Благодаря лёгкости материала дома из газосиликата можно строить на слабонесущих грунтах, без использования углублённого фундамента. Несмотря на это, чтобы избежать растрескивания блоков в случае осадки здания, нужно правильно рассчитать конструкционную формулу прочности последнего.
  2. Для кладки блоков можно использовать традиционный раствор, но специалисты рекомендуют во избежание перерасхода и в целях экономии приобрести специализированный клей.
  3. Для предотвращения растрескивания блоков при строительстве более высоких стен нужно использовать горизонтальное армирование (прокладывать арматуру лучше через каждые 3 ряда блоков). Между первым рядом укладки и фундаментом нужно обязательно проложить слой гидроизоляции.

Для наружных отделочных работ лучше использовать материал, обладающий большой степенью пропускания влаги. Если это не учесть и отделать фасад обычной пластиковой вагонкой, то стены будут постоянно сырыми и соответственно повысится риск растрескивания блоков зимой.

Укладка блоков

Первые ряды блоков (а именно два укладывающиеся на цоколь) лучше скрепить цементным раствором, все последующие можно класть на клеевой состав. Начинать кладку газосиликата нужно классическим способом. Со всех углов выкладываем по несколько блоков, выравнивая их уровнем. Так как блоки имеют соединительное пазы, их лучше срезать ножовкой, чтобы было удобнее подгонять на углах.

После установки и выравнивания газосиликатных блоков на углах здания нужно натянуть леску или нить, чтобы ровнее уложить первые ряды. Многие рекомендуют заполнять пазогребневые швы клеем. Они служат воздушной подушкой для сохранения тепла в помещении. Но на практике большинство людей прибегают к другому способу, а именно наносят клей на внешнюю и внутреннюю части шва. Благодаря такому методу, стыки становятся герметичными, и внутри блоков остаётся воздушная подушка.

Для лучшего нанесения и распределения клея на блок лучше воспользоваться металлической зубчатой тёркой.

Для организации перекрытия проёмов окон и дверей используются специальные перемычки из газосиликата. Если вы решили сэкономить на их приобретении, можно использовать железный швеллер соответствующего размера. Чтобы лучше разобраться в ходе данной работы, прочтите статью «Как класть газосиликатные блоки«.

Кровля

Учитываю то, что газосиликат — это лёгкий и хрупкий материал, для покрытия кровли нужно использовать также лёгкую конструкцию. В качестве материала специалисты рекомендуют кровельный профнастил. Он не требует обустройства сложной стропильной системы, что важно для стен из газосиликатных блоков, на них не будет оказываться сильного воздействия в процессе эксплуатации.

Утепление дома

Газосиликатные блоки и так будут очень выгодны в плане сохранения тепла. Но если строительство предусмотрено в суровом климатическом поясе, организация дополнительной теплоизоляции не помешает. И потому как газосиликатные блоки, несмотря на все положительные стороны, являются «капризным материалом» в плане паропроницаемости, для осуществления теплоизоляции нужно выбрать соответствующий материал.

Сегодня делают два вида утепления домов из такого материала: внешнее и внутренне.

Наружное утепление

Такой вариант утепления стен из газосиликата предполагает использование различных материалов:

  • Укладка кирпича (облицовочного). В этом случае от наружной стены делают небольшой отступ и выкладывают стену в один кирпич.
  • Утепление пенопластом или полистеролом. В таком варианте панели утеплителя крепятся специальными дюбелями, а сверху штукатурятся влагостойкой штукатуркой.
  • Минеральная вата. Для такого утеплителя вначале выкладывается слой пароизоляции между ним и стеной, а снаружи всё закрывается защитным экраном, который дополнительно играет и декоративную роль.

Внутреннее утепление

Такой способ утепления достигается путём сооружения гипсокартонной коробки, внутри которой прокладывается утеплительный материал. В качестве материала для такого способа утепления можно использовать только экологичный утеплитель. В некоторых случаях такое утепление производят без использования дополнительных материалов, а тепло сохраняется за счёт воздушной подушки.

Большинство профессиональных каменщиков работу по строительству из газосиликатных блоков считают своеобразным отдыхом, по сравнению с работой с другим материалам для возведения стен. Это обусловлено их большим размером и лёгким весом, благодаря чему строительство проходит быстрее.

Видео

О том, как сделать ваш дом из газосиликата теплым и создать внутри помещений комфортный микроклимат, вы узнаете из этого ролика.

О нюансах отопления в газосиликатном доме расскажет данный сюжет.

Как построить дом из газобетона своими руками: Инструкция +Видео

 

Дома из газобетона – это недорогие современные дома, достаточно простые по технологии возведения. Также газобетон имеет называние газосиликатные блоки.

Дома из газобетона или газосиликатных блоков

Существует еще один материал, родственник газобетона. Это пенобетон. Внешне они практически не отличаются, стоит пенобетон несколько дешевле, из-за распиловки, и пенобетон поэтому уже не так хорошо противостоит влаге.

[contents]

Строительство домов из газобетона имеет свои плюсы и минусы

Основные характеристики газосиликатных блоков:

+ Плюсы:

Неоспоримым плюсом данного вида строительства является его приемлемая цена, простота возведения, а также такие характеристики материала строительства, как , хорошая тепло- и шумоизоляция.

— Минусы:

Однако у недорогих домов из газобетона имеются свои минусы. Во-первых, это необходимость возводить массивный, основательный фундамент. Еще один недостаток газобетона, это его свойство впитывать влагу, что может стать причиной потери им таких характеристик, как теплоизоляция и прочность. Но качественный, современный газобетон воду практически не впитывает, но так бывает не всегда. Поэтому большое значение имеет правильная отделка дома из газобетона.

Выбираем фундамент для дома из блоков

Газобетнонные дома устанавливаются на прочные и надежные монолитные, ленточные или столбчато-ростверковые фундаменты. Глубина заложения фундамента определяется исходя из географии строительства, и связана с уровнем промерзания почв на участке.

Важной особенностью фундамента под дом из газобетона является его достаточная ширина и отступ от внешней стены строения. Связано это с тем, что подобные конструкции нуждаются в хорошей отделке. Также необходимым условием при возведении цоколя является исключение соприкосновения газобетонной кладки с грунтовыми водами, осадками и снежными сугробами.

Кладка блоков из пено-газабетона

Перед началом кладки газобетонных блоков проводится гидроизоляция фундамента. Для этой цели используется рубероид или другой материал со схожими характеристиками.

Учитывая гигроскопичность материала, газобетонные блоки тщательно оберегают от сырости и распаковывают непосредственно перед началом работы по возведению стен. Для сцепления блоков используют специальный клей, а не цементный раствор. Применение цемента лишает газобетонные блоки заявленных характеристик по теплоизоляции и прочности.

Каждый уложенный ряд проверяют уровнем. Так как неравномерная укладка может вызвать появление в стенах трещин.

Кладка проводится наподобие кирпичной, так, чтобы швы блоков не совпадали. В соответствии с проектом предусматриваем места для оконных и дверных проемов, которые не закладываются.

Стена из газобетона нуждается в армировании, оно производится в 1-м ряду и в каждом 4-м ряду. Для этого выкладываются армированные пояса кладки. Чтобы произвести штробу, вы можете сварить арматуры, либо воспользоваться ручным инструментом, для штробления по пенобетону, или газобетону.

 

Также в укреплении нуждаются оконные и дверные проёмы.

Делаем крышу дома для газобетонного дома

Крыша газобетонного дома нуждается в хорошей тепло-, гидро- и пароизоляции. Если оборудуется жилая мансарда – потребуется и слой шумоизоляции. Материалы выбирайте на свой вкус.

Кровлю можно покрыть классическим шифером или современными популярными материалами типа профнастила, металлочерепицы и т.п.

Отделка стен внешняя

Возводя дом из газобетона своими руками необходимо продумать отделку фасадов. Дополнительного утепления стены из этого материала не требуют. К тому же газобетон обладает хорошими дышащими свойствами. Отделку лучше выбирать исходя из этих его свойств.

Внутренняя отделка стен дома из газобетонных блоков

Для внутренней отделки хорошо подходит обычная штукатурка. С внешней стороны стены иногда обкладывают кирпичом или плиткой. Также хорошо показывает себя оштукатуривание фасада и использование специальных панелей для наружной отделки зданий.

Проверка на прочность газобетонных блоков- видео

Решайте сами, строить из газобетона или нет, но если хотите узнать всё о современном газобетоне, смотрите это видео, это отличная проверка на прочность производственного газобетона, причем российские аналоги, делают по этой же технологии, так что не переживайте.

 

Фундамент под газосиликатный дом своими руками: ленточный, монолитный и свайно-винтовой

Газосиликат известен с первого десятилетия XX века. Прототипы этого строительного материала появились в Швеции, в 1924 году разработчики получили патент, и началось массовое производство. В России газосиликатные блоки стали широко использоваться последние несколько десятилетий назад. Легкий и прочный бетон особенно ценят частные застройщики: из него можно быстро возвести коробку дома своими руками и сэкономить на фундаменте. Какое основание подойдет для таких зданий — сейчас узнаем.

Особенности блоков из газосиликата:

1. Он легче других бетонов и кирпича.

2. Строить из блоков быстро и удобно.

3. Благодаря полостям строение лучше сохраняет тепло.

4. Из-за относительно высокого влагопоглощения материал требует качественной гидроизоляции.

Как выбрать фундамент?

Из-за низкой плотности материала рекомендуют строить монолитную основу. К слову, удельный вес газосиликатных блоков — не больше 600 кг/м3, как у древесины, а максимальное давление, которое они выдерживают — 35 кгс/см2.

В плане конструкций фундамента под дом у застройщика нет ограничений. На выбор конкретного основания влияют:

  • вес строения;
  • тип грунта.

С массой дома все просто: считаем примерный объем стен из газосиликатных блоков, прибавляем крышу и среднее количество снега для вашего региона, также рассчитываем вес фундамента. Чтобы облегчить эти расчеты, найдите в интернете один из калькуляторов.

С грунтом все немного сложнее. Скальные породы перенесут любой вес, но они редко преобладают на частных участках. Глинистые и песчаные почвы выдерживают нагрузки 2‒4 кг/м2 по очень грубым расчетам. Проблемные (торфяники, переувлажненные, щелочные земли) чаще всего полностью заменяют на месте строительства. Определить надежность можно с помощью дорогого геологического исследования или своими силами: обычно выкапывают 3 глубоких ямы и анализируют прочность каждого слоя. Кроме типа почвы на конструкцию фундамента под дом влияют:

  • уровень грунтовых вод;
  • масштабы морозного пучения;
  • наклон участка.

Вся информация по конкретному типу фундамента под дом носит рекомендательный характер. Так вы сразу сможете выбрать примерный вариант конструкции. Перед строительством и покупкой материалов обязательно составьте план и проведите хотя бы минимальные расчеты нагрузок, особенно если вы собираетесь работать своими руками.

1. Ленточный фундамент.

Относительно недорогое и надежное ленточное основание является одним из самых популярных по всему миру. Именно в этом виде легче всего обустроить погреб или подвал, так как сама конструкция становится готовыми стенами. Делится на мелкозаглубленный (выше уровня промерзания грунта) и заглубленный. Первый тип подойдет для легких строений, основание не будет трескаться и разрушаться. Ленточный фундамент, располагающийся на глубине от 1 до 2,5 м, применяют на почвах со слабой несущей способностью или для тяжелых домов. Если вы строите из блоков дом в 1‒2 этажа площадью около 150 м2, необходимости в особо устойчивой опоре нет.

2. Монолитная плита.

Этот фундамент под дом сооружают на грунтах с высоким УГВ: благодаря равномерному распределению нагрузки толщина основания составляет 20‒30 см. Заливать этот вид опоры несложно, но из-за большого количества арматуры и бетона стоит этот тип дороже других. Если в доме нужен погреб или подвал, цена строительства вырастает в 2‒3 раза, так как плиту придется закапывать глубже, а затем возводить стенки, которые выдержат давление земли. Выбрать это основание можно, только если у вас ровный участок.

3. Свайно-винтовой фундамент.

Этот тип сложен и требует тщательных расчетов: ошибетесь с числом или расположением опор — дом перекосит. С другой стороны на столбчатое основание уйдет немного бетона, а перед заливкой не нужно тратить деньги на земляные работы, достаточно пробурить несколько отверстий ниже уровня промерзания грунта. Из-за небольшой площади опоры свайно-винтовой фундамент выдерживает минимальные нагрузки, чтобы увеличить его прочность столбы соединяют бетонные поясом — ростверком, который исключает их расхождение в разные стороны.

Также популярны винтовые сваи: к возведению коробки дома можно приступать сразу же, строить зимой не проблема, а цена на эти изделия радует глаз. Но такое основание не подойдет для тяжелых зданий, а при небольших нарушениях технологии дом будет слегка покачиваться на ветру. Чтобы обустроить подвал в столбчатом фундаменте потребуется дополнительные материалы. А пространство между землей и полом в любом случае нужно закрывать.

Кроме этих типов существуют комбинированные основания. Если участок расположен на склоне, под частью дома бывает плита, а под другой — винтовые сваи. Ленту совмещают со столбчатым фундаментом. Даже на самой проблемной почве выйдет рассчитать идеальную опору, но единого стандарта еще не придумали. Дом из газосиликата может стоять на относительно небольшом основании, но с правильным армированием и хорошей гидроизоляцией.

Нюансы строительства

Какое бы основание вы не выбрали: ленточный фундамент или монолитную плиту, обязательно армируйте конструкцию. Минимальный диаметр вертикальной арматуры — 8 мм, для горизонтальной — 12‒14 мм. В углах основные стержни необходимо усилить согнутыми, иначе края рано или поздно начнут осыпаться. Также для ленточного фундамента важна марка бетона: она не может быть ниже М200. Если почвы проблемные, лучше подстраховаться и взять М300. Подбирайте проверенного поставщика смеси.

Застройщики часто используют винтовые сваи как фундамент для дома из газосиликата. Важно, чтобы каждая опора вошла в почву под прямым углом, поэтому этот вид не рекомендуют на каменистых участках. Перед началом работ обработайте металл антикоррозийным покрытием и сделайте точную разметку местности. Только правильно установленные винтовые сваи будут работать. Когда строительство основание будет завершено, обязательно покройте его поверхность гидроизоляционным материалом. Для этого используют рубероид, рулонную или обмазочную изоляцию на основе битума. Если в доме есть подвал, нужно как можно скорее защитить его от жидкости. Газосиликатные блоки быстро впитывают воду, поэтому их придется оградить от капиллярной влаги из почвы.

Чаще всего блоки из газосиликата трескаются весной, если всю зиму дом простоял без отопления. Внешние и внутренние стены дома промерзают с разной скоростью, и слегка меняют свои размеры, с приходом тепла происходит неравномерная осадка. Чтобы избежать этого придется утеплить фундамент, особенно это важно, если в строение уже выкопан подвал: из-за него холод распространяется еще быстрее.  Любое решение нужно обосновать расчетами, так как важно выбрать не только надежное, но и выгодное по цене основание. Зачем возводить заглубленный ленточный фундамент, когда можно обойтись малозаглубленным. Легкость и небольшую прочность газосиликата нужно компенсировать, но возводить массивное основание для маленького домика не практично. Не повторяйте чужих ошибок.

описание технологии, методы усиления, видео

Газосиликатные блоки оптимальны при строительстве дома своими силами: они доступны, мало весят, имеют удобную форму и размер, обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Но при всех своих преимуществах они нуждаются в надежном основании из-за низкой устойчивости к нагрузкам на разрыв, малейшие подвижки приводят к образованию трещин. В целом, для них подходит любой вид фундамента, при условии его соответствия типу грунта и соблюдения всех требований технологии. Нужный вариант рекомендуют выбрать по схеме: анализ участка → расчет весовых нагрузок → принятие решения из нескольких возможных с учетом наличия или отсутствия подвала и бюджета.

Оглавление:

  1. Особенности газосиликата
  2. Нюансы возведения фундамента
  3. Методы усиления основания

Основные требования к фундаменту под дом из газосиликата

К особенностям этого кладочного материала относят:

  • Прочность на разрыв – в пределах В1,5-В3,5, то есть в 2-3 раза меньше, чем у кирпича. Низкое значение этого показателя – главная причина повышенных требований к надежности фундамента под дом.
  • Удельный вес у блоков не превышает 700 кг/м3, а у теплоизоляционных – 300-400. Для дома из газосиликата советуется выбрать облегченные материалы для стропильной системы, суммарная масса конструкции будет небольшой. Это допускает малозаглубленное исполнение плитного или ленточного фундамента при условии строительства на устойчивых грунтах.
  • Гигроскопичность. Из-за высокой способности блоков к влагопоглощению рекомендуемая высота цоколя над уровнем грунта составляет 40 см. Вкупе с низкой прочностью это формирует особые требования к фундаментам на винтовых сваях, обвязка швеллером или двутавром не подходит, блоки кладут только на армированный бетонный ростверк.
  • Небольшие размеры. Для газосиликата, как и для любых кладочных материалов необходимо монолитное основание, от этого зависит срок службы кладки.

Таким образом, фундамент под газосиликатные дома должен быть: цельным, армированным и хорошо защищенным от влаги. Его утепление необязательно, потребность в теплоизоляционной прослойке зависит от параметров грунта.

Какой тип основания лучше выбрать?

В зависимости от этажности и геологических условий для фундамента для дома из газосиликатных блоков подходят следующие варианты:

Тип основыДопустимые условия, в каких случаях нужно выбратьТребования и рекомендации
Малозаглубленный ленточный фундаментПодходит для одноэтажных домов на устойчивых и средне устойчивых грунтахПомимо усиленной гидроизоляции по периметру здания обязательна отмостка
То же, глубокого заложенияДля пучинистых почв и зданий с подваломЗакладка проводится как минимум на 30 см ниже уровня промерзания, для стен погреба лучше выбрать другой стройматериал
Монолитная плитаДля любых типов грунта кроме торфяников и мелкопылевого песка. Не подходит при перепаде высот межу крайними стенами свыше 1 мУстранение такого недостатка как отсутствие цокольной части решается укладкой чашеобразной плиты с направленными вверх ребрами жесткости
Столбчатый с монолитным ростверкомДопускается исключительно на ровных участках, малоподвижных (скальных, гравийных) грунтах и одноэтажных зданий. Выбор данного типа фундамента подразумевает отсутствие погребаДля поднятия кладки из газосиликатных блоков выше уровня грунтов требуется висячий ростверк. Пространство между столбами рекомендуется засыпать щебнем или закрыть
Свайно-винтовой фундаментПодходит для любых типов почвы, оптимален при возведении на склонеОформление забирки (защиты подполья) и утепление коммуникаций обязательны, висячий ростверк нуждается в подпорке

Нюансы строительства

Вне зависимости от выбранного типа фундамента под дом конструкция должны быть монолитной и армированной, предусматриваются меры не только по гидрозащите со всех сторон, но и по отводу влаги. На подтопляемых грунтах и при высоких рисках морозного пучения минимальная толщина песчаной подушки составляет 40 см, в ряде случаев его засыпают на 1 метр вокруг здания, организация отмостки обязательна. При желании построить дом с подвалом оптимальным вариантом является ленточный фундамент глубокого заложения.

