Брусовой дом своими руками пошаговая инструкция: подбор материалов, проектирование, технология постройки. Видео – Брусовой дом своими руками

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция по монтажу, фото

Сайдинговые панели — хорошее решение для отделки фасада. Они прочные и долговечные, их можно уложить самостоятельно. Кроме того, они красивы. Среди облицовки есть качественные имитации самых разных фактур. Разберемся, какую отделку выбрать, какие инструменты и материалы приготовить и как обшить дом сайдингом своими руками.  

Все о самостоятельном монтаже сайдинга

Виды панелей
— Виниловые
— Деревянные
— Металлические 
— Цементные
Разновидности и элементы
— Горизонтальный и вертикальный
— Стеновой
— Блок-хаус
— Цокольный
— Софит
— Доборные элементы
Инструменты и материалы
— Инструменты
— Материалы
Расчет количества
Нужно ли утепление
Чем лучше утеплять
Инструкция по монтажу
— Общие правила
— Подготовка материалов
— Подготовка поверхности
— Установка обрешетки
— Укладка утеплителя
— Отделка ламелями
Можно ли работать зимой

В переводе с английского языка название этой отделки звучит как наружная обшивка. Для этого он и предназначен. Это планки разной ширины длиной до трех метров. Каждая из них оснащена монтажной полочкой для фиксации саморезами и замковым соединением по типу шип-паз. При монтаже ламели собираются в цельное полотно и закрепляются на каркас, зафиксированный на фасаде. 

Облицовка каркасного типа позволяет монтировать у стены утепляющий слой и оборудовать вентилируемый фасад. Сайдинговая отделка выполняет сразу три функции. Она защищает фасад от неблагоприятных воздействий, а значит продлевает срок эксплуатации постройки, украшает его и, в случае использования утепленной конструкции, еще и дополнительно теплоизолирует. Изначально сырьем для облицовки было только дерево. Сейчас панели выпускаются из различного сырья. Рассмотрим достоинства разных вариантов.

Виниловые

Эти пластмассовые пластины на 80% или немного больше состоят из поливинилхлорида. Остальное —добавки, придающие изделию нужные характеристики, и красители. 

Достоинства

• Малый вес.
  Конструкция из винила не перегружает несущие конструкции, что дает возможность использовать ее в ремонте и реставрации старых зданий.
• Срок службы не менее 30 лет, при условии правильного монтажа и эксплуатации.
• Влагостойкость. Пластик не чувствителен к воздействию влаги, он не гниет и не корродирует.
• Устойчивость к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Винил сохраняет свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.
• Простой уход. Пластик легко моется, не впитывает загрязнения.
• Широкий выбор расцветок и текстур, включая имитации натурального камня и древесины.
• Низкая цена. 

Недостатки

• Хрупкость. Пластик неустойчив к механическим повреждениям, на нем легко появляются вмятины или трещины. Сильный удар разрушает его целостность.  
• Значительное температурное расширение. При монтаже обязателен расчет и соблюдение зазоров, иначе при резком перепаде температур конструкция деформируется.

Instagram dom_sidinga

Instagram stroidom.okulovka

Деревянные

Бытует мнение, что деревянный сайдинг — только вагонка, но это не так. Современные панели выпускаются из прессованных отходов деревопроизводства. К стружкам и опилкам перед прессованием добавляют различные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики готового изделия. 

Плюсы

• Низкая теплопроводность, хорошо сохраняют тепло.
• Устойчивость к атмосферным явлениям. Прессованное дерево выдерживает осадки, ультрафиолет, температурные перепады.
• Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Длительный срок службы. При правильном монтаже и уходе он составляет несколько десятилетий.
• Экологичность, простота в обработке.

Минусы

• Необходима регулярная обработка водозащитными составами. Иначе сопротивляемость влаге падает, дерево разрушается.
• Низкая огнеупорность. При использовании обшивки там, где велика угроза возгорания, желательно дополнительно обрабатывать ее антипиренами. 
• Необходим регулярный контроль состояния облицовки. При обнаружении проблем нужно их быстро исправить.  
• Высокая цена, почти наполовину выше, чем у синтетических аналогов. 

Instagram cvet_wood

Instagram ckc_mogilev

Металлические

Их основа — обработанные цинком стальные листы. Поверх наносится защитное покрытие из полимеров или алюмоцинка. Благодаря этому обшивка приобретает привлекательный вид. Выпускаются модели разных расцветок, имитации древесины, камня. 

Достоинства

• Пожарная безопасность. Металл не горит, защищает здание от возгорания.
• Низкий коэффициент температурного расширения, поэтому собранная конструкция не деформируется при изменениях температуры и влажности.  
• Небольшой вес планок. Они не перегружают фундамент, разрешены для ремонта старых построек.
• Высокая устойчивость к атмосферным явлениям, УФ-излучению.
• Срок службы 30-50 лет. 

Недостатки

• При сколе или царапине на защитном слое сталь корродирует. 
• Плохая тепло- и шумоизоляция. Металл легко отдает тепло и не задерживает звук.
• Недостаточная устойчивость к механическим воздействиям. После удара достаточно легко появляется царапина или вмятина. 

Instagram atlantstroy76

Цементные

Изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением синтетических и натуральных волокон. Они образуют армирующий слой, улучшающий прочностные характеристики материала. 

Плюсы

• Высокая устойчивость ко всем атмосферным явлениям, резким перепадам температуры. Инертность к агрессивной химии.
• Высокая прочность на сжатие, отсутствие температурного расширения. Не деформируется при усадке здания и любых других процессах.
• Хороший изолятор, удерживает тепло и звук. 
• Полностью пожаробезопасный материал, защищает постройку от возгорания.
• Широкий выбор цветов и текстур, выпускаются качественные имитации кирпича, камня, древесины. Возможно окрашивание в другой цвет.

Минусы

• К недостаткам облицовки относят довольно высокое влагопоглощение. Оно составляет 7%. Впитавший воду фиброцемент может деформироваться. 

