Брусовой дом своими руками пошаговая инструкция: Как построить дом из бруса? Пошаговая инструкция

Сборка дома из бруса. Как построить дом из бруса своими руками, даже если вы без опыта: пошаговая инструкция

You are here

Главная » Статьи

20.02.2022 в 06:12

Статьи

Содержание

1. Сборка дома из бруса. Как построить дом из бруса своими руками, даже если вы без опыта: пошаговая инструкция
2. Сборка бруса. Венцы
3. Дом из профилированного бруса плюсы и минусы. Плюсы и минусы профилированного бруса для строительства частного дома
   • Плюсы использования материала
   • Есть ли минусы у профилированного бруса?
   • Варианты строительства из профилированного бруса

Сборка дома из бруса. Как построить дом из бруса своими руками, даже если вы без опыта: пошаговая инструкция

В последние годы все чаще потребители отдают предпочтение строительству брусовых домов.

После того, как подготовлен проект, закуплены строительные материалы, возникает вопрос, нанимать профессионалов или заняться строительством самостоятельно.

Если имеется хоть какой-то опыт в строительной отрасли, то можно возводить жилище своими руками, главное, подготовить все необходимые материалы и четко соблюдать поэтапную технологию строительства.

требуется подготовить необходимые расходные материалы и инструменты :

1.  Необработанный сосновый брус, размером 150х150 или 150х100. Лучший материал – древесина, заготовленная зимой. Пиломатериал должен иметь естественную влажность, поэтому потребуется просушка.
2. Доски. Пригодятся для проведения вспомогательных работ (создание нагелей, настил пола, обрешетка). Доски рекомендуется выбирать просушенные.
3. Нагели. Нужны для закрепления рядов брусьев между собой. Нагели можно купить готовые или сделать самостоятельно. Размер сечения необходимо рассчитывать под размер сверла, то если брать сверло диаметром 25 мм, нагель должен быть 22х22 мм.
4.  Пакля. Пакля – льняной рулонный материал, необходимый для утепления между рядами венцов. Также можно использовать сухой мох сфагнум или войлок.
5. Рубероид. Рулонный материал, служащий гидроизоляцией для крыши и фундамента.
6. Антисептические составы. Специальные средства, защищающие древесину от гниения, развития грибков, плесени. Каждый брус рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками.
7. Гвозди, саморезы, скобы, уголки. Материалы, необходимые для крепления элементов постройки.
8. Песок, щебень, цемент для устройства фундамента
9. Уровень, угольник, рулетка, отвес. Измерительные инструменты, без которых при проведении строительных работ не обойтись.
10. Ручные инструменты: молоток, топор, гвоздодер, стамеска, кувалда, ножовка.
11. Электрические инструменты: рубанок, лобзик, торцовочная и циркулярная пилы, дрель.

Сборка бруса. Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

1. У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса .
2. Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
3. Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Сборка сруба из бруса 150х150 своими руками с использованием нагелей

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей – деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

1. В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
2. Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

Схема соединения нагелями

1. Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
2. Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса , т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Дом из профилированного бруса плюсы и минусы. Плюсы и минусы профилированного бруса для строительства частного дома

Дома из профилированного бруса имеют свои минусы и плюсы. Важно учитывать особенности материала, чтобы построенное здание приносило радость и долго прослужило.

Плюсы использования материала

Что вообще такое профилированный брус – это натуральный высокотехнологичный пиломатериал, изготовленный из древесины.

Представляет собой длинные балки, у которых внешняя уличная сторона может быть ровной или округлой, внутренняя часто ровная, а боковые имеют шипы и пазы для соединения деталей между собой.

Применение материала – строительство загородных коттеджей, летних домиков, дач, бань, бытовых построек.

Преимущества домов из профилированного бруса:

• экологичность;
• небольшой вес;
• сохранение заданных параметров и формы при правильном хранении;
• быстрый, простой монтаж;
• низкая теплопроводность;
• хорошая шумоизоляция;
• сохранение свойств натурального дерева;
• красивый вид;
• не нужна дополнительная отделка;
• соотношение цена/качество;
• заводское производство.

Материал изготавливают с помощью камерной и естественной сушки. В первом случае брус становится устойчив к воздействию извне: влаге, ветру, микроорганизмам. Во втором удаление влаги происходит более равномерно, в итоге деформация пиломатериала почти отсутствует.

Хорошо просушенный материал дает минимальную усадку: 3% в первый год после строительства, 5% за весь срок эксплуатации.

В отдельную группу можно выделить клееный профилированный брус. Его делают не из целого массива, а из нескольких слоев дерева.

Заготовки склеивают между собой, только после этого наносят резьбу для сцепления профиля друг с другом. Клей отвечает всем стандартам безопасности, поэтому опасаться за потерю экологичности не стоит. Зато в дома из этого материала можно въехать почти сразу после их строительства.