Важную роль играет этажность. Для зданий в пределах одного этажа подойдет любой тип основания, включая столбчатое. Но при закладке перекрытий общий вес постройки неизбежно возрастает. Поэтому при необходимости возведения фундамента под дом из ячеистого газосиликата из 3 этажей лучшим вариантом является монолитная плита. Это, в свою очередь, приводит к увеличению бюджета строительства и сложностям при выборе материала для стен подвала (при его наличии). В идеале их заливают из бетона и усиленно армируют, расход раствора и металла высокий, процесс бетонирования нельзя прерывать.

При мелком заложении плиты все коммуникации продумываются и закладываются заранее. Для достижения нужной прочности конструкция армируется в два слоя, рекомендуемая толщина монолита для двух или одноэтажного здания с мансардой из газосиликатных блоков составляет 40 см. Хорошие отзывы имеет технология с одновременным утеплением основания (шведская плита). При подборе монтажа готового ЖБИ предпочтение отдается перевернутой чаше.

Свайно-винтовой фундамент подходит при строительстве дома не выше 2 этажей. При выборе этого варианта проблемы возникают на стадии монтажа опор и организации ростверка, также много усилий уходит на закрытие и защиту подполья. Уровень грунтовых вод в данном случае не критичен, его учитывают лишь при подборе коррозийной устойчивости металла (заполнение бетоном винтовых свай обязательно). Основные трудозатраты уходят на ростверк, на участках с перепадом закладывается загруженная в землю опалубка для заливки дополнительной опоры по типу ленты. Работы однозначно доверяют специалистам, завинчивать сваи под дом из газосиликатных блоков своими руками нельзя.

По соотношению «цена-надежность» выигрывает мелкозаглубленная монолитная лента, минимальная высота закладки ниже нулевой отметки грунта составляет 50 см, выше – 40. При возведении ленточного фундамента выполняется ряд требований: для исключения риска подвижки под основание засыпается и тщательно трамбуется не менее 40 см песка, система армируется прутьями диаметром от 12 мм, заливка бетоном непрерывная.

Утепление желательно, но не обязательно, чего нельзя сказать о гидрозащите. Высокая гигроскопичность газосиликатных блоков приводит к необходимости гидроизоляции как вертикальных стен, так и верхней плоскости, в идеале совмещается несколько методов и материалов. Оставлять конструкцию ненагруженной на зимовку нельзя.

Усиление фундамента

В ряде случаев для зданий из газосиликатных блоков требуются меры, направленные на улучшение параметров уже построенного основания. Такие ситуации возникают при ошибках при анализе участка, неправильной глубине заложения, изменении уровня грунтовых вод, неоднородных почвах, размещении на склонах, разрушении отмостки или непосредственно несущей конструкции. Возможны два варианта действий: усиление фундамента винтовыми сваями или закладка вокруг него ж/б рубашки.

Первый способ заключается в бурении ленты и грунта и установке наклонных скважин, впоследствии заливаемых бетоном. Буронабивной метод в разы повышает устойчивость системы, но из-за риска ее разрушения он допустим не всегда и своими руками не выполняется. Второй способ проводится по схеме: стены ленточного фундамента освобождают от грунта, на них с помощью анкеров крепится арматура, вокруг устанавливают опалубку и заливают ее бетоном. Оба варианта требуют консультирования со специалистами и выполняются крайне осторожно.

Особенности дома из газосиликатных блоков, преимущества и недостатки

Новые, по сравнению с деревом и кирпичом, строительные материалы вызывают немало вопросов у тех, кто решился на возведение своего дома. Подходят ли газосиликатные блоки для строительства жилья? Будет ли оно теплым и комфортным? Какие трудности поджидают будущих владельцев при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома? Ответить на эти вопросы можно, изучив отзывы тех людей, которые уже живут в домах из газосиликата.

Действительно ли это так дешево?

Самая главная причина, по которой газосиликатные блоки выбираются в качестве основного строительного материала – их невысокая стоимость. Приводятся расчеты, согласно которым 1 кв.м стен из этого материала обходится вдвое дешевле, чем кирпич. Однако, исходя из отзывов владельцев, это не совсем так. Стоимость газосиликата напрямую зависит от его плотности: за куб материала плотностью 600 кг/м куб, который оптимально подходит для наружных стен, придется заплатить гораздо дороже, чем за 300 кг/м куб. При покупке материала необходимо учитывать, что он очень хрупок, и некоторое его количество может повредиться при транспортировке или разгрузке. Лучше заказать газосиликат с небольшим запасом.

Те, кто уже построил дом, говорят, что удорожает возведение стен наружная обшивка. Без нее не обойтись, так как пористый газосиликат легко абсорбирует воду, начинает крошиться и приобретает неприятный запах. Обшивка дома из газосиликатных блоков должна удовлетворять нескольким требованиям:

  • не пропускать воду,
  • давать возможность стенам дышать,
  • должен оставаться вентиляционный зазор между обшивкой и стенами дома,
  • не деформироваться при усадке дома.

Дешевые пенопласт и песочно-цементная штукатурка не подходят. Пенопласт препятствует газообмену и сводит на нет одно из основных преимуществ газобетона, а штукатурка может просто не пристать к поверхности стен. Более дорогая гипсовая штукатурка держится лучше, но владельцы жалуются, что она покрывается сетью трещин, если наружные работы проводились до того, как дом дал полную усадку. Результат – полый ремонт фасада, который экономичным назвать сложно.

Меньше всего нареканий вызывает у владельцев сайдинг: он соответствует всем требованиям и может монтироваться сразу после окончания строительных работ, не дожидаясь, пока стены осядут. Также популярен облицовочный клинкерный кирпич, хотя его применение существенно удорожает строительство. При выборе любого способа сухой облицовки необходимо не забывать, что между нею и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе внутри дома может появиться плесень и запах сырости.

Сэкономить получится на отсутствии утеплителя: пористый газосиликат обладает невысокой теплопроводностью. Однако для хорошей теплоизоляции толщина стен должна быть достаточно большой – около 50 см в средней полосе России. При неправильном расчете толщины стены все же придется дополнительно утеплить, лучше – минеральной базальтовой ватой, которая «дышит» и является экологичной.

Стоит ли верить рекламе?

Производители газосиликатных блоков утверждают, что дома из этого материала получаются теплыми, с оптимальным микроклиматом, сравнимым с деревянным домом. Возведение же такого жилья не займет много времени и не потребует высокой квалификации строителей. Действительно ли это так? Отзывы владельцев домов из газосиликатных блоков говорят, что лишь отчасти.

Тепло и воздухообмен в доме обеспечиваются благодаря пористости материала. Дом действительно получается теплым, но чтобы это тепло сохранять, необходимо позаботиться о защите стен от влаги. Способность же дома «дышать» легко уничтожить, обшив его пенопластом. Еще один важный момент, о котором упоминают те, кто строил дом самостоятельно – швы между блоками должны быть минимальны, иначе через них будут происходить значительные теплопотери.

Простота возведения зависит от геометрии блоков: если она безупречна (погрешность 1мм на 600мм), то строить дом будет легко. Однако такое качество способны обеспечить лишь солидные производители, и продукция их не самая дешевая. Также, те, кто столкнулся со строительством дома из газосиликатных блоков уверяют, что не стоит экономить на качественном клее для блоков и пытаться заменить его на цементный раствор. Такая замена обернется тем, что швы получатся слишком толстыми, теплопроводность и прочность стен при этом пострадают. Еще одна деталь – блоки довольно тяжелые, справиться со строительством в одиночку, особенно если строится двухэтажный дом невозможно. Зато режутся и штробятся блоки без проблем, подручным инструментом.

Подводные камни при использовании газосиликата

Если вы все же решили строить дом из газосиликатных блоков, то учтите ряд моментов, о которых упоминают в отзывах те, кто уже стал владельцем такого дома.

  • Дом из газосиликата лучше не строить выше 2-х этажей, так как стены могут не выдержать большой нагрузки.
  • После возведения стен первого этажа необходимо сделать монолитный пояс обвязки, чтобы равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние блоки. Каждые 3 ряда кладка армируется металлической сеткой или специальными листами.
  • Дом из газосиликатных блоков требует монолитного ленточного фундамента, сэкономить на этом этапе не получится.
  • В течение года стены из блоков будут давать усадку. Об этом нужно помнить, если планируется сразу приступать к внутренней отделке дома: штукатурка почти наверняка покроется трещинами, поэтому стоит остановиться на обоях или гипсокартоне.

Стоит ли использовать этот материал

И все же, несмотря на некоторые особенности использования газосиликата, большинство владельцев домов из этого материала не жалеют о своем выборе. Согласно их отзывам, если снаружи дома стены надежно защищены от попадания влаги, то жить в таком доме довольно комфортно. Он «дышит», в отличие от каркасных домов из sip-панелей, которые обязательно нуждаются в качественной системе вентиляции. В таком доме не заводится плесень, не покрываются конденсатом стены изнутри.

Так как газосиликатные блоки легко поддаются обработке, то ремонт внутри дома делать намного проще. Штробы под проводку, каналы под водопроводные трубы и трубы отопления делаются быстро и без особых усилий. Правда, есть у этой податливости и обратная сторона: для крепления полок и другой настенной мебели, карнизов требуются специальные дюбели, так как обычные могут просто выпасть из стены.

Газосиликат – неплохой выбор, если вам нужен просторный и теплый дом в короткие сроки, а бюджет ваш ограничен. Для многих владельцев он стал реальной возможностью переехать в свой дом менее чем за год.

пошаговое самостоятельное строительство дома. Двухэтажные дома из газосиликатных блоков Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков

При проектировании частного загородного дома многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Часто этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие девелоперские компании осуществляют строительство коттеджей из газобетона или аналогичного по составу материала.Газобетон имеет значительные преимущества по цене и удобству использования перед камнем, кирпичом или цементом, но существенно уступает им по прочности. Чтобы без риска построить двухэтажное здание из такого материала, необходимо при создании проекта учитывать характеристики газобетона и знать некоторые тонкости, обеспечивающие прочность конструкции.

Преимущества и недостатки газобетона

Рост популярности газоблоков во многом основан исключительно на рекламе производителей, которые иногда многократно преувеличивают. спецификации этого материала, что в результате приводит к нарушению прочности конструкции. При использовании этого материала в строительстве многие специалисты опытным путем определили реальные преимущества и недостатки материала, а также разработали некоторые важные правила строительства. К достоинствам материала можно отнести:

  • Теплосбережение. Для средних климатических широт стены дома даже не нужно утеплять, так как сам по себе газобетон имеет низкую теплопроводность из-за пористой структуры.
  • Простота в обращении и быстрота строительства. Коттеджи из газобетона возводятся довольно быстро, так как блоки можно легко разрезать обычной ручной пилой и быстро подогнать под требуемые размеры … Материал больших размеров, с почти идеальной геометрией, при этом очень легкий.
  • Высокая звукоизоляция. Пористый материал значительно гасит шум и в сочетании с хорошим стеклопакетом обеспечивает отличную звукоизоляцию изнутри и снаружи.
  • Невысокая стоимость и экологичность материала.
  • Паропроницаемость. Блоки из газобетона «дисшат», что предотвращает образование конденсата и влаги.

Уникальная особенность — возможность использовать тонкий слой укладочного раствора. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

Важно. При строительстве двухэтажного коттеджа из газобетона необходимо помнить, что газоблоки имеют высокую прочность на сжатие, но очень низкую прочность на излом. В связи с этим для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется использовать монолитный или ленточный фундамент повышенной прочности.Если в доме планируется застройка второго этажа, то стены первого этажа необходимо укрепить стальными прутьями, как показано на фото выше.

К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

  • Влагопоглощение. Незащищенная поверхность блока представляет собой губку, которая сильно впитывает влагу и в результате теряется прочность модуля, а также его теплоизоляция и воздухопроницаемость. По этой причине поверхность блоков необходимо защитить штукатуркой или влагостойкой краской.
  • Проблемная штукатурка. Этот недостаток следует из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, невозможно нанести качественную штукатурку. Для этого используются специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
  • Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выход в таких ситуациях — предварительно установить в проемы металлический каркас, который принимает на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и перевозить пачками на отдельных лотках. Также необходимо следить за тем, чтобы материал хранился в сухом месте. При хранении на открытом воздухе материал может сам впитывать влагу, в результате чего остаточная известь намокает, что после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.

Отличия газобетона от пенобетона

При строительстве домов из газобетонных блоков своими руками многие часто ошибочно используют пенобетон.Иногда даже сами продавцы товаров намеренно заменяют материалы в целях личной выгоды из-за незнания покупателей. На самом деле это материалы, которые очень похожи друг на друга, но сильно отличаются по способу изготовления и области применения.

Например, пенобетон используется исключительно для возведения внутренних перегородок дома и не может применяться для несущих стен из-за высокой хрупкости. Отличить эти два материала можно по качеству.блок внешней поверхности.

  • Пенобетон получают путем заливки готовой смеси специальных форм, в результате чего его поверхность становится гладкой, а поры практически незаметны. Материал очень плохо держит штукатурку, обычно ее обрабатывают специальной шпаклевкой или зашивают гипсокартоном. Перед шпаклеванием пенобетон засыпают грунтом и накладывают армирующую сетку.
  • Газобетон можно отличить по пористой поверхности, так как он разрезается по размеру с помощью специальных струн или пил из заранее подготовленной плиты.На такой материал гораздо лучше ложится штукатурка и шпатлевка, но для большей надежности также рекомендуется уложить армирующую сетку.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона особое внимание необходимо уделять плотности материала, которая указывается в маркировке английской буквой «D» и диапазон может составлять от 350 до 800 килограммов на кубический метр.

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки плотностью D400 или D500 в зависимости от массивности кровли.Для двухэтажного коттеджа на первый этаж кладут более прочные блоки марок Д600 или Д800, а на второй — менее прочные Д 400.

При двухэтажном строительстве, помимо внутреннего армирования стальными стержнями, как показано на фото выше, специалисты используют дополнительное армирование стальной сеткой, которое укладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это обеспечивает дополнительную прочность стенам.

Важно. Плотность блоков выбирайте согласно климатической зоне.Чем выше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и, следовательно, возрастает стоимость. Необходимо тщательно рассчитать необходимую плотность блоков и толщину стен для вашего климатического региона с учетом средних летних и зимних температур. Не исключено, что использование газобетона может оказаться намного дороже, чем использование обычного кирпича.

Для промежуточных этажей можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков необходимо армировать дополнительной арматурой, как показано на фото выше.Однако для снижения давления на несущие стены специалисты рекомендуют использовать деревянный пол из балок.

Основные требования к зданию из газобетона

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

  • В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
  • Первый ряд кладки крепится на цементно-известковом растворе, последующие укладываются на специальный клей для газобетона с строгим соблюдением толщины раствора.
  • При наличии соединения шип-паз на блоках вертикальные швы также необходимо промазать клеем.

Важно. Создавая двухэтажный дом из газобетона, стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше. Армированию подлежат первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов ряды должны быть усилены таким образом, чтобы нижний и верхний ряд оконных проемов имели армирование.

  • Обязательно уложите объемную арматуру на последний верхний ряд перед установкой пола. Для этого рекомендуется использовать специальные блоки П-образной формы или самостоятельно вырезать полость для арматуры.

Важно помнить, что полная усадка газобетона занимает в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

Дома из газобетона обычно не нуждаются в утеплении, но поверхность материала необходимо защищать от воздействия атмосферной влаги.Утеплять конструкцию пенопластом или подобными материалами категорически не рекомендуется, так как они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпатлевки стен здания используйте специальные пластмассовые составы, предварительно уложив армированную сетку или металлический или пропиленовый шлам.

    Что было сделано

    Проект: проект Инсбрука адаптирован к месту и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.
    фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный; межэтажный — перекрытия железобетонные. Короб
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
    кровля: металлочерепица.
    внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева, изготовлены на месте по ТК-визуализации, окрашены.Плинтус облицован декоративным камнем.
    внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, где за основу взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что было сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем хай-тек ECO! К нам пришел дизайнер Илья с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные конструктивные решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом по проверенной нами канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса. Все окна изготовлены на заказ и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркивает профессиональная имитация окрашивания планок и подбор цвета.

    Что сделано

    Для чего строить дом? Действительно, имея команду профессионалов и знания — построить дом с нуля — вопрос времени! Но бывает сложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это было как раз такой сложной задачей.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на имеющемся фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме появилась подъездная группа, где уютными вечерами можно посидеть за столиком, и сложная, но, возможно, эксплуатируемая крыша в нашем переулке. Для реализации такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы, балки LVL, сварную кровлю и многое другое. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за звездами ночью! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными деталями из планкена, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в гостиной-кухне с видом на участок — создали нужный эффект освещенности и воздушности помещения! Дом семьи Мацуевых — украсил нашу фотогалерею в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, который выбирают смелые Заказчики с отменным вкусом.

    Что было сделано

    Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий участок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме природа имеет много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были счастливы работать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

    Что было сделано

    Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
    этажей: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
    кровля: металлочерепица
    терраса: изготовлены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

    Что было сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными погрешностями, не более 2%. Побывав на наших стройках и узнав стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих коллег по цеху для завершения проекта. Наша команда взялась за сложный и выразительный загородный проект с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша. Также для Дмитрия важны были точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду усилили 2 опытных каменщика.
    Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал и нас, и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

    Что сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельефа Фундамент
    : по геологии и расчетам архитектора дом построен на усиленном свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: деревянные балки деревянные, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200 мм; плита перекрытия с шумоизоляцией 150мм.
    коробка: коробка: стены из керамзитобетонных блоков, уложенные на раствор. Винда вставлена.
    кровля: установка металлочерепицы.
    Наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; Цветовая гамма предложена архитектором и согласована с заказчиком.

    Что было сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
    Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа над внутренней отделкой! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость. Это дало возможность выбрать лучший вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
    Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло разработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УСП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажной полосой и большими окнами!

