Дом из пеноблока построить своими руками: Строительство дома из пеноблоков своими руками – как построить коттедж из пенобетона, инструкция, отзывы + фото-видео

Как построить дом из пеноблоков своими руками без опыта строительства, видео

Пеноблок считается легким и прочным материалом для строительства коттеджа или дома. Если вы задумались, как самому построить жилье и хотите сделать всё своими руками, но не решаетесь начать без опыта подобной работы – прочтите статью и посмотрите видео.

Содержание

• Подготовка к строительству. Выбор и покупка пеноблока
• Возведение фундамента. Последовательность действий
• Строительство стен. Как сделать правильную кладку
• Установка крыши. Пошаговая инструкция
• Строительство ома из пеноблоков: видео
• Как построить дом из пеноблоков: фото

Подготовка к строительству. Выбор и покупка пеноблока

Иногда возведение жилья из пеноблока сравнивают с собиранием конструктора: для скрепления материала не нужен раствор, сами блоки – легкие и объемные, поэтому дело продвигается достаточно быстро. Несмотря на это, без подготовительных работ не обойтись. Они включают в себя разработку проекта, исследование участка, сбор необходимой разрешительной документации. За всем этим уже непосредственно следует монтаж и отделка.

Собирая нужные документы, позаботьтесь о:

• генеральном плане;
• паспорте участка;
• разрешениях на стройку и подведение коммуникаций;
• акте о земельном участке;
• договоре купле-продажи;
• плане-смете самого дома.

Перед началом строительства желательно изучить тематическое видео, чтобы представить объем работ. Обязательно разведайте геологию участка, выясните ветровую и снеговую нагрузки, характерные для этой местности, уровень расположения грунтовых вод.

Важно учесть и глубину промерзания почвы, чтобы определиться с глубиной будущего фундамента. Для этих задач лучше привлечь профильных экспертов.

При создании плана будущего дома также следует советоваться со специалистами. Составив проект конструкции и утвердив его с архитекторами, займитесь закупкой материала. Опытные сотрудники магазинов подсчитают, сколько вам понадобится пеноблока, исходя из размеров будущего дома. Делать закупки лучше частями.

Выяснить необходимое количество пеноблока можно и самостоятельно. Один из способов – суммировать площадь всех стен и разделить ее на площадь одной грани блока. Например, если длина и ширина 1 шт. пеноблока составляют 60 см и 30 см соответственно, а площадь дома – 120 кв. м, расчет выглядит так: 120/(0,3 х 0,6) = 667 шт. С учетом брака и отходов понадобится около 800 шт.

Пеноблоки транспортируются с помощью деревянных поддонов. Получив партию, убедитесь в ее целостности, обратите внимание, нет ли трещин и других повреждений. Проверьте качество пеноблока, отщипнув небольшой кусочек и растерев его пальцами. Если измельчить его удалось достаточно легко, имейте в виду: при производстве сэкономили на цементе. Конструкция может оказаться ненадежной.

Совет. Если пеноблок имеет неоднородную окраску, это тоже может свидетельствовать о нарушении технологии изготовления. Например, продукцию высушили в ускоренном режиме.

Возведение фундамента. Последовательность действий

Для строений из пеноблока обычно делают ленточный фундамент, который представляет собой замкнутый контур под всеми несущими стенами. Для начала нужно разметить участок и обозначить места, где будут проложены коммуникации. Затем следует вырыть котлован глубиной примерно 80-170 см: уровень зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. Длина и ширина ямы соответствуют размерам будущего дома, нужен только запас в 0,6-1 м с каждой стороны.

Совет. Не увозите далеко выкопанный грунт: он может пригодиться при закладке огорода.

На дне котлована нужно сделать «подушку»: насыпать песок, гравий или щебень. Толщина слоя – 20-30 см. Его следует утрамбовать. Для этого «подушку» заливают водой, а через время снова уплотняют. Если на участке влажная почва, можно постелить сверху полиэтилен.

После этого собирают каркас, который делает конструкцию прочнее. Прутья из стальной арматуры устанавливают вертикально на высоту фундамента. Расстояние – 1-1,5 м. Их связывают друг с другом горизонтальными прутьями, а всю основу соединяют при помощи сварки. Затем сооружают опалубку – временный деревянный настил в виде щита, который необходим для правильной заливки бетона.

Высота опалубки должна быть не меньше 70 см. Расстояние между двумя настилами зависит от толщины стен и составляет в среднем 30-50 см. Устанавливают щиты параллельно друг другу, а сверху соединяют перемычками из дерева. Арматурная основа должна оказаться внутри.

Приготовить бетон для заливки вполне можно самостоятельно, смешав цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5. Получившийся раствор должен быть густым, принимать форму горки и не растекаться. Заливку внутрь опалубки производят поэтапно, в процессе бетон уплотняют при помощи лопаты, чтобы не появлялись пузырьки.

Накрыв фундамент пленкой, нужно дождаться его полного высыхания. Обычно на это уходит до 4-х недель. После этого опалубку убирают, а поверх фундамента делают гидроизоляцию, выстилая по всему периметру, например, рубероид.