Instagram dom_sidinga

Instagram dom_sidinga

Выбор облицовки не ограничивается только материалом, из которого она изготовлена. Важно правильно подобрать тип изделия. Выясним, какие разновидности бывают.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Это стандартные ламели, различающиеся направлением укладки. Традиционным вариантом считается горизонтальная обшивка, вертикальная применяется реже. Эксплуатационные характеристики обоих вариантов одинаковы. В результате грамотного монтажа получается прочное герметичное покрытие. Надо знать, что у вертикальных и горизонтальных планок разная геометрия и форма. Каждый вид предназначен для определенного типа установки. Так, вертикальные нельзя класть горизонтально, и наоборот. Иначе нарушается герметичность готового полотна. 

Стеновые панели

Отделочные планки применяются для облицовки стен, могут монтироваться вертикально или горизонтально. Различаются по внешнему виду, есть несколько вариантов отделки. Производятся двухпереломные и однопереломные панели. Тип соединения тоже бывает разный: встык, планкен, внахлест, пазогребенное или в четверть. 

Блок-хаус

Имитация отделки из натурального дерева. Производится в виде профилированного бруса или сегмента оцилиндрованного бревна. После сборки отделку сложно отличить от деревянного сруба или брусовой стены.

Цокольный сайдинг

Отличается от стенового формой и толщиной. Выпускается в виде панелей, имитирующих каменную кладку, кирпич, дикий камень. Применяется для облицовки цокольной части фасадов, фундамента. 

Софит

Отделочная планка, использующаяся для облицовки потолков крылечек и беседок, обустройства карнизных свесов и т.д. Софит закрывает горизонтальные участки фронтона и свеса крыши. Различают модели с перфорацией и без нее.

Доборные элементы

В рекомендациях, как правильно обшить дом сайдингом, перечисляются доборные элементы. Это детали, предназначенные для установки сайдинговой отделки. 

• Стартовая полоса. Ламель, с которой начинается установка. Монтируется снизу или с краю стены. Это зависит от способа укладки.
• Уголки. Детали для оформления наружных или внутренних углов. 
• Н-профиль. Элемент-соединитель для двух пластин. 
• J-профиль. Используется для оформления дверей, вертикальных швов, окон.  
• Наличник и оконная планка. Применяются для утопленных в стену дверных и оконных проемов.
• Финишная полоска. Завершает отделку.  
• Карнизные фаски. Используются для обустройства узких карнизов и откосов. 

Доборы выпускаются в разных вариациях, что облегчает самостоятельную облицовку, для каждого сложного участка можно найти нужную деталь.

Pexels

Вертикальный сайдинг

Instagram dom_sidinga

Стеновой сайдинг

Instagram cvet_wood

Блок-хаус

Instagram royal_brick

Цокольный сайдинг

Instagram kromasaransk

Софит

Instagram metallmaster48lipetsk

Доборные элементы

Прежде чем обшить дом сайдингом под дерево или любым другим, надо подготовить все необходимое.  

Инструменты

Для работы не потребуются специальные приспособления, набор инструментов небольшой.  

• Приспособление для резки пластин. В зависимости от того, из чего они изготовлены, это может быть ножовка по металлу, болгарка, ножницы, электролобзик. 
• Шуруповерт для установки крепежа.
• Отвес и уровень для контроля плоскости.
• Стремянка или лестница.
• Рулетка, маркер, линейка для снятия мерок и разметки ламелей.
• Дрель потребуется, если стены кирпичные или бетонные. С ее помощью выполняются отверстия под крепления обрешетки. 

При подрезке ламелей, а это необходимо в случае, когда размеры стены не кратны размерам планки, необходимо самостоятельно изготовить насечки для защелкивания. Для этого используется специальный инструмент пуансон. Иногда его заменяют обработанным отрезком стальной трубы размером 10 мм. 

Материалы

Кроме комплекта сайдинговой отделки с доборами, потребуются крепежи. В зависимости от того, из чего изготовлены пластины, это могут быть саморезы с пресс-шайбами оцинкованные, гвозди из стали или алюминия. Для установки обрешетки берут металлический оцинкованный профиль или деревянные бруски 60х40 мм или 50х50 мм. Если планируется монтаж сайдинга с утеплителем, дополнительно покупается теплоизолятор, паро- и гидроизоляционная пленка или мембрана, бруски или профиль на контробрешетку.

Для расчета количества материала необходимо вычислить площадь, которую предстоит облицевать. Для этого желательно построить план каждой стены, на котором указать все размеры. Здесь же обозначить двери, окна. Затем высчитывается площадь каждой поверхности, после они суммируются. Полученный результат делится на полезную площадь одной полоски. Так рассчитывается число сайдинговых ламелей.

Важный момент: при расчете используется именно полезная площадь полосы. Она отличается от общей тем, что не учитываются размеры монтажной пластины. К полученному числу ламелей добавляется 10-15% на запас. Если стены простой формы, достаточно 10%. Для оформления сложной конфигурации желательно добавить на запас 15% от общего количества обшивки.  

Монтаж сайдинговой облицовки возможен с утеплением или без него. Первый вариант дает дополнительную теплоизоляцию здания. Она защищает жилье от летнего зноя и зимних холодов, поддерживает в доме комфортный микроклимат. Таким образом снижаются затраты на отопление и кондиционирование. Кроме того, внешнее утепление не уменьшает полезную площадь дома, это особенно важно, если она невелика.

Грамотно выполненная теплоизоляция помогает сохранить строительные материалы и продлить срок эксплуатации здания. Так, при отсутствии утеплителя, влажный нагретый воздух выходит из несущих стен и смешивается с холодными потоками. По достижении им точки росы выпадает конденсат. При минусовых температурах это происходит в пространстве между фасадом и обшивкой. В результате стена мокнет, оседающая в ней влага замерзает, кристаллики льда разрушают основание. 

Может показаться, что ответ на вопрос, можно ли обшивать дом сайдингом без утеплителя, всегда будет отрицательным. Но это не так. В некоторых случаях облицовку кладут без теплоизолятора. Это правильно, если утеплитель уложен внутри комнат, что смещает точку росы. Также лишним будет изоляционный слой для строительных материалов, обладающих низкой теплопроводностью, например, для кирпича. Но в этом случае обязателен вентиляционный зазор между обшивкой и фасадом.

Instagram dom_sidinga

Instagram maqtaaral_sauda_ortalygy

Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизолирующих материалов. Лучше всего для укладки под облицовку подходят такие. 