    Что было сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и главное, КТО все это сделает?
    Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньона и на участке уже был ленточный фундамент. После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, изменяйте и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

    Что было сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием заменить старый загородный дом на одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров . .. Дом было решено строить из газобетонных блоков так, чтобы будущий красавец загородный дом будет радовать хозяина десятилетиями! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплого, доступного, красивого, надежного. В современных технологиях мы сделали такой шаг вперед, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное — иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

    Что было сделано

    Проект: за основу взят проект европейской компании, адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика.
    фундамент: на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный; межэтажный — деревянный по балкам с устройством звукоизоляции 150 мм.Короб
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонним ламинированием, установка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. Опираясь на визуализацию, добавил фасадные панели под камень «Толенто». Ограждения террасы, балкона деревянные, изготавливаются на месте по визуализации технического задания, окрашиваются. Карниз крыши облицован софитами под цвет крыши.

    Владимир Мурашкин,

    Владелец дома «индивидуальный 8х9м»

    Параметры дома:

    Что сделано

    Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом — это всегда интересно и своего рода вызов, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51. 1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки и идеальным решением таких задач было строительство каркасной технологии! Если уж отличаться, то во всем! Еще более эффектно дом сделана вертикальная отделка имитацией бруса из прочной лиственницы, окрашенной в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополняет современный вид дома — ламинатные окна! Получился отличный загородный дом, необычный и в то же время невероятно функциональный.

Газосиликатный двухэтажный дом станет идеальным воплощением личной крепости и уютного семейного гнездышка. Практичная и отработанная до автоматизма технология строительства такого жилья позволяет завершить работы в кратчайшие сроки.

Преимущества газосиликатных домов от компании «Дачный сезон»

  1. Поскольку этот материал весит в несколько раз меньше бетона, вам не нужно будет переплачивать за аренду крупной строительной техники для завершения строительства. Небольшой вес также упрощает процесс закладки фундамента и выбора участка.
  2. Стоимость готового проекта двухэтажного дома из газосиликатных блоков под ключ будет намного ниже, чем у аналогичного кирпичного дома. При этом материал отлично справляется с поставленной задачей, обладая полным набором характеристик для обеспечения комфортной жизни.
  3. Конструкция блока пор обладает отличными теплосберегающими свойствами. В зимний период вам не придется доплачивать за счетчик газа, чтобы поддерживать в доме минимальный уровень тепла.
  4. На нашем сайте вы можете увидеть цены и фото самых популярных двухэтажных газосиликатных домов. Любые вариации дизайна не являются окончательными. При желании наши мастера могут изменить планировку интерьера, добавив количество жилых комнат или дополнительного санузла.
  5. Проекты двухэтажных домов из газосиликата полностью неуязвимы для любых процессов коррозии, плесени и гниения. Также они не страдают от насекомых и грызунов. Современный материал сразу решает самые досадные проблемы, с которыми неизбежно сталкивались владельцы частных домов в прошлом веке.
  6. В ходе испытаний был выявлен высокий уровень огнестойкости материала. Он может успешно противостоять огню до трех часов.

Построить дом из газобетона не так уж и просто, но по сравнению с кирпичным или таким же бревенчатым домом потребуется гораздо меньше усилий. Построим простой коттедж на с.

При желании вы можете изменить характеристики постройки на свое усмотрение — вам просто нужно освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.


Характеристики газобетонных блоков (показатели) Газобетон автоклавный (газосиликатный)
Плотность, кг / м3 500
Класс прочности на сжатие B 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влажности Требуется защита
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт / м * С 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Возможность монолита Нет

Строительный комплект

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Пила ручная.
  4. Ручной нарезчик стен.
  5. Электрорезак.
  6. Ковш скребковый.
  7. Клей каретки.
  8. Шпатель зубчатый.
  9. Резиновый молоток.
  10. Шлифовальный круг (доска).

Изготовление фундамента

Размечаем участок


Убираем все, что мешает с участка, зачищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и канат.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Натяните веревку перпендикулярно ей ко второму и третьему углам конструкции.

Отметьте 4-й угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, все нормально, углы совпадают, можно забить стержни и натянуть веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступив от внешней примерно 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Выкапываем траншеи по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготовка траншей


Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Домик тоже можно построить на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Рытье траншей

Важно! Стены котлована должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно яму из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка поможет равномерно распределить нагрузку на субстрат в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпать щебень на песок и уложить рубероид.

Устанавливаем опалубку


Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Скрепляем элементы гвоздями или саморезами.

Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 300 мм.

Протяните леску по внутреннему периметру опалубки на уровне верхнего края будущей отливки.

На этом же этапе продумываем устройство отверстий для ввода воды и канализации. Для этого в нужных местах укладываем пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру


Берем штанги диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку при помощи гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут быть разного размера.Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи.

Важно! Между уложенным, стенами и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура гарантированно была залита бетоном.

Заливка бетона


Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона.Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент — 1 часть;
  • щебень — 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Заливать равномерными слоями примерно 200 мм, не торопиться. Каждый слой пломбы утрамбовываем деревянной трамбовкой. Залить бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.


Заливаемую поверхность выравниваем кельмой и в нескольких местах протыкаем бетон арматурой.Снаружи осторожно постучите деревянным молотком по опалубке.

Даем фундаменту месяц набраться сил. За это время мы покрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для предотвращения растрескивания.


Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Стены здания


Для конструкции в этом примере мы используем гребенчатую структуру. Их просто легче носить в руках.Можно строить из любых других газоблоков — порядок работы не меняется.

Верхнюю часть высохшего фундамента предварительно очищаем от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем слоем рубероида.




Для поклажи первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Сохнет он дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет.Это позволит без особых усилий выровнять разницу в высоте.

Находим самый высокий угол — будем строить из него. Берем леску и намечаем стену домика. Укладываем первый газовый блок. Затем устанавливаем блок для каждого оставшегося угла и натягиваем веревку между элементами здания.


Обязательно проверяйте ровность кладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помните про дверные проемы. Естественно, мы их пропускаем.


Берем полироль и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее сделаем это с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально равномерно.


Ставим второй, а после него третий ряд. Для укладки газоблоков используем специальный клей. Работаем как в первом ряду, начиная с углов. Обвязываем ряды, сдвигая их на половину блока — как кирпичная кладка… Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона — 80 мм.

Для нанесения клея используем ведра с зубьями. Устанавливаем блоки максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем их спина к спине. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и плавно, потому что клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, отпиливали лишнее с помощью специальной пилы или простой ножовки по дереву.

Цены на различные типы строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото







Обустраиваем окна и подоконники

В этом примере подоконники имеют высоту 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет нарезчик стен.

В месте обустройства оконного проема вырезаем 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

В пазы закладываем стержни арматуры и фиксируем цементно-песчаным раствором. Выполнено! Стена окна усилена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не прокладывать. Конечно, в будущем можно будет их вырезать, но это пустая трата времени и сил.


Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен декоративный облицовочный кирпич

Изготовление перемычек

Постепенно подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для усиления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто разрушиться.


Тогда «несъемная опалубка» из трех рядов блоков:
1. Внешний блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150, распиленный пополам по длине;
3. Толщина блока с внутренней стороны 100 мм.

Вырезаем из него «квадраты», прикрепляем к ним арматурные стержни.

Можно использовать готовые блоки П-образной формы (приклеить на необходимую длину, установить, положить арматуру и залить цементным раствором) или можно сделать опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см. Скрепляем блоки клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газовый блок на 3 одинаковых части.


Приклеиваем блоки на необходимую длину, делаем 3 продольных паза чеканкой, закладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему просохнуть сутки.

Устанавливаем перемычки арматурной стороной вниз.Заполняем зазоры газоблоками, при необходимости предварительно обрезая до необходимых размеров.

Изготовление армопояса


Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда оконными перемычками приступаем к заливке бронепояса, он же сейсмический. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

Берем блоки 10 см и формируем из них опалубку по периметру стен.Заливаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.





Заклиниваем металлические шпильки в армопояс для крепления. Мы можем изготовить их из фурнитуры. Еще более удобный вариант — шпильки с резьбой. К ним проще прикрепить мауэрлат.

Это завершает коробку дома.



Мауэрлат уже смонтирован. Пора устанавливать стропила. На этом этапе все индивидуально — ориентируйтесь на особенности выбранной конструкции крыши.

Доступно несколько вариантов:


Независимо от выбранной конструкции крыши, она должна быть оборудована изоляционными слоями: гидро-, тепло- и. В некоторых случаях (например, при обустройстве жилого чердака) монтируется слой звукоизоляционного материала.



Закрепляем гидроизоляционный материал поверх стропил. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. При этом рейки будут играть роль контр-планки, к которой в дальнейшем будут крепиться планки обрешетки под рубероид.

Укладываем утеплитель под гидроизоляцию в пространстве между обрешетками. Чаще всего используется минеральная вата … При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, полистирол и др.).


Покройте теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки. Прикрепляем его к деревянным рейкам.

Наконец, укладываем чистовую кровлю. На этом этапе сосредоточьтесь на доступном бюджете и личных предпочтениях. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • черепица битумная;
  • профнастил;
  • Металлочерепица
  • ;
  • плитки керамической.

Укладываем любой рубероид, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, чтобы осадочная влага могла стекать, не проникая под настил кровли.






Цены на различные породы древесины

На этом ящик из газоблоков с крышей готов. Вас ждут дальнейшие работы по устройству инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.



Удачной работы!

Видео — Дом из газобетона своими руками

Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это дачный дом.Более тонкие стены не способны выдерживать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, например ветра. Для круглогодичного проживания в доме его необходимо оборудовать системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньшего размера, их толщина составляет 100 мм.

К отделке дома из газобетона нужно отнестись серьезно. Газобетон — это материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат.Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал, снижающий паропроницаемость. Самый бюджетный вариант отделки — покраска. Однако стены в этом случае должны быть в близком к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно, применив недорогую фасадную шпаклевку. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте краску на водной основе. Наиболее рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с использованием листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он самый прочный и надежный.

Для удешевления строительства можно полностью отказаться от второго этажа и сделать чердак. Для экономии бюджета лучше выбирать форму дома близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложной формы, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также снижает стоимость строительства из газобетона

.

Исследователи считают, что площадь 30 квадратных метров на человека — наиболее комфортный вариант.Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается бюджет строительства. Имеет значение и размер участка, важно его благоустройство, а также комфорт внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет грунт, то строительство подвала будет уместным, когда вы захотите: сделать мастерскую или складское помещение для инвентаря, сделать бассейн или сауну.Если участок находится на склоне, такой цоколь образуется естественным образом. Во время строительства его можно оборудовать и найти для него полезные приложения.

  • — должен быть разбит;
  • — кромки следует максимально удлинить, чтобы на фасад меньше попадало влаги;
  • — лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной плитки), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • — необходимо соблюдать герметичность, чтобы внутрь не просачивалась влага.

При выборе материалов лучше обратиться к классическому листу. Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный — шифер (асбестоцементный лист). Однако самостоятельно такой лист монтировать нельзя из-за его веса и хрупкости, он периодически требует обработки от грибка. Битумный шифер (ондулин) — очень практичный материал. Он прост в установке и доступен по цене. В отличие от металлочерепицы бесшумна.

Кладка из газосиликатных блоков.Как выполняется кладка стен из газосиликатных блоков? Инструкция по кладке газосиликатных блоков своими руками

Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Это сделано в результате температурного воздействия всех составляющих компонентов. Основные преимущества этого материала — простота изготовления, небольшой вес, прочность и теплоизоляция. Однако, несмотря на все его достоинства, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки.Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Выбор инструмента

Для того, чтобы кладка газобетона была правильной и долговечной, без применения специальных инструментов не обойтись. Для приготовления бетонного раствора вам понадобится промышленный миксер, емкость для смешивания. Для того, чтобы нанести смесь, вам потребуется — несколько мастерков разного размера. Для сборки газобетонных блоков — специальный молоток и мерный уровень. Если предусмотрена обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись такими инструментами, как разметочная линейка, напильник, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки для дрели, дрели, щетки.

Методы кладки

Приготовление раствора для кладки.

Сегодня существует два способа укладки газобетонных изделий своими руками, это укладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ кладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, потому что иначе блок не поддается фиксации. Если конструкция большого объема, то замешивать раствор гораздо удобнее не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Для того, чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на малых скоростях. Для смешивания клея из пяти килограммов сухой смеси в емкость набирается литр воды. В емкость медленно наливают сухой клей и сразу взбивают. Дать настояться десять минут, а затем еще раз тщательно взбить. Клеевой раствор можно считать готовым, когда он станет похож по консистенции на густую сметану … Если клей высох и затвердел, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать для блокировки. Его изготавливают путем смешивания всех ингредиентов и специального связующего. Такие составы просты в приготовлении и надежны в использовании.

Состав таких смесей может незначительно отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глина. Такая смесь не крошится и не крошится при эксплуатации, что позволяет аккуратно и легко укладывать строительный материал.Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж фасадных стен. Такая смесь очень экономична, дает хорошие теплоизоляционные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор работают с этой смесью чаще, чем с клеем.

Что выбрать?


Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только, как класть газобетон, но и какую смесь выбрать.Ведь и у первого, и у второго варианта масса преимуществ. Следует отметить, что теплопроводность обеих смесей намного выше, чем у блоков. Из этого очевидно, что теплоизоляция всего здания зависит от ширины шва. Если вы используете цементную смесь, ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей выше, изначально можно предположить, что при его использовании значительно возрастут и затраты на монтажные работы.Но, учитывая его минимальный расход, на самом деле затраты немного увеличиваются, и здание выходит намного теплее. Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что нужно гораздо больше и стоимость монтажа неизбежно возрастет. Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке на блоки — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Технология укладки

Перед тем, как приступить к монтажным работам своими руками, необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с кладкой ряда.При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь. В случае такого выбора вы будете защищены от образования холодных ветров на участках кладки. Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на дешевизну, расход намного выше, а швы выглядят неряшливо и слишком широкими. Также такой выбор ухудшает теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит установить специальные маячки.Устанавливаются в зонах примыкания, по всему периметру фасада. Они нужны для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок. Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также нельзя забывать, что инструкция по укладке — важный элемент любой строительной операции.

Замешивание смеси

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используйте специальный сухой состав и теплую воду.Взбивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородной по консистенции. Проработать нужно 20 минут, из-за этого смешиваются малые дозы. В процессе использования клея его необходимо постоянно месить, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать специальный вид кладочной смеси. В его состав входят специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает ему возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Наценка


Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительных изделий. Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала необходимо разрезать продукты. Сделать это несложно, ведь распил производится пилой или ножовкой.Чтобы все конструкции были вырезаны ровно, стоит при разметке использовать специальную линейку. Необходимо заранее подготовить те материалы, которые в будущем будут армированы.

Сначала подготавливаются те блоки, которые необходимы для укладки первого ряда, после чего проделываются пазы стержней для армирования при монтаже фасада.

Укладка и армирование

Процесс установки стен и перегородок будущего здания несложный, но важно все сделать правильно.Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной. Сначала готовится строительный материал и специальная смесь для работы. Для завершения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется специальной гребешкой. Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие необходимо сдвинуть на расстояние, равное половине одной конструкции.Если перевязка не производится, это негативно скажется на свойствах стен. Выступающую из толщины швов смесь нельзя тереть; удалить его можно только шпателем. Для ровности кладки используется специальный шнур. Ровность проделанной работы определяется с помощью строительного уровня и специальной линейки.

При правильном монтаже стен своими руками вопрос гидроизоляции нельзя оставить без внимания. Для его реализации используется специальная сетка.Обязательно закрепите гидроизоляционную сетку на стенах в зоне соприкосновения с фундаментом. После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными. Стоит сразу выполнить фасадные и утеплительные работы. В случае, когда сделать это сразу невозможно, то ряд стараются накрыть специальной полиэтиленовой сеткой, пока не появится возможность все доделать. Армирование планируется еще при подготовке к строительству. Это обязательная операция, если стена слишком длинная или ящик будет находиться под повышенным давлением.


Данной процедуре подлежат все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров. А также все нижние швы проемов. Эта операция может быть применена по двум технологиям — с использованием металлических стержней или специальной сетки. При установке в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладываются стержни и заливается клей. Далее следует укладка следующего ряда.

Сетка при строительстве здания требуется для повышения прочности фасада и исключения возникновения трещин в стенах.Металлическая сетка укладывается с интервалом в 3 ряда из газобетонных блоков. Чаще всего для выполнения армирования используются такие материалы:

  • сетка оцинкованная;
  • сетка базальтовая;
  • сетка из стекловолокна.

Задумываясь о строительстве дома своими силами, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, подходящих для строительства здания.Газосиликатные блоки занимают одно из первых мест среди популярных у потребителей строительных материалов. Чтобы дом был крепким, надежным, нужно знать, как правильно класть газосиликатные блоки, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала для вашего проекта.

Газосиликатная технология строительства

Построить собственный дом из газосиликатных блоков можно даже при начальных знаниях строительных технологий, но при этом есть трудолюбие и энтузиазм.Для возведения стен вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Для разведения клея понадобится емкость-перфоратор мутовкой.
  2. Клей можно наносить специальным ведром или зубчатым шпателем.
  3. Ножовка по металлу с большим зубом поможет разрезать блок на кусочки нужного размера.
  4. Неровности можно выровнять с помощью крупного наждака.
  5. Щетка для метлы.
  6. Металлический квадрат, уровень.
  7. Раствор песчано-цементный.
  8. Блоки газосиликатные марок Д400 или Д500.
  9. Пароизоляция из минеральной ваты.
  10. Кладочная сетка из стекловолокна или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Общее количество газосиликатных блоков можно посчитать, посчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет ведется для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а габариты газосиликатного блока станут известны при его покупке.Зная ширину блока и длину стены, модно рассчитывать количество блоков в ряду кладки. Если требуется половина блока, она считается за весь блок. Количество рядов кладки рассчитывается аналогично. Количество строк умножается на полученное количество блоков в одной строке. Окончательное число — это количество блоков на стену.

Если в стене есть проемы дверей и окон, также производится приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, сложите все числа.

Каменная кладка

Примечание! Прочность и надежность всей конструкции здания зависит от точности и качества кладки первого ряда.

Готовый фундамент необходимо покрыть слоем гидроизоляции, сверху выложить кладочную сетку, а для укладки стартового ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы постройки на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм.Если углы не находятся на одном уровне, кладку нужно начинать с самого высокого угла.

Первый ряд предназначен для выравнивания погрешностей при заливке фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм. Далее устанавливаются угловые блоки и соединяются шнуром. Проверяется уровень натянутого шнура; он должен быть строго горизонтальным. Если длина стен больше 10 метров, необходимо укладывать промежуточные блоки, чтобы не провисал шнур.

Используйте резиновый молоток, чтобы исправить вертикальное и горизонтальное положение блоков. Неровности кладки удаляют наждаком. Щетка для веника используется для удаления пыли и грязи. Если вам нужна часть блока, то вырежьте ее электропилой или ручной ножовкой.