Внимание! В процессе высыхания бетона его нужно тщательно беречь от солнечного света и периодически увлажнять.

Строительство стен. Как сделать правильную кладку

Если посмотреть тематическое видео для новичков строительного дела, можно увидеть, что возведение стен мастера начинают с углов, причем в первую очередь отмечают самый высокий из них. Для начала на каждый угол укладывают по 4-5 блоков. После этого натягивают веревку между получившимися столбиками и начинают кладку первого ряда. Ее делают с помощью цементно-песчаного раствора. В дальнейшем используют специальный клеевой раствор, толщина слоя – до 3 мм. Для нанесения лучше взять зубчатый шпатель.

От первого ряда зависит дальнейшее строительство. Чтобы не было искривлений конструкции, нужно постоянно проверять правильность вертикальных и горизонтальных линий при помощи уровня или нивелира. Каждый последующий ряд должен быть смещен примерно на полблока относительно предыдущего. Для этого используют либо кладку по кольцу, либо начинают с углов, двигаясь к центру каждой стены.

Иногда цельный пеноблок нужно обрезать, чтобы он прочно вошел в ряд. Для этих целей подойдет болгарка или ножовка. Получившийся фрагмент с обеих сторон обмажьте клеевым раствором и поместите в зазор. Чтобы он плотно вошел, воспользуйтесь резиновой киянкой. С ее помощью можно по минимуму сократить расстояния между блоками, а значит – предотвратить появление «мостиков холода». Щели между пеноблоками замазывают раствором.

Между первым и вторым рядом делают армирование (укрепление) стен. Для этих целей подойдет:

• пластиковая сетка;
• металлическая сетка;
• арматура.

Сетку нужно уложить сверху на ряд пеноблоков и заполнить клеевым раствором. Если используете стержни (арматуру), сделайте штроборезом 2 параллельных канала 4 х 4 см по всему периметру конструкции. Расстояние до наружной стороны пеноблока должно быть не менее 6 см. Получившиеся каналы очищают от пыли, наполняют клеем и укладывают в них арматуру диаметром 0,8 см, сгибая ее по углам.

Внимание! Армирование нужно делать через каждые 4-5 рядов кладки.

Возведение стен необходимо делать с учетом проемов для дверей и окон. Над ними следует расположить упрочняющий элемент. Чаще всего это стальной уголок 8 х 8 см. При этом длина уголка должна быть больше ширины проема минимум на 60 см. Иногда используют железобетонное перекрытие. Внизу и вверху окна устанавливают опалубку из пеноблоков, которую армируют и заливают бетоном.

Завершающий ряд укладывают на 2 см ниже предполагаемого перекрытия дома. Появившуюся щель замазывают штукатуркой. Этот прием позволит снизить нагрузку на внутренние перегородки. Перед монтажом перекрытия по всему периметру конструкции нужно сделать армирующий пояс. Его ширина совпадает с шириной стены, а высота равна 10-20 см. Диаметр арматуры, а также количество прутьев зависит от расстояния между несущими стенами.

Установка крыши. Пошаговая инструкция

1. Формирование потолка. Для этого используются балки из дерева или специальные плиты. Их обвязывают досками, толщина которых – примерно 3 см.
2. Сбор стропильной конструкции. Лучше делать это на земле, а затем готовую основу ставить на стены.
3. Готовые стропила обшивают досками.
4. Сверху на них стелют рубероид для гидроизоляции и минеральную вату – для теплоизоляции.
5. Завершающее покрытие кровли – черепица, шифер и др.

Совет. Все деревянные элементы обработайте антисептиками.

Владельцы жилья из пеноблока отмечают: в строительстве не обойтись без наружной отделки, например, сайдингом. Если пренебречь ею, дом довольно скоро потеряет привлекательный внешний вид. К тому же из-за изменений погоды пеноблок начинает быстрее портиться. С учетом затрат на отделку жилье может оказаться дороже, чем стройка из других материалов. Однако благодаря относительной простоте возведения, экологичности пеноблока и другим преимуществам эти конструкции становятся всё более популярными и для постоянного проживания, и как исключительно дачный вариант.

Строительство ома из пеноблоков: видео

Как построить дом из пеноблоков: фото

Построить дом из пеноблоков: технология, особенности возведения

Оглавление:
Дом из пеноблоков: как сделать фундамент
Как построить дом из пеноблоков: особенности возведения стен
Армопояс и его роль в строительстве дома из пеноблоков

Кто сказал, что такой легкий и на первый взгляд не очень надежный материал, как пеноблок, нельзя использовать для строительства дома? Из него, как ни странно, возводят полноценные здания в несколько этажей – причем, речь не идет о комбинировании этого материала с бетоном и использовании его исключительно в качестве утеплителя. Получаемый таким образом жилой дом обладает очень интересными качествами – зимой он прекрасно сохраняет тепло, а летом удерживает прохладу. Именно о таком доме и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety. org мы разберем вопрос, как построить дом из пеноблоков.

