zsmk-neft.ru

Деревянный забор своими руками видео: Красивый деревянный забор своими руками смотреть онлайн видео от Ziskind Village в хорошем качестве.

23.08.1970
/
By alexxlab
/
0 Comment

Содержание

пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами, варианты ограждений для дачи и выбор материалов

Дерево — это один из самых востребуемых материалов в строительстве чего угодно. В том числе и забора. Соорудить деревянное ограждение своими руками несложно. И если включить воображение, то забор может получиться весьма привлекательным. Давайте рассмотрим, как это сделать?

Содержание

  • 1 Плюсы и минусы ограды из дерева

  • 2 Разновидности деревянных заборов

    • 2.1 Таблица: виды ограждений

    • 2.2 Фотогалерея: варианты заборов из дерева

  • 3 Подготовительные работы

    • 3.1 Выбираем материалы

    • 3.2 Расчёты

    • 3.3 Чем обшить забор?

    • 3.4 Рассчитываем количество обшивочного материала

    • 3.5 Список инструментов

  • 4 Размечаем территорию

  • 5 Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

    • 5.1 Установка опор методом забутовки

    • 5. 2 Монтаж поперечников

    • 5.3 Обшиваем каркас

  • 6 Чем покрыть: защитные средства и краска

    • 6.1 Видео: строительство деревянной ограды своими руками

Плюсы и минусы ограды из дерева

Вогнутый деревянный штакетник в качестве основного материала забора

Дерево является недорогим и удобным в монтаже материалом. Его просто украсить. Именно по этим причинам забор из этого материала можно встретить повсеместно.

Конечно, на рынке представлены более долговечные и практичные строительные материалы, такие как металл, профнастил, кирпич, камень и другие. Но дерево не теряет своих позиций. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  1. Это экологически чистый материал.
  2. Он обладает уникальными декоративными качествами.
  3. Различные фактуры и оттенки, которыми обладают древесные породы тоже можно отнести к плюсам.
  4. Дерево легко обрабатывать и монтировать.
  5. Если нужен частичный ремонт, то сложностей это не представит.
  6. Цена, в которую обойдётся вам деревянное ограждение — небольшая.
  7. Отличное сочетание с любыми другими стройматериалами ещё одно достоинство.

Всё бы хорошо, но и недостатки у дерева тоже имеются.

Процесс возведения глухого деревянного забора

  1. Дерево — горючий материал.
  2. Оно плохо переносит климатические факторы без специальных обработок.
  3. Вредители, такие как термиты, очень любят поселиться в нём.
  4. Дерево гниёт.
  5. Недолговечность материала в сравнении с другими ещё один существенный недостаток.

Чтобы дерево было более устойчиво к различным явлениям природы, огню и насекомым, его можно обрабатывать антипирином, антисептическими составами и средствами, которые отпугивают вредителей.

Чтобы продлить срок службы дерева предпринимают ещё некоторые действия.

  • Чтобы деревянные опорные столбы и штакетники не гнили и не размокали, верхние торцы закрывают пластиковыми или другими заглушками.
  • Между нижним краем забора и почвой оставляют зазор в 15 сантиметров по той же самой причине.
  • Регулярно скашивайте всю растительность около ограждения.
  • Поперечники и места, где они прикреплены к опорам должны быть всегда под контролем.

Разновидности деревянных заборов

Декоративное ограждение из дерева

Конструктивные решения формирования деревянного забора весьма разнообразны. Чтобы выбрать забор для определённого места, необходимо понять, какую роль он будет играть на отведённом участке.

  • Им можно обозначить территорию.
  • С его помощью можно скрыть от чужих любопытствующих глаз частную жизнь.
  • Чтобы не случилось несанкционированного проникновения, забор тоже может сыграть свою роль.
  • Некоторая шумоизоляция.
  • Защищает от ветра.
  • Оградить можно возможные опасные участки, такие как дороги, обрывы по берегам рек и озёр, крутые склоны и т. д.
  • Ну и, конечно, забор — это своего рода декоративное оформление дачной территории.

Существуют глухие, решетчатые и комбинированные ограды.

Шахматное полотно ограждения

Не забывайте о том, что внешний вид самого ограждения должен гармонично вписаться в то ландшафтное и дизайнерское оформление, которое уже есть на вашем участке.