Далее выполняется кладка блоков с помощью клеевого раствора. На строительную площадку доставляется сухая смесь мелкого песка, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по приготовлению качественного раствора необходимой консистенции.Толщина связующего слоя должна быть не более 3 мм.

Примечание! Перед нанесением клея на блоки их необходимо тщательно очистить и смочить водой для обеспечения хорошей адгезии.

Стены кладут в теплое время года. Для строительства в холодную погоду необходимо использовать зимний клей. Клей наносится на блоки зубчатым шпателем по ширине, равной ширине поверхности газосиликатного блока.Слой должен быть однородным как с вертикальной, так и с горизонтальной сторон блока. После нанесения клеевого слоя на поверхность блока следует сделать канавку. Заполнять зазоры между карманами для захвата и между гребнем и пазом раствором не требуется.

Второй ряд блоков необходимо укладывать с полусмещением, чтобы между рядами получилась перевязка. Все ряды укладываются угловым блоком. Положение каждого блока необходимо контролировать с помощью уровня и регулировать молотком. Все стыки необходимо заполнить клеем, чтобы избежать усадочных трещин.Излишки клея удаляем шпателем.

Если использовать блоки паз-гребень для самостоятельного строительства, то вертикальное армирование выполнять не нужно. Для горизонтального армирования на поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные пазы и укладывают в них стеклопластиковые стержни или просто кладочную сетку.

Примечание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладывают металлические уголки длиной, превышающей ширину проема не менее чем на 40 см, а затем продолжают укладку блоков.

Устройство полов

После того, как кладка стен практически завершена и остается сделать только последний ряд, следует вместо блоков устраивать монолитный железобетонный пояс. Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от пустотных или ячеистых бетонных плит на все несущие стены.

Отделка стен газосиликатная

Для наружной отделки используются специальные вентилируемые системы или материалы с высокой паропроницаемостью.Между кирпичной кладкой фасада и стеной из газосиликата оставляется зазор. Соедините две кладки гибкими стяжками. Если вы предпочитаете использовать для фасадных работ краски, шпатлевки или штукатурные смеси, нужно убедиться, что они рассчитаны на работу с газосиликатом.

В интерьере использованы воздухопроницаемые материалы. Стены из газосиликатных блоков можно оклеить обоями или покрасить краской на водной основе. Для ванной, санузла, кухни предварительно необходимо проложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором.При использовании керамической плитки для отделки ванной комнаты не требуется пароизоляция.

Примечание! Внутренние стены можно шпаклевать не ранее, чем через два месяца после завершения строительства.

Работы на фасаде здания можно начинать только после завершения всех внутренних отделочных процессов. Единственное исключение — вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после завершения строительства.

Видео

Подробнее об установке газосиликатных блоков Вы можете узнать ниже:

Процесс изготовления газосиликатных блоков

Производственный технологический цикл изготовления этого строительного материала начинается с приготовления смеси, для которой используются четыре компонента: портландцемент, кварцевый песок, известь и вода.Эти компоненты тщательно перемешивают с помощью миксера и, доведя смесь до однородной массы, добавляют к ней алюминиевую пудру. Спустя некоторое время, необходимое для завершения процесса перемешивания, раствор переливается в специальные формы, где он должен находиться несколько часов. Это время посвящено химической реакции между элементами алюминиевой пудры и извести, которая приводит к выделению газа. Это как раз и есть уловка — выделение газа способствует образованию ячеек в массе материала.

После этого изготовленные блоки нарезаются специальной ниткой до размеров, установленных стандартами, после чего помещаются в автоклав для обработки паром при температуре 190 градусов Цельсия под давлением 10-12 бар. Такой технологический процесс позволяет равномерно распределить созданные ячейки, придав материалу необходимую плотность. В этом случае в автоклаве продолжится процесс химической реакции.

Методы кладки

Газосиликатные блоки можно укладывать двумя способами — цементным и клеевым.Какому варианту лучше отдать предпочтение с точки зрения практической экономии? Прежде всего отметим, что и клей, и цементный раствор обладают высокой теплопроводностью, выше, чем у газобетона. Это говорит о том, что при уменьшении толщины шва между блоками комната способна дольше сохранять тепло в доме. Мы пришли к выводу, что цементный способ укладки газоблоков требует шва не менее 6-10 миллиметров, а толщина клеевого шва будет в пределах 1-3 миллиметров.Из этого следует, что кладка из газобетона на клей сделает дом намного теплее.

Казалось бы, все просто и понятно, а что еще нужно? Если бы не одно — стоимость клеевого раствора дороже цементного. Однако следует учитывать, что расход клеевого раствора в пять раз меньше, чем цементного. Поэтому получается, что клей для газоблоков и практичнее, и экономичнее.

Правда, кладку первого ряда (нижнего) нужно производить на цементном растворе, потому что только он способен справиться с двойной ролью как крепежной составляющей, так и выравнивающего слоя.

Технология кладки

Для установки газосиликатных блоков необходим фундамент. К сожалению, его поверхность обычно не бывает неровной, вернее, всегда довольно неровной. Поэтому изначально его следует покрыть гидроизоляционным материалом, например рубероидом или полиэтиленовой пленкой, уложенной в несколько слоев. Затем на поверхность гидроизоляции необходимо нанести цементный раствор из песка и цемента в соотношении 4: 1.

Можно приступать к укладке блока, только нижняя поверхность каждого блока, которая будет ложиться на раствор необходимо смочить водой.Это выровняет влажность блока и раствора и предотвратит перетекание влаги из раствора в блок, который имеет высокую гигроскопичность, особенно если это блок ячеистого типа. Благодаря этим мерам цементный раствор не потеряет присущих ему адгезионных качеств.

Начало кладки следует вести от угла фундамента, имеющего наибольшую высоту, которую можно определить по уровню или строительному уровню. Блоки первого ряда следует укладывать в строго горизонтальной плоскости (желательно в вертикальной), добиваясь максимальной ровности общей поверхности.Поэтому за процессом укладки блоков нужно постоянно следить по уровню. Как видите, требование к кладке первого ряда под цементный раствор оправдано, так как им несложно отрегулировать совмещение смонтированных блоков в нужной плоскости.

Равномерно разложив нижний ряд блока, можно производить дальнейшую укладку на клей.

Вполне возможно, что последний блок в ряду может выступать за фундамент. В этом случае его легко можно будет разрезать, например, ножовкой по металлу.И вообще, этот материал для кладки стен легко обрабатывать различными методами — точить, просверливать, отрезать, обламывать и так далее.
Второй, верхний ряд следует монтировать, начиная с укладки на вырезанный блок, что даст возможность сделать хорошую стяжку между элементами блока, то есть повторить все приемы стандартной кирпичной кладки со смещением.

После укладки четырех рядов газоблоков необходимо выполнить армирование, то есть на поверхности четвертого ряда необходимо сделать пазы, в которые уложить металлическую арматуру диаметром около восьми миллиметров, которую дополнительно засыпают. на цементном растворе.

Строб должен быть сделан достаточно глубоким, чтобы якорь полностью погрузился в него.

Оштукатуривание стен из газоблоков

Если перегородки в квартире выполнены из газосиликатных блоков, то их можно оштукатурить для последующей отделки. Этому процессу присущи свои нюансы, которые отличаются от оштукатуривания других поверхностей, например, из бетонных блоков или кирпича. И самое главное отличие — это сама штукатурная смесь.

По мнению специалистов, не рекомендуется оштукатуривать газосиликатные блоки штукатуркой на цементной основе. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос, как правильно оштукатурить поверхность стены из газосиликатных блоков? Все просто, штукатурную смесь готовить совсем не обязательно. Достаточно посетить строительный рынок или аналогичный магазин и приобрести уже готовый штукатурный раствор, предназначенный специально для оштукатуривания газосиликатных блоков. Их основа — гипс, который имеет столь необходимый для нашего варианта высокий уровень паропроницаемости.

Современная гипсовая штукатурка продается в сухом виде. Довести сухую смесь до готового к употреблению гипсового раствора несложно, достаточно следовать инструкции на упаковке продукта. Сразу учтите, что при приготовлении раствора следует неукоснительно соблюдать главное требование — сначала высыпать сухой раствор в емкость, а уже потом вливать в него воду, а не наоборот!

Для приготовления стандартного раствора обычно соблюдается соотношение двести граммов воды на килограмм сухого вещества.Будьте осторожны, так как слишком много воды ухудшится качество штукатурки.

Покрытие стен штукатурным раствором

На первом этапе оштукатуривания поверхность стены из газосиликатных блоков должна быть тщательно очищена от пятен, подтеков, мусора и пыли.

Второй этап — грунтовка поверхности стены. Для этого желательно использовать грунтовку глубокого проникновения.

Третий этап — это установка на поверхность стены армирующей сетки из стекловолокна, которая должна иметь строго определенные свойства: изделие должно иметь высокую степень сопротивления разрыву и растяжению, а также иметь высокую плотность.

Четвертый этап — это сам процесс штукатурки. Оштукатуривание стен, облицованных газоблоками, необходимо производить с помощью специальных направляющих маяков. В качестве маяков можно использовать направляющие планки, которые следует установить вертикально на стене по уровню или отвесу, закрепить, например, тем же раствором, а затем заполнить пространство между маяками штукатурным раствором. В зависимости от необходимости в общем слое штукатурка выполняется единовременно или в несколько приемов. Толщина одного слоя не должна превышать 15 миллиметров, это в том случае, если вы полностью выполняете штукатурку этим слоем.А если раствор нужно наносить в несколько слоев, то толщина каждого последующего слоя не должна превышать восьми-девяти миллиметров.

Установленные планки служат ориентиром для выравнивания штукатурки, а сам процесс выравнивания осуществляется по особому правилу, по которому нанесенный раствор можно перераспределить на недостаточно заполненные места на поверхности или даже удалить их излишки. Дождавшись высыхания штукатурки, залить ее.

Каждый слой штукатурки можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.Процесс оштукатуривания рекомендуется проводить при положительной температуре воздуха в помещении — в пределах 5-30 градусов тепла.

Отделочные работы по стенам из газоблоков

По эксплуатационным характеристикам стены из газосиликатных блоков не хуже аналогов, из которых возводятся поверхности стен. Также они в полной мере характеризуются высокой прочностью, надежностью, а также показателями тепло- и звукоизоляции. Однако, как мы уже отмечали выше, материал имеет повышенный коэффициент гигроскопичности, что делает нежелательным его использование при необходимости перепланировки туалета или ванной комнаты.Но, повторяем, «нежелательно», потому что сегодня производители отделочных материалов наладили производство отделочных покрытий, способных успешно защитить даже такие гигроскопичные изделия, как газосиликатные блоки, от проявлений повышенной влажности. Например, специальные виды штукатурки.

А во всем остальном посмотрите на строительство из газоблоков как на обычную стену. Поэтому для отделки его поверхности можно в полной мере использовать все известные отделочные материалы, а также применить все способы их укладки на стену.При этом требования к подготовке стены под покраску и оклейку обоями остаются неизменными — поверхность необходимо довести до максимально возможной гладкости и ровности, что можно сделать известными штукатурными или шпатлевочными растворами.

В варианте, когда перегородка из газосиликатных блоков предназначена только для разделения помещения на две части, достаточно шпаклевки, чтобы выровнять ее. А если вы решили отдать предпочтение пластиковым или декоративным панелям, то никаких дополнительных работ на стене делать не придется.Просто соорудите на его поверхности деревянный каркас, на который можно легко смонтировать указанные отделочные материалы. Сегодня этот способ отделки считается самым простым и наименее затратным.

В полной мере это касается вагонки, зеркал, деревянных панелей. Керамическую плитку можно укладывать и на газосиликатные блоки, но в этом случае для ее основания придется оштукатурить поверхность. В общем, при отделке можно дать волю своей фантазии или следовать рекомендациям опытных дизайнеров, обоснованно полагающих, что отделать поверхность из газосиликатных блоков можно практически любыми отделочными материалами, например фактурной штукатуркой, жидкими обоями, настенный линолеум.Или же можно полностью отказаться от отделки, отдав предпочтение декору стены разнообразными мелочами. Кстати, этот стиль сегодня становится все более популярным и известен под категорией городского индустриального варианта.

Из этого видно, что методов отделки стеновых поверхностей из газосиликатных блоков действительно огромное количество.

Резюме

Подходит ли вам материал стен из газосиликатных блоков для перепланировки квартиры, решать только вам.Со своей стороны считаем необходимым отметить, что этот строительный материал имеет ряд положительных преимуществ перед аналогами и с самого начала использования в строительстве зарекомендовал себя только положительно.

Конечно, в случае использования на кухне, туалете, ванной, для отделки стен этим материалом придется потратить определенные силы, деньги и время на защиту газосиликатных блоков от влаги. Но в итоге затраты с лихвой окупятся, ведь изделия из газобетона дешевле, чем такой же кирпич, и их намного проще монтировать даже по сравнению с гипсокартоном.

Во время строительных работ рекомендуется снимать с поддонов столько блоков, сколько предполагается уложить в один день. В остальное время соблюдайте правила хранения блоков и размещайте их на ровной площадке, недоступной для влаги.

Различаются технологии кладки первого и последующих рядов стен. Давайте посмотрим на обе технологии по отдельности.

Укладка первого ряда блоков

После установки фундамента здания укладка первого ряда — самый ответственный момент.От первого ряда зависит точность всех последующих рядов стены и устойчивость всей постройки. Поэтому к этому этапу строительных работ нужно подойти особенно ответственно.

Перед кладкой первого ряда производится гидроизоляция по верхнему уровню фундамента, которая защитит между фундаментом и кладкой. Под блоки заливается выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора. Сами блоки устанавливаются с помощью полимерных растворов на основе сухих смесей, иногда для монтажа также используются битумные рулонные материалы.

Чтобы выровнять все ряды здания по углам, по высоте каждого ряда кладки кладут рейки с рисками. Через них протягивают причальный шнур, чтобы контролировать ровность кладки каждого последующего ряда.

С помощью уровня необходимо измерить уровень самого высокого угла здания, с которого начинается строительство здания. При этом разница в высоте между углами домика не должна быть более 3 см.


Блоки лучше всего класть на клеевую смесь. Для его приготовления вам понадобится вода, ведро для смешивания и строительный миксер. В ведро наливают необходимое количество воды и при постоянном помешивании постепенно добавляют миксером расчетное количество сухой смеси. Во время монтажных работ клей необходимо время от времени перемешивать. Это делается для того, чтобы он не затвердел, чтобы постоянно сохранялась его однородность.

В процессе строительства часть газосиликатных блоков необходимо разрезать. Эти материалы режутся просто с помощью обычной ручной пилы. Квадрат используется для точности резки и измерения прямого угла при резке. Такие обрезанные блоки называют дополнительными блоками. Перед установкой следующего дополнительного блока обязательно промажьте вертикальные швы клеевой смесью.

Укладка последующих рядов стены

Укладка следующих рядов также имеет свои особенности.Каждый последующий ряд укладывается только после того, как предыдущий будет полностью схвачен. По времени это примерно 1-2 часа после завершения укладки.

Необходимо четко контролировать кладку каждого блока стены. Ровность рядов проверяют по уровню и швартовному тросу. Окончательное выравнивание кладки производится с помощью уровня и резинового молотка.

Смесь наносится на блоки следующим образом. В зависимости от толщины блоков для нанесения смеси подбирается зубчатая каретка или шпатель.Равномерно, без зазоров, клей наносится на поверхность 2-3 блоков. Каретка помогает лучше распределить смесь, не капая по бокам блоков.

Следующие ряды, как и первый, располагаются от угла здания. В этом случае на торцы блоков клеевую смесь не наносят. Материалы укладываются и разравниваются сразу на место, а блоки перевязываются.

В некоторых случаях газосиликатные блоки нуждаются в армировании.

Правильное усиление кладки

Каждый первый и четвертый ряды кладки армированы. Для армирования в середине блоков прорезают пазы ручным или электрическим резцом. Если вы работаете с блоками толщиной 400 мм и более, лучше всего уложить два параллельных ряда арматуры. Попавшая внутрь строительная пыль удаляется веником или феном.

Перед заполнением пазов клеевой смесью и укладкой арматуры рекомендуется их смочить водой.Это сделано для повышения качества возведения конструкции. Каждая канавка заполняется крепежным раствором на половину ее глубины, после чего в нее вставляется стальная арматура.


Стальные стержни диаметром 8 мм используются для усиления блоков. При армировании блоков на углах здания пазы просверливаются со скруглениями, а стержни загибаются в расчетном месте.Для гибки используется специальное оборудование или ручной инструмент. После этого стержни устанавливаются каждый в свой стробоскоп.

Каждый элемент арматуры погружается в клеевой раствор, затем раствор заливается стробоскоп. Таким образом предотвращается коррозия. После завершения работ оставшуюся смесь удаляют шпателем.

После устройства стен из газосиликатных и газобетонных блоков требуется их облицовка.

Есть несколько основных вариантов облицовки.

Облицовка кирпичом.

Облицовка реле.

Штукатурка.

  1. Выбирая этот вид облицовки, важно помнить, что штукатурка не должна быть цементно-песчаной. В зонах повышенной нагрузки, таких как углы зданий, оконные проемы, изломы фасадного профиля, рекомендуется армировать штукатурный слой специальными сетками.
  2. Во время штукатурных работ необходимо не допускать промерзания, пересыхания штукатурки, а также соблюдать температурный режим.

Выбирайте газоблоки для своего строительства!

Благодаря своей универсальности газосиликатные блоки оптимально подходят для возведения малоэтажных домов в частном строительстве. Основное преимущество этого стройматериала — небольшой вес газоблоков при больших размерах, что позволяет увеличить скорость возведения стен и укладки легкого фундамента. Большие габариты изделий также означают минимальное количество «мостиков холода» в стенах.Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта — достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура газосиликатных изделий обуславливает необходимость учета ее свойств при работе с газобетонными блоками с целью предотвращения отклонений от технологии строительства и обеспечения проектной прочности и надежности конструкции. Наличие воздушных пор обеспечивает несложную доставку изделий на строительную площадку и непосредственно к месту кладки, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и «шпунт-паз». система, которая автоматически выравнивает строки относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он мало давит на раствор, создавая некачественное сцепление между смесью и кирпичом. Поэтому рекомендуется максимально ограничить использование цементно-песчаного раствора и работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии к любой поверхности.

В индивидуальном строительстве в первую очередь ценятся такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительного материала.Использование клеевого состава в сочетании с большими размерами изделий и небольшим количеством клеевых швов не допускает образования «мостиков холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.