Дом из пеноблоков своими руками фото

Дом из пеноблоков: как сделать фундамент

Современные технологии строительства позволяют сделать из пеноблоков не только стены, но и фундамент, который является вполне подходящим основанием для такого легкого строения. Как же монтируется фундамент под дом из пеноблоков? Какими качествами он обладает? Относительно последнего вопроса здесь все просто – свойства пеноблочного фундамента аналогичны самому материалу. Исключением является только его прочность, которая достигается соединением пеноблока с бетоном.

Итак, начнем. Для начала обрисуем картину внешнего вида такого фундамента. По сути, это тот же ленточный фундамент, только для изготовления в качестве несъемной опалубки применяются пеноблоки. Преимущества такого фундамента налицо – наряду с необходимой прочностью вы получаете утепленное подвальное помещение, которое можно с легкостью оборудовать даже под жилье.

Пеноблоки для строительства дома фото

Монтаж этого фундамента имеет свои особенности, истоки которых находятся в свойствах пенобетона – он достаточно легко впитывает воду. С этим нужно бороться в процессе возведения фундамента из пеноблоков, а именно понадобится качественная гидроизоляция. Во всем остальном такой фундамент строится достаточно просто. Сначала выгоняются две стены на расстоянии 500–600мм друг от друга, потом в получившуюся полость закладывают каркас из арматуры и все это заливают тяжелым бетоном.

Очень важным моментом в процессе возведения такого фундамента является армопояс – для последующей его заливки необходимо предусмотреть выпуски арматуры. В принципе, если сверху опалубки из пенобетона поставить съемную конструкцию из досок или ОСП, то армопояс можно залить одновременно с фундаментом. Таким способом вы сэкономите время на застывание бетона.

Кроме того, достаточно часто постройка дома из пеноблоков производится на плитном фундаменте, который представляет собой железобетонную подушку толщиной 500–800мм. Такой фундамент возводится быстрее, чем ленточный, но благодаря большому количеству используемого бетона и арматуры стоит он дороже.

Фундамент под дом из пеноблоков фото

Как построить дом из пеноблоков: особенности возведения стен

Самое замечательное в процессе возведения стен из пеноблоков – это то, что укладывать их достаточно просто, поскольку надобность выдерживать определенный слой раствора отпадает сама собой. Пенобетон укладывается на специальный клей, который наносится с помощью гребенки (зубчатого шпателя, если вам будет так привычнее).

По сути, вся ответственность за соблюдение уровня укладки пеноблоков ложится на первый ряд – именно по этой причине после укладки производится его рихтовка. С помощью нивелира или лазерного уровня на каждой из стен задаются плоскостные отметки, относительно которых весь первый ряд блоков стачивается или срезается ножовкой. Согласитесь, это не такая уж и большая плата за легкую укладку стен – в дальнейшем от вас потребуется контролировать только вертикальный уровень стен. Да, совсем забыл о прослойке гидроизоляционного материала между фундаментом и основанием стены – она нужна обязательно, поскольку в ее задачи входит предотвращение проникновения грунтовой влаги в стены дома.

Как построить дом из пеноблоков своими руками

Решая вопрос, как построить дом из пеноблоков своими руками, особое внимание необходимо уделить так называемой перевязке отдельных блоков – здесь все точно так, как и при кладке кирпича. Каждый ряд должен быть сдвинут на полблока относительно предыдущего. Начинать укладывать камешки необходимо от углов и двигаться к середине стены – при необходимости последний срединный блок подрезается в нужный размер. Существует и другой принцип укладки пенобетонных блоков – кольцевой. Он ничуть не хуже предыдущего метода, но, в отличие от него, «кирпичики» придется резать на каждом углу.

Есть еще один нюанс, который касается дверных и оконных блоков – с ними придется поступить практически так же, как и с фундаментом. Внизу и вверху окна монтируется несъемная опалубка из пеноблоков, получившаяся полость армируется и бетонируется. Это нужно сделать для того, чтобы распределить нагрузку от стены, находящейся над оконным проемом, по прилегающим к нему блокам. Без этой технологии риск обрушения и растрескивания стены над окном стремится к 100%.

Постройка дома из пеноблоков своими руками фото

Армопояс и его роль в строительстве дома из пеноблоков

Назначение армирующего пояса из бетона заключается в том, чтобы равномерно распределять нагрузку от находящихся выше строительных материалов, в особенности это касается плит перекрытия. Армопояс применяется не только в строительстве домов из пеноблоков – его используют и в кирпичных домах, и в шлакоблочных. В общем, во всех строениях, возводимых из небольших блоков.

Изготавливается армирующий пояс достаточно просто, самое сложное в этом процессе – это установка опалубки. В данной ситуации ее несъемный эквивалент не подходит – нужна полноценная разъемная конструкция. Собрать ее можно либо из досок, либо из листового материала типа ОСП. Когда опалубка будет установлена поверх стен, внутрь закладывается объемный каркас из арматуры, после чего все это заливается тяжелым бетоном. Строительство можно продолжать только после того, как бетон застынет и наберет прочность – как правило, это месяц перерыва, а то и полтора.