Таблица: виды ограждений

НаименованиеОписание
Классический заборЭто простая сплошная или продуваемая конструкция, опоры которой сделаны из дерева или металла. Опоры бетонируются в грунт. В нём есть поперечники из дерева, и обшит он стандартными досками.
ШтакетникМожет быть вертикальным и горизонтальным. Обшивается штакетником — тоненькие планки, верхние концы которых могут идти под прямым углом или иметь скос. При обшивке между планками можно оставлять просветы, а можно и не оставлять.
РешёткаРешетчатый забор обшивается одинаковыми по ширине планками (рейками), которые устанавливаются крест-накрест друг ко другу в вертикальном или горизонтальном положении. Ещё их иногда выставляют под углом в 45 градусов. Между рейками можно оставлять просвет или обойтись без него. Планки монтируются с одинаковым шагом или формируются в небольшие группы. Таким образом, получается привлекательная ограда.
ШахматыШахматный порядок установки планок — отличительная черта этого забора. Рейки могут глухо прилегать друг ко другу или между ними может быть оставлен просвет. Небольшое смещение полотна ограды в вертикальном, горизонтальном или диагональном направлении делается при его установке.
ЛесенкаНосит ещё одно название «ёлочка». Между элементами обшивки этого ограждения оставляются просветы либо они фиксируются нахлестом. При их монтаже соблюдается определённый угол по продольной оси. Калиброванные прокладки обеспечивают поворот планок ограды.
ПлетёнкаТакой забор делают используя тоненькие планочки или ветки лозы. Они оплетают в вертикальном или горизонтальном направлении стоящие рёбра в несущем каркасе. Такой забор достаточно сложен в сооружении. Но у него есть такие преимущества, как стойкость к механическим воздействиям и яркие декоративные качества.
ЧастоколЭто сплошное ограждение, сделанное из брёвен. Верхние его концы заостряются. Это прочные и труднопреодолимые ограды. Они хорошо укроют участок от мимо проходящих людей и обладают отличными ветро- и звукоизоляционными качествами.
Мощение из брёвенВ таком заборе брёвна монтируются плотно друг ко другу в горизонтальном направлении. Брёвна могут использоваться цельные или их можно распилить по продольной оси. Эта ограда — серьёзная преграда для злоумышленника. Помимо этого, она скрывает происходящее за стенами от глаз посторонних.
«Ранчо»Ограда с открытым типом. Несколько поперечин в нём скрепляются лагами, которые располагаются в диагональном направлении. Таким забором можно ограничить частную территорию или защитить её от того, что туда попадут крупные животные.
«Кросс»Опорные конструкции этого варианта ограды чаще всего устанавливаются на отдельной ленточной основе. В опорах проделываются боковые пазы, куда вставляют продольные части обшивки. Это могут быть доски для забора или брус с соответствующей толщиной.

Варианты создания вертикального штакетника

Фотогалерея: варианты заборов из дерева

Глухой горизонтальный забор
Шахматный горизонтальный забор
Плетёный горизонтальный забор
Вогнутый штакетник
Сплошной забор, с элементами декора в виде клетки из дерева сверху
Оригинальное исполнение ограды из дерева
Пролёты забора в виде клетки
Плетение в заборе
Диагональное расположение планок ограды
Оригинальны вариант декорирования деревянного забора

Подготовительные работы

Начинать нужно с проектирования. Наличие кадастрового плана ограждаемой территории сыграет вам на руку. В неё есть все необходимые измерения. Если плана у вас не имеется, то придётся проводить все измерительные работы самостоятельно.

План участка в масштабе, по которому видна площадь ограждаемой территории

Вычислите периметр территории, которую собираетесь ограждать. Это нужно сделать с максимальной точностью, т. к. это основа проекта. Сделайте схему участка, например, в масштабе 1:200 и перенесите на неё все измерения. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии вам было проще подсчитать, сколь секций нужно для ограды.

Если все материалы и инструменты у вас будут подготовлены заранее, то это упростит и ускорит строительные работы. Чтобы правильно подобрать необходимое сырьё, ещё на этапе планирование досконально продумайте все моменты.

  • Решите, из какого именно сырья вам нужны опорные столбики.
  • Определитесь, каким способом они будут монтироваться.
  • Рассчитайте, сколько опорных столбиков вам понадобится, каких размеров будут секции, количество поперечных лаг, необходимых для забора.
  • Продумайте материал обшивки ограждения и сколько его вам понадобится.
  • Определитесь, каким способом будут устанавливаться поперечные лаги и обшивка.
  • Выберите и приобретите крепёжные элементы.

Выбираем материалы

Чаще всего в качестве опорных столбиков используют металлическую профильную трубу, сечение которой равно 6х6 сантиметров для углов конструкции и 5х5 сантиметров для промежуточных опор.

Пример установки опорного столба из металла

Если их правильно подготовить и грамотно смонтировать, то такие опоры могут прослужить вам более тридцати лет.

Если почва вашего участка малоактивна, а подземные воды залегают ниже 150 сантиметров, то опоры можно установить по методу забутовки или частично бетонируя их.

Если длинна секции забора 250 сантиметров, а его высота 180 сантиметров, то поперечные лаги лучше всего сделать из деревянных брусьев. Их сечение должно быть как минимум 4х4 сантиметра.