Теплоизоляционные свойства — еще одно несомненное преимущество газосиликатного кирпича. Воздух в порах блоков плохо пропускает тепло через себя, и остается внутри помещения, а холодный воздух извне в дом не проникает. Следовательно, для здания не требуется никакого дополнительного утепления, за исключением утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и кровли, но и для стен как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими средствами защиты от влаги. В этом случае толщина стены значения не имеет, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.


Автономные стены из газосиликатных блоков обойдутся значительно дешевле, чем строительные работы из традиционных материалов — кирпича, бетона или дерева. Цена определяется дешевизной природных компонентов для производства газосиликата, дешевыми технологиями производства и дешевизной перевозки больших объемов стройматериалов с малым весом. Использование обычных инструментов без привлечения автоматики и специального оборудования, а также высокая скорость кладки делают работы недорогими.


Применение газоблоков — кладка из газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только этажностью домов. Оптимально подобранные размеры блоков, кратные стандартным размерам кирпича, позволяют в короткие сроки выполнить ремонтно-строительные работы любого объема. Кроме того, вы можете заказать у производителя блоки нестандартных размеров, что ускорит укладку или обеспечит быстрое возведение геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата получается практически идеально ровной, поэтому экономия от минимизации отделочных работ очевидна.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Перед тем, как начать кладку газосиликатного блока, необходимо с помощью уровня воды проконтролировать горизонтальность поверхности фундамента — от этого зависит ровность укладки первого и последующих рядов газосиликатного кирпича. Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора.Дальнейшая укладка блоков по системе «паз-гребень» значительно упростится, если первый ряд уложить идеально ровно по горизонтали. Также нужно проверить углы периметра — они должны быть 90 0. Контроль осуществляется путем замера диагоналей периметра дома.


Чтобы дождевая или снеговая вода не просочилась под фундамент, необходимо выложить газоблокирующую стену так, чтобы она выступала на 1-2 см по краям фундаментной плиты. Так влага сразу стечет на отмостку и попадет в дренаж.Именно поэтому необходимо между стеной и основанием дома обустроить два-три слоя гидроизоляции из рубероида, чтобы стены не промокли и не заплесневели. При принятии решения и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения — стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты кладки стен

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора гораздо чаще возникают «мостики холода», поэтому склейку и укладку газосиликатного блока следует производить как можно тоньше со слоем связующего. Это возможно только при использовании клея. Раствор на цементе дает слой средней толщиной 9-12 мм, а слой строительного клея — 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для соединения стены и Фонд. Дальнейшую кладку рекомендуется проводить клеем, а если используются пазогребневые блоки, то использовать цементный раствор просто невозможно из-за точного прилегания элементов — паза и гребня друг к другу — в пространство между ними не поместится раствор.


Стены из газосиликата возводятся с одновременным формированием максимально тонкого слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

  1. Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент — песок). При строительстве дома зимой нельзя использовать обычный раствор, так как при низких температурах прочность состава нарушается образованием льда.
  2. Клей изготовлен на основе портландцемента, в который добавлены минеральные добавки и полимеры.Благодаря мелкодисперсному составу клея слой раствора очень тонкий, и в нем не появляются «мостики холода». Но первый ряд блоков нужно только уложить на цементный раствор, а зимой используют несколько методов обогрева участка кладки, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клеевой состав в чистом виде зимой использовать нельзя. Для отрицательных температур выпускаются специальные антифризы, с которыми клей успешно застывает на морозе быстрее.


Инструмент и оборудование для строительства дома из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, малый вес газосиликата, упрощенная укладка за счет пазогребневой системы позволяют обойтись без специального оборудования и большой бригады строителей. Для самостоятельного строительства вам понадобится такой инструмент:

  1. Дрель, шлифовальная машина или лобзик — регулировка размеров блоков для геометрически сложных архитектурных конструкций;
  2. Уровень, кельмы разной формы и кельмы разной ширины, в том числе зубчатые;
  3. Молоток резиновый или деревянный;
  4. Емкость для перемешивания раствора;
  5. Рубероид, битум, мембранные материалы, арматурная сетка.

Способ укладки газосиликатных блоков

  1. Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и газоблоков. Рубероид необходимо разрезать по ширине фундамента и уложить в два-три слоя в два слоя на чистую и ровную поверхность основания;
  2. Далее выкладываются углы будущих стен. Газоблок устанавливается вертикально на фундамент, положение контролируется по уровню и корректируется киянкой;
  3. Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
  4. Для кладки первого ряда использовать цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и фундамента зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора — выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
  5. После схватывания раствора под первым рядом (1-2 часа) можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Последний газоблок регулируется по размерам с помощью болгарки, ножовки по дереву или лобзика. Межрядную связку осуществляют смещением блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия угловых кирпичей и выравнивания поверхности предыдущего ряда путем его шлифовки.
  6. Клей на следующие ряды наносится сплошным слоем с помощью подходящего шпателя на поверхность нижнего ряда и по бокам блоков; клей следует разровнять зубчатым шпателем до получения толщины 1–5 мм. Выдавленный клей необходимо удалить после того, как он полностью высохнет на стене;
  7. При изготовлении перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профили или швеллеры;
  8. Каждый третий или четвертый ряд необходимо армировать стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину шва раствора.При армировании стержнями в блоках закладывают пазы, а в них укладывают стержни на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков температура на улице особо не имеет значения — важен клей и цементный раствор. При отрицательных температурах адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки газоблоков практикуются следующие проверенные и эффективные приемы:

  1. Синтетические добавки, обеспечивающие стопроцентную адгезию и твердение клея при температуре окружающей среды до -35 0 С;
  2. Обогрев кладки — тепловая пушка, электрические обогреватели, обогрев электродами или кабелями, электрические маты или местное тентовое оборудование и т. Д. Важно, чтобы место кладки с клеевым раствором было теплым или имело температуру не ниже 0 0 С.Чаще всего эти методы сочетают или используют кратковременное локальное обогревание места укладки блока.

Газосиликатные блоки — строительный материал, идеально сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют строить дома из газосиликатных блоков высотой до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и несложный монтаж позволяет построить дом своими руками и без использования специальной техники, что существенно сэкономит семейный бюджет.Строителю остается только соблюдать технологию строительства, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Газосиликатная кладка обновлена: 17 января 2017 автор: Артём

Самодельный огнеупор из силиката натрия «Рожденный в огне, чтобы выжить в огне»

Этот сайт содержит партнерские ссылки. Таким образом, я буду зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает мне поддерживать этот сайт, так что спасибо за вашу поддержку.

Описывается приготовление силиката натрия своими руками и огнеупорные покрытия, наполнители и изделия, которые могут быть изготовлены из силиката натрия для небольших проектов.

Миниатюрная огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками, сделанная из гранатовой крошки, полученной при гидроабразивной резке, которая была склеена силикатом натрия DIY. Это была моя первая огнеупорная колосниковая решетка, сделанная своими руками, которая могла выдерживать экстремальные температуры, которые я создаю в своих маленьких прототипных печах.

Введение в огнеупоры своими руками

Это не вызовет восторга у всех, но для такого мастера, как я, это волнует.

«Пока я с нетерпением ищу в своем огне, чтобы найти практически невидимый объект, который я тщательно создал. Я рад и рад узнать, что он пережил разрушительные последствия пожара. Я испытываю трепет, когда удаляю компонент из раскаленных углей своими щипцами для огня и наблюдаю, как полупрозрачный светящийся объект медленно возвращается в обычное царство, чтобы раскрыть свой новый цвет, ощущение, твердость и огнестойкость ».

Я слышал, как приглашенный гончар из Западной Австралии по радио ABC описывал такое чувство, когда он открывает свою огромную топку на дровах на своей ферме, чтобы показать свои гигантские керамические произведения искусства.В моем маленьком масштабе я чувствую себя немного похожим на волшебника Гэндальфа, когда он бросает магическое кольцо Бильбо Бэггинса (которое было оставлено Фродо) в угли, чтобы показать надпись, которая показывает, что это кольцо;

Тот, кто правит ими всеми, одно кольцо, чтобы найти их,
Одно кольцо, чтобы привести их всех и связать их в темноте.

«Это очень волшебно, когда ты не совсем знаешь, чего ожидать, поэтому в незнании есть некоторая абстрактная ценность»

Все маленькие хитрости и безделушки с огнеупорами, описанные на этой странице, производятся с использованием силиката натрия (жидкое стекло).Его предшественники, песок и гидроксид натрия, дешевы и доступны в большом количестве. Это очень полезное промышленное вещество, и оно имеет бесконечное применение для такого мастера, как я ( «и, вероятно, вы, если вы дошли так далеко, не кивнув головой», ). Он используется в тысячах предметов повседневного обихода вокруг нас, и мы совершенно не осознаем этого ( СИЛИКАТ НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ).

Я обнаружил, что его можно смешивать с материалами и металлами для создания функциональных огнеупорных покрытий, наполнителей и предметов для моих изобретений и прототипов.Обычно другие компоненты покрываются, заделываются и склеиваются, а другие тугоплавкие минералы и оксиды могут использоваться для изготовления новой вещи, более устойчивой к нагреванию.

Это похоже на чепуху? Что ж, надеюсь, все станет ясно, если вы будете читать дальше ».

В своих лучших применениях я использую концентрированный силикат натрия и использую только крошечную его часть в смеси. То же самое и с водой в смеси.

Заманчиво использовать больше силиката натрия (и воды), чтобы облегчить смешивание и формование.Однако это ловушка для новичков, и зачастую лучше меньше, да лучше!

Примечание. В ходе своих недавних поисков я обнаружил, что включение высокой доли мелкой минеральной пыли в силикатную смесь ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЛИ УМЕНЬШАЕТ ИНТУМЕСЦЕНЦИЮ . «Набухание означает набухание при быстром нагревании… теперь это хорошее слово для Scrabble или стола для завтрака, если у вас все еще есть стол для еды».

Я считаю, что наименьшая практическая доля силиката натрия (или максимальное количество тугоплавкого минерала), которое может расплавить заполнитель во время обжига, дает лучший продукт.Это означает, что он будет менее склонен к чрезмерному размягчению или «стеклованию» и вспучиванию во время обжига или использования огнеупора в печи (пример этого можно увидеть на фотографии ниже, где показан образец «T13»). Это связано с тем, что содержание натрия в силикате действует как флюс, снижая температуру плавления всего, с чем он смешивается. Это флюсование необходимо ограничить, чтобы сделать огнеупор работоспособным при высоких температурах. См. СМЕШИВАНИЕ ОГНЯ для более подробной информации.

Добавление тугоплавких минералов с очень высокой температурой плавления, таких как оксид алюминия, может частично уравновесить это чрезмерное флюсование.Это также означает, что вам нужно формовать из сухих рассыпчатых сырых огнеупорных смесей, которые должны быть упакованы в форму со значительным усилием утрамбовки и сильным сопротивлением со стороны формы. Это гарантирует, что компонент можно будет безопасно извлечь из формы (при необходимости) без поломки и получить плотный прочный продукт после обжига.

«Рискуя походить на пожилую женщину Homosapien, я скажу, что кровотечение очевидное; Всегда делайте небольшой тестовый диск со своей волшебной смесью, прежде чем делать большой.”

Силикат натрия своими руками

Силикат натрия очень дешев, когда покупается тоннами, но он не доступен в небольших количествах в концентрированной форме для таких мастеров, как я. Следовательно, я делаю это для себя. Его можно сделать из чистого кварцитового песка (SiO2), но его тоже нелегко получить в небольших количествах (пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете дешевый запас), и последующая реакция с гидроксидом натрия при высокой температуре очень опасна и не желательно или добро пожаловать на вашу кухню НАТРИЯ СИЛИКАТ ИЗ ПЕСКА .

Менее опасный (но все же опасный) метод — начать с силикагеля (наполнитель для кошачьих туалетов) и прореагировать на него с небольшим количеством воды и порошком гидроксида натрия (очиститель канализации). Эти реагенты дешевы и легко доступны. Реакция довольно простая, но продолжительная. Однако к любому использованию гидроксида натрия (дома или в лаборатории) следует подходить с большой осторожностью и адекватной защитой; себя, особенно глаза, других людей, особенно малышей НАТРИЯ СИЛИКАТ ИЗ КРЕМНИЯ ГЕЛЯ .

Приготовление концентрата
исходного раствора силиката натрия для изготовления огнеупоров своими руками

Мой метод изготовления концентрированного силиката натрия немного отличается от других. Моя цель состоит в том, чтобы использовать как можно меньше воды, чтобы готовый раствор был концентрированным (густым и вязким без остатков кристаллов силикагеля или твердой нерастворимой пены. Для этого мне нужно было использовать немного больше воды и гидроксида натрия. Я использую:

Вода 570г. Это должна быть чистая вода, не обязательно дистиллированная.

Натрия гидроксид 210 г . Вам понадобится свежая банка с гидроксидом натрия (средство для очистки канализационной соды, которое можно купить в большинстве хороших супермаркетов). Он должен быть на 100% чистым, иначе поищите другой очиститель канализации. Я использую свежую банку, так как содержимое «несвежей» или открытой банки поглотит углекислый газ из воздуха и будет содержать карбонат натрия, который портит конечный продукт.

Силикагель 300г. Силикагель можно купить дешево в виде большого мешка с кристаллами для наполнения кошачьего туалета, которые представляют собой чистый силикагель. «Если у вас нет кошки, я уверен, что вы найдете ей другое применение в качестве товарища по мастеру». Если в вашем силикагеле есть цветные индикаторные кристаллы или отдушка, это не имеет значения для приготовления силиката натрия.

Количества не обязательно должны быть точными, я называю это ведровой химией. Хорошо то, что его будет так много, что у вас будет большой запас его для многих проектов, и он будет храниться неопределенно долго в запечатанной пластиковой бутылке.

Осторожно: Используйте защитный экран или очки и резиновые перчатки, поскольку гидроксид натрия опасен для глаз и раздражает кожу. В качестве меры предосторожности я предпочитаю иметь под рукой большое пластиковое ведро с чистой водой для экстренной стирки, а также 2-литровую миску для мороженого с 1 литром воды с ~ 2 столовыми ложками уксуса. Слабая уксусная кислота (уксус) в нем быстро и безвредно нейтрализует любой гидроксид, который может попасть на вашу кожу.

Осторожно: Конечный продукт будет достаточно щелочным, и когда вы его готовите или используете, вы должны быть готовы быстро смыть его с кожи водой и указанным ниже раствором уксуса.« Ощущение скользкости на коже — это щелочь, которая вступает в реакцию с кожными маслами и превращает их в мыло! Поэтому быстро смойте его и подкислите в воде с уксусом, чтобы остановить эту реакцию . Адекватная уборка — это когда исчезает скользкость ».

Для реакции силиката натрия я предпочитаю использовать очень большую емкость из нержавеющей стали (намного больше, чем на видео выше), чтобы в ней было больше металла для охлаждения и больше объема, чтобы сдерживать кипение и вспенивание.Химикаты не повредят горшок, и смоются без остатка холодной водой. (Реакция может даже немного очистить емкость, поскольку щелочь используется в качестве промышленной жидкости для травления нержавеющей стали.)

При растворении гидроксида натрия в воде выделяется много тепла. Растворение силикагеля в гидроксиде натрия вначале также дает много тепла, поэтому добавляйте его медленно, когда тепло рассеивается. И наоборот, чтобы закончить растворение силикагеля, всю партию нужно нагреть в течение некоторого времени.

Мой распорядок следующий:

  1. Добавьте воды в кастрюлю.
  2. Осторожно добавьте гидроксид натрия и аккуратно перемешайте ложкой из нержавеющей стали или пластмассы с длинной ручкой, чтобы кристаллы растворились. Если раствор начинает кипеть, замедлите перемешивание. Когда гидроксид натрия растворится, раствор будет очень горячим.
  3. Затем медленно добавьте немного силикагеля в горячий раствор и перемешайте. Сначала кристаллы будут плавать сверху, и тепло от реакции вызовет вспенивание.Когда пена утихнет, добавьте еще кристаллов и повторяйте, пока не добавятся все кристаллы.
  4. К этому времени тепло от реакции будет исчерпано, и для завершения реакции потребуется тепло от варочной панели. Если некоторые кристаллы не растворяются, их можно отфильтровать при охлаждении раствора.
  5. Хранить в герметичной пластиковой бутылке с соответствующей этикеткой безопасности в безопасном месте.

А теперь самое интересное, применение самодельных огнеупоров

Я смешиваю самодельный огнеупорный концентрат силиката натрия с различными минералами, металлами и оксидами металлов, чтобы получить полезный диапазон самодельных огнеупорных компонентов с низкой и высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

Огнеупор; Штукатурки, шпатлевки и клеи:

Примечание: Количество рецептов в граммах является приблизительным и не критичным, в скобках также указаны эквиваленты чайных ложек (чайные ложки). Штукатурки лучше всего наносить в виде нескольких тонких слоев, так как это позволяет избежать «потеков» и слоев переменной толщины, которые не застывают должным образом.

A. Простая силикатная штукатурка на тонкой основе . Рецепт; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 ч.) + 9 г оксида железа (2 ч. Л.) + 40 г воды). Это основа всех моих рендеров / наполнителей. Он образует плотное, темное (с высоким коэффициентом излучения) гладкое термостойкое покрытие для печного металла с более высокой термостойкостью, чем концентрат силиката натрия (без добавления тугоплавких оксидов). Чтобы он стал сухим на ощупь, необходимо медленное отверждение при нагревании примерно до 50 ° C, а затем более длительный нагрев до 100 ° C для обезвоживания большей части воды. Затем следует медленное постепенное нагревание до 250 ° C для удаления последней химически связанной воды перед окончательным высокотемпературным обжигом до ~ 500 + C, на которой покрытие превратится в стекло или неорганический полимер.

Любая очистка просыпанной штукатурки или поверхностей, которые должны быть очищены от штукатурки, должна быть очищена после первоначальной сушки при 50 ° C, поскольку последующие этапы отверждения / обжига сделают очистку все труднее. Очистить можно водой, тряпкой или бумагой, а на ранней стадии также можно использовать скребок для посуды. В противном случае для очистки потребуются очень мелкие абразивные материалы.

Примечание: Плотно прилегающие поверхности, загрязненные огнеупором и впоследствии обожженные вместе, могут соединиться вместе, так что их будет трудно разделить.Это хорошо, если вам нужен такой эффект, но плохо, если нужно разделить части. Кисти и инструменты можно просто смочить, а затем промыть водой для очистки.

Ультратонкий сделай сам огнеупорное покрытие А-визуализации (силикат натрия, тальк ребенка порошок и оксид железа) наносят и обжигают на половину из нержавеющей стали фольги тест-полоски. Царапины были нанесены наждачной бумагой из оксида алюминия средней зернистости после обжига. После обжига его трудно удалить. Это хороший пример тонкого «грунтовочного» покрытия в качестве основы для более толстых слоев.