Как возвести стены из пеноблоков своими руками фото

Ну и в заключение хотелось бы сказать несколько слов об отделке таких домов – как для внутренних, так и для наружных работ подойдут практически все известные способы. Пеноблоки можно штукатурить, отделывать гипсокартоном, если речь идет о наружной отделке домов из пеноблоков, то можно воспользоваться технологией вентилируемого фасада. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на высокую пористость этого материала и его способность впитывать влагу. Вот почему грунтовать стены из пеноблоков нужно особо тщательным образом и не один раз. Если говорить о нанесении декоративных штукатурок, то дополнительно такие стены необходимо покрыть тонким слоем клея, на который укладывались блоки (их нужно как бы ошпаклевать).

Армирование стен дома из пеноблоков фото

Вот и все, что необходимо знать о том, как построить дом из пеноблоков. Особое внимание нужно уделить выбору габаритов этого материала, ведь пеноблоки реализуются разного размера. При желании их можно заказать в индивидуальном порядке – дело в том, что этот материал производится как и пенопласт, кубами, которые впоследствии разрезаются.

Автор статьи Александр Куликов

гора пены, доставлено

4 октября 2011 г. Зак Семке

Структурный пенополистирол обеспечивает суперизоляцию фундамента Karuna House.

Компания Hammer & Hand приступила к строительству дома Karuna House, , который представляет собой образец экологичного дизайна и строительства, расположенный на виноградниках округа Ямхилл, штат Орегон. Разработанный Holst Architecture, , дом нацелен на достижение пассивного дома , Minergie-P-ECO, и LEED для домов Платиновый сертификат . Подробнее о Каруне читайте здесь.

(Изображение предоставлено Holst Architecture.)

В этом замедленном видео ниже мы видим доставку пенополистирола, который будет использоваться для суперизоляции фундамента дома Каруна:

Этим утром я говорил с Скайларом Суинфордом из Hammer & Hand, сертифицированным консультантом по пассивному дому , о видео. Он сказал, что «Геофоам» , который вы видите здесь, состоит из нескольких различных плотностей EPS (пенополистирол), оба из которых имеют большую прочность на сжатие, чем почва, на которой они будут размещены.

Поскольку проектирование и строительство пассивного дома и Minergie сосредоточено на суперизоляции оболочки здания со всех шести сторон — четырех стен, крыши и фундамента, — дом Karuna будет размещен на непрерывном слое пенополистирола.

«Перекрестки, где соединяются «шесть сторон» ограждающей конструкции, являются наиболее важными частями здания, и их правильная детализация — это разница между пассивным домом и обычным домом», — сказал Скайлар. «Пренебрежение созданием соединения между стеной и системой фундамента без теплового моста является большой ошибкой. Это все равно, что пытаться построить водонепроницаемое ведро с дырками на дне — энергия просто выталкивается в точке наименьшего сопротивления».

Конструкционная пена, такая как этот пенополистирол, представляет собой отличное решение (которое мы также недавно использовали в нашем сверхэффективном ADU). И если у вас есть какие-либо сомнения в целесообразности строительства дома поверх пенопласта, будьте уверены, что, поскольку Geofoam обладает большей конструкционной прочностью, чем грунт, его можно использовать во всех видах тяжелых строительных работ, даже при строительстве дорог (ниже).

Изображение пенополистирола, Министерство транспорта, Онтарио, Канада.

Теперь вы можете посмотреть на эту кучу пенопласта в замедленном видео и подумать: «Мне кажется, что это огромная стопка пенопласта. Как это «устойчиво»? Воздействие глобального потепления, кто-нибудь?»

Если бы мы использовали обычный экструдированный полистирол или XPS , вы были бы правы. По словам Алекса Уилсона из Green Building Advisor,

Мы также постарались максимально эффективно использовать EPS. Чтобы сократить количество отходов и уместить весь пенопласт в один грузовик (уменьшив экологические и финансовые затраты на транспортировку), плотник Hammer & Hand Lead Скотт Гюнтер создал список вырезок из планов Холста и заказал детали из пенополистирола, изготовленные по индивидуальному заказу. точные размеры и количества, необходимые для проекта. Это означает, что на месте практически не будет отходов, а любые отходы, которые мы производим, будут переработаны в новые продукты из пенополистирола. Мы сэкономим деньги на материалах и рабочей силе, ускорим строительство и сведем к минимуму воздействие на окружающую среду.

И чтобы вас не пугало огромное количество пены на изображении, Скайлар напоминает нам: «EPS в основном состоит из воздуха, поэтому, хотя эта гора пены выглядит впечатляюще, в основном это груда пузырьков воздуха».

— Зак

П.С. Вот дополнительная техническая информация о пене от Skylar для любителей строительной науки. Хороший материал…

«Кажется, в теме есть путаница, но одним продуктом может быть и Geofoam, и EPS. Geofoam — это просто общее название пены, используемой в геотехнических приложениях. Основное различие между EPS и Geofoam заключается в том, что они классифицируются по разным стандартам ASTM. EPS, используемый в качестве изоляции, подпадает под действие Стандартной спецификации ASTM C578 для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола, в то время как Geofoam соответствует или превосходит ASTM D6817 «Стандартная спецификация для жесткой ячеистой пенополистирола Geofoam». ASTM D6817 предлагает более точную информацию для выбора подходящего пенополистирола для приложений, несущих нагрузку.