Деревянные брусья в качестве основного материала поперечников

Расчёты

Создание надёжного, прочного и долговечного ограждения зависит от нескольких конструктивных требований.

  1. Секция не должна быть больше 250 сантиметров, иначе поперечные лаги из-за веса обшивки начнут провисать.
  2. Глубина вкапывания опорных конструкций должна быть ниже уровня промерзания грунта (0,8–1,2 метра), но не меньше чем на 1/4 всей длинны столба.
  3. Чтобы забор был более надёжным и устойчивым, угловые опорные столбы и те, что находятся около калитки и ворот, должны иметь немного большее сечение, в сравнении с остальными.
  4. Нижнюю линию забора поднимите над уровнем грунта минимум на 150 миллиметров.
  5. Опорные столбики должны возвышаться над полотном забора минимально на 100 миллиметров.

    Расчёт элементов деревянного забора на схеме

Чтобы рассчитать основные параметры забора необходимо произвести следующие действия:

Чем обшить забор?

Чаще всего наружные ограждения обшивают древесиной ели, сосны, кедра и других хвойных пород. Они имеют более высокую защитную функцию. Если для вас важнее декор, то обшивайте лиственными породами деревьев: дубом, буком, ясенем или берёзой.

Одним из лучших вариантов обшивки является древесина кедра, которая обладает не только хорошей защитной функцией, но также у него яркая и красивая фактура, высокая износостойкость. Но это дорогой и редкий материал.

Дуб тоже относится к дорогостоящему материалу, поэтому встретить забор из него можно весьма редко.

Остальные материалы хоть и имеют высокую гибкость и прочность, но не слишком хорошо переносят влагу и требуют дополнительной обработки.

Самым доступным и дешёвым вариантом древесины является ель и сосна.

Так отличаются между собой разные породы дерева

В них достаточно много смолы, которая защищает материал от влаги, плесени, гниения. Ель проще распилить, т. к. она мягче сосны. Правда, у ели гораздо больше сучков.

Такие породы, как ель и сосна сильно трескаются из-за характера волокон и большого количества сучков, в сравнении с другими породами древесины. Специалисты советуют приобретать это сырьё с запасом, т. к. некоторая его часть неизбежно будет испорчена.

Рассчитываем количество обшивочного материала

Это последний этап, который можно отнести к проектированию и подготовительным работам.

  1. Когда будете продумывать общий вид забора, вам нужно будет спланировать просвет между планками обшивки. Например, это 4 сантиметра.
  2. Теперь измерьте ширину планки обшивки. Предположим, она 15 сантиметров.
  3. Секция имеет длину 250 сантиметров. Если 250/15, то получится примерно 16 планок. Такое количество планок понадобилось бы, если забор делается без просветов. Если же их наличие необходимо, то количество досок уменьшается до 13 штук.
  4. Таким образом, 13 планок*15 сантиметров (размер 1 планки)= 195 сантиметров будет общая ширина планок. Просветов обычно на 1 больше, чем планок, поэтому ширину просветов рассчитываем по формуле (13+1)*4=56 сантиметров. Если сложить ширину планок и просветов, то должна получиться длинна секции. 195+56=251. Погрешность в 1 сантиметр допустима.
  5. Чтобы рассчитать, сколько планок понадобится на весь забор, необходимо количество секций умножить на количество планок для одной секции. 44*13=572 планки необходимо для обшивки всего ограждения.

    Схематическое изображение секции деревянной ограды

Не забудьте про приобретения небольшого запаса, на случай порчи основного материала.

Список инструментов

Все инструменты тоже лучше подготовить заранее. Строительные работы по возведению деревянной ограды включают в себя наличие:

  • Электролобзика.
  • Дисковой пилы с дисками по резке металлических изделий.
  • Сварочного аппарата.
  • Ножовки по деревянным изделиям.
  • Электродрели со свёрлами для дерева и металла.
  • Лопаты и лома.
  • Садового земляного бура.
  • Молотка и плоскогубцев.
  • Набора отвёрток.
  • Набора гаечных ключей.
  • Электрорубанка.
  • Наждака по дереву.
  • Кисточек, которыми нужно будет обрабатывать деревянные поверхности защитными составами и красить их.
  • Строительного уровня и отвеса.
  • Измерительного шнура.
  • Строительной рулетки.

Не забудьте про приобретения крепёжных элементов. Простой забор можно крепить обычными оцинкованными гвоздями, но использование саморезов и болтовых соединений сделает конструкцию крепче и долговечнее. Для болтовых отверстий нужно заранее готовить сквозные отверстия в планках штакетника и лагах.

Размечаем территорию

Разметка осуществляется при помощи деревянных и металлических колышек, длинна которых 600 миллиметров. Они вбиваются по углам периметра. Между этими колышками необходимо натянуть верёвку.