Также преимущества зависят от используемого сырья. Самый дорогой вариант – это лиственница. Ее рекомендуется класть как минимум в нижней части дома, поскольку она наиболее крепкая и не боится влаги.

Но и самая тяжелая, что потребует закладки усиленного фундамента. Брус из хвойных пород создает особый микроклимат, который благоприятно отражается на самочувствии человека. Сосна – один из наиболее дешевых сортов, во время сушки меньше других покрывается трещинками.

Кедр и осина устойчивы к перепадам температуры и влажности, поэтому часто используются для строительства бань.

Есть ли минусы у профилированного бруса?

У материала кроме преимуществ есть и недостатки. Только учитывая их можно принимать решение, стоит ли строить такой дом.

Недостатки профилированного бруса:

• пожароопасность;
• потемнение древесины;
• неравномерное высушивание бруса при камерной сушке;
• могут повредить грызуны;
• без надлежащего ухода могут поселиться грибки и насекомые, стены начнут гнить;
• сложность постройки домов нестандартной конфигурации;
• необходимость строго выдерживать технологию монтажа.

Еще один существенный недостаток домов из бруса – необходимость выждать до 1 года, пока можно будет заселиться в новое жилище.

Это объясняется усадкой, которую дает здание. Особенно важно выдержать это условие, если материал используется дешевый, плохо просушенный.

Покупать профилированный брус рекомендуется у проверенных продавцов, сотрудничающих с заводами-производителями. В противном случае недостатков может оказаться гораздо больше.

Варианты строительства из профилированного бруса

Наиболее распространенные варианты домов из этого материала различаются по этажности будущего здания:

• 1 этаж – форма любая, но понадобится много свободной площади под его возведение.

• 1,5 этажа – когда второй этаж представляет собой мансарду.

• 2 этажа – чаще всего внизу располагают комнаты общего пользования, а сверху обустраивают спальни.

Категории: Пошаговая инструкция, Брус для строительства

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Сборка клееного бруса своими руками. Документация

⇨ Процесс строительства нашего загородного дома.

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу, фото

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.  

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей
— Виниловые
— Деревянные
— Металлические 
— Цементные
Разновидности и элементы
— Горизонтальный и вертикальный
— Стеновой

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде. 

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители. 

Достоинства

• Малый вес. Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
• Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
• Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
• Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
• Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
• Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
• Низкая цена. 

Недостатки

• Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.  
• Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Instagram stroidom.okulovka

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия. 

Плюсы

• Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
• Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
• Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
• Экологичность, простота в обработке.

Минусы

• Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
• Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами. 
• Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.  
• Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов. 

Instagram cvet_wood

Instagram ckc_mogilev

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня. 

Достоинства

• Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
• Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.
   
• Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
• Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
• Срок службы 30-50 лет. 

Недостатки

• При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует. 
• Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
• Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина. 

Instagram asyst.ru

Instagram atlantstroy76

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала. 

Плюсы

• Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
• Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.
• Хороший изолятор, удерживает тепло и звук. 
• Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
• Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

• К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться. 

Instagram dom_sidinga

Instagram dom_sidinga

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна. 

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть. 

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента. 

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки. 

• Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.
• Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов. 
• Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин. 
• J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.  
• Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
• Финишная полоска. Завершает отделку.  
• Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов. 

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

Pexels

Вертикальный сайдинг

Instagram dom_sidinga

Стеновой сайдинг

Instagram cvet_wood

Блок-хаус

Instagram royal_brick

Цокольный сайдинг

Instagram kromasaransk

Софит

Instagram metallmaster48lipetsk

Доборные элементы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.  

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой.  

• Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик. 
• Шуруповерт для установки крепежа.
• Отвес и уровень для контроля плоскости.
• Стремянка или лестница.
• Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
• Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки. 

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм. 

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки.  

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание. 

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Instagram dom_sidinga

Instagram maqtaaral_sauda_ortalygy

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие. 

Пенопласт 

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений. 

ShutterStock

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений. 

ShutterStock

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

ShutterStock

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора. 

ShutterStock

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

ShutterStock

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

• Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
• При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок. 
• Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
• Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
• Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Instagram donspan61

Instagram niman.krov.fasad_

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.  

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть. 

Instagram 8151605z

Instagram martmarket.top

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости. 

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются. 

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.  

Instagram 8151605z

Instagram veridom

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку. 

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

1. На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
2. Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
3. Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают. 
4. Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции. 
5. Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке. 
6. Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м. 

Instagram atlantstroy76

Instagram sibosnova

Шаг 5. Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом. 

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм. 

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

1. От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента. 
2. Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
3. Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов. 

Instagram soyuzfasad

Instagram montag_on_don

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий. 

1. Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон. 
2. Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
3. Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу. 
4. Стыкуют уголки наличников. 

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины.  

Instagram montag_on_don

Instagram newdom38

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

1. Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
2. Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края. 
3. Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
4. Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Instagram remontpodmoskovie

Instagram martmarket.top

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы. 

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность. 

Pexels

В некоторых случаях зимний монтаж невозможен. Так, если фасад промерз или обледенел, его нельзя обшивать. Особенно это нежелательно, если планируется предварительное утепление фасадных стен. Правильно уложить теплоизолятор в таких условиях невозможно. Поэтому работы откладывают до наступления теплых дней. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Книга «Сделай сам» по строительству деревянного каркасного дома (форум по дереву и каркасу на permies)

Я рад, что вы нашли мои предложения полезными. ..

Я также очень рад быть полезным. Я могу принять участие в таком захватывающем приключении, как то, в которое вы и ваша семья планируете отправиться…

Африка имеет богатую историю деревянного каркаса, которая намного старше Европы, и лишь немногие… за исключением эзотерических ученых вроде меня, хотят ее изучать. Многие до сих пор либо игнорируют, либо отказываются признавать эту историю, а некоторые все еще предполагают, что она «ненастоящая» и то, что есть в существенной архитектуре «африканской культуры», должно было прийти из Европы. Этот «европоцентристский взгляд» поразителен, но все еще существует в 21 веке.

Малагасийская и связанная с ней зафиманири Архитектура древняя и богатая местными традициями, хотя позже, возможно, под влиянием некоторых «европейских ароматов», это влияние распространялось в обоих направлениях, и многие покинули Африку, а затем пришли к ней в виде «стиля и формы». От домов собраний «Общества леопардов», найденных в архитектуре Экпе, до традиционной архитектуры йоруба, чтобы полностью понять историю земли и деревянную архитектуру в Африке, потребуется еще много лет, и даже тогда многое было утеряно. Архитектура Мбари, Архитектура Акан и другие, которые могут представлять интерес для изучения, поскольку «народная архитектура» для данного региона и / или биома всегда будет лучше того, что, по «думанию», никто из туземцев не должен строить. Это не означает, что «полюсную архитектуру» нельзя «заставить работать», но на самом деле это не лучший стиль для региона.

Я немного не в ладах с тем, как построить этот дом, мой муж из тех, кто быстро соберется, используя круглые столбы до уровня пола, а затем модульные панели, чтобы собрать дом — много стержня с резьбой и гвоздей. — завершено обшивкой шпунт-паз!

Опираясь на десятилетия исследований и опыта, я могу сказать, что принцип «сделай быстро» применим только к «временной архитектуре» (т. это быстро» обычно = «быстро спуститься». Таким образом, на мой взгляд, с помощью множества гвоздей и резьбовых стержней нельзя построить дом (или хорошую архитектуру), и я редко видел, чтобы он просуществовал более половины поколения, прежде чем обычно приходится серьезное вмешательство, ремонт или замена. происходит…

Я бы хотел построить с врезными соединениями — надеюсь, я использую правильный термин и не показываю свое невежество!

Да, и архитектура деревянного каркаса более чем применима во многих районах Африки. Необходимо будет рассмотреть правильный выбор породы дерева и другие детали, но любой, у кого есть некоторая практика, может построить эти конструкции за несколько месяцев для среднего небольшого дома, и большинство из них возводятся за несколько часов или дней … в зависимости от размера. . Так же, как если бы вы собирали «разобранный шкаф» или «стол на эстакаде».

Еще одна вещь, по которой мы не согласны, это размер. Я делаю водопровод для конструкции 6 х 10 м, а он хочет 10 м х 12 м. Хотя мы очень практичны, не стесняемся тяжелой работы, исторически работали без электроинструментов, тракторов и т. д., я просто не думаю, что у нас есть навыки, чтобы взяться за такой большой проект в первый раз.

Это трудно оценить по простому «обмену сообщениями» на форуме, и, как правило, требуется тщательная оценка с течением времени и/или лично, чтобы получить четкое представление обо всем этом. Я могу сказать по опыту, что большинство людей склонны к засаде со своим стремлением, и мой совет всегда таков:

1. Не торопитесь.

2. Тщательно исследуйте и планируйте.

3. Не откусывайте больше, чем можно «прожевать». Это означает, что нужно начинать с минимального размера и проектировать архитектуру для расширения позже.

Первоочередной задачей является создание комфортного жилого дома… Сделать его «больше» позже — вопрос хорошего дизайна. Большинство людей «хотят» больше места, чем «нужно», особенно в начале поселения… Я бы также отметил, что в аграрных обществах (и на предприятиях) есть причина, по которой «домашняя архитектура» довольно мала и амбары, сараи, теплицы и рабочие павильоны настолько велики … Это места, в которых проводится много времени и где «настоящее пространство» часто лучше всего используется и необходимо.