B. Штукатурка на основе силиката алюминия. Это делает; более толстое, текстурированное и более теплостойкое покрытие, чем A-render. Он по-прежнему будет темным с высоким коэффициентом излучения, но после полного отверждения будет иметь чистое покрытие, напоминающее наждачную бумагу. Используйте такое же тепловое отверждение, как описано для Render-A. Рецепт; 100 г концентрата силиката натрия своими руками + 10 г порошка детского талька (2 чайные ложки) + 9 г оксида железа (2 чайные ложки) + 20 г оксида алюминия + 40 г воды).

В качестве альтернативы можно использовать render-A и окунуть зубную щетку в небольшое количество порошка оксида алюминия для достижения желаемой текстуры / толщины на обрабатываемой поверхности.Это позволяет избежать использования двух или более различных штукатурок и позволяет изменять пропорцию оксида алюминия для любого конкретного применения.

Примечание. Включение в штукатурку зерен оксида алюминия имеет дополнительное преимущество, так как действует как режущий агент, когда интенсивная обработка кистью используется для нанесения первой базовой штукатурки на «новую поверхность». Он оставляет крошечные царапины и медленно удаляет следы загрязнений, которые делают поверхность гидрофобной. «По иронии судьбы, вероятно, это были масла моей кожи, которые загрязнили металл во время работы с ним, и именно щелочной силикат удалит его с помощью протирки с помощью крупы и старой зубной щетки.”

Сверхлегкая палатка печь, которая была обильно покрыта огнеупорным материал DIY визуализации, чтобы защитить металл от эффекта окисления при высоких температурах. B-штукатурка состоит из силиката натрия, детской присыпки, оксида железа и оксида алюминия и наносится в несколько тонких слоев. Финишный слой — это штукатурка А без оксида алюминия, обеспечивающая гладкость поверхности. Share Сверхлегкая титановая воздуходувка с кольцом C-Ring, оснащенная проводом перемычки горелки, стенкой крыла и вторым проводом перемычки котла с заземляющими штырями.Эта печь изготовлена ​​из тонкой фольги титана, который был покрыт защитной огнеупорной сделай сам Б-визуализации, который сделан с силикатом натрия, порошок младенца, оксид железа и оксид алюминия.

Вспененная штукатурка А или В. Во избежание вспенивания штукатурка требует медленного отверждения, поэтапно примерно до 250 C. В отличие от этого, если штукатурку медленно сушат до 50 C, затем до 100 C, а затем следует быстрый нагрев до 250 C, это приведет к последнему образованию воды. гидратации с образованием пузырьков пара и пены в отверждающемся силикатном полимере и превращения штукатурки в вспененную пену.

(фото пенопласта)

Штукатурка A и B как вспененный наполнитель. Я в основном использую C-render как расширяющийся наполнитель. Он не является прочным и устойчивым к истиранию, но на него можно наносить последующие слои невспененной штукатурки A или B, чтобы сделать ее более прочной и устойчивой к истиранию. Более глубокие трещины или пустоты в компоненте будут выделять язычки пены, но их можно легко отшлифовать, а острые внутренние углы можно оставить с полосами пены в них, готовыми к нанесению плотного перекрытия.

Вспененная штукатурка B в качестве очистителя / грунтовки для металла. Для того, чтобы штукатурки из силиката натрия хорошо сцеплялись с металлическими поверхностями, они должны быть тщательно очищены и не содержать масел (особенно от кожи мастеров), режущих составов, восков и т. Д. Даже после очистки поверхность предпочтительно протравить, чтобы обеспечить фиксацию силикатного полимера. привязать к.

Простая очистка деталей ручной работы практически невозможна. Обжиг при 500 C — это один из способов очистки поверхности.Тем не менее, я обнаружил, что вспененный B-рендер особенно полезен в качестве грунтовки для поверхности. Возможны комбинированные действия: щелочная «обезжиривающая» химия силиката, абразивное действие крупки из оксида алюминия в сочетании с энергичной чисткой жесткой щеткой, например старой зубной щеткой. По мере очистки поверхность изменяется от гидрофобной до гидрофильной.

Последующий обжиг при высокой температуре действует на; очистить и прогрунтовать металлическую поверхность. Вспенивание этой штукатурки позволяет легко удалить этот слой наждачной бумагой clean в чистых перчатках.Поверхность «загрунтована» и готова к нанесению первого постоянного слоя штукатурки. Если для этой очистки / грунтовки используется плотная штукатурка B или C, потребуется много усилий, чтобы отшлифовать очищающее покрытие. «Я знаю это по опыту, так как иногда мне нужно выполнить ретро-сварку« печи с окончательным покрытием », и требуется значительное усилие с помощью инструмента Dremel и шлифовального конуса, чтобы очистить крошечное пятно штукатурки, чтобы сварка стала возможной. Пенопласт, напротив, легко исчезает, как «твердое безе».”

Примеры создания огнеупоров своими руками.

Легкая матрица из вспененного алюминия / силиката натрия. Это очень интересное приложение C-render, которое можно использовать для заполнения больших пустот, дыр или промежутков между термостойкими объектами.

Совершенно случайно, когда я «покрасил» алюминиевую фольгу с двух сторон А-рендером. Я сложил его, свернул в спираль и засунул в пустоту между двумя трубками из нержавеющей стали. Когда я утопил его в пустоте, чтобы он плотно прилегал, он начал самопроизвольно нагреваться, дымиться, пениться, расширяться и «блокироваться».Он образует прекрасную плотную термостойкую заливку между такими предметами, как концентрические трубы, и его можно отверждать при температуре ~ 100 C. Силикатный ил и загрязнения могут быть легко удалены на этой стадии. Затем его можно нагреть до ~ 500 + C для окончательного отверждения. Я часто использую для этого пропановое пламя, потому что это очень быстро.

«Недавно я использовал эту технику, чтобы сделать несколько экспериментальных микромасляных инжекторов для моей последней гибридной печи. Я очень торопился, поэтому нагрел большое соединение алюминия и силиката пропановой горелкой и заметил, что пламя вылетает из отверждающей матрицы.Да, во время отверждения он выделяет газообразный водород, поэтому будьте осторожны, если вы делаете эту матрицу в любом количестве, и будьте осторожны с открытым пламенем ».

Инжектор масла Micro, заполненный алюминиевой фольгой / силикатом натрия DIY. Химии реакции показаны и объясняют наблюдение горючего газа (водород), выходящая из огнеупорного материала, как он самопроизвольно отверждается.

Воздушные форсунки на фото ниже на день «потерялись» в раскаленных углях моей кухонной дровяной печи. «Да, я забыл, что они были в огне с коротким нежным отверждением при \ 300 ° С они находились на небольшую огнеупорную подставку, которая была от тлеющих углей, и я просто сложен больше дров в на них сверху и они были извлечены, только когда на следующий день просеивали золу из костра (для моего мусорного ведра и сада), когда я вспомнил свою ошибку! Что немаловажно, они выжили и были очень хорошо вылечены.

Наклонная форсунка для самодельного огнеупора с откидной микро заслонкой, она обесцвечивается, но все еще эффективна после того, как ее оставили в угольном слое горячей дровяной печи (случайно) в течение дня.Вентиляторная плита в сборе, оснащенная форсункой для редуктора из огнеупора, сделанной своими руками, с наклонной плоской поверхностью (левая сторона) и микро-заслонкой, поднимаемой струей воздуха. Заглушка форсунки изготовлена ​​из огнеупора, изготовленного своими руками из алюминиевой фольги для приготовления пищи, покрытой вспененным силикатом натрия. Сверхлегкая заслонка опускается над отверстием, чтобы защитить вентиляторный блок от «обратного потока» горячего дыма и пламени, когда вентилятор выключен. Огнеупорный переходник для тонкой подачи воздуха своими руками, в котором три концентрических трубки скреплены вместе матрицей из алюминиевой фольги и вспененного силиката натрия.Огнеупорная насадка своими руками из алюминиевой фольги и силиката натрия. Он отделан штукатуркой из оксида алюминия и силиката натрия.

Этот материал можно резать «тонким» отрезным кругом из оксида алюминия и шлифовать наждачной бумагой из оксида алюминия. Он плохо шлифуется, так как металлический алюминий, оставшийся в матрице, забивает поры точильного камня. Срезанная поверхность этой матрицы может быть покрыта слоем штукатурки A или B для заполнения пустот и герметизации металлического алюминия.

Песок «камень». Это простой и очень дешевый состав, но он недостаточно прочен и его можно испортить истиранием. Слабость этой смеси, вероятно, связана с загрязнением карбонатами (ракушками) и может работать намного лучше с чистым кварцитовым песком неморского происхождения.

Самодельная огнеупорная формовка из песка и силиката натрия. Я использую его в качестве термостойкой подставки на дровяной печи для сушки небольших огнеупорных компонентов перед обработкой при более высоких температурах. Может использоваться в топке как подставка для высокотемпературных обжигов компонентов.Я также использую его для разогрева закваски для выпечки хлеба, так как он защищает банку от прямого контакта с дровяной плитой.

«Камень» из оксида алюминия. Это очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которую можно получить с древесным топливом в доме или на заднем дворе, без использования чистого кислорода. Основным компонентом является «пескоструйная» крошка из оксида алюминия, которую обычно можно приобрести в магазинах автомобильных аксессуаров, таких как SUPERCHEAP AUTO .

Полученный огнеупор; выглядит, ощущается и ведет себя как традиционный «масляный камень» из оксида алюминия. Следы, оставшиеся от заточки ножей, можно увидеть по краю круглого диска на фото ниже.

«Как обсуждается ниже, из этой смеси можно получить прочную горячую штукатурку в небольших печах, где более мягкий изолированный огнеупор материала активной зоны печи не является достаточно прочным или устойчивым к истиранию в тех местах, где топливные стержни загружаются и встряхиваются на месте с энтузиазмом. помощники! »

«Камень» из оксида алюминия, изготовленный из «пескоструйной дроби» оксида алюминия и силиката натрия.Этот огнеупор своими руками прочный, твердый, абразивный и очень термостойкий. «Он просто смеется над температурой, которую простые смертные, подобные нам, могут создать без чистого кислорода. И да, я использовал его как камень для заточки ножей ».

Гранат «Камень». Этот огнеупор похож на оксид алюминия, за исключением того, что он сделан из большого количества гранатовых отходов из резервуара для шлама, который находится под машиной для гидроабразивной резки. Это также очень простой, прочный и твердый самодельный огнеупор, который может выдерживать любую температуру, которая может возникнуть при сжигании древесного топлива в доме или на заднем дворе.Он также отлично подходит для заточки ножей.

Испытание сделайте сам огнеупорное формование граната и силикат натрия. Гранат получается из отработанного ила, находящегося под машиной для гидроабразивной резки, поэтому он должен был включать в себя ряд металлических частиц, в основном черных металлов и их оксидов, которые объясняли бы красноватый цвет. Тем не менее, он образовал очень твердый, стабильный огнеупор с характеристиками, аналогичными тому, который изготовлен из оксида алюминия, и такой же термостойкий.

Перлит, глина и силикат натрия. Этот очень легкий огнеупорный материал представляет собой очень интересный материал, поскольку он настолько легкий, что похож на минеральный эквивалент «шоколадных потрескиваний» от нездоровой еды на детских вечеринках. (Пузырьки риса, какао, сахар и кофа. «Почти идеальная конструкция пищевой пирамиды для ожирения, только без соли».

Хотя испытательный диск размягчился и «застеклился» на части поверхности в условиях очень горячего обжига, он выдержал разрушительное воздействие очень горячих древесных углей.Его плотность составляет всего 0,3 г / куб. Таким образом, после некоторой корректировки рецептуры и нанесения сильной «штукатурки для горячих поверхностей» на внутренние поверхности, чтобы остановить размягчение, «остекление» и истирание, он может иметь очень хорошие огнеупорные / изоляционные свойства для легких самодельных печей / обогревателей. Он может быть сформирован in situ в тонком корпусе из нержавеющей стали или титана для обеспечения механической защиты снаружи.

Этот огнеупорный диск из перлита, глины и силиката натрия, сделанный своими руками, пережил свое рождение в огне.Он имеет плотность ~ 0,3 г / куб.см и должен быть хорошим огнеупорным изолятором для разработки сверхлегких печей. «Каждый раз, когда я поднимаю этот камень, похожий на камень, я не могу совместить его размер с его небольшим весом».

Перлит, песок, высокотемпературный раствор и силикат натрия. Эта огнеупорная смесь имеет низкую плотность и имеет теплоизоляцию за счет включения перлита в заполнитель. Смесь также включает песок и LANKO 156 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСТВОР , который можно приобрести в компании Bunnings.

Легкий и изолирующий огнеупорный конусный переходник своими руками из песка, перлита, высокотемпературного раствора Ланко 156 и силиката натрия.

Вермикулит-глинисто-силикатный заполнитель. Еще одна легкая теплоизоляционная огнеупорная смесь. При приготовлении смеси используется вермикулит, глина для кошачьих туалетов (я думаю, есть глины лучше для этой цели), силикат натрия и вода. После обжига на поверхность необходимо нанести огнеупорный слой штукатурки, чтобы сделать ее более устойчивой к истиранию.В образце (фото ниже) я просверлил в нем большое отверстие после отверждения при высокой температуре.

«Это было неожиданно легко обработать, и в моем воображении я мог представить, что могу сделать простой большой блок из этого материала и проделать в нем стратегические отверстия, чтобы создать небольшой, сложный и легкий корпус горелки нагревателя ракетной массы без необходимости сложное строительство пресс-формы и все «изнутри-наружное мышление» и проблемы, связанные с уменьшением размеров, которые влечет за собой литье ».

Легкий огнеупорный материал своими руками из вермикулита, глины для кошачьих туалетов и силиката натрия.Отверстие легко прорезалось через блок после термообработки. Режущее действие было захватывающим, поскольку режущий инструмент, казалось, был окружен мелкой стружкой, которая аккуратно и без усилий протерла чисто вырезанное отверстие в блоке. Полосы на блоке возникли в результате тестирования различных огнеупорных покрытий на поверхности, чтобы сделать ее прочной. Внутри отверстие серого цвета. Здесь я обработал или оштукатурил его штукатуркой B с очень высоким содержанием оксида алюминия, чтобы придать ему высокую стойкость к истиранию, которая требовалась бы в отверстии для подачи топлива в печь, где палки будут подаваться в печь.«Так же, как облицовывать его фанерой из масляного камня. Эти комбинации огнеупоров открывают множество творческих возможностей! »

Примечание: На этом этапе стоит отметить, что эквивалентный легкий перлитный огнеупор плохо обрабатывался. Я думаю, это различие может заключаться в том, что чешуйки вермикулита ламинируются, прилегая друг к другу, образуя большие плотные «пластинчатые связи», которые не ломаются во время резки. Напротив, зерна или шарики перлита сцепляются в «точках контакта поцелуев» и сопротивляются резанию, пока в конечном итоге не оторвутся от матрицы.Обработанная стружка из вермикулита просто легко вытекала в виде гладкого «муравейника» из порошка, тогда как эквивалентный перлитовый агрегат имел гранулированную стружку, которая повреждала поверхность среза при выходе из отверстия. Описывая механическую обработку как резку, я думаю, что правильнее думать о ней как о трении, а стружка действует как абразив по отношению к основному материалу. Благодаря этому инструменты не должны быть особенно твердыми, острыми или дорогими, и они могут работать на малых скоростях.

«Это означает, что нестандартные расточные инструменты различных размеров могут быть легко изготовлены в скромной мастерской мастеров».

Вермикулит, огнеупорный цемент Lanco 156 и силикатный заполнитель. Эта смесь не содержит глины.

Сделай сам огнеупорного сопла сделаны с вермикулита LANCO 156 огнеупорного цемента и силиката натрия (без глины). Сопла изначально изготавливались как одно целое и после обжига разрезались на две части с помощью угловой шлифовальной машины с тонким режущим диском.Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.

Только вермикулит и силикат . Это простейшая вермикулитово-силикатная смесь, которая кажется весьма эффективной.

Сопла из вермикулита и силиката натрия. Изначально огнеупорные форсунки своими руками были изготовлены как одно целое и после обжига были разрезаны на части на угловой шлифовальной машине с тонким режущим диском. Затем я заполняю небольшие полости вспененной штукатуркой B и зачищаю их мелкой наждачной бумагой.

«Камень» насыпи-крабовой норы. Эта тестовая огнеупорная смесь родилась из-за разочарования в источниках глины с моей фермы, местных земляных работ или зоомагазинов. Ни один из них не был прочным огнеупором. Так что я попробовал несколько «курганов крабовых нор» просто для удовольствия. Когда я смешал его с очень небольшим количеством силиката натрия, получился устойчивый огнеупор, очень прочный и твердый, как твердая порода. «Так, может быть, эти надоедливые раки все-таки были частью разумного замысла».

Моя первая устойчивая огнеупорная форма, сделанная своими руками из надоедливых «насыпей крабовых ям» и силиката натрия.Он дешевый, плотный, прочный и очень огнестойкий. «Какой ресурс для людей всего мира, у которых почти ничего нет!»

Вы, наверное, уже догадались, что у меня есть склонность к любопытству и склонность к естественному нетерпению. Я сделал небольшой образец диска из левого над «краб отверстие огнеупорной смеси», и я нетерпеливо уволил его без достаточно удаления последнего химически связанной воды, и это приводит к «слегка пыхтел» (intumescenced) тест шайбе тугоплавких. Я полагаю, что огнеупорная смесь, которая немного расширяется по мере отверждения, может быть полезным вариантом во многих ситуациях, поскольку наиболее распространенный опыт заключается в том, что огнеупоры немного сжимаются при отверждении и обжиге. «Итак, нетерпение — это не все плохо, особенно когда оно сочетается с любопытством!»

Небольшой тестовый диск из «насыпи крабовой норы» и самодельного огнеупора из силиката натрия. Он не был полностью высушен перед обжигом и, следовательно, «слегка вздулся» во время обжига. Несмотря на вздутие, это очень твердый и прочный самодельный огнеупорный материал, который просто посмеется над любым огнем, в который его положат. Такое расширение во время отверждения может быть хорошим атрибутом в некоторых областях применения. Твердость демонстрируется финтовой маркировкой «T6», которую можно было сделать с помощью точильного камня в инструменте Dremel.Его также можно использовать для заточки ножей. «Я сделал камень с помощью надоедливых крабов!»

Фетровое покрытие из циркониевого волокна. Это тонкий изолирующий огнеупорный материал, изготовленный из тонкого фетра из диоксида циркония, который можно ламинировать, склеивать и герметизировать с помощью А-штукатурки из силиката натрия. Я предполагаю, что такой материал можно было бы использовать для сверхлегких стояков тепла в ракетных печах. Внешняя сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия.