Пенопласт 

Изготавливается в виде простых в монтаже жестких плит. Имеет минимальную теплопроводность, небольшой вес, поэтому не дает излишней нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Из недостатков отмечают горючесть, причем при сгорании пенопласт выделяет токсичный дым, а также хрупкость, недостаточную звукоизоляцию и низкую паропроницаемость. Пенопластовая изоляция нарушает естественный воздухообмен, поэтому не рекомендуется для деревянных строений. 

ShutterStock

Экструдированный пенополистирол

Модифицированная разновидность пенопласта. Выпускается в виде жестких плит, достаточно хорошо противостоящих повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых пластин. Влагостойкий, легкий, прост в монтаже и обработке. Нежелательно использовать для утепления деревянных строений. 

ShutterStock

Минеральные ваты

Утеплители ватного типа, выпускающиеся в виде рулонов или плит различной жесткости. В зависимости от типа сырья различают каменную, стеклянную, базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло и звук, не горючи, паропроницаемы.

Основной минус — высокая гигроскопичность. При намокании ваты теряют теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Кроме того, ваты сильно «пылят», особенно стекловата. Их укладывают только снаружи, работают с применением средств защиты.

ShutterStock

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые спецоборудованием наносятся на основу. Экологически безопасный материал, долговечен, не воспламеняется и не гниет. Низкая теплопроводность, хорошо удерживает звук. Служит несколько десятилетий. Основным недостатком считается сложный монтаж, который проводится только специалистами. Это увеличивает цену теплоизолятора. 

ShutterStock

Пенополиуретан

Полимерный изолятор, распыляется на основу, образует бесшовное прочное утепляющее полотно. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуют укладывать под металлические пластины. Из недостатков надо отметить высокую цену и монтаж с использованием специального оборудования. Провести его могут только специалисты.

ShutterStock

После подготовки всего необходимого начинают работу. Пошагово разберем, как обшить дом сайдингом своими руками.

Общие правила

Чтобы смонтировать ламели правильно, надо выполнять несколько несложных правил.

• Крепеж устанавливается строго посередине посадочного места.
• При защелкивании замка усилия прикладываются по направлению снизу. На пластину аккуратно надавливают, пока не раздастся характерный щелчок. 
• Расстояние между крепежами на горизонтальных плашках не может быть меньше 40 см.
• Саморезы входят в планку и находящуюся под ней обрешетку строго под прямым углом, иначе обшивка может со временем деформироваться.
• Фиксация крепежа проводится так, чтобы между его шляпкой и верхней частью ламели оставить 1-2 мм расстояние-зазор. Сделать это просто. Шуруп вставляется полностью, затем ослабляется.

При установке пластин нередко приходится стыковать их между собой. Тогда обязательно оставляют зазоры для расширения материала. Особенно важно это для винила. При изменениях температуры его размеры значительно меняются. Если не оставить расстояние между деталями, полотно деформируется. Производитель обязательно указывает на упаковке рекомендуемую величину зазора для целой пластины. Для половины он уменьшается вдвое.

Instagram donspan61

Instagram niman.krov.fasad_

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Перед монтажом еще раз проверяют наличие всего необходимого. Если что-то куплено в недостаточном количестве, докупают. Сайдинговые ламели, особенно это важно для виниловых, выносят на улицу и дают им несколько часов на «акклиматизацию». За это время они адаптируются к погодным условиям, их можно будет крепить. Готовят лестницу или стремянку, ее высота должна быть достаточной для работы под крышей.  

Шаг 2. Подготовка поверхности

С фасада надо снять все украшения, водосточные трубы, ставни, наличники, выступающие элементы и т.п. Расчищают и место около стен, чтобы ничего не мешало работе. Убирают вьющиеся растения, элементы декора. Фасад зачищают от старой отделки, заделывают трещины и щели.

Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, его надо внимательно осмотреть на предмет гнили и плесени. Пораженные доски снимают, заменяют новыми. Очищают древесину от пыли и грязи, дают высохнуть. Обрабатывают все поверхности антисептиком. Раствор готовят по инструкции к препарату. Накладывают один или несколько слоев, следуя рекомендациям производителя. Дают препарату высохнуть. 

Instagram 8151605z

Instagram martmarket.top

Шаг 3. Изготовление обрешетки под сайдинг

Каркас-обрешетка выравнивает фасадные плоскости, маскирует их дефекты. Качество его изготовления определяет, как будет выглядеть готовый объект. Поэтому необходимо тщательно проследить за выравниванием конструкции. Обязателен постоянный контроль за тем, чтобы детали каркаса находились строго в одной плоскости. 

Система выставляется по горизонтали либо по вертикали. Это зависит от разновидности отделки. Профили располагаются поперек сайдинговых пластин. Дополнительные направляющие ставят по углам постройки, вокруг всех проемов, на участках закрепления водостоков и осветительных приборов. Так крепления получатся более надежными. Шаг закрепления обрешетки — 0,4-0,5 м. Поперечные элементы не устанавливаются. 

Если планируется обшить дом сайдингом с утеплителем, шаг крепления каркаса выбирают равным ширине теплоизолятора, минус 10 мм. Так материал будет плотно удерживаться в подготовленной для него нише. Перед сборкой каркаса в этом случае на фасад монтируется слой пароизоляции. Для изготовления обрешетки берут оцинкованный метеллопрофиль или деревянные бруски. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе при высыхании оно деформируется и испортит облицовку.  

Instagram 8151605z

Instagram veridom

Шаг 4. Монтаж утеплителя

Выбор методики, как уложить утеплитель под сайдинг, зависит от вида теплоизолятора. Рулонный материал можно наклеить. Для этого на основание накладывается слой клея, поверх утепляющее полотно. Вторую и все следующие полосы клеят встык, так, чтобы не осталось зазоров. Все щели станут «мостиками холода», через которые уходит тепло. Дают время на то, чтобы клеящая масса отвердела, затем ставят поверх обрешетку. 

Для жестких плит больше подходит каркасный метод. Выполняются работы так.

1. На фасад монтируется пароизоляция. Пленку крепят внахлест, стыки проклеивают скотчем.
2. Поверх пароизоляции ставят каркас. Шаг закрепления направляющих равен ширине утеплителя, минус 10 мм.
3. Плиты с небольшим усилием вставляют между элементами обрешетки. Они должны встать очень плотно, чтобы не получилось зазоров. Если между пластинами утеплителя есть стыки, их запенивают. 
4. Фиксируют плиты к основанию специальными дюбелями для теплоизоляции. 
5. Поверх теплоизоляции монтируют гидроизоляцию. Фиксируют пленку к обрешетке. 
6. Ставят контробрешетку, на которую будут закрепляться ламели. Шаг закрепления направляющих — 0,4-0,5 м. 