Деревянные колышки с протянутой верёвкой

Затем определите место, где будет расположена калитка и въездные ворота (если они предусмотрены). Калитка обычно имеет ширину 100–150 сантиметров, а ворота 200–250 сантиметров. Это среднестатистические данные. В любом случае эти размеры индивидуальны.

Когда будете производить разметку территории, учитывайте толщину будущих опорных столбов или ширину фундамента, если возведение забора планируется на него. Метки необходимо ставить в два ряда, обозначая внешний и внутренний края опор или основания.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

  1. Устанавливаются опоры.
  2. Монтируются поперечины.
  3. Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

  1. Выберите любой угол по периметру забора. Садовым буром, ломом или лопатой проделайте там отверстие, глубина которого составляет 100–120 сантиметров, а ширина 40–50 сантиметров.

    Так буром делаются ямы под опоры

  2. Соорудите на дне ямы пещаную подушку в 100–150 миллиметров и уплотните её.
  3. В центре выставите опору квадратной формы. Её наружные грани должны идти параллельно к рукавам ограды.
  4. Засыпьте дно щебёнкой с песком на 200–250 миллиметров и уплотните.
  5. С помощью уровня проверьте вертикально ли стоит опора.
  6. Ещё раз сделайте на дне пещано-щебневую подушку, которая тоже подвергается трамбовке.
  7. Песком и щебнем яма засыпается до верха.

    Схема установленной опоры методом забутовки

Специалисты советуют смачивать каждый слой подушки водой, чтобы она ложилась плотнее. А опорные столбики гидроизолировать в тех местах, где они будут врыты в землю.

Монтаж поперечников

Поперечники из дерева монтируются к опорам с помощью кронштейнов, которые можно изготавливать самостоятельно.

Крепёжный элемент из уголка

Для этого используйте металлические уголки сечением 3,5х3,5 сантиметра. Сделайте необходимое количество отрезков, равное количеству крепёжных элементов, длиною в 100–150 миллиметров. Проделайте отверстия для болтовых соединений на их концах.

Но кронштейны можно приобрести в любом строительном магазине в уже готовом виде, что существенно сэкономит время.

  1. Вам понадобится по 2 крепления на одну опору. Следовательно, 90 штук.
  2. Сделайте отверстия для болтовых соединений на каждом конце брусьев. Они должны совпадать с отверстиями на кронштейнах.
  3. Отступите 400 миллиметров от верха опоры и приварите тут первую часть кронштейна, развернув его при этом книзу.
  4. Отступите ещё 45 миллиметров и приварите вторую часть кронштейна уголком кверху.
  5. От этого места отмерьте в них 1 метр и там приварите ещё один крепёжный элемент по такой же схеме. От него до почвы должно быть 400 миллиметров.
  6. Саморезами или болтами зафиксируйте направляющие на уголки.

    Крепление поперечников к опорам

Те места, где производятся сварочные работы, необходимо зачистить и прогрунтовать. Также элементы из металла лучше покрасить заранее.

Обшиваем каркас

Удобнее производить обшивку штакетника на лаги до того, как он будет установлен на опорные столбы.

Монтаж штакетников производится до установки лаг на опоры

  1. Поперечины должны быть в одной плоскости и с одинаковым шагом друг от друга.
  2. Подготовить специальные шаблоны под просветы. С ними работа пойдёт гораздо быстрее, т. к. не нужно будет каждый раз отмерять расстояние под них.
  3. Чтобы каждый раз не отмерять на каком уровне поставлены планки по отношению кверху или низу, можно воспользоваться лишним поперечником, положив его на нужном расстоянии вверху или внизу полотна ограды.
  4. Планки монтируются с помощью саморезов или болтов к лагам. Прогибов и других напряжений в конструкции быть не должно.
  5. После того как полотно готово, его необходимо поднять и зафиксировать при помощи болтов к уже приваренным кронштейнам. Для этой работы удобнее будет пригласить помощника.
  6. Заготовьте подставки, высота которых равна 100–150 миллиметрам. Это необходимо для того, чтобы ставить на них полотно секции. Таким образом, будет оставляться необходимое расстояние до грунта и это упростит фиксацию секции на кронштейны.
  7. Если поперечные лаги вы выставили точно и при монтаже досок не деформировали их, то вход их в кронштейны должен пройти просто.

    Готовые секции забора перед тем, как их оденут на опоры

Конечно, можно монтировать каждую планку в отдельности на уже поставленные лаги. Но это гораздо сложнее, и специалисты советуют всё же пользоваться вышеописанным методом.

Монтаж планок на уже зафиксированные лаги

Чем покрыть: защитные средства и краска

Забор из дерева, как и любой другой, постоянно подвергается воздействию различных природных факторов. Но именно дереву необходима основательная защита в связи с этим. Влага, температурные перепады, вредители, УФ излучение солнца и огонь могут не просто деформировать, а разрушить ограду.