Я полностью за то, чтобы построить его, если кто-то может сказать: «Да, используя такой-то метод, 2 любителя со временем могут достичь этого, используя блок и снасти/блоки и основные ручные инструменты».

Я говорю это большинству людей, которые задают этот вопрос. Деревянные срубы строились на протяжении тысячелетий простыми фермерами и другими ремесленниками… Таким образом, нет ничего, что выходит за рамки способностей даже «среднего» домашнего мастера, пытающегося создать приусадебный участок.

Что вы думаете об идее мастерской/парковки на нижнем уровне? Выдержит ли конструкция ветер, если она будет тяжелой? Идея состоит в том, чтобы между столбами были ворота, создающие безопасную единицу, где мы могли бы хранить все наши активы в одном месте, а не в отдаленных зданиях.

«Составная архитектура» также является обычной практикой в ​​аграрном обществе, где архитектура содержится и/или связана одна с другой. Это может происходить во всех формах и формах, от «жилых» сараев с пристроенными теплицами до «многоуровневых» конструкций, как было предложено выше. Без определения местоположения и точного места, а также тщательного понимания местных условий и ресурсов, было бы глупо гадать о таких вещах, не говоря уже о планировании здания. Архитектура — это не что-то вроде «мне это нравится» или «я собираюсь построить это…» только потому, что это то, что кто-то «хочет» или «думает», что должен строить… Это вопрос понимания и принятия. народные и народные ресурсы, которые обеспечат «лучшие варианты» для региона / биома.

«Строительство на столбе» вполне может подойти… но опять же, это не лучший выбор… Если у вас есть место и строительная площадка, я могу уточнить подробности.

Есть ли возможность объяснить разницу между линейными и разметочными и европейскими/азиатскими методами строительства? Или ссылка на другой пост будет столь же полезна.

Деревянные рамы бывают разных форм, но большинство из них относятся к категории «стойки и распорки» и «стойки и перемычки» с широким спектром этих двух вместе взятых. Стойка и распорка (косая распорка по диагонали) — это то, что мы находим в Европе. Стойка и перемычка с горизонтальными распорками — это то, что мы находим почти везде, и это более старый стиль.

«Правило переписчика» — вероятно, самая старая форма раскладки деревянных каркасов. Это включает в себя много труда по перемещению и укладке одного бруса на другой, чтобы «привязать» каждое шиповое соединение к принимающему пазу. Брус вообще не взаимозаменяем, а столярные изделия индивидуальны для каждого спила…

«Линейное правило», с другой стороны, вероятно, почти такое же старое, что ему уже 5000 или более лет (в отличие от правила края, которому, возможно, 300 лет, может быть, 500 лет). использование криволинейных, гнутых, конических и даже круглых лесоматериалов.

С уважением,

j

Создайте свой собственный деревянный каркас

Copyright 2008 Кевин Ши, Трейси Ши, Моррис Розенталь

Создание деревянного каркаса Черновая обработка сообщения Резка врезки Врезной и Тенон Изготовление колышек Дизайн паровой коробки Паровая гибка Ламинирование арочной скобы Написание королевского поста Установка арочной скобы Медная кровля Copyright 2008 Моррис Розенталь Все права защищены

Один случайный наблюдатель за процессом изготовления рамы прокомментировал: «Я не мог даже построить модель!» Всегда полезно иметь масштабную модель, прежде чем вы строите свой собственный дом, а это модель дома, построенного Кевином в масштабе 1:12. для своего каркасного дома. Мы начали эти страницы с серии фотографий очерки по обрезке кадра таймера на выезде. Подготовка рамы к подъему день — лишь малая часть процесса строительства дома, особенно если вы строите в стране. Первым шагом была расчистка места наверху Шиа. Лесной участок 3 акра для постройки дома, рытье ямы под фундамент, заливка фундамент и фундамент, подведены электрические и телефонные коммуникации, и строительство септической системы, соответствующей Разделу V. Если вы решили построить дом из деревянного каркаса, ваш первый выбор: разрезать раму на месте или за его пределами. Если вы вырезаете собственную рамку за пределами площадки, не забудьте планировать время и деньги для доставки всех бревен каркаса в здание сайт. Ожидайте много проверок (трещины в древесине), если только вы не создадите раму. с дорогой предварительно высушенной древесиной, например, с искусным деревянным каркасом компании. После того, как я помог Ши построить собственный дом, моя собственная склонность (если у меня когда-нибудь будет свой собственный дом) я бы купил его, это слишком много работы. LEAVE A REPLY Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Газобетон Дом Разное Своими руками Советы Строительство Схема