Instagram atlantstroy76

Instagram sibosnova

Шаг 5. Отделка панелями

Поэтапно разберем, как своими руками обшить дом металлическим или любым другим сайдингом. 

Ставим стартовую полосу

Сначала ставят стартовую пластину. По всему периметру дома намечается уровень, от которого будет монтироваться обшивка. В углах постройки, на высоте 70-80 мм от основания, забиваются гвозди, на них натягивается бечевка. Проверяется горизонталь, затем намеченный шнуром уровень переносится на стену, где отмечается мелом. К разметке прикладывается верх стартовой полоски. Профиль закрепляется вдоль всего периметра, шагом 0,3-0,4 м. Важный момент: между деталями оставляют зазор для расширения в 10 мм. 

Монтируем угловые детали

Внешние и внутренние элементы устанавливают одинаково. Делается это так.

1. От карнизного основания откладывают расстояние, равное высоте софита, плюс 6-7 мм. На этом уровне должен располагаться верхний край элемента. 
2. Профиль помещают на нужную высоту, фиксируют в двух верхних отверстиях. Он должен повиснуть на крепежах.
3. Опускаются вниз, фиксируя деталь через каждые 0,2-0,4 м.

Аналогично поступают со всеми уголками. Если длины детали недостаточно, стыкуют две. Тогда с верхнего элемента обрезают 25 мм перфорации, не трогая при этом среднюю часть. Под подготовленный таким образом уголок на 20 мм заводится вторая деталь. Стык готов. 

Instagram soyuzfasad

Instagram montag_on_don

Оформляем проемы

Для обшивки проемов для дверей или окон надо подготовить наличники, сделанные из J-профиля. Принцип работы следующий. 

1. Прикладывают профиль-направляющую к одной стороне проема. Намечают нужную ширину, затем длину. Аналогично поступают с каждой из сторон. 
2. Отрезают заготовку, прибавляя по 6 мм припуска с каждой из сторон.
3. Закрепляют деталь по периметру всего проема перфорацией наружу. 
4. Стыкуют уголки наличников. 

Стыковка несложная, но выполнять ее надо аккуратно. Горизонтальную часть надрезают в двух местах. Длина разреза — 2 см. Полученное таким образом «ухо» отгибают к низу. С угла ближайшей боковой части вырезают уголок под 45°. Получается небольшой «карман». В него вставляется «ухо» горизонтальной пластины.  

Instagram montag_on_don

Instagram newdom38

Ставим основные пластины

Подрезанные до нужных размеров планки устанавливают следующим образом.

1. Нижним краем ламель вставляется в стартовую планку и защелкивается.
2. Верхняя часть фиксируется к обрешетке. Первый крепеж ставят посередине, затем двигаются к краям, закрепляя деталь через каждые 0,3-0,4 м. Последний от угла крепеж ставится на расстоянии не меньше 0,1 м от края. 
3. Вторая и последующая пластины укладываются аналогично. Если надо соединить планки, делается это внахлест. Первая должна перекрывать вторую на 25-30 мм. Стыки нельзя располагать один над другим. Минимальный интервал между ними — 50 см.
4. Последним ставится финишный профиль. Его закрепляют по всей длине. Затем ставят на место верхнюю сайдинговую пластину, защелкивают ее нижний край. Верхний заводят под финишную планку и защелкивают.

Обычно вызывает затруднения, как обшить сайдингом фронтон. Технология аналогична описанной выше, но с краев пластинки необходимо подрезать. Для этого изготавливается два шаблона скатов по одному с каждой стороны. По ним проводится подрезка деталей перед креплением.

Instagram remontpodmoskovie

Instagram martmarket.top

Производители заявляют, что сайдинговые панели не меняют свойства при понижении температуры. Это так, но укладка при минусовых значениях нежелательна, хотя и возможна. Профессионалы допускают самостоятельное проведение монтажа при температурах не ниже -5°С, специалисты могут выполнять его при значениях до -15°С. В сильные морозы лучше остановить работы. 

Особенно это актуально для винилового покрытия. Его монтируют с зазорами между элементами, причем если в теплых условиях он 5-6 мм, то для холода — не менее 9 мм. Обязательно оставляют отступ при фиксации самореза. Кроить детали на улице нельзя, они потрескаются. Всю подрезку выполняют в теплом помещении. Перед установкой выносят несколько деталей. Лучше делать это втроем, чтобы они не прогибались. Укладывают материал только на ровную поверхность. 

Pexels

В некоторых случаях зимний монтаж невозможен. Так, если фасад промерз или обледенел, его нельзя обшивать. Особенно это нежелательно, если планируется предварительное утепление фасадных стен. Правильно уложить теплоизолятор в таких условиях невозможно. Поэтому работы откладывают до наступления теплых дней. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Баня из бруса своими руками инструкция, проекты, фото

Содержание статьи:

• 1 Этапы постройки бани из бруса
  • 1. 1 • Закладка фундамента
  • 1.2 • Возведение стен
  • 1.3 как сделать баню из бруса своими руками
  • 1.4 • Строительство крыши
  • 1.5 • Обустройство канализации
  • 1.6 • Внутренняя отделка
• 2 Проекты бани из бруса
• 3 Бани с террасой
• 4 Бани с мансардами

Баню можно увидеть практически на каждом загородном участке. Популярными являются постройки из бруса, которые можно назвать одновременно традиционными и современными. Рассмотрим поэтапное возведение бани из бруса своими руками.

Этапы постройки бани из бруса

Для любого здания необходим фундамент, иначе оно быстро разрушится из-за неравномерных колебаний грунта. Существует множество вариантов обустройства такого основания, но в данном случае наиболее удобным будет столбчатый. Брусовая баня отличается небольшим весом, поэтому под нее не требуется дорогой, мощный фундамент.