Важнейшей характеристикой, на которую следует обратить внимание при выборе структурной пены EPS, является степень сжатия 1%. Использование показателя 1% гарантирует, что пенопласт не будет подвергаться чрезмерной или постоянной деформации при расчетной нагрузке. Чем толще пена, тем более выраженной может быть деформация. Например, при нагрузке в фунтах на квадратный дюйм, указанной для деформации 10%, 16-дюймовый блок пенопласта может сжаться более чем на 1,5 дюйма.

«Под фундаментом мы используем EPS39 плотностью 2,40–2,50 фунта/фут3 (название Geofoam) или тип XIV (название EPS). Под плитой мы используем 1,35-1,50 фунт/фут3 EPS22 или тип II. Пена более низкой плотности снижает стоимость и количество полистирола, необходимого для производства пенопласта».

Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фотографии и рисунки. | | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Вариант 1: Простая крыша автомобиля из сотового поликарбоната арочной конструкции
• ✓ Навес из поликарбоната своими руками — фото
• ✓ Гараж своими руками: Вариант 2 — из оцилиндрованного бревна
• ✓ Как построить гараж из оцилиндрованного бревна — фото
• ✓ Гараж своими руками вариант 3: из пеноблоков
• ✓ Фундамент гаража сделал так.
• ✓ Автомобиль на даче: в гараже или под навесом?
• ✓ Гараж из пеноблоков своими руками — фото

Вариант 1: Простая крыша автомобиля из сотового поликарбоната арочной конструкции

Покрытые сотовым поликарбонатом только сверху, гаражи-навесы выглядят порой слишком просто, и запросто могут испортить кучу трудов, которые вы вложили в оформление двора, дачи или участка. Чтобы этого избежать, можно придать навесу из поликарбоната сводчатую, (арочную) форму, как в этом проекте. Сделать предполагаемую конструкцию навеса для автомобиля можно как своими руками, так и купить готовую, останется только установить в сборе, благо выбор сейчас большой.

Полуоткрытый (впрочем, как и закрытый) гараж – постройка, несомненно, полезная. Защищает кузов автомобиля от дождя, града, снега, падающих листьев.

Если использовать полный комплект деталей для сводчатой ​​крыши, то строительство навеса значительно облегчится. Однако при желании такую ​​крышу можно построить и из металлических профилей.

Ширина пролета навеса от 2,5 до 5 м. В качестве кровли для крыши навеса в данном случае используется сотовый поликарбонат. По бокам крыша имеет свесы (так, на наш взгляд, конструкция кажется более легкой и изящной), что, однако, требует сверления дополнительных монтажных отверстий в дугообразных профилях.

Для возведения каркаса используют брусья сечением 150×150 мм (стойки) и 100×150 мм (несущие балки), предварительно обработав их антисептиком. Дополнительно они покрыты краской для наружных работ. Стойки монтируются на анкеры из оцинкованной стали, зацементированные в фундаментных блоках. Последние закапываются на глубину 80 см. Кабели, винты и другие аксессуары также должны иметь антикоррозийное покрытие.

В принципе возвести такой навес несложно. Однако в некоторых случаях, например, при монтаже крыш из сотового поликарбоната, вам потребуются помощники. При такой кровле к свесам желательно крепить желоба, можно — пластиковые.

Для строительства навеса вам понадобится:

• балки для стоек и балки;
• анкеры для крепления стоек;
• антисептик и краска;
• водосточные желоба;
• тросы, талрепы и крепления.

Строим навес на машину своими руками — ход строительства (пояснение к фото)

1. В полость бетонных фундаментных блоков, уложенных на глубину 80 см под мощеным участком, вставляют анкеры для закрепления стоек, выверяя их положение по вертикали и относительно друг друга.
2. Когда раствор затвердеет (около недели), предварительно снятые камни для мощения площадки подрезаются на место и снова укладываются.
3. В верхнем конце полос, которые нарезают по длине, делают засечки шириной 100 мм под несущие балки.
4. Стойки обработаны антисептиком, предохраняющим дерево от поражения насекомыми и грибами. Для этого столбики укладывают нижним концом в лотки с пропиточным составом на 24 ч. За это время состав должен проникнуть в дерево на высоту примерно 10-20 см. Остальная часть композиции закрыта стойками снаружи.
5. Стойки ставятся на анкеры и фиксируются хомутами. Затем в стойках сверлят отверстия 012 мм под болты М 10×170 мм.
6. Закрепив горизонтально первую опорную балку, с помощью длинной плоской доски и уровня отметьте высоту стоек другого ряда.
7. Окончательно окрашивая хотя бы верхние кромки несущих балок, монтируют продольные элементы каркаса крыши и вставляют в них (не закрепляя) опоры для фиксации дугообразных профилей.
8. Установив первый дугообразный профиль на обе противоположные опоры так, чтобы он располагался строго симметрично по отношению к несущим балкам, а свесы были одинаковыми, на профиле отмечают установочные отверстия. Этот профиль с просверленными отверстиями используется в качестве шаблона для разметки отверстий на других профилях.
9. После этого можно устанавливать все профили на опоры.
10. Перед укладкой кровельных плит из прозрачного сотового поликарбоната на их ребра надевают профили для отвода дождевой воды (носиком вниз) и так, чтобы расстояние до угла с обеих сторон было равно 22 мм (глубина монтажного паза в дугообразной профиль).
11. После закрепления первого дугообразного профиля на конце продольного элемента каркаса вставьте первую кровельную пластину, переместитесь к ней и закрепите следующий профиль. Таким же образом монтируются остальные крыши.
12. Снизу к дугообразным профилям прикладывается коньковый прогон и фиксируется шурупами, которые вкручиваются в просверленные отверстия.
13. Из алюминиевого листа толщиной 3 мм вырезают пластины размерами 50×90 мм. Согните все пластины под одинаковым тупым углом в 2 см с одного из концов.
14. В пластинах и держателях желоба просверливаются отверстия, они соединяются заклепками с отрывным стержнем и крепятся к дугообразным профилям.
15. Внешние (неиспользуемые) пазы в дугообразных профилях закрыты резиновыми вставками.
16. Теперь все поверхности деревянных деталей можно окончательно покрыть атмосферостойкой краской.
17. На концах стоек в опорные балки вкручивают рым-болты, между которыми с помощью талрепов натягивают достаточно прочные (диаметром не менее 5 мм) тросы, чтобы предотвратить выскальзывание каркаса, а вместе с ним и крыши под действие снеговых нагрузок.