Например, ультрафиолетовое излучение способствует скорейшему окислению волокон дерева и испарению содержащейся в нём влаги. Итогом будет потеря привлекательности и несущей способности. Чтобы это исключить, когда будете наносить пропитки, добавляйте туда специальные УФ-отвердители.

Пропитку укладывайте несколькими слоями поверх грунтовки с глубоким проникновением. Затем деревянные элементы обрабатываются при помощи влагостойкого лака или краски. Это завершающий штрих в защитных процедурах ограды от воздействия окружающей среды.

Постоянно и пристально следите, в каком состоянии находится ограда. Немедля устраняйте все повреждения, чтобы увеличить срок службы забора.

Интересное и яркое оформление деревянной ограды в виде цветных карандашей

Если говорить о способе оформления деревянной ограды, то всё зависит главным образом от эстетических предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Для украшения деревянной конструкции можно использовать, например, ковку, добавить стеклянные или каменные вставки или оригинально покрасить. Включайте фантазию и творите.

Видео: строительство деревянной ограды своими руками

Строительство деревынного забора — процесс несложный. Главная трудность тут, пожалуй, сделать правильные расчёты, чтобы не попасть в просак и не накупить много лишнего. Или, наоборот, недокупить сырья. Остальное дело техники. Каждый справится с этой задачей. Просто следуйте вышеописанным инструкциям и рекомендациям, и вы построите свою ограду. Удачи!

  • Автор: Ольга Морозова
  • Распечатать

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Делаем дачную мебель своими руками из подручных материалов Как сделать бассейн на даче из подручных материалов своими руками

 Просмотров: 1 214  Рубрика: Строительство и ремонт

Деревянный забор своими руками [Инструкция]

Как построить деревянный забор для дачи или дома своими руками. Заборы для дачи и загородного дома: недорогие оригинальные ограды из дерева и подручных материалов – особенности, идеи и примеры.

Деревянный забор своими руками

Сравнительно недорогим вариантом считается ограждения коттеджа, сада или дачи деревянным забором, особенно если его возводить собственными силами. Несмотря на огромный выбор стройматериалов, дерево всегда пользуется повышенным спросом.

О заборах из дерева

Ограждения из дерева отличаются между собой по высоте, светопроницаемости, дизайну и виду конструкции. Высота пролетов может быть от 1,5 до 2,2 метра, а светопрозрачность может находиться в пределах от 0 до 50%.

Деревянное ограждение возводят на опорах из дерева или железа, винтовых сваях, в редких случаях на фундаменте из бетона. Вид фундамента зависит от ветровой нагрузки в регионе выполнения строительных работ, типа почвы, а также от финансовой возможности. Если классическое ограждение можно установить на бетонированные или забытые столбы, то для сплошного забора, имеющего большую парусность, необходимо более прочное основание. На территории, где наблюдается просадка грунта или его высокая влажность с морозным пучением, пролеты требуется монтировать на свайный фундамент.

Для дачи лучшим вариантом будет сплошная ограда из дерева на металлических опорах. Глухое ограждение например забор из профнастила можно возводить только по лицевой стороне дачи. Ограда между участками должна иметь светопрозрачность более 30%, поэтому строиться в виде штакетника или другого типа забора. Но если имеется возможность договориться с соседями и получить от них письменное согласие, то можно возвести и сплошное ограждение между участками.   

Для сада лучшим вариантом будет монтаж светопрозрачного забора, пропускающего солнечный свет и не препятствующего циркуляции воздуха.

Преимущества забора из дерева

Дерево – это доступный стройматериал для строительства, если сравнивать его с металлическими, кирпичными ограждениями. Возведение деревянной ограды обойдется вам намного дешевле, чем ограждения из природного камня или других материалов. Кроме этого, забор из дерева имеет еще ряд преимуществ.

Плюсы:

1.       Легкость и простота монтажа. Для возведения деревянного ограждения необходимо минимальное количество инструментов. На строительство такого забора уходит от 1 до 3 дней.

2.       Экологичность. Деревянная ограда не выделяет токсичных веществ, не влияет на состав почвы, не нагревается при попадании прямых солнечных лучей, что имеет большое значение для рядом растущих растений, деревьев и цветов.

3.       Большой выбор видов. На дачном участке можно возвести решетчатый или сплошной забор, украсив его декоративными коваными элементами.

4.       Ремонтопригодность. Ограду из дерева легко поддается ремонту, нужно просто выполнить демонтаж поломанной доски и затем заменить на новую.

5.       Экономия. Такому типу ограждения не требуется мощный фундамент, как забору из железа. Следовательно, можно существенно сэкономить на стройматериалах для фундамента, уменьшить трудозатраты и сократить время на возведение ограждения.