баня из бруса своими руками. Схемы и чертежи

Для обустройства столбчатого фундамента используются бетонные блоки с размерами 90х60х30 см. Место строительства бани из бруса размечают, выделяют места, куда будет приходиться основная нагрузка и именно там устанавливают фундаментные блоки. Их располагают под углами и стенами, а также на том месте, где будет установлена печь. Блоки требуется погрузить в грунт на семьдесят сантиметров. Оптимальная глубина погружения такая, чтобы нижняя сторона блока достигла уровня непромерзающего грунта.

При размерах бани 3х5 метров потребуется восемь штук бетонных блоков. Указанный размер строения лучше всего подходит для бани из бруса на даче, т.к. он соответствует размерам доступного материала.

Для фундаментных блоков необходимо выкопать ямы на заранее размеченном участке. В них опускают бетонные блоки, которые выравнивают, чтобы все они были на одном уровне. Поверхность фундамента застилают гидроизолирующим материалом. Наиболее часто используется рубероид.

Рассмотрим далее, как сделать баню из бруса своими руками. После закладки фундамента подходит очередь возведения стен. Прежде чем следовать инструкции по строительству бани, необходимо сделать подробные чертежи будущей постройки и схему строительства. Все это необходимо, чтобы рассчитать количество материалов и установить временные рамки.

как построить баню из бруса своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы построить баню указанного размера, требуется примерно пять кубических метров бруса с сечением 15х15 сантиметров. Брус укладывают поочередно, соединяя последующие ряды с предыдущими при помощи нагелей. Для этого в материале просверливают отверстия в которые устанавливают деревянные или металлические детали. С металлическими работать проще, но они уменьшают сроки службы бани.

Когда строится баня из бруса своими руками, следует обращать внимание, что между венцами остаются щели. Заполняют их паклей или другим уплотняющим материалом. Сначала укладывают слой пакли, на нее кладут брус. Когда стены будут возведены, то все торчащие края уплотнителя забивают в швы.

как сделать баню из бруса своими руками

Когда строится баня из бруса своими руками, то стараются выбрать наиболее простые в обустройстве конструкции. Такой является двускатная крыша, которая покрыта шифером.

Сначала собирается стропильная система из бруса сечением 12х5 см. Для укладки шифера на стропила крепят поперечные доски. Именно на них и крепят шиферные листы. Такой вариант крыши является наиболее бюджетным.

баня из бруса своими руками. Пошаговые фото

Эксплуатацию бани сложно себе представить без канализации. Для ее обустройства прокладывают трубу. В бане она должна подходить к тому месту, где будет расположен сток, а другой ее конец направляют в септик. Септик обустраивают неподалеку. Это может быть достаточно глубокая яма, стенки которой выкладываются влагостойкими материалами. Трубу следует углубить в грунт, чтобы обеспечить наклон для естественного оттока и защитить от промерзания зимой.

В процессе строительства бани из бруса необходимо уделить внимание и внутренней отделке. Для обогрева можно выбрать печь Компакт 12Б. В ней имеется бак для воды. Поскольку такая печка имеет значительный вес, ее надо ставить на фундамент. Он может быть блочным или литым. Вокруг дверки выкладывается кирпичная стенка.

как построить баню из бруса своими руками. Пошаговая инструкция

Стены и потолок помещений обшиваются теплоизолирующим и гидроизолирующими материалами, например, Пенотермом. Затем их закрывают деревянной облицовкой из досок лиственных пород.

Между предбанником и моечным помещением устанавливается стенка, возведенная из бетонных блоков. Пол в моечном помещении делается многослойным. Сначала насыпается слой керамзита, который дополнительно теплоизолирует. На него укладывают стяжку. Затем кладется еще слой керамзита и еще одна стяжка, но уже с уклоном в сторону стока. Заранее туда устанавливается труба, которая потом закрывается решеткой. Пол настилают досками. Предпочтительной будет лиственница.

Далее инструкция по строительству бани включает укладку пола в предбаннике. Грунт застилают рубероидом, на который кладут шпалы или брус с пропиткой антисептиками. Сверху помещают еще слой рубероида и доски пола.

Труба выводится через специальный проем. Он закрывается двумя листами оцинковки, между которыми уложен лист асбеста. На чердаке на трубу надевают гильзу, в которую засыпают керамзит.

На потолок со стороны чердака также засыпается керамзит. Он защищает от потерь тепла сверху.

На этом описание, как сделать баню из бруса своими руками, завершено.

Проекты бани из бруса

Прежде чем строить баню из бруса на даче, надо подобрать наиболее оптимальный проект. Рассмотрим несколько вариантов таких построек.

• Баня с размерами три на четыре метра. Внутри имеются помещения раздевалки, парной и моечной. Оптимальная компоновка составляющих позволяет максимально полно использовать столь небольшое пространство. В бане есть два окна, дающих естественное освещение.

проект бани из бруса 3 на 4. Фото

• Проект бани из бруса с размерами четыре на четыре метра. Внутри есть достаточно просторная раздевалка площадью 6,6 кв.метров. Площадь парной составляет четыре с небольшим квадратных метра, а моечная совсем небольшая – ее площадь составляет 2,4 кв. метра.

проект бани из бруса 4 на 4

• Одноэтажная брусовая баня с размерами 5х4 метра. Парной отдано около пяти квадратных метров площади, площадь душевой составляет около трех квадратных метров. Основное пространство отдано раздевалке, в которой можно обустроить зону отдыха.

проект бани из бруса 5 на 4

• Баня из бруса с размерами 5х5 метров достаточно просторная. В ней выделено пространство под тамбур, чтобы холодный воздух не проникал в зону отдыха. Под душевую и парную выделена примерно половина пространства. В остальной части обустраивается комната для отдыха.

проект бани из бруса 5 на 5

• Брусовая баня 5х6 м с просторной комнатой отдыха площадью почти двенадцать квадратных метров. Тамбур достаточно большой, чтобы в нем можно было хранить топливо или складывать другие сопутствующие предметы. Окна дают естественное освещение и отсутствуют только в парной.

проект бани из бруса 5 на 6

• В бане из бруса с размерами 6х6 метров имеются не только уже привычные помещения, такие как парная. Душевая, комната отдыха и тамбур, но и санузел. Вход в него выполняется через душевую. Комната отдыха имеет площадь 15 кв.метров. Это позволяет ее комфортно обустроить.