Пробки для автомобиля

На въезде в гараж последние сантиметры, оставшиеся до задней стены или до какого-либо другого препятствия, автомобиль обычно ведет по наитию, особенно если он не оборудован датчиками расстояния.

Известны различные решения, позволяющие остановить автомобиль в необходимом месте, например, использование подвешенного на ленте теннисного мяча, который в определенный момент будет касаться заднего (или лобового) стекла автомобиля. Достойной альтернативой этим решениям являются противооткатные упоры, которые можно гнуть из листовой стали толщиной 2,5 мм.

Антипогремушки крепятся к полу на соответствующем расстоянии от стены гаража или препятствий у навеса.

Читайте также: Смотровая яма в гараже своими руками

Предусмотрительные хозяева сразу включают здание гаража в общий проект строящегося дома, например, в качестве пристройки, предусмотрительно внося в проект изменения, связанные с отоплением в гараже.

Однако это не всегда работает — дом можно купить, а гаража в нем не будет. Если это так, вам придется построить его самостоятельно, например, из оцилиндрованного бревна.

Рядом с бревенчатым домом гараж выглядит из того же стройматериала. Поэтому для строительства гаража выбрали оцилиндрованное бревно 0200 мм.

С учетом имеющейся на участке свободной площади запроектирован гараж 7,5×5 м ² , предусматривающий его размещение в непосредственной близости от существующего жилого дома. При поиске места под гараж важно было учитывать удобство для владельцев. И для них оптимальным решением для размещения автомобиля стала площадка непосредственно у входа на дачу.

Под строительство гаража подготовлен мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной ленты 300 мм. Высота цоколя по периметру гаража колеблется от 0,5 до 1 м, так как площадка под строительство оказалась со значительными перепадами высоты, а в месте расположения гаражных ворот цоколь сделан не выше 0 ,2 м от уровня земли. Поверх цоколя уложен слой гидроизоляционного материала, затем подкладочная (монтажная) доска сечением 50×200 мм из лиственницы, обработанная антисептиком. На предохранительную доску добавили еще один слой гидроизоляции, и только после этого установили первый венец сруба.

Стена гаража довольно длинная – 7 м, поэтому бревна соединяются по длине «в чашу» с остатком. Причем подключение производилось ближе к глухой стене на расстоянии 6 м от гаражных ворот.

Фронтон из оцилиндровки крепился с двух сторон стропилами. Их соединяли с поперечинами, устанавливая с шагом 0,6 м. В расчете на усадку конструкции были сделаны с временной кровлей из рубероида. Установка гаражных ворот, заливка гаражного пола, подшивка свесов также отложены на год.

Также по теме: Гаражное строительство и оборудование

Пожалуй, одним из самых быстрых вариантов строительства гаража является конструкция из пеноблоков. Строительство можно начинать в удобное время года и, благодаря особенностям материала, нет необходимости ждать усадки. Так как фасад можно отделать любым фасадным материалом, допустимо устанавливать такой гараж рядом с жилым домом из любого стройматериала. Проект этого гаража 4×7,5 м с навесом был разработан для размещения рядом с кирпичным домом.

Пенобетон – легкий материал и не имеет особо сильного изгиба, поэтому фундамент необходим для того, чтобы он был надежным. Здесь грунтовые условия диктовали свои условия. Нужен был прочный фундамент. Предотвращает появление трещин в стенах из пенобетона. Принцип ее установки не сложен, но любое нарушение технологии может привести к печальным последствиям: печь поведет во время паводка, особенно на лужах, где грунтовые воды достаточно высоки, и на ней появляются трещины, так что лучше довериться профессионалам, которые учтут все нюансы.

Фундамент гаража сделал так.