Минусы:

Деревянные ограждения имеют ограниченный срок службы. Атмосферные явления разрушают структуру древесины, поэтому ограждение прослужит вам около 10-12 лет.

Деревянное ограждение необходимо регулярно обрабатывать антисептическими и антипиреновыми составами. Чтобы защитить ограждение от жуков древоточцев, плесени, требуется производить обработку 1 раз в 3 года.

Плохо просушенная и не обработанная древесина подвергается деформации с течением времени. Она начинает впитывать в себя влагу, что приводит к ее разрушению. Поэтому к выбору досок нужно подходить ответственно.

Виды деревянных ограждений

Деревянные ограждения могут иметь различное дизайнерское решение. К часто встречающимся видам относятся:

1.       Сплошные ограды, которые надежно защищают ваш участок от посторонних взглядов, шума и пыли. Такие заборы устанавливаются на территории, прилегающей к автостраде или железнодорожным путям. Такой вид оград можно декорировать ажурными вставками или элементами из кованого железа.

2.       Классический вариант ограды. Зачастую применяют для ограждения сада или дач. В конструкцию такого вида ограды входят столбы и горизонтальные направляющие, на которые крепятся пиломатериалы в вертикальном положении через определенное расстояние. Такое ограждение не препятствует проникновению солнечных лучей на участок.

3.       Плетенка. Это достаточно прочная ограда, в конструкцию которой входит каркас с переплетенными прутьями. Для возведения секций используют лазу, побеги орешника.

4.       Ранчо. Ограждение имеет несложную конструкцию: доски крепятся по горизонтальной линии к вертикальным столбам, которые вкопаны в землю. Зачастую такой забор возводят для определения границ земельного участка.

5.       Частокол. В конструкцию входят колья, которые плотно прилегают друг к другу и имеют заостренные концы сверху под углом 40 градусов. Классический тын надежно защищает участок, что не позволит перелезть через него непрошеным гостям.

6.       Решетка. Такой забор играет не только практичную роль, но и эстетическую. Как правило, их применяют для зонирования ландшафта и в качестве опоры для растений.

7.       Шахматка. Возводится из деревянных опор с горизонтальными ламелями. Лаги крепятся к ограждению с двух сторон «шахматкой» через определенное расстояние. Отличительными характеристиками такого забора являются низкая парусность и эстетичность.

8.       Елочка или лесенка. В конструкцию входят опоры, расстояние между которыми заполняются дощечками, устанавливающиеся в горизонтальном положении под определенным углом. Такое ограждение смотрится оригинально, прячет участок от не прошеных гостей и не препятствует проникновению солнечных лучей.

9.       Ограда из горбыля. Горбыль – это доска, которая имеет одну пропиленную сторону, а вторую, не пропиленную, покрытую корой. Установка такого ограждения помогает внести интересное дизайнерское решение.

Этапы строительства

Штакетник – это наиболее простой вариант оградить участок. К тому же монтаж такого ограждения не требует специальных навыков и инструментов.  

В ходе возведения классического типа ограждения вам понадобиться:

1.       Для опор используют квадратную профтрубу, которая имеет сечение 50х50х2,5 мм или 60х60х3 мм. Это более рациональное решение, так как профтруба прослужит намного дольше, чем древесина.

2.       Для установки перекладин необходим равнополочный уголок из стали. На каждый столб в верхней и нижней части требуется наварить по 2 уголка. Однако не обязательно применять сварку, но тогда потребуется закрепить лаги с помощью Х-кронштейнов или уголка из стали или алюминия на винты.

3.       Для перемычек подойдет лучше профильная труба 40х20х2 или брус 50х30 мм.

4.       Для наполнения пролетов применяют доски шириной от 80 до 130 мм, но наиболее часто используемый размер 100 мм.

5.       Для монтажа перемычек, уголка используют крепежные детали.

6.       Чтобы установить металлические опоры, потребуется песок, цемент и мелкий щебень.

Кроме этого, под рукой необходимо иметь следующие инструменты:

·         уровень, отвес, рулетку, маркер;

·         дрель, ямобур, молоток, лопата;

·         колышки из дерева, строительный шнур;

·         емкость для разведения бетонной смеси.   

Расчет стройматериалов

Опоры монтируются через каждые 2 метра. Для ограждения длиной в 10 метров необходимо установить 6 опор. Лаги устанавливаются на столбы в верхней и нижней части на расстоянии 30-35 см. Для строительства каркаса потребуется 20 метров профтрубы. Для монтажа уголков необходимо по 2 винта на каждый. Для крепления штакетника нужно по 2 гвоздя, так как он монтируется к обоим лагам.