проект бани из бруса 6 на 6

• Брусовая баня с размерами 5х6 метров и с мансардой представляет собой своеобразный дачный домик. Помимо достаточно просторной (12 кв. м) комнаты в ней имеется мансарда с площадью 16 квадратных метров. Лестница в мансарду ведет из тамбура.

проект бани из бруса с мансардой 5 на 6

• Баня 6х6 метров с мансардой имеет просторные помещения для отдыха и может выполнять функцию дачного дома. Помимо парной и моечной в ней имеется санузел, комната на первом этаже и мансардная комната площадью двадцать квадратных метров.

проект бани из бруса с мансардой 6 на 6

Бани с террасой

Обычно при строительстве бани внутри выделяют пространство для комнаты отдыха. Но в хорошую погоду приятно посидеть на свежем воздухе. Просторная терраса станет отличным выбором.

• Брусовая баня с просторной террасой обеспечивает комфортные условия для послебанного отдыха. Такая конструкция станет украшением участка. Сочетание темно-коричневого цвета и белых деталей смотрится очень выгодно.
• Баня с небольшой террасой перед входом создает пространство для отдыха. На ней можно просто отдыхать или пить чай. Наличие сплошного ограждения позволяет впоследствии террасу остеклить.
• Терраса выглядит не пристройкой к бане, а естественным ее продолжением благодаря общей крыше. Резное ограждение эстетично выглядит, не утяжеляет внешний вид, а визуально облегчает его.
• Баня из бруса с пристроенной террасой выглядит очень гармонично благодаря выделенной крыше, интересной форме и решетчатым ограждением. Терраса выглядит как летняя беседка и располагает к неспешному отдыху.
• Небольшая терраса у брусовой бани выглядит как продолжение коридора. На ней сложно разместиться с комфортом большой компании, но для одного или двух человек она подходит оптимально.

Бани с мансардами

Баня с мансардой – это больше чем просто баня. Это уже полноценный дом отдыха.

• Просторная брусовая баня имеет высокую мансарду значительной площади. Перед входом располагается веранда под крышей. Она может стать отличным местом для отдыха на свежем воздухе в теплые дни.
• Очаровательная баня, похожая на теремок с небольшой мансардой, балконом и террасой. Ограждения балкона и террасы сочетаются и создают единый дизайн. Со второго этажа открывается отличный вид на окружающие просторы.
• Площадь небольшой брусовой бани значительно увеличивается за счет высокой мансарды. Появляется возможность обустроить комфортную зону отдыха или гостевую комнату. Такая баня может стать заменой дачному дому.
• Красивая и удобная баня из бруса с мансардой выглядит уютной и просторной. Мансардная крыша позволяет наиболее полно использовать площадь верхнего этажа. Балкон и терраса дают возможность комфортно отдыхать на свежем воздухе.

Песочница своими руками за 9 простых шагов (ВИДЕО) и инструкции

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Копание и переноска бревен требует некоторой силы, но сборка деталей проста.

Стоимость

$200

Расчетное время

4 часа

Возраст: от 6 до 12 лет

Детям нравится копаться в грязи и играть в нее. Вот почему песочница — идеальная альтернатива грязевой яме на заднем дворе. Автономная, свободная от мусора и легко выкапываемая с помощью самых пластиковых игрушек, песочница может занять детей на несколько часов. И как Этот старый дом , ландшафтный подрядчик Роджер Кук, показывает здесь, построить его так же просто, как сложить пиломатериалы в квадрат, скрепить их вместе и заполнить песком — подвиг, который можно совершить за полдня.

Песочница своими руками за 9 шагов

Шаг 1. Рубим дерево

Бревна, из которых состоят стены песочницы, будут стыковаться в углах встык. Таким образом, чтобы определить, какой длины должны быть бревна, вычтите 3½ дюйма (истинная ширина 4×4) из длины, которую вы хотите получить с каждой стороны. С помощью циркулярной пилы распилите бруски по этим размерам. Вам понадобится по 3 штуки на каждую сторону коробки.

Шаг 2. Разметка периметра песочницы

Расположите четыре бревна по контуру песочницы, прижимая концы каждого бревна к краю следующего бревна. Используя лопату или прямоугольную лопату, отметьте контур песочницы, прорезав дерн вертикально как внутри, так и снаружи по периметру свободно уложенных бревен.

Шаг 3. Выкопайте центр коробки

Используя лопату, выкопайте 6 дюймов в пределах контура песочницы. Затем добавьте слой песка шириной 4 дюйма и глубиной 1 дюйм по периметру отверстия.

Совет: Если площадка, которую вы выбрали для песочницы, неровная, см. здесь инструкции по копанию ямы с плоским дном.

Шаг 4. Укладка основания каркаса песочницы

Поместите первый ряд бревен поверх песка. Вставьте угольник в каждый угол и отрегулируйте бруски, пока они не станут идеально прямыми. Удерживайте каждый угол в этом прямоугольном положении, скрепив его куском обрезков 2×4, прикрученным 3-дюймовыми винтами для настила.

Используя салазки и 4-футовый уровень, аккуратно вбейте каждый брусок в песок, пока он не выровняется.

Шаг 5: Поместите второе блюдо

Снимите распорки 2×4 по углам. Положите следующий ряд бревен поверх основного ряда, но расположите их так, чтобы они перекрывали углы в направлении, противоположном первому ряду. Это создаст узор внахлест.

Шаг 6: Свяжите курсы вместе

С помощью дрели/шуруповерта с насадкой для гаечного ключа заверните 6-дюймовые шурупы для дерева вниз через верхний ряд и в древесину под ним через каждые 3 фута по периметру.

Шаг 7. Выстелите коробку ландшафтной тканью

Положите ландшафтную ткань вдоль внутренней части коробки так, чтобы она закрывала дно и перекрывала второй ряд бревен. Обязательно прижмите ткань ко всем краям и углам.

Этап 8. Укладка третьего ряда бруса

Положите третий ряд бревен поверх второго, снова перекрывая углы. Прикрепите их ко второму ряду с помощью шурупов (как и раньше). Обрежьте лишнюю ткань, свисающую с внешней стороны коробки.

Шаг 9: Наполните коробку песком

Заполните салон натуральным песком и закопайте! Чтобы внутрь бокса не попал дождь и животные, накройте его брезентом, закрепив липучкой.

Инструменты

Инструменты и материалы

• Лопата

• Циркулярная пила

• Каркасный квадрат

• Уровень — 4 фута

• Резиновый молоток

• Молоток

• Ударный инструмент

• Лопата

Инструкции по сборке настила «Сделай сам»

К

Давид Болье

David Beaulieu

David Beaulieu — эксперт по ландшафтному дизайну и фотограф растений с 20-летним опытом. Он работал в питомнике более десяти лет, работая с большим разнообразием растений. Дэвид давал интервью многочисленным газетам и национальным журналам США, таким как Woman’s World и American Way.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 15.04.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Изображения героев / Getty Images

Создание собственной колоды — это заманчивый проект «сделай сам», который многие люди успешно завершают, а другие сожалеют о том, что когда-либо пытались. На эту тему написаны целые книги, и это не то, к чему стоит стремиться, если вы не уверены в своих базовых плотницких навыках. Эта статья даст вам обзор процесса, сосредоточив внимание на основных принципах строительства, а не на подробных планах и другой информации, необходимой для фактического строительства.

Кодексы, разрешения и планирование

Прежде чем даже подумать о террасе, проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы определить, существуют ли какие-либо ограничения и требуются ли разрешения на строительство. Во многих сообществах есть правила отступа, которые определяют, насколько близко вы можете строить к границам собственности, а также требования к высоте, структурным опорам и размерам перил и лестниц. Ваш офис строительной инспекции действительно должен быть первым местом, куда вы пойдете, так как они могут многое рассказать вам о том, как вы должны строить, можете ли вы строить, и о вариантах конструкции террасы — все это подскажет вам, хотите ли вы строить вообще. Знаете ли вы, например, что настилы должны поддерживаться фундаментами, высота которых в вашем регионе ниже линии зимнего замерзания? Это будет означать, что вам, возможно, придется копать ямы и заливать фитинги глубиной четыре фута или даже больше, если вы живете в холодном регионе.

Имейте в виду, что создание колоды — любой колоды — потребует от вас решения большого количества проблем. Чем тщательнее вы заранее обдумаете все свои варианты и возможности, тем ровнее пойдет ваша работа. Например, будет ли ваша палуба прикреплена к вашему дому — стиль строительства, который требует удаления сайдинга — или можно будет сделать вашу палубу отдельно стоящей, чтобы избежать этого осложнения? Эту и многие другие возможности следует рассмотреть заранее, чтобы проект прошел гладко.

Делай свою домашнюю работу. Подготовьте хороший чертеж своей колоды или прочитайте пару хороших книг на эту тему. Сделайте от руки наброски колоды, которую вы планируете построить, и мысленно пройдитесь по шагам перед началом — чем больше времени вы потратите на визуализацию предстоящей работы, тем лучше.

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся

Строительство колоды — это полноценный строительный проект, и вам может понадобиться купить или одолжить довольно много инструментов, если у вас их еще нет. Список материалов тоже впечатляет. Имейте в виду, что даже простая колода может стоить вам несколько тысяч долларов в виде пиломатериалов, оборудования и, возможно, новых инструментов.

Вот типичные инструменты, необходимые для сборки колоды:

• Circular saw
• Table saw
• Power miter saw
• Shovel and post-hole digger
• Cement mixer or wheelbarrow
• Carpenter’s level
• Carpenter’s square
• Caulk gun
• Drill and bits
• Wrenches
• Молоток
• Рулетка
• Защита для глаз
• Маска для защиты от пыли

Что касается материалов, вам могут понадобиться:

• Металлический мигающий
• Caulk
• . Арматура
• Болты HDG или стяжные винты и шайбы
• Гвозди для подвески балок
• Крепления для натяжения настила
• Винты для настила или гвозди из нержавеющей стали или HDG

Что касается пиломатериалов, здесь задействовано слишком много переменных, чтобы указать точные размеры или количество. Достаточно сказать, что вам понадобится их много и разных размеров, в том числе 6 x 6 или 4 x 4 стойки, 2 x 10 или 2 x 12 для балок и балок, 2 x 4 для других элементов конструкции, и 1 размер пиломатериалов или террасных досок для поверхности вашей террасы. Опять же, ваши местные строительные нормы и правила будут определять размер пиломатериалов, которые вам понадобятся для различных структурных компонентов вашей террасы.

В то время как внутренние столярные работы могут быть выполнены из обычных сосновых пиломатериалов, для наружных работ, таких как настил, требуются пиломатериалы, подходящие для воздействия влаги. Это означает, что вы можете использовать такие породы дерева, как кедр или красное дерево, для некоторых ключевых компонентов и обработанную давлением сосну для многих ключевых структурных элементов.

Вариант базовой конструкции

Палубы, которые упираются в дом, обычно крепятся к дому болтами (или шурупами). Это должно быть сделано путем прикрепления к массивной древесине, обычно к краевой балке или шпилькам, лежащим в основе сайдинга дома. Во многих регионах также требуется установка натяжных креплений между настилом и конструкцией дома. Для человека, не являющегося плотником, снятие сайдинга с вашего дома — довольно пугающее предложение. Однако есть альтернативный метод: отдельно стоящая колода. Отдельно стоящие настилы требуют немного больше работы, потому что конец отдельно стоящего настила со стороны дома должен опираться на дополнительные столбы, а не быть соединенным с домом. Это означает дополнительные копания для вас и дополнительную бетонную работу. Но ради вашего спокойствия эта альтернатива может стоить дополнительной работы. Еще одним преимуществом является то, что в некоторых сообществах строение, не примыкающее непосредственно к дому, НЕ требует разрешения на строительство.

Однако в общем обзоре, который следует ниже, мы опишем палубу, которая прикрепляется к самой конструкции дома.

Этап 1: Подготовка места

Предполагая, что вы нашли или создали свои планы дизайна палубы и собрали необходимые инструменты и материалы, первый этап реальной физической работы будет заключаться в подготовке места.

Используя колья и веревку, наметьте форму настила на строительной площадке. Если ваша колода представляет собой простой квадрат или прямоугольник, измерьте по диагонали от угла к углу в обе стороны; квадратная планировка будет иметь диагонали с одинаковыми размерами.

Используя лопату, удалите траву или сорняки с этой измеренной площади, чтобы сформировать рабочее пространство. Позже, прежде чем закрыть это рабочее пространство настилом, вы можете замульчировать это пространство, чтобы подавить сорняки. Но пока ваша главная забота — обустроить себе как можно более ровное рабочее пространство. Это будет важно позже в проекте, когда вы будете копать ямы для фундаментов или бетонных опор.

Тщательно отметьте, где доска бухгалтерской книги будет крепиться к вашему дому. Этот гроссбух будет поддерживать и закреплять ту сторону настила, которая примыкает к дому. Уровень, на котором держится верхняя часть перемычки, должен совпадать с уровнем ваших балок, которые образуют каркас, на котором будет лежать настил. Крайне важно убедиться, что заголовок находится не только на нужной высоте, но и на уровне. Проконсультируйтесь с вашими планами палубы при определении положения бухгалтерской доски на доме.

Теперь разметьте места для опорных столбов на строительной площадке. Сколько опор вам понадобится и какой глубины должны быть фундаменты, диктуется как вашими планами строительства, так и требованиями вашей строительной инспекции.

Этап 2. Установка регистра

Бухгалтерская доска, обычно 2 x 10 или 2 x 12, будет прикреплена непосредственно к каркасу вашего дома и будет формировать структурную сторону настила против вашего дома. Общая процедура выглядит следующим образом: Снимите сайдинг там, где должна быть верхняя панель. Подверните вспышку под кусок сайдинга, который остался над этой областью. Расширьте оклад вниз по стене дома, достаточно низко, чтобы после установки он выступал ниже нижней части доски бухгалтерского учета. Этот оклад предотвратит попадание воды за обрамление.

Затем к металлическому окладу прикрепляют доску бухгалтерской книги с помощью болтов или шурупов. Не забудьте загерметизировать заднюю часть гроссбуха герметиком, чтобы предотвратить попадание влаги.

Этап 3: Установка опор и стоек

Теперь вы установите вертикальные стойки, которые будут поддерживать балки, которые, в свою очередь, обеспечат основную поддержку балки.

Выкопайте ямы на любую глубину, указанную вашей строительной инспекцией, затем залейте бетоном и установите столбы 6 x 6 или 4 x 4 на требуемую высоту. В некоторых случаях столбы могут быть встроены в сам бетон, но лучше использовать формы из картонных труб, а затем вставлять металлические анкеры для столбов во влажный бетон в верхней части формы. Затем к этим анкерам прикрепляют деревянные столбы после высыхания бетона.

Какой бы метод вы ни использовали, очень важно, чтобы столбы были строго отвесными и чтобы они были обрезаны точно на нужной высоте, как это предусмотрено вашими планами строительства. Многие строители считают, что проще всего сначала установить столбы, а затем обрезать их все до нужной высоты.

Этап 4: Установка опорных балок

В большинстве планов строительства палуб теперь устанавливаются одна или несколько горизонтальных балок. Эти балки обеспечат поддержку балок, которые вскоре последуют. Как правило, балки настила крепятся одним концом к ведомой доске с помощью подвесов для балок, а другим концом опираются на балку, поддерживаемую только что установленными стойками.

Существует множество различных конфигураций стоек и балок, поэтому на этом этапе тщательно следуйте планам палубы. Очень распространенный метод заключается в том, что балки должны быть построены из пары 2 x 10, зажатых вместе и опирающихся на стойки, где они удерживаются на месте с помощью металлических опор балок.

В некоторых планах палубы балка будет установлена ​​на некотором расстоянии внутри внешнего края палубы, так что палуба свисает, расширяя балку консольно. На других планах настила сама балка может образовывать внешний край настила, образуя анкерную поверхность, к которой можно прикрепить балки.

Для очень большой палубы может потребоваться две или даже больше балок для поддержки тяжелой нагрузки, в то время как для небольших палуб требуется только одна небольшая опорная балка.

Этап 5: Установка балок

Теперь вы установите основной каркас настила, который включает в себя внутренние балки, расположенные через каждые 12 или 16 дюймов друг от друга, а также краевые балки, образующие внешний край настила. Один конец каждой балки будет прикреплен к ведомой доске. с металлическими подвесками для балок, а другой конец либо опирается на верхнюю часть опорной балки, либо, в некоторых конструкциях, крепится к внутренней поверхности балки.

Обратите внимание, что все металлические соединители и крепежные элементы должны быть изготовлены из коррозионностойких крепежных элементов и металлических соединителей. Обычные крепежи не подходят, если вы используете пиломатериалы, обработанные давлением, так как химические вещества в древесине могут разъесть их. Убедитесь, что вы покупаете шурупы, гвозди и другие крепежные детали, устойчивые к химическим веществам.

Здесь также расстояние между балками и размер пиломатериалов будут определяться как вашими планами настила, так и требованиями вашей строительной инспекции. Для очень маленьких настилов могут потребоваться балки, построенные из пиломатериалов 2 x 6, в то время как для больших настилов могут потребоваться пиломатериалы 2 x 10 или 2 x 12. Расчеты нагрузки очень сложны, поэтому обязательно проконсультируйтесь с отделом строительной инспекции о требованиях к стойкам, балкам и лагам.

Этап 6: Укладка настила

Теперь ваша колода начинает обретать форму и выглядеть как проект, который вы себе представляли. Следующим шагом является прикрепление террасных досок, которые часто представляют собой пиломатериалы размером 1×4 или 1×6, или готовые террасные доски с закругленными краями. Еще одним вариантом здесь станут синтетические террасные доски, которые отличаются долгим сроком службы. Довольно часто конструкцию настила строят из обработанных под давлением пиломатериалов, а затем используют синтетические материалы для настила для видимой поверхности настила и перил.

• Примечание: В зависимости от высоты и стиля вашей террасы, вы можете установить лестницы и перила до укладки поверхностного настила.

Традиционно террасные доски крепятся к балкам с помощью пары шурупов или гвоздей, вбитых в каждую балку. Тем не менее, в настоящее время также доступны различные системы «слепых гвоздей» или кронштейнов, которые позволяют прикреплять доски для настила, не нарушая поверхность досок с помощью шурупов или гвоздей. Какой бы метод вы ни выбрали, обязательно оставляйте равномерный зазор между досками настила. Это гарантирует, что мусор не будет застревать между досками.

Заключительные шаги

Для многих палуб следующим шагом будет строительство лестниц и перил.