Бетон для ленточного фундамента своими руками: Состав бетона для фундамента — пропорции и компоненты

Бетон для фундамента своими руками

Прежде всего, нужно определиться с основными пропорциями.

Составные части

Непременными компонентами при приготовлении бетона являются:

• цемент
• песок
• щебень
• вода.

Цемент

Прежде всего, следует позаботиться о цементе. Он может быть марок:

• оптимально – М500
• тоже неплохо – М400
• в крайнем случае, портландцемент М300.

Песок

Далее следует заготовить песок. Он должен быть непременно:

• без каких-либо примесей (органических – в том числе)
• просеянный
• крупнофракционный.

Щебень

Дополняет песок, но его не заменяет щебень, который должен быть:

• дробленный
• фракцией до одного сантиметра в условном диаметре.

Непременно следует учесть, что фракции более крупные для приготовления бетона не подходят. Крупные, более одного сантиметра в условном диаметре, фракции щебня:

• трудно или даже невозможно утрамбовать
• может привести к появлению на теле ротсверка бугров.

Вода

Невозможно бетон приготовить без воды!
Вода должна быть непременно:

• чистая, желательно питьевая
• без примесей и вкраплений как органического (водоросли, иная растительность), так и неорганического (песчаная взвесь) характера
• комнатной температуры
• фильтрованная.

Чистая вода – непременное условие приготовления хорошего бетона! Вообще, бетон – это, прежде всего, соединение цемента с водой. Щебень и песок в нем являются легирующими компонентами, они придают смеси объем, снижают ее себестоимость.

В зависимости от пропорций и характеристик (марки) компонентов, бетон может быть разных марок.

Бетон М150

Самая распространенная из существующих марок. Рецепты ее приготовления зависят от компонентов сухой смеси.

1. Вариант Бетона М150:

• портландцемент М400 – одна часть
• песок – 3,5 частей
• щебень – 5,7 частей.

2. Вариант Бетона М150:

• портландцемент М500 – одна часть
• песок – 4,5 (можно даже больше) частей
• щебень – 6,6 частей.

Как видим, второй вариант, при большей стоимости цемента, может оказаться, в конечном итоге, более экономичным!

Бетон М300

Более прочная марка. Применяется там, где предполагаются повышенные нагрузки. Для этой марки характерно повешенное содержание в сухой смеси цемента.

1. Вариант Бетона М300:

• портландцемент М400 – одна часть
• песок – 1,9 части
• щебень – 3,7 части.

• портландцемент М500 – одна часть
• песок – 2,4 части
• щебень – 4,3 части.

И здесь использование цемента М500 более экономично!

Вода при приготовлении бетона

Когда компоненты сухой смеси рассчитаны и приготовлены, следует позаботиться о воде. Расчет ее количества крайне важен. При этом следует учесть, что:

1. слишком высокое содержание воды делает бетон чрезмерно жидким и неэффективным

2. слишком низкое ее содержание (менее 0,25 литра на один килограмм) приведет к остановке процесса образования цементного камня

• при слишком быстром испарении жидкости из верхних слоев еще не застывшего раствора практикуют их увлажнение

3. оптимальная пропорция – 0,5 (0,75) литра воды на 1 кг цемента.

Соблюдение оптимальной пропорции облегчит процесс приготовления бетона: слишком вязкую массу бетономешалке перемешать будет трудно, а вручную это сделать вообще вряд ли удастся!

Заготовив все компоненты, приступают к приготовлению бетона под заливку в опалубку. Основные этапы его приготовления следующие.

1. Песок, а затем – цемент (именно так!), высыпают в сухую тару или в емкость бетономешалки

• возможен другой способ: сначала засыпают половину обшей массы песка, к ней добавляют весь цемент, а затем уже досыпают оставшуюся часть песка.

2. образовавшуюся смесь (без воды!) перемешивают до приобретения ею темно-серого «оттенка цемента».

3. В полученную сухую смесь постепенно, все время помешивая, добавляют воду.

4. После образования однородной консистенции в нее, не прекращая перемешивание, вводят в определенной заранее пропорции щебень.

5. Все. После того, как образовалась вязкая, однородная, хорошо перемешанная масса, ее можно применять по назначению для заливки ленточного фундамента!

Перед заливкой бетона, следует приготовить опалубку для фундамента, установив в нее армирующую сетку.

Далее наступает очередь приготовленного бетона. Его заливают без промедления, пока он не застыл. Можно это делать по специально обустроенному желобу. А можно и перекидывать смесь совковыми лопатами.

Заливают бетон следующим образом:

1. По всему периметру фундамента укладывают первый слой толщиной в 30 см.
2. Этот слой штыкуется и трамбуется (последнее делать лучше при помощи «вибратора»!).
3. Заливается второй слой такой же толщины, с выполнением операций все тех же операций.

И так пока не будет залит весь ленточный фундамент.

Важно учесть, что процесс приготовления бетона должен быть непрерывным и пока кто-то бетон заливает, кто-то должен продолжать готовить его новые порции.

Экономические характеристики

Если бетон приобретается у производителя, себестоимость его определяется:

• стоимостью всех компонентов
• транспортными расходами
• торговой наценкой.

При самостоятельном приготовлении, в случае наличия собственной бетономешалки, «вибратора», других необходимых инструментов, цена тона и всего фундамента будет складываться только из цены покупных компонентов. Прежде всего – цемента.

Старания и труд самого производителя, как известно, калькуляции не подлежат!

Ленточный фундамент своими руками

    Ленточные фундаменты являются самыми распространенными в малоэтажном строительстве. Они применяются при возведении жилых домов, а также различных хозяйственных построек (гаражей, сараев, бань и т. д.) Несмотря на очевидную простоту их изготовления, следует избегать ошибок, которые могут в дальнейшем принести большие неприятности.  

Виды фундаментов

    Существует два вида ленточных фундаментов: монолитные и сборные. Различие между ними заключается в способе изготовления.

    Монолитный фундамент получается при заливке (укладке) бетонной смеси в специально изготовленную опалубку или непосредственно в траншею, выкопанную в земле. Предварительно производится монтаж арматуры, которая затем будет находиться внутри фундаментной стены. Этот вид фундамента технологичен, обладает более высокой надежностью, но для него требуются дополнительные расходы на опалубку и арматуру.

    Сборный фундамент изготавливается в основном из крупных (реже – мелких) блоков, соединяемых между собой на растворе. В изготовлении он является более простым, однако работы могут выполняться только при использовании грузоподъемной техники. Надежность его несколько ниже из-за недостаточной герметичности кладочных швов, которые требуют тщательной гидроизоляции.  

Заливаем монолитный ленточный фундамент

Калькулятор материалов на ленточный фундамент у нас на сайте >>> ТУТ

    Его изготовление начинается с рытья траншеи по всему периметру. При этом возможны три варианта:

• Фундамент заливается в опалубку. Для сооружения последней, а также для выполнения работ по гидроизоляции фундаментных стен и осуществления обратной засыпки грунта, траншея по ширине должна быть больше и иметь наклонные стенки во избежание осыпания грунта. В этом случае целесообразно использовать для выполнения земляных работ экскаватор.
• Заливка производится в траншею. Здесь есть два неприятных момента. Если рыть траншею экскаватором, то ковш его должен быть небольшого размера, чтобы получить требуемую ширину ленты. Если же копать вручную (лопатой), то очень трудно достичь нужной глубины траншеи, поскольку рабочий с трудом размещается в последней. Вдобавок фундаментная стена в этом случае может быть только без подушки (уширения) в основании фундамента. Также при этом затруднено качественное выполнение вертикальной гидроизоляции ленты.
• Если фундаментная лента имеет в основании уширение, то его можно заливать в землю, а саму ленту заливать впоследствии в опалубку, смонтированную на уже залитую подушку.

    Резюмируя вышесказанное, можно сказать: несмотря на кажущуюся простоту и дешевизну, заливка бетонного раствора непосредственно в землю имеет много негативных моментов.  

На что следует обращать особое внимание при изготовлении траншеи?

    Дно траншеи должно быть выровнено в пределах двух сантиметров относительно горизонта. Рыхлый грунт необходимо удалить. Дно траншеи необходимо уплотнить щебнем с тщательной трамбовкой. Слой щебня ориентировочно должен составлять около 4 см. Размер фракции: 5-20 (мелкий щебень).

    Грунт в основании траншеи не должно быть напитанным водой. В случае дождя необходимо удалить попавшую в траншею воду, высушить основание и затем удалить рыхлый слой грунта. Основание траншеи не должно быть промороженным, что может случиться осенью или весной при неожиданных заморозках.

    Когда траншея будет готова, необходимо произвести монтаж опалубки. Затем вяжется арматурный каркас. Именно вяжется, а не сваривается. Во время сварки возникает подкалка металла арматуры, что отрицательно сказывается на надежности сварных соединений. Для вязки каркаса применяется вязальная проволока 0,8…1,5 мм.

    Армирование ленточного фундамента производится с использованием арматуры в виде прутков периодического профиля класса A-II или A-III. Ориентировочно применяются прутки диаметром 10-12 мм с шагом около 20 см. Предпочтительнее при выборе диаметра арматуры и количества прутков руководствоваться проектом. Арматура в каркасе бывает в виде горизонтально и вертикально расположенных прутков. Рабочая арматура располагается горизонтально. В подошве (нижнем уширении) рабочая арматура устанавливается в поперечном направлении и ближе к нижней поверхности. В самой ленте рабочая арматура расположена в продольном направлении и в несколько ярусов по высоте. Для ее крепления предназначена вертикальная арматура, являющаяся вспомогательной. Для соединения вертикальной арматуры используется проволока диаметром 5-6 мм. В случае грунтов со слабой несущей способностью в качестве арматуры применяют пространственный каркас, в котором рабочая арматура располагается и вертикально. При установке арматуры необходимо следить, чтобы расстояние от нее до края бетона было не менее 3 см. 

    После изготовления арматуры можно переходить к заливке фундамента. Для этой цели применяется бетон марок М100, М200, М250, М300:

1. М100 — для бетонной подушки;
2. М200 — для фундамента домов из дерева, пенобетона, газобетона, керамзитобетонных блоков;
3. М250 — для фундамента кирпичных домов с железобетонными плитами перекрытия;
4. М300 — для фундамента трехэтажных элитных домов.

    Лучшим вариантом является заливка всего фундамента за один раз. В этом случае бетон заказывают на заводе в виде готового раствора. Если вы планируете готовить бетонную смесь своими руками, заливать нужно небольшими участками сразу на всю высоту фундамента. При этом работают с использованием вертикальной переставной стенки (диафрагмы). Заливать бетон горизонтальными слоями категорически не рекомендуется.  

Изготавливаем сборный или комбинированный ленточный фундамент

    Траншея в этом случае выполняется однозначно более широкой, чем фундаментная лента. Утрамбовывать основание щебнем не требуется. Достаточно отсыпать песчаную подушку толщиной около 10 см. Если по проекту требуется уширенное основание, то нижний ряд (подушка) выкладывается из фундаментных плит ФЛ. Сами фундаментные стены кладут из блоков ФБС на цементном растворе. Поскольку раствор в данном случае играет роль заполнителя щелей, сколов, компенсации неровности блоков, то достаточно марки М50. Для заполнения вертикальных щелей между блоками применяют цементный или бетонный раствор с мелким щебнем. Если для кладки используются мелкие блоки, различные виды камня или кирпич, то марка раствора должна быть М100.

    Комбинированный ленточный фундамент в целом является сборным, то есть кладется из блоков ФБС. А, например, его подушка выполняется в виде монолитной железобетонной ленты. Или сверху фундаментных стен из блоков заливают монолитный армированный пояс с целью дополнительного укрепления фундамента.

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Распространенным основанием для ограждения участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, отличающиеся значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Ленточный фундамент для забора владельцы участков делают своими руками во избежание перерасхода средств на оплату специалистов.

Содержание

1. Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса ограждения
2. Расчет глубины
3. Ширина пояса
4. Материалы для устройства ленточных фундаментов
5. Выбор марки бетона и диаметра арматуры
6. Основные проблемы при строительстве
9 0007 Земляные работы
7. Строительство траншей и щебня
8. Установка и усиление опалубки
9. Процесс заливки бетона
10. Заливка бетоном и обратная засыпка
11. Как устранить пузырьки воздуха в бетоне
12. Укрепление ленточного фундамента
13. Уход за бетоном и распалубка
14. Рекомендации

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора

Первый этап строительства начинается с определения размеров основания с учетом отметки глубины промерзания земли, высоты подъема почвенной влаги при паводках, типа грунта.

Важна глубина промерзания, так как зимой вода в грунте превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с основанием. Это опасно для насыщенных влагой слоев земли, поэтому обращайте внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его типа, например, этому явлению наиболее подвержены глинистые и глинистые грунты.

Расчет глубины

Нет смысла возводить глубокий фундамент, если масса забора небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них глубина берется такой, чтобы подошва была на 10 см ниже точки промерзания. На отдельных участках она может составлять 1,2 – 1,7 м.

Основная полоса ленточного забора со столбами, заполнение которого выполнено из листового материала, углубляется на 0,6 — 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту углубляют на 0,9 — 1,2 м.

Ширина ленты

Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава почвы. Максимальные нагрузки на квадрат каждого типа грунта приведены в специальных таблицах строительных СНиП.

Рассчитывается вес каждой отдельной секции забора, затем результат делится на рассчитанный показатель из таблицы. Это дает необходимую базовую площадь. Разделите рекомендуемый квадрат на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.

Материалы для устройства ленточных фундаментов

Чаще производят заливку монолитной бетонной ленты со встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент имеет приемлемые эксплуатационные характеристики. Кладка из бутового камня используется реже из-за дороговизны материала.

Под забор и ворота делают кирпичный фундамент, для чего берут сорт красной обожженной глины, так как силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных сборных железобетонных блоков, которые соединяются сваркой закладных деталей.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания под забор рекомендуется использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдайте пропорции для приготовления бетонной смеси: 1:3:5 (цемент М 200, речной песок, щебень соответственно).

Для продольных полос берут горячекатаную арматуру классов А-III, А-II, для поперечно расположенных деталей применяют пруток А-I с гладкой стенкой. Ребристая поверхность улучшает сцепление с бетоном. Для армирования подготавливается арматура диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.

Основные проблемы при строительстве

Прежде чем заливать ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного участка. Для строительства на склоне ленту делят на отдельные участки, имеющие разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используется уровень, углы и повороты размечаются теодолитом.

Проблемы появятся, если не были учтены характеристики грунта, его пучинистость. При строительстве необходимо уплотнить основание под бетонную ленту, чтобы избежать сдвига в процессе эксплуатации.

Земляные работы

Небольшие траншеи копаются вручную с помощью штыковой лопаты и лома. Корни в земле вырубают топором. Для длинного фундамента потребуется большой объем земляных работ, поэтому применяют механизированный способ с использованием экскаваторов.

В любом случае дно приямка очищается до проектной отметки, процедура выполняется вручную. Высота щебеночно-цементной засыпки учитывается при расчете глубины траншеи, чтобы выдержать требуемые размеры бетонной ленты.

Траншейно-щебеночное строительство

В первом случае траншея выкапывается по ширине такой, чтобы можно было сделать деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси прямо в траншею, ширина которой соответствует предполагаемому размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дно сделать подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Утрамбованная подушка укрепляет основу под подошвой и увеличивает ее плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучиниванию грунта.

Установка и усиление опалубки

Каркас изготавливается из досок или листов прессованного материала. Элементы ограждения соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Доски снаружи подпирают брусками, сверху также соединяют рейками, чтобы опалубка не разошлась под тяжестью бетона.

Армирование повышает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из стержня. Элементы свариваются между собой или связываются проволокой.

Процесс заливки бетоном

Перед бетонированием на уровне 20-30 см от подошвы будущего фундамента укладывается дренажная труба с уклоном, которая выводится в ливневую канализационный коллектор. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной метод замеса на листе металла или в корыте больше не используется.

Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Привозится в автомобильных миксерах, при этом перемешивание происходит непрерывно, даже при движении к объекту. Этот способ удобен, но стоит примерно в два раза дороже.

Бетонирование и обратная засыпка

Весь фундамент желательно забетонировать за один день. Если это невозможно, соединительный шов выполняется под наклоном, по типу «спасательного паза».

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента для забора своими руками:

• снятие бетона из бетономешалки в ведро;
• заливочная масса в опалубку;
• распределение раствора между арматурой с помощью мастерка, лопаты.

Обратная засыпка земли производится после снятия опалубки. Для этого используют выкопанную землю или берут песок, глину. При укладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, так как бетон еще не набрал 100% прочности.

Как устранить пузырьки воздуха в бетоне

Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Полости пузырьков бывают открытыми и закрытыми, в них попадает влага и влияет на процесс твердения бетона. По мере заливки масса уплотняется и регулярно отгоняются пузырьки.

Существуют методы уплотнения:

• вибрация;
• трамбовка;
• штык.

Лучше всего подойдет электрический глубинный вибратор. Если его нет, его уплотняют лопатой, стальным брусом. Трамбовка используется для сильно нагруженных оснований.

Затвердевание ленточного фундамента

Смесь схватывается через сутки, но необходимую прочность набирает на 28-е сутки после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.

В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности прекращается. Зимой правильно делать ленту под забором с подогревом массы электричеством, чтобы не допустить промерзания.

Уход за бетоном и снятие изоляции

Поверхность уложенной смеси выравнивается кельмой или шпателем. На участок укладывается полиэтиленовая пленка для защиты материала от потери влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы поливают 1-2 раза в день.

Опалубку снимают через 7-10 дней после заливки при условии температуры воздуха более +10°С. Предварительно снимать доски не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.

Рекомендации

После установки фундамента его накрывают слоем рубероида, чтобы влага не переносилась на конструкцию столбов, кирпичную или каменную кладку. При бетонировании металлических опор их нижнюю часть промазывают смолой, заворачивают в два слоя рубероида или рубероида для предотвращения ржавчины.

Опалубку укладывают так, чтобы арматура не доставала до стен фундамента на 5 см. Уменьшение зазора приведет к коррозии рамы внутри основания. Отсутствие армирования приведет к прогибу фундамента под нагрузкой.

Бетонная мусорная станция своими руками — Лия и Джо: Домашние проекты и поделки своими руками

Есть ли у вас какие-либо проблемы в вашей домашней рутине? Как мусорная станция снаружи? Никто не любит выносить мусор, но вот лайфхак, который сделал эту рутинную работу немного менее ужасной.

Вынос мусора в основном был моей (Лией) обязанностью с тех пор, как мы переехали в новый дом. Я действительно не возражаю против этого, и я думаю, что он попал в мой список , потому что я гораздо лучше замечаю, когда он полон. Честно говоря, у нас не так много мусора, чтобы говорить о нем. (По крайней мере, в 2 раза больше переработки, следовательно, две мусорные корзины и только одно мусорное ведро.) И я, кажется, всегда помню, когда каждую неделю наступают день мусора и день утилизации, поэтому я выношу их на обочину. Мне вообще нравится делать такие простые мелочи. Заставляет меня чувствовать, что я могу вычеркнуть что-то из своего списка дел и получить несколько приятных, легких побед по дому.

Здесь раньше мы ставили мусорные баки, у стены гаража. Но когда у нас идет сильный дождь (как это было в последнее время, уфдах!), вокруг нашего мусорного бака становится грязно. Кажется, что трава здесь не растет в тени, а местность была скользкой и грязной, бельмом на глазу. Вероятно, это не самая большая или самая удивительная трансформация, которую мы когда-либо делали, но это был простой проект, который определенно помог облегчить эту часть нашей домашней рутины.

Заливка бетонной плиты

Наше решение состояло в том, чтобы залить небольшой бетонный дворик, на котором могли бы стоять три банки. Цель состояла в том, чтобы он всегда оставался сухим и выглядел опрятно, а также имел ровную поверхность, на которую можно было легко ставить банки.

Расходные материалы

• Мешки с бетонной смесью (в итоге мы использовали около 7)
• 3 12 футов 2×4
• Квадрат скорости
• Торцовочная пила или циркулярная пила
• Рулетка
• Отвертка и винты
• Шланг
• Уровень
• Металлическая полоса *дополнительно*
• Большое ведро или тачка для смешивания бетона
• Мастерок
• Кельма для цемента
• Инструмент для трамбовки
• Плоская/квадратная лопата
• Мусорные баки 🙂

Как я уже сказал, мы не использовали все мешки с бетонной смесью, но лучше начать с большего количества, чем, по вашему мнению, вам понадобится, чем закончить проект на полпути. (Он быстро сохнет.) Оцените площадь, на которую вы хотите залить бетон, и прочитайте площадь в квадратных футах на мешке, чтобы определить, сколько вам понадобится. На всякий случай купите еще несколько. Мы использовали около 7/10.

Приступая к работе

Сначала мы вырезаем временную раму из 2×4 для области, которую мы планировали залить бетоном. Тщательно измерьте и убедитесь, что у вас получились все углы 90 градусов для вашего прямоугольника или квадрата.

Сначала мы устанавливаем наши 2×4, чтобы отметить края.

Затем мы разровняли участок земли, углубив его на два-три дюйма.

Он не должен быть идеальным. Лопата с прямоугольным концом помогает сохранять прямую кромку на всем протяжении.

Вы, очевидно, захотите позвонить в любое время, прежде чем копать, чтобы убедиться, что внизу нет газопроводов. В данном случае это очень неглубокая раскопка, но к вашему сведению.

Как только вы расчистите периметр, начните пробираться внутрь.

Затем используйте трамбовочный инструмент для уплотнения грунта. Затем выровняйте область, чтобы убедиться, что у вас есть гладкая, плоская поверхность. В нашем случае мы хотели сделать небольшой наклон, чтобы свернуть мусорные баки. Но не настолько, чтобы они скатились. Таким образом, мы сделали ровную поверхность, а затем сузили ее до небольшого наклона.

Теперь вы можете скрутить свои 2×4 вместе, чтобы создать рамку!

Вклините раму в землю и еще немного утрамбуйте.

И еще кое-что…

Это создает основу для вашей бетонной поверхности, поэтому убедитесь, что она ровная и именно такая, как вы хотите, прежде чем двигаться дальше. Не торопитесь на этом шаге.

Заливка бетона

У нас было несколько кусков металла, которые можно было использовать в качестве арматуры для армирования бетонной смеси. Это не обязательно на 100%, но, вероятно, увеличит срок службы вашей бетонной плиты.

Просто нарежьте их и разбросайте в своем районе.

Теперь можно приготовить бетонную смесь. Мы сделали пару действительно подробных руководств о том, как микшировать это здесь и здесь, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Имейте в виду, что вы хотите смешать быстро.

После смешивания наливайте эту сексуальную плиту!

Потребуется несколько партий, поэтому продолжайте перемешивать. Помогает иметь под рукой напарника: одного для шланга и одного для перемешивания с лопатой. 9? Мы использовали это, чтобы пройтись по раме, сняв все лишнее, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Это как ровнять мерный стакан ножом (да, все мои аналогии связаны с выпечкой). После этого можно подправить места ручным шпателем.

Вот вам и магия прокачки 2х4.

Мы также использовали эту кельму для определения краев и облегчения отделения от рамы.

Этот шпатель изогнут под углом 90 градусов. Аккуратно проведите ею по всем сторонам.

После того, как вы дадите своему творению высохнуть (24–48 часов), можно безопасно поддеть деревянную раму.

И вот! Любая поверхность, которую вы хотите, вы получите. Может, дальше попробуем бетонные столешницы? Кто знает.

Затем мы сглаживаем окружающие области, чтобы довести их до той же высоты.

Джо утрамбовал землю вокруг него и добавил еще, чтобы он оставался на одном уровне с землей.

Теперь мы можем аккуратно поставить все три мусорных бака.

Это может быть единственный раз, когда вы увидите, как Джо выносит мусор. 😆

Гораздо лучше. Это не самое захватывающее обновление, но оно помогло привести двор в порядок. Самое приятное то, что это заняло всего час или два и стоило всего около 20 долларов!

В конечном итоге мы хотели бы добавить немного древесной стружки, тротуарной плитки или гравия вокруг этой области. А также добавьте несколько кустарников или вьющихся растений. Может дорожка. Будет очень приятно иметь возможность расчищать или расчищать эту поверхность зимой.