Многослойный войлок из диоксида циркония, склеенный и покрытый силикатом натрия, детским тальком и огнеупорным материалом A-render на основе оксида железа. Внешняя сторона покрыта слоями штукатурки B, а внутренняя часть имеет дополнительную экспериментальную штукатурку из красной глины с силикатом натрия. Это образует секцию сверхлегкого теплового стояка для сверхлегкого «микро» нагревателя массы ракеты.

См. Другое использование силиката натрия в качестве ускорителя цементного раствора.

Дополнение 1


Сообщения лунок против краба-луночного почвы как DIY огнеупорной матрицы.

В посте выше, я нахваливать «на камнеподобном огнеупорном, которые могут быть сделаны с моей местным крабом отверстием почвы в качестве огнеупорной матрицы. У меня не было разумной причины, почему это должно быть так, особенно когда другие местные глины были неэффективны.

Я искал насыпной источник огнеупорной матрицы для строительства садового плита / курильщика и после особенно сухого лета, была очень мало краб активности и очень мало курганов к жатве.

Выполняя какую-то реальную работу, я работал на своей ферме («Я думаю, что отсюда появились кандидаты сельскохозяйственных наук»).Я систематически собирал недра в ведро, потому что, если вы этого не сделаете, они «просто нарушат физические законы сохранения материи», таинственным образом заблудятся и куда-то уйдут, а для засыпки вокруг столба останется недостаточно. «Осталась свободная земля», — подумал я. « Будет ли эта недра похожа на материал« крабовой ямы »?»

Я сделал несколько тестовых дисков с грунтом из ямки и после ямы, используя соотношение 100 г сухой измельченной почвы и 30 г силиката натрия.Я пропустил добавление дополнительных 6 г воды для этих смесей. Это означало, что смешивание было трудным и медленным, но текстура была более плотной и лучше подходила для формования. Получились следующие тестовые шайбы. Это положило начало совершенно новой теме на ЛУЧШЕЕ СМЕШИВАНИЕ ОГНЯ .

Тестовые шайбы из сделай сам огнеупорной смеси из силиката натрия и либо краба отверстие или отверстие столба почвы после сушки и обжига при более чем 1000 ° С (слева, T6 краба отверстие почвы и правой, пост отверстие почвы T6P) 91 066 девяносто одна тысяча восемьдесят три «Они, кажется, одинаково твердый, прочный и термостойкий, и одного очень много, если вы кандидат наук по совместительству.”

Обе контрольные шайбы были прочными, твердыми (эквивалентная твердости оксида алюминия) и очень термостойкими. Почву Posthole было очень легко собрать. Я пришел к выводу, что эти две почв были эквивалентны как огнеупорная матрица при условии, что они были измельчают до тонкого порошка (и просеивает через Flywire сетку) перед смешиванием.

«Я также пришел к выводу, что раки не добавляли какой-то магический фактор в смесь, как я предположил (выше) как часть их вклада в« разумный замысел ».На самом деле, сбор почвы с подходящей глубины, вероятно, был решающим фактором успеха, независимо от того, делал ли я мой почтовый шнек или раковые раки ».

Ода Ужасному вирусу;

Этот вирус испортил мои запланированные морские круизы,
И мои акции покрылись реальными синяками,
С ростом осведомленности о BLM и чувством справедливости,
Из этого беспорядка наше мышление может улучшиться.

Дополнение 2

Бумажная глина как альтернатива Огнеупорный материал своими руками

Эти комментарии не совсем подходят для этого поста, потому что смесь не содержит силикатов.Однако как альтернатива простой керамике для мастеров она настолько интересна, что заслуживает особого упоминания. Руди прочитал этот пост и любезно прислал мне копию текста интересной статьи о том, что я назову КЕРАМИЧЕСКОЙ БУМАЖНОЙ ГЛИНОЙ .

Я сделал небольшой образец из бумажной глины, и с ним было легко работать, и он легко пережил рождение в огне.

«Когда дело доходит до изготовления функциональных трехмерных предметов из керамической бумажной глины, это намного проще, чем любой из моих силикатных составов, перечисленных выше.Следовательно, я настоятельно рекомендую этот пост любому увлеченному мастеру по керамике вроде меня ».

Дополнение 3

Использование бумаги в альтернативных огнеупорных материалах из силиката натрия

Я сделал еще один пост, который выглядит при использовании PAPER СДЕЛАТЬ тугоплавкий КЕРАМИК С Силикат натрия .

Особый номер

ote:

Для меня изготовление огнеупоров «рожденный в огне, чтобы выжить в огне» — это всего лишь небольшой шаг в моем стремлении создавать крошечные раскаленные докрасна печки-палатки, которые согревают несколько палочек во время зимнего кемпинга. в крохотной палатке.Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите мою последнюю модель HOT KISS STOVE . Обязательно посетите этот пост, если вы очарованы кустарными палками как источником мощного чистого тепла для приготовления пищи и комфорта в крошечной палатке. Эта крошечная газовая плита вырабатывает собственный газ из крошечной руки, полной действительно возобновляемых топливных стержней, в крошечной «квазигазификаторе» палатке. Он даже вполне благополучно горит влажными топливными палочками. «Те же принципы горячего / чистого сжигания палочек могут помочь вам« зажечь »ваши любимые керамические творения.”

Прочие должности по теме

Посмотреть сообщение

Если вы еще один любитель этого замечательного, универсального и обильного элемента кремния (Si), вам может быть интересно мое сообщение о СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА ДЛЯ УЛЬТРАЛЁГКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКИ (пост в разработке) для всевозможных трюков .

Тим

экологически чистых устойчивых материалов — особый дом

Hello World! Добро пожаловать, друзья! Использование экологически чистых материалов для строительства — это не новая концепция, но с годами потребность в устойчивости усилилась.К сожалению, одним из крупнейших источников парниковых газов после угольных электростанций является производство цемента, которое производит одну тонну углекислого газа на каждую тонну произведенного цемента. Как мы все знаем, цемент — это самый используемый строительный материал в мире.

Источник

Хотя мы не можем полностью отказаться от использования бетона, в строительной отрасли предпринимались попытки компенсировать загрязнение окружающей среды, вызываемое бетоном. Компания приступила к рационализации процесса строительства, используя такое программное обеспечение, как программное обеспечение для управления строительными проектами, программное обеспечение для управления безопасностью строительства , программное обеспечение для планирования и т. Д.Но одного программного обеспечения, которое делает процесс строительства более эффективным и экологически безопасным, недостаточно, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный цементом. Вот почему в последние годы были проведены обширные исследования по поиску экологически чистых материалов для строительства, которые не причинят вреда окружающей среде.

Что означают экологически чистые материалы?

Что делает материал экологически безопасным? Устойчивые строительные материалы — это те материалы, которые могут быть переработаны по окончании срока службы, имеют низкое содержание энергии (мера того, сколько энергии используется для производства и транспортировки продукта), долговечны и не токсичны для человека, а также другие живые существа.

По сути, исключая любые длительные математические вычисления о воплощенной энергии материала, экологически чистые материалы — это те материалы, которые были произведены, транспортированы и использованы с наименьшим ущербом для земли.

При таком определении какие альтернативные строительные материалы люди могут использовать, если они решат использовать экологически чистые материалы? Ниже приведены несколько примеров, с которых можно начать.

Экологичные строительные материалы

Феррок

Ferrock был изобретен и запатентован Дэвидом Стоуном, цель которого — заменить бетон в ближайшем будущем.Феррок создается из стальной пыли и кремнезема из измельченного стекла. Процесс производства Ferrock включает химическую реакцию между стальной пылью, кремнеземом и диоксидом углерода. Химическая реакция связывает углекислый газ из атмосферы с ферроком.

Феррок оказался более пластичным и прочным, чем портландцемент. Это означает, что в будущем Ferrock можно будет использовать в условиях, подверженных землетрясениям. И поскольку он более или менее химически неактивен, он может быть лучшей альтернативой зданиям, которые находятся поблизости от соленой воды или в соленой воде, потому что он не разрушается.Фактически, соль действительно сделает его сильнее.

На момент написания этой статьи Ferrock все еще не поступал в продажу, поэтому может пройти несколько лет, прежде чем мы сможем рассматривать его как строительный материал.

Ашбетон

Ashcrete уже доступен на рынке как заменитель бетона. Он считается экологически чистым и устойчивым строительным материалом, потому что он изготовлен из переработанных материалов — летучей золы и имеет низкую энергоемкость по сравнению с портландцементом, для производства которого требуется много тепла.В дополнение к этому, пепбетон требует меньше воды, чем портландцемент, и его легче использовать в холодную погоду.

В настоящее время пепельный бетон на 97% состоит только из переработанных материалов — летучей золы, зольного остатка, боратов и химического производного хлора. Изобретатель асбетона в настоящее время пытается найти естественную альтернативу этому химическому веществу, поскольку он не очень безопасен для человека и окружающей среды.

Timbercrete

Timbercrete — еще один коммерчески доступный экологичный материал, доступный на рынке.Это австралийское изобретение — детище Питера Кольера. Оно примерно в два раза легче бетона и более гибкое, что упрощает сборку. Он сделан из смеси выброшенной древесины, цемента, песка и неядовитого дефлокулянта. Затем древесный бетон сушат естественным путем, используя солнце и ветер. В дополнение к этому, он имеет улучшенную изоляцию, пуленепробиваемый, более огнестойкий по сравнению с бетоном, глиной, деревом или сталью и гипоаллергенен.

Углеродобетон

Углеродистый бетон — это композит, который представляет собой комбинацию бетона и углеродных волокон и в настоящее время является крупнейшим исследовательским проектом в области строительства, который проводится в Германии.Этот материал, получивший название C3, в ближайшем будущем заменяет бетон в качестве экологической альтернативы из-за его гибкости и более высокой прочности.

На данный момент есть три способа добавить углерод в матрицу. Во-первых, это добавление углеродных волокон в бетон, во-вторых, размещение текстильных матов из углеродных волокон между тонкими слоями бетона, а в-третьих, равномерное распыление углеродных волокон в бетон, что дает материалы с высокой прочностью на разрыв.

Хотя это все еще находится на стадии исследований и экспериментов, Технический университет Дрездена построит первый экспериментальный углеродный дом в Германии в своем кампусе где-то в начале этого года в 2019 году.Этот дом в основном построен для исследований, но в то же время он может помочь изменить способ строительства домов в ближайшем будущем.

Овечья шерсть

Большинство из нас знакомы с овечьей шерстью, потому что носили ее как свитер или, может быть, как подкладку в зимних сапогах. Нам нравится носить шерсть в холодное время года, потому что она согревает нас, но знаете ли вы, что шерсть можно использовать в качестве альтернативного утеплителя в своих домах?

Овечья шерсть — отличная альтернатива обычной минеральной вате, которая обычно используется, потому что с экологической точки зрения она является возобновляемой, имеет мало энергии для производства и подлежит вторичной переработке.Преимущества использования овечьей шерсти в качестве изолятора не только благоприятны для окружающей среды, но и являются лучшим изолятором по сравнению с обычной минеральной ватой. Если вы хотите получить техническую информацию об этом, овечья шерсть имеет теплопроводность от 0,035 до 0,04 Вт / мК по сравнению с минеральной ватой около 0,044 Вт / мК (более низкая теплопроводность означает лучший изолятор)

Кроме того, овечья шерсть очищает воздух. Это связано с тем, что овечья шерсть состоит из натурального белка, который состоит из различных аминокислотных цепей, которые имеют реактивную боковую цепь.Это означает, что овечья шерсть способна поглощать такие вещества, как формальдегиды, диоксид азота и диоксид серы, и нейтрализовать их с помощью процесса, известного как хемосорбция.

Овечья шерсть также регулирует влажность, обеспечивает звукоизоляцию и не горит. Овечья шерсть — одно из натуральных огнестойких волокон из-за высокого содержания азота, что означает, что при пожаре волокно будет тлеть, а не гореть. Фактически, прежде чем шерсть начнет гореть, требуется, чтобы температура достигла 560 ° C.

На данном этапе поиск экологически чистых материалов может оказаться сложной задачей, поскольку мы привыкли использовать традиционные материалы — бетон и сталь для строительства наших домов и зданий. Но постоянно актуальная проблема изменения климата становится все более актуальной, и ее нельзя больше игнорировать. Помочь со своей стороны не означает, что вы должны использовать новейшие экспериментальные строительные материалы, которые разрабатываются для строительства вашего дома или здания. На самом деле, вы можете начать очень скромно, например, попробовать простой, широко доступный материал, такой как овечья шерсть, в качестве альтернативного изолятора.Помните, что, как бы глупо это ни звучало, сила спасти землю в ваших руках.

Нажмите на ссылки ниже для любых сообщений, которые вы пропустили!

Чего ожидать от службы по уходу за газоном

Простые детали интерьера для вашей спальни

Как упаковать кухню для переезда

Обои и сервант Reveal

На что следует обратить внимание перед началом ремонта ванной комнаты

Я хотел бы, чтобы вы присоединились к моему списку рассылки! Вы будете получать уведомление прямо на ваш почтовый ящик раз в неделю, в котором будут ссылки на мои последние сообщения о домашнем проекте! Просто введите свой адрес ниже.

/ * Добавьте свои собственные переопределения стилей формы MailChimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла. * /
]]> # mergeRow-gdpr {margin-top: 20px;}
# mergeRow-gdpr fieldset label {font-weight: normal;}
# mc-embedded-subscribe-form .mc_fieldset {border: none; min -height: 0px; padding-bottom: 0px;}
]]>

Спасибо, что заглянули! Удачного вам дня / ночи, в зависимости от того, где вы находитесь! Идите с Богом и не забывайте быть добрыми друг к другу!

Toodles,

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Как безопасно вести ремонт кирпича

На протяжении всей истории люди использовали все мыслимые вещества для строительства сооружений. От соломы и олова до стали и бетона — они различаются по плотности, доступности и долговечности. Среди самых распространенных и высокоэффективных — кирпич.

Строительство в колониальной Америке сделало кирпич центральным элементом строительства на Восточном побережье. Эта тенденция переместилась на запад в 19, и годах и продолжается сегодня, поскольку подрядчики часто сочетают штукатурку, сайдинг и кирпич для современных фасадов домов.Скорее всего, если вы домовладелец или ремонтник, вам приходилось иметь дело с кирпичом — и вы знаете, как трудно пройти через кирпич.

Здесь мы обсуждаем кирпичную кладку как с домовладельцами, так и с профессионалами — что такое кирпичная пыль и как защитить от нее легкие.

Работа с кладкой

Идея строительства из кирпича довольно проста — поддержите его, замуровайте, сложите и повторите. Трудно, когда приходит время ремонтировать этот кирпич.Поскольку это так сложно, может быть больно резать или просверливать. Со временем из-за атмосферных воздействий и общего структурного давления кирпичи треснут, а строительный раствор выпадет. Это часто включает удаление раствора и кирпичей и их замену.

Для внешней стены это не так уж и сложно. Когда вы занимаетесь внутренними стенами, это совершенно новая игра. Обработка раствора или кирпича шлифовальной машиной приведет к разлету пыли во всех направлениях.

Вам нужен способ контролировать это. Часто при работе с твердыми материалами, такими как кирпич или бетон, можно использовать шлифовальный станок или пилу для увлажнения пыли, но опять же, работа внутри совершенно другая.

Работаем с системами пылеподавления. Их много на рынке, и мы рекомендуем вам найти систему контроля пыли, которая подойдет вам. Если вы выполняете одноразовую работу, это спасет ваш дом от пыли и сэкономит ваше время на уборку. Если вы работаете профессионально, ваши клиенты — и ваше тело — поблагодарят вас позже.

Опасности кирпичной кладки

Самая большая опасность при работе с кирпичом — это то, что вы вдыхаете.Диоксид кремния или кремнезем — это встречающееся в природе соединение, обнаруженное в горных породах, включая строительный раствор и кирпич. Обычно это инертное вещество, поэтому, когда кремнезем относительно ненарушен, он сохранит свою кристаллическую структуру; однако, когда в него попадает лезвие пилы или шлифовального станка, эта кристаллическая структура превращается в порошок. При разрушении структуры кремнезем выделяется в воздух в виде микроскопической частицы, которую вы вдыхаете.

После вдоха кремнезем проходит через верхние дыхательные пути, вниз по трахее и в легкие.Попадая в легкие, частицы настолько малы, что попадают в мельчайшие воздушные мешочки в легких, где ваше тело фактически поглощает кислород, которым вы вдыхаете. По сути, кремнезем блокирует эти крошечные воздушные мешочки, которые затрудняют дыхание и сложнее с большим скоплением. У вас становится все меньше и меньше места для дыхания, ткань вашего легкого превращается в рубцовую ткань, а кремнезем действует как канцероген или вызывающий рак агент. Ваша жизнь медленно сокращается. После нескольких лет вдоха у человека может быть поставлен медицинский диагноз силикоз.Вы можете узнать больше об этом заболевании на странице OSHA, посвященной силикозу.

Это звучит как ужасная судьба, но ее можно предотвратить с помощью надлежащих средств защиты и системы контроля пыли.

Что мы рекомендуем

Первый шаг в любой работе, вам нужны защитные очки или защитные очки. Купите качественную пару, которая не только закрывает переднюю часть глаз, но и полностью закрывает глазницу. Если вы хотите быть особенно осторожными, защитные очки, одобренные OSHA, обеспечивают одностороннюю вентиляцию тумана и закрывают все пространство вокруг глаз.

Полная система пылеулавливания содержит пыль и защищает ваши легкие.

Во-вторых, вам нужна респираторная маска, и не всякая подойдет. Кремнезем — это микрочастица, которая не пропускает большинство стандартных респираторных масок. Посмотрите на респиратор класса 100 (N100, R100 или P100), который блокирует частицы кремнезема.

Наконец, система пылеподавления. Даже при полностью функционирующей системе пылеподавления вы все равно должны носить очки и респиратор. Система пылеподавления обычно состоит из следующих элементов:

  1. Инструмент
  2. Пылезащитный кожух
  3. A HEPA-вакуум

Выберите свой инструмент: При использовании угловой шлифовальной машины вам понадобится алмазный диск.Если вы выполняете больше земляных работ по кладке, вам подойдут газовые пилы. Для сверления используйте сверло по камню.

Пылезащитные кожухи: На рынке представлены самые разные пылезащитные кожухи. Найдите тот, который соответствует вашим целям. CutBuddie идеально подходит в качестве пылезащитного кожуха для угловой шлифовальной машины. Используйте наши DustBull и DustBuddie для плоских работ при работе с твердым каркасом или плоскими работами, а BitBuddie — при сверлении и сверлении бетона. Это сосуды, которые крепятся к вашему инструменту и собирают пыль.