Теперь рассчитаем количество досок в один пролет. Наиболее подходящее расстояние между досками составляет от 50 до 100% от ширины штакетника. Чтобы точно рассчитать необходимое количество штакетин, применяют следующее уравнение М=Т/(А+В), где:

·         М – количество досок;

·         Т – длина самого пролета;

·         А – ширина доски;

·         В – расстояние между штакетниками.

К примеру, необходимо возвести двухметровую секцию при ширине доски 100 мм и с шагом 5 см. Расчеты производятся с мм. Применяя формулу, получаем:

  • М=2000/(100+50)
  • М=13,3

Округляя полученный результат, выходит, что на одну секцию необходимо 14 штакетин. На все ограждение потребуется 70 досок. Затем рассчитываем расстояние между досками. Расчеты производим по следующему формуле 14х(100+Х)=2000, где:

·         14 – количество штакетника на один пролет;

·         100 – ширина штакетника;

·         Х – расстояние между штакетниками;

·         2000 – длина секции.

Высчитав полученный результат, получается, что расстояние между досками будет равно 4,28 см.

Порядок возведения деревянного ограждения

1.       Подготовительный этап. Демонтаж старого ограждения, расчистка участка от стройматериалов, по необходимости вырубка кустарников.

2.       Разметка. По линии ограждения вбивают колышки, натягивают веревку. Также одновременно отмечают место для монтажа опор.

3.       Монтаж опор. С помощью ямобура роют отверстие глубиной 1,2-1,4 метра, на дно которых насыпают 10 см подушку из песка и щебня. В центр ямы монтируют опорные столбы, проверяя их точность установки уровнем. После этого фиксируют при помощи распорок и бетонируют.

4.       Возведение каркаса. После того как бетонная смесь затвердеет, поперечники крепят к столбам и проверяют их горизонтальное положение по уровню.

5.       Защита от воздействия коррозионных процессов. Все детали из металла обрабатывают грунт-эмалью или красят.

6.       Заполнение пролетов. Изначально устанавливают крайние штакетники, проверяя их положение уровнем. Чтобы точно определить нижний и верхний уровень между монтированными досками, натягивают веревку. При помощи рулетки или маркера делают разметку для поперечников и прикручивают доски.

7.       Покраска. Для длительной эксплуатации доски необходимо обработать лакокрасочными материалами.

8.       Монтаж колпаков. На опоры сверху надеваются заглушки или колпачки, чтобы исключить проникновение воды, что увеличит срок эксплуатации забора.

Деревянный забор своими руками

   

   Если пройти по современной российской деревне и обратить внимание на заборы, то можно сделать некоторые выводы. В случае, когда дома стоят давно, несколько десятилетий, они окружены старым деревянным забором из штакетника, а если дом новый – стоит ограждение из профлиста. Всё больше сельских жителей предпочитают этот материал. А ведь деревянный забор красив, эстетичен, экологически чист, прост в монтаже и ремонте, не нагревается, от него веет теплом и надёжностью. Если обработать дерево защитным составом – срок службы увеличивается на десятки лет. Да и украсить его можно по-разному. О том, как сделать деревянный забор своими руками, вы узнаете, прочитав эту статью.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ

   Начинаем устройство деревянного забора с установки столбов. Мы купили на рынке металлический квадратный профиль длиной 6 метров, с шириной стенок 6 см, и болгаркой отрезали его на куски 2 м 40 см. Приварили сверху железные крышки, чтобы природные осадки не попадала внутрь, и покрасили серой краской. Ту часть, которая будет в земле, 90 см, обработали битумной мастикой.

   В месте, где будем ставить опоры, натянем и закрепим шнурку, чтобы они стояли на одной линии.

   Возьмём садовый бур с диаметром шнека 13 см и пробурим отверстия на глубину 90 см.

   Чтобы часто не вынимать бур и не мерить глубину, на шнек прилепим кусок белой изоленты на расстоянии 90 см от земли. Для гидроизоляции и защиты металла от влаги отрежем кусок рубероида, свернём его трубочкой и опустим в яму. Если в округе вашего участка живут ёжики, перед тем, как бросить столб в яму, проверьте, не упал ли в неё колючий друг. У нас было именно так. Хорошо, что перед установкой мы посмотрели вниз.

 

 В общем, достав ёжика и отправив его в лес, опустим столб в яму. Выровняем его по вертикали уровнем и засыплем щебёнкой, хорошо её утрамбовав тяжёлым ломом.

   Бетонировать столб не имеет смысла. Под зиму мы установили несколько штук для деревянного забора своими руками, половину забетонировали, половину нет. Весной никакой разницы между прочностью установки столбов мы не заметили, поэтому от дальнейшей заливки бетоном отказались.

  Чтобы столбы для деревянного забора своими руками стояли на одной высоте 150 см, воспользуемся гидроуровнем, устройством, состоящем из двух пластиковых колб, в которые наливается вода, соединённых между собой шлангом.

   Для этого прикрепим на первый столб одну колбу, прислоним другую колбу ко второму, и, поднимая или опуская столб в яме, выровняем уровни жидкости в обеих колбах. Закрепим вторую опору и также засыплем крупной щебёнкой. Таким же способом установим все столбы для деревянного забора своими руками.

   Для прожилин мы использовали металлический профиль размером 2 на 4 см, отрезав его нужной длины и покрасив. Прикреплять их к столбам будем болтами с гайками. Дрелью просверлим отверстия в лаге и столбе, вставим болт, затянем гайкой.

 Горизонтальность лаг постоянно проверяем уровнем. Столбы для установки досок готовы.

ПОДГОТОВКА ДОСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ

 Ограждение мы будем строить не из штакетника, а из тесин шириной 10 см, толщиной 2 см. Такой материал нам показался более красивым и интересным. На ближайшей пилораме мы заказали сосновые доски, попросив их обстругать с двух сторон. Чтобы было меньше отходов, длину тесин нужно брать 6 метров.

    Из обрезков потом можно сделать деревянную подставку для цветов, скворечник или скамейку-трансформер.

    Высота забора будет 1 м 80 см, что вполне хватает для укрытия от любопытных глаз.

   Разметив доску на отрезки, разрежем её электролобзиком. Так как доска стругана только с двух сторон, грани обработаем электрорубанком, поставив тесину на ребро.

   Чтобы расходовать меньше краски, подправим все шероховатости болгаркой с насадкой для шлифования, как мы делали при изготовлении деревянной двери.

   Для обработки доски для деревянного забора своими руками от гниения и плесени, нанесём  на неё кисточкой  антисептик для усиленной защиты древесины. После того как он высохнет, покрасим тесины акватексом цвета груши, как подсвечник, который мы когда-то сделали.

   После того, как краска высохнет, приступим к устройству забора.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ

   Крепить доски к лагам будем саморезами, со сверлом на конце, длиной 41 мм.

   На каждую доску используем по 2 штуки. Закручивать их будем шуруповёртом. Если саморез плохо просверливает металлическую лагу, можно предварительно сделать отверстие в ней дрелью со сверлом диаметром 3 мм, а после чего завернуть шуруп.

  Начнём крепить доску от края деревянного забора своими руками. Потом вновь возьмём гидроуровень и прикрепим вторую доску к лагам на некотором расстоянии от первой,  выровняв её по высоте этим устройством. Сделаем так по всей длине забора.

   Теперь возьмём капроновую нить, прикрепим строительным степлером к крайней доске, натянем её и закрепим на последней тесине.

    По этой шнурке будем выравнивать все доски деревянного забора. Между тесинами мы оставим зазор несколько мм, используя шаблон, так как дерево может набухать и увеличиваться в размерах во время дождя.

  Периодически проверяем вертикальность досок уровнем.

   Так, тесину за тесиной мы прикрепим  их к лагам, построив тем самым деревянный забор своими руками.

 Смотрится на границе участка он очень красиво.  Преимуществом деревянного забора является то, что около него можно разбить клумбу, высадить цветы или деревья.

    Возле металлического ограждения этого сделать нельзя — все растения сгорят от жары.   Можно проявить фантазию и поставить, например, колесо от старой телеги, разнообразив дизайн дачного участка.

 Чтобы уйти от прямоугольных форм, мы обрезали каждую тесину лобзиком, сделав верхнюю линию плавной. Наш деревянный забор готов.

 

ВИДЕО  

 


Как построить забор из дерева (поддонов, досок и других материалов) своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Содержание

  • 1 Почему именно дерево?

  • 2 Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

    • 2.1 Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

  • 3 Подготовка: чертёж, расчёт

  • 4 Какой материал выбрать

    • 4.1 Фотопримеры подходящих типов древесины

  • 5 Сколько расходников нужно: подробный расчёт

  • 6 Инструменты

  • 7 Пошаговая инструкция

  • 8 Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

    • 8.1 Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

  • декоративные,
  • фасадные,
  • простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

  • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
  • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

  • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
  • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
  • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
  • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
  • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
  • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Здесь представлен забор, покрытый эмалью и украшенный цветочными горшками. Доски выполнены оригинально
На этом фото окрашенное ограждение с горизонтальными элементами облицовки
А это классический вариант с резными столбиками
Здесь присутствуют кирпичные колонны и украшение из камней
Забор из плетёных элементов

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Берёза
Ель
Ясень
Бук
Кедр

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

  • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
  • Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

  1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
  2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
  3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

    Здесь вертикаль бетонируют

  4. Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю — 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
  5. Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
  6. Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.

    Установка облицовочных досок

  7. Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

  • Автор: Владимир Молотилов