Снят верхний слой грунта на глубину 30 см на участке 7,5×7,5 м, где планировалось строительство гаража. Подготовленную площадку засыпали песком и тщательно утрамбовали проливом воды. По периметру предполагаемой плиты была установлена ​​опалубка и усилена опорами. Подготовили площадку под заливку бетоном: уложили гидроизоляционную пленку, пенополистирольный утеплитель толщиной 50 мм, поставили каркас из арматуры 012 мм с шагом 400 мм (фото 1). А затем в один прием залили фундаментную плиту толщиной 300 мм бетоном М200.

Гаражный бокс по проекту должен занимать ровно половину монолитной плиты. Для кладки стен используются блоки 250х300х600 мм. С особой тщательностью выкладывается первый ряд блоков, от которого зависит, насколько ровной будет стена. Ровность основания проверяли уровнем.

При возведении коробки из пеноблоков используется специальный клей. Можно наносить его и кельмой, но лучше всего — ковшом с загнутыми краями, можно и кареткой с равной шириной кладки. После нанесения клеевого состава его выравнивали гребенкой-шпателем. Клей застывает довольно быстро, поэтому править блок, если он криво стоит, следует немедленно. Тогда ошибку уже не исправить — надо ломать всю стену.

Каждый следующий ряд кладки начинали с угла и вели его с перевязкой блоков, то есть смещением их относительно предыдущего ряда примерно на 15 см (фото 2).

За ровностью стен следили через коробку гаражных ворот, которую устанавливали в самом начале кладки и закрепляли к каждому ряду (фото 3). На верхнюю обрешетку коробки гаражных ворот уложили два ряда блоков.

Закончив кладку стен, сделали армопояс для усиления конструкции. Для этого по всему периметру гаража смонтировали деревянную опалубку, закрепив ее по верхнему ряду пеноблоков. В образовавшуюся полость была установлена ​​арматура диаметром 12 мм в четырех стержнях и залита бетоном (фото 4).

В результате гаражный бокс встал на одну сторону монолитной плиты, предусмотренной проектом.

А материал для облицовки «подскажет» другие строения на участке: оптимально, когда все они имеют единое архитектурное решение. Тогда гараж станет неотъемлемой частью дачного хозяйства.

Автомобиль на даче: в гараже или под навесом?

Где на дачном участке выделить место для автомобиля? Есть выбор: навес, спасающий автомобили летом от солнца, а зимой — от снега, или капитальный гараж. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Навес

Начнем с самого простого – с навеса, или, как его часто называют на английский манер, с навеса. Конструктивно это крыша на нескольких опорах, защищающая автомобиль от прямых солнечных лучей, дождя и снега. Каркас навеса желательно делать из металла, хотя вполне допустимы и деревянные конструкции.

В качестве кровельного материала для кровли используют профнастил, металлочерепицу, асбестоцементный шифер. На худой конец можно использовать деревянные доски. Все-таки сегодня самым распространенным кровельным материалом для навеса является сотовый поликарбонат, который поглощает ультрафиолетовое излучение, прозрачен, гибок, прочен, долговечен и, что немаловажно, недорог.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

На строительных рынках появились комплекты тентовых гаражно-навесных заводского производства. По сути, это готовый стальной трубчатый каркас с антикоррозийным покрытием и прочным покрытием из тканого полиэтилена, устойчивого к УФ-лучам и образованию плесени. Может эксплуатироваться круглый год, многократно пересаживаясь.

Относительная гибкость этого материала позволяет создавать нестандартную форму крыши навеса, превращая его в оригинальное украшение усадебной территории. А так как навес зачастую начинается прямо от парадных ворот усадьбы, профиль из поликарбоната становится отличительным графическим знаком всей входной группы загородного дома. Преимущества навеса:

• скорость и простота возведения — относительная дешевизна строительства;
• возможность вентиляции машины, исключающая возможную коррозию кузова;
• достаточно скромные требования к месту установки;
• отсутствие необходимости согласования капитального строительства;
• удобный доступ в автомобиль для погрузки и выгрузки багажа и посадки-высадки пассажиров;
• возможность временного «перепрофилирования» — в беседку при отсутствии автомобиля на длительный срок.

Относительные минусы:

• длительный прогрев автомобиля и неудобство его обслуживания зимой;
• незащищенный автомобиль от угона или вандализма:
• необходимость дополнительных помещений для хранения атрибутов, связанных с автоавтомобилем (комплект шин, например):
• -слабая защита от косого дождя и снега при сильных порывах ветра.

Гараж – это уже серьезное сооружение, занимающее заранее определенное место на участке. Вы не можете двигать его как навес. В качестве строительного материала часто используют кирпич или ячеистые блоки, хотя в последнее время все чаще применяется каркасная технология с использованием минеральной ваты 8 в качестве утеплителя. Такое капитальное здание также должно иметь фундамент. То есть гараж – это инженерное сооружение, требующее оснащения электричеством, водоснабжением, канализацией и, желательно, вентиляцией, причем принудительной.

Металлокаркасные гаражи не рассматриваем, так как они являются прямой модификацией вышеупомянутых навесов, только немного более защищенными.

Преимущества гаража:

• Качественно сделанный гараж увеличивает стоимость загородного участка;
• безопасное от кражи и вандализма хранение автомобиля;
• защита автомобиля от непогоды;
• рациональное место хранения инструмента, прохода, моющих средств для автомобиля;
• благоприятные условия для прогрева двигателя, увеличения ресурса его работы;
• -комфортные условия для мелкого ремонта в холодное время года.

Гаражные минусы :

• значительные затраты на строительство и эксплуатацию;
• в холодное время года в теплом гараже с плохой вентиляцией влага в автомобиле (от таяния снега и льда) не высыхает, а образующийся конденсат ускоряет коррозию;
• Гараж занимает большую площадь, чем навес.

Гараж: привязка к месту, строительство и обустройство

Территориальную привязку гаража желательно решить еще на этапе планирования всего загородного участка. Гараж может быть конструктивно частью самого дома. Если вы решили построить на территории гараж, то во главу угла стоит поставить беспроблемное условие парковки. Необходимо обеспечить свободный доступ в гараж и удобство въезда в него.

Размещение гаража в составе забора удобно, если он обращен к забору – а гаражные ворота выходят на улицу. Если сторона гаража является частью забора, то для организации разворота и въезда в гараж придется выделить значительное место.

Размещение гаража внутри участка за воротами ограждения удобно, если между воротами участка и гаражными воротами можно устроить стоянку и поставить навес.

Гаражные ворота

Отдельный разговор – гаражные ворота. Именно они являются основным элементом конструкции, обеспечивающим безопасность автомобиля, борта бывают разной конструкции, но чаще всего используются распашные и секционные.

Распашные гаражные ворота представляют собой две створки, открывающиеся наружу. Часто 8 одна из дверей имеет еще и дверь для въезда в гараж. Если перед гаражом недостаточно места для въезда, установите

секционная дверь. Они состоят из соединенных между собой продольных панелей, которые при подъеме поворачиваются и по направляющим уходят под потолок гаража. Их можно открыть вручную, но также можно установить подъемный механизм.

Упрощенный вариант секционных ворот – гаражные ворота рольставни. Их используют для небольших гаражей с высоким проемом. Полотно рулонных ворот состоит из узких алюминиевых реек. которые при открытии наматываются на вал в специальной коробке над отверстием. Рулонные гаражные ворота применяются, если на потолке в гараже размещаются светильники или дополнительные устройства, которые не позволяют установить направляющие для секционных ворот.

Яма или подъемник

Гараж – редкое строение, в котором можно предусмотреть отверстие в полу. Он понадобится тем кулибинам, которые занимаются мелким ремонтом самостоятельно. Для капитального ремонта еще есть автосервис. Вместо ямы проще установить подъемник. который можно использовать не только для автомобиля, но и при обслуживании тяжелой садовой техники – газонокосилки, снегоуборщика.

Отделка гаража

Замечательно, если пол и стены отделаны плиткой, а напольная плитка имеет дополнительную защиту от скольжения. Тогда заботиться о чистоте помещения будет легко и просто.

Чтобы зимой в гараже было тепло, а летом прохладно, необходимо предусмотреть отопление и вентиляцию, раковину с горячей водой, чтобы можно было помыть руки, для комфорта и безопасности – грамотное освещение: уличный прожектор с датчиком движения на въезде в гараж, внутри бра и достаточное количество розеток. Не следует забывать и о системе водоснабжения, предусмотрев уклон дренажного канала, чтобы в гараже не было луж и грязи, например, от растаявшего снега.

Мастерская

Если на даче нет мастерской, верстак в гараже не помешает. При этом площадь гаража должна складываться из парковочного места машины и площади, занимаемой верстаком.

Но у автомобиля длинный шлейф сопутствующих «мелочей»: запасной комплект шин, автоаксессуары, инструменты, детское кресло, жидкости для ухода за автомобилем. Вам понадобятся специальные стеллажи для расходных жидкостей — системы охлаждения, смазки, очистки стекол, шампуня, а также банки с различными полиролями и чистящими составами. Поэтому при проектировании гаража необходимо предусмотреть все его составляющие и только потом определять конечную площадь.

Третий вариант

Есть и другая версия – гараж с навесом перед его воротами. Во-первых, если вам скоро нужно уезжать, вы можете припарковать машину под навесом. Во-вторых, летом за машиной приятнее ухаживать на улице, чем в гараже.

В-третьих, под тентом можно поставить гостевую машину. Зимой навес избавит автовладельца перед выездом из гаража от необходимости очищать машину от снега. Для крепления навеса нужна опора только с одной стороны, с другой стороны навес крепится непосредственно к стене гаража.

Есть много веских аргументов за и против навеса и гаража. Если речь идет о тех регионах, где лето жаркое и за сохранность автомобиля можно не беспокоиться, можно ограничиться навесом и не «зарывать» деньги на обустройство гаража. Для средней полосы России лучшее решение – гараж с навесом. Летом машину можно оставить на улице, а в холодные ночи держать в гараже. Безусловно, стилевое решение гаража должно соответствовать архитектуре основной постройки на участке.

При подготовке статьи использованы материалы компании «Строй Индастриз»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.