CutBuddie для резки и заправки угловыми шлифовальными машинами

Вакуумная система: Прежде всего, вам понадобится сертифицированный пылесос HEPA. Пылесосы HEPA не просто фильтруют пыль — они фильтруют почти все частицы, включая бактерии, асбест, свинец — и диоксид кремния . Какими бы дорогими они ни казались, пылесос с HEPA защитит не только ваши легкие, но и рабочее место от штрафов OSHA (если вы профессионал).

CFM (кубических футов в минуту) — это наиболее важный показатель при выборе вакуума.Чем выше CFM, тем больше воздуха проходит через ваш вакуум. На каждый дюйм используемого лезвия ваша вакуумная система должна иметь 25 кубических футов в минуту. Например, 5-дюймовая кофемолка должна использовать вакуум 125 кубических футов в минуту или выше. При использовании более крупной режущей установки, такой как отрезная пила, вам, скорее всего, понадобится более крупная вакуумная система или два пылесоса, соединенные вместе. Наш комплект D0016 позволяет подключать два пылесоса для влажной и сухой уборки.

Завершение

Это много информации, но мы собрали интерактивный инструмент Silica Tool , чтобы помочь вам определить оптимальную настройку для вашей работы.Бесплатное использование, просто введите данные о своей работе, и он подскажет, что использовать. Вы можете найти его на www.dustlesstools.com/osha/. Наконец, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как работать с кирпичом, кремнеземом и настроить оптимальную систему контроля пыли, просто позвоните нам по телефону (435) 637-5885 — мы будем рады дать совет!

Строительство глиняных домов из материалов «сделай сам»

Dirt — оригинальный материал для рукоделия. Во многих культурах по всему миру люди использовали землю для создания всего, от мисок до зданий.Мы знаем это, потому что существует так много земляных домов, в том числе зданий, которым сотни и даже тысячи лет. В последние десятилетия возрос интерес к земляному строительству. Ниже приведены некоторые из плюсов и минусов различных типов земляных построек, включая саман, глыбы, прессованные земляные блоки и глиняную солому, а также некоторые практические советы по тому, что вы, возможно, захотите попробовать, а также то, что вам нужно. избежать.

Основы земляного дома

Некоторые основные особенности и методы применимы к большинству типов земляных построек.Во-первых, старая пословица: дайте своим постройкам пару хороших ботинок и шляпу. Это означает, что ваши земляные стены поднимаются от воды на прочном основании и покрываются большими выступами.

Я фанат комнат на открытом воздухе, поэтому предпочитаю большие навесы патио вокруг, за исключением южной стороны здания, если нам нужно пассивное получение солнечного тепла зимой. Во избежание повреждения водой во время строительства держите земляные стены закрытыми. Разумный подход во влажном климате — сначала построить крышу на стоечно-балочной конструкции, а затем заполнить ее кирпичом, глинобитной или глиняной соломой.

Во-вторых, грязь — это не изоляция. Легкие, пушистые и герметичные агрегаты препятствуют тепловому потоку; массивные, плотные — нет. Некоторые люди этого не понимают. Думаю, путаница возникает из-за уникальной особенности климата наиболее распространенных в земляных постройках: жаркого и засушливого. В таких регионах внешняя температура обычно колеблется выше и ниже желаемой внутренней температуры (жарко днем, холодно ночью). Толстые стены могут выступать в качестве эффективной формы динамической изоляции. На мой взгляд, во всех других климатических условиях земляные материалы не подходят для систем наружных стен, если ваша цель — построить наиболее энергоэффективное здание.Вместо этого их следует использовать внутри изолированной оболочки в качестве внутренних стен, полов и штукатурки, чтобы добавить зданию массы, звукоизоляции и красоты.


В-третьих, земляное строительство — дело непростое, простое и дешевое. Грязь тяжелая, и ее нужно переместить, чтобы построить. Это непросто. К чему-либо тяжелому, что может упасть вам на голову, нужно относиться серьезно. Что касается дешевизны, то большим плюсом земляного строительства, безусловно, является то, что большую часть материала можно часто найти на месте, он вездесущ и недорог.Но земляное строительство — дело трудоемкое, поэтому то, что вы сэкономите материалами, вы можете окупить упорным трудом. Конечно, большая часть этого может быть рабским трудом (то есть вами), но для того, чтобы провести прямое сравнение с традиционными подходами, вы должны ценить это время. Я мог бы сделать бесплатно здание из золота, если бы золото было спасено, а труд не был оплачен.

Наконец, лучший подход к земляному строительству — это тот, который имеет историю в вашем районе, потому что это означает, что доступен местный опыт, а решение проблем и утверждение кодекса, вероятно, будет проще.Быть новичком без старших, которые будут направлять вас, может быть трудным и одиноким делом. Строительство — это тяжелая и серьезная работа, которая приносит прекрасное вознаграждение, если все сделано правильно, и потенциально пагубно, если сделано неправильно.

Анатомия грязи: смеси для земляных построек

Adobe. Самонная постройка состоит из высушенных на воздухе земляных блоков, уложенных как кирпичи на глиняном растворе. Смесь воды, глинистого грунта, песка (по мере необходимости) и соломы укладывается в формы, а полученные блоки укладываются под крышкой для просушки на воздухе.Типичный размер блока — 10 на 14 дюймов. Дверные и оконные рамы обычно представляют собой структурные коробки (известные как «баксы»). Поскольку саман может производиться массово, является модульным и пригодным для хранения, он поддается более медленному и поэтапному подходу, типичному для самостоятельного строительства. Поскольку вы делаете блоки, вы можете регулировать их размеры в соответствии со своими потребностями.

Коб. Cob похож на саман, за исключением того, что смесь вручную укладывается в комки размером с буханку и дает высохнуть в стене перед штукатуркой.Чаще всего его смешивают руками и ногами на брезенте, хотя смешивание также можно механизировать с помощью оборудования, например трактора. Початок может быть скульптурным и может легко вмещать такие элементы, как «окна» для стеклянных бутылок (блоки для бутылок), скамейки, ниши, вешалки, полки и другие элементы. Как и в случае с саманом, окна и двери обрамляют бакенбардами. Cob более выразительный и гибкий, чем Adobe, но, возможно, также более трудоемкий. В отличие от самана, початок нельзя сделать заранее и хранить, поэтому он менее приспособлен к поэтапному строительству своими руками.Чтобы получить лучшее из обоих миров, подумайте о комбинировании строительства из самана и глины: используйте саман для основных стен и глыбу для скульптурных элементов и секций, где вам нужны окна для бутылок или другие «аксессуары». Початок также отлично подходит для внутренней массы.

Блоки сжатого заземления (CEB). Грунт можно сжимать в формы для изготовления блоков для стен и полов. Это требует значительных усилий, поэтому необходима машина CEB. Эти машины могут быть как ручными, так и приводными. Я не видел ни одного менее чем за 1500 долларов — они могут быть намного дороже, но если вам нужно много блоков, машина CEB может быстро окупиться.Процесс включает прохождение грязи через сетку, чтобы удалить камни и разбить глину. Порошок портландцемента часто добавляют для увеличения прочности. Смесь застывает в прессе, сжимается, а затем укладывается для высыхания и отверждения. Размер и форма блока определяются формой, и некоторые машины допускают множество вариантов формы. Застывшие блоки укладываются как кирпич. Я использовал раствор, состоящий из той же смеси, что и сам блок.

Соломинка для глиняного шликера. Глиняная соломка (также известная как скользкая солома, светлая соломенная глина и Leichtlehmbau ) — это солома, покрытая глиняной суспензией, которую получают путем замачивания глины в воде до тех пор, пока она не станет взвешенной.Его смешивают вручную или с помощью машинного оборудования, например, миксера. Глиняная соломка достаточно прочна, чтобы удерживать себя, но недостаточно прочна, чтобы выдерживать значительные нагрузки, такие как крыша, поэтому ее необходимо устанавливать в раме, прикрепленной к каркасной конструкции. Этот более сложный каркас может потребовать дополнительных затрат. Смесь из глины и соломы укладывается в формы и упаковывается по месту. После того, как смесь достаточно высохнет, чтобы выдержать следующий слой, формы поднимаются по стене и укладывается еще один слой материала.Стена должна высохнуть перед оштукатуриванием, а поскольку в стене много воды, это высыхание может занять несколько недель.

Соломинка из глины легче и легче укладывается, чем другие смеси. Он также имеет самое высокое сопротивление тепловому потоку (значение R) на дюйм. Эти значения значительно различаются в зависимости от плотности смеси и ряда других факторов, поэтому определить фактические характеристики вашего микса сложно. В одном исследовании R-значения варьировались от R-1 до R-2 на дюйм для смесей с использованием одних и тех же материалов в разных пропорциях.Сравните это с примерно R-3,5 на дюйм для целлюлозной изоляции. Более толстые стены означают большую изоляцию, и это делает глиняную солому, возможно, единственным способом, который я использую для строительства внешних стен в холодном климате.

Земляные штукатурки. Все описанные до сих пор земляные материалы для стен обычно заканчиваются штукатуркой. Земляные стены должны быть «гигроскопичными» — это модное слово, означающее, что что-то имеет способность впитывать и выделять водяной пар в ответ на изменения влажности.Земляные стены также нужно покрыть проницаемой штукатуркой. Штукатурки на основе портландцемента не рекомендуются, поскольку они менее водопроницаемы. Как правило, правильным выбором будут земляные и известковые штукатурки. Земляные штукатурки представляют собой смесь глины, песка и воды. Часто добавляют измельченную солому, особенно в грунтовки. Другие материалы, от пшеничной пасты до клея и мочи (да, моча), могут быть добавлены для корректировки свойств смеси, например ее водостойкости.

Полы земляные. Земляные полы бывают разных стилей: луженые, утрамбованные и уложенные.Все они используют глину с достаточным содержанием воды, чтобы связующая глина могла найти свой путь среди других материалов. После того, как она встала на место, смесь обычно уплотняется (утрамбовывается). Иногда слои смеси наносят и утрамбовывают. Другой подход — уложить спрессованный земляной блок, как толстую плитку. После высыхания пол обычно обрабатывают, чтобы уменьшить количество пыли, увеличить поверхностную прочность и ограничить водопроницаемость (см. «Лучшая естественная отделка земляных материалов» ниже).

Сначала образец

, затем сборка

Земляные строительные материалы начинаются как комбинация связующего (глина) и заполнителя (песок).Солома часто добавляется, чтобы помочь материалам держаться вместе. При смешивании с водой частицы глины скользят между частицами песка. По мере высыхания смеси частицы глины сжимаются, удерживая песок на месте, создавая конструкционный материал, который может выдерживать собственный вес, а также поддерживать другие объекты, например крышу. Идеальное соотношение глины варьируется, но одна рекомендация — 75 процентов песка на 25 процентов глины.


Лучший подход — приготовить образцы смеси, сформировать из них шары, буханки, маленькие стенки — что угодно — и проверить их прочность.Ни один из этих тестов не может сказать вам наверняка, выдержит ли ваша земля крышу, поэтому, если вы будете использовать земляные стены в качестве несущих стен, на всякий случай наймите инженера.

Хотите построить свой собственный зеленый дом? Прочтите совет Кларка Снелла в книге «Дом вашей зеленой мечты: что в первую очередь следует учитывать», прежде чем нанимать подрядчика.


Лучшая натуральная отделка для земляных материалов

Финишная штукатурка и полы могут быть основной причиной их медленного распространения в обычном строительстве.Земляные штукатурки сохнут медленно, что затрудняет их включение в обычные графики строительства. После высыхания они могут рассыпаться или отслаиваться. Довольно сложно убедить кого-нибудь в том, что из грязи получается прочный пол.

Решение, когда использовать «дышащую» отделку, а когда использовать водонепроницаемую отделку, является важной частью головоломки для систем земляных стен и полов. Почва содержит споры грибов, которые могут образовывать колонии при воздействии влаги. Если плесень попадает в земляные стены или пол, это потенциально может привести к ухудшению качества воздуха в помещении, и эту проблему трудно решить.

Для некоторых областей наилучшим вариантом является «дышащая» отделка. В других местах в первую очередь необходимо предотвратить проникновение влаги, иначе она вызовет плесень и, возможно, приведет к разрушению конструкции.

Один из вариантов отделки земляного пола своими руками — это льняное масло, но одно только льняное масло требует слишком много слоев, сохнет, питает плесень и не имеет поверхностной плотности или твердости, необходимых для полов. В Earthpaint мы объединили две натуральные отделки, которые обычно используются для деревянных полов. В этих продуктах используются смолы сосны и кешью для создания более прочных поверхностей, не являясь источником пищи для плесени.

Земляные стены функционируют лучше всего, если они водоотталкивающие, но пропускающие водяной пар. Если стены покрыты грунтовкой, устойчивой к плесени, и они водоотталкивающие, но дышащие, влага и плесень не вызовут проблем со стенами. Устранение пыли и упрочнение поверхности при сохранении более светлых тонов штукатурки жизненно необходимы.

Потребовалось несколько попыток, чтобы найти правильную отделку. Продукты на масляной основе слишком затемняли стены. Герметик из силиката калия хорошо затвердел, но не отталкивал воду.Герметики на водной основе имели слишком сильный блеск и не пропускали воздух.

Мы остановились на эмульсии пчелиного воска и жидкого стекла (силиката натрия), которая дышит, имеет светлый цвет и приятный естественный блеск. Отталкивает воду, укрепляет поверхности и устраняет пыль.

— Том Риу, основатель Earthpaint , который продает свои морилки, нетоксичные краски, отделочные материалы для пола и средства для борьбы с плесенью напрямую с завода.


Кларк Снелл работает в Лаборатории инновационного жилья Университета Северной Каролины в Шарлотте, где он также является аспирантом по архитектуре.Мы настоятельно рекомендуем его книгу « Экологичное строительство: полное руководство по альтернативным методам строительства ».

Почему блоки Faswall идеально подходят для дома своими руками

Дом с высокими эксплуатационными характеристиками «сделай сам» — это просто с Faswall

В течение многих лет домовладельцы, подрядчики, архитекторы и производители материалов уделяли особое внимание «зеленому строительству» или строительству домов и предприятий, оказывающих меньшее влияние на планету. Но все больше и больше они отходят от термина «зеленое строительство» в пользу «высокоэффективного здания».Отраслевые эксперты считают, что эта фраза лучше объясняет бесчисленное множество целей, которые они надеются достичь, включая снижение углеродного следа дома, экономию денег владельца на счетах за электроэнергию и создание структуры, которая прослужит долгое время.

Поскольку термин «высокоэффективное здание» появился недавно, вокруг него все еще существует много путаницы. Что означает здание с высокими эксплуатационными характеристиками? Почему высокоэффективное строительство лучше зеленого? Как построить высокопроизводительный дом, офис, склад или другое строение? Мы исследуем эти вопросы более подробно.

Национальный институт строительной науки определяет высокопроизводительное здание как сооружение, которое «объединяет и оптимизирует все основные высокопроизводительные атрибуты здания, включая энергоэффективность, долговечность, характеристики жизненного цикла и производительность труда».

Немного скучно. Давайте разберемся.

Энергоэффективность — одна из самых важных частей высокопроизводительного здания. Снижение энергопотребления в вашем доме важно по многим причинам.В Соединенных Штатах производство электроэнергии является крупнейшим фактором изменения климата, создавая 31% наших общих выбросов парниковых газов. Сорок один процент всей энергии, производимой американцами, потребляется жилыми и коммерческими зданиями. Если люди смогут значительно снизить количество энергии, необходимой для питания своих домов, они смогут существенно повлиять на борьбу с изменением климата.

Повышение энергоэффективности вашего дома может помочь вам сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги и приблизить вас к цели — жить частично или полностью вне сети.Для людей, заинтересованных в домах, в которых используются принципы чистого нуля, пассивного дома или пассивной солнечной энергии, строительство энергоэффективной конструкции является обязательным.

Долговечность — еще один важный компонент высокопроизводительного дома. Когда вы строите здание, которое прослужит долго, вся энергия и материалы, которые были потрачены на его создание, остаются там. С экологической точки зрения экономия воплощенной энергии дома жизненно важна, потому что это не позволяет материалам попадать на свалки и уменьшает количество новых материалов, которые необходимо собирать, добывать и обрабатывать.Чем дольше стоит дом, тем дольше вы можете сохранять эту воплощенную энергию.

Средний высокопроизводительный дом рассчитан на срок службы до 200 лет. Поскольку он построен по таким высоким стандартам и из таких качественных материалов, он лучше способен противостоять природным и антропогенным опасностям, таким как суровые погодные условия (ураганы, торнадо, цунами и т. Д.) И лесные пожары. Если вы когда-нибудь мечтали о доме, который можно передать своим детям и внукам, строительство высококлассного дома поможет вам осуществить эту мечту.

Срок службы аналогичен долговечности. Он учитывает, насколько хорошо здание работает в течение долгого срока службы.

Наличие хороших показателей жизненного цикла означает, что дом соответствует всем целям владельца (отсутствие или низкие счета за коммунальные услуги, более низкие затраты на обслуживание, хорошее качество воздуха в помещении и т. Д.). Он делает это сейчас и в будущем. Высокоэффективное здание должно быть построено достаточно хорошо и умно, чтобы на его содержание не требовалось много времени или денег. Он не только изготовлен из высококачественных материалов, но и использует лучшие достижения строительной науки для уменьшения плесени, гниения и других проблем.Некоторые примеры науки об интеллектуальном строительстве включают изучение оболочки здания, тепловой массы, материалов, систем отопления и вентиляции, а также защиты от дождя и природных элементов.

Мы полагаем, что продуктивность персонала зависит от здоровья и комфорта людей, которые живут и работают в здании. Одно из важнейших требований к здоровому дому — хорошее качество воздуха в помещении. В старых домах воздуху и влаге есть много мест для проникновения в дом, но мало мест для выхода.В результате воздух полон пылевых клещей, плесени, бактерий, пыльцы и других аллергенов. По оценкам, качество воздуха внутри типичного дома в два-пять раз хуже, чем снаружи. Это вызывает беспокойство, потому что американцы проводят 90% своего времени в помещении.

В домах с высокими эксплуатационными характеристиками внутренний воздух постоянно обменивается с наружным воздухом, который был отфильтрован и смягчен. Это означает, что плесень меньше образуется внутри стен, аллергены и загрязняющие вещества не проникают в дом, а у вас и вашей семьи создается здоровая и приятная среда обитания.Дома с высокими эксплуатационными характеристиками также построены из нетоксичных материалов, которые не выделяют в дом формальдегид, фталаты, летучие органические соединения, антипирены и другие вредные вещества.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *