Бетон для фундамента своими руками пропорции в ведрах: замес в бетономешалке своими руками

Состав бетона для фундамента пропорции в ведрах

При строительстве фундамента своими руками бетонную смесь готовят на месте вручную в корыте или в бетономешалке. Для того чтобы получить правильный состав бетона для фундамента, пропорции в вёдрах цемента, песка, щебня и воды, нужно правильно рассчитать.

Составляющие компоненты бетонной смеси позволяют понять, из чего состоит фундамент.

Бетон как строительный материал для фундаментов

Бетон является основой основ строительства. Водный раствор цемента с добавлением песка и твёрдого наполнителя называют бетонной смесью. Раствор заливают в опалубку фундамента. По истечении 2-х недель бетон застывает, образуя монолитную строительную конструкцию.

Железобетон – это массив, обладающий повышенной прочностью. Этого достигают за счёт армированного каркаса, помещённого в опалубку. Для формирования монолитных фундаментов применяют смеси различные по составу и прочности. Пропорции бетона на фундамент в вёдрах составляют из компонентов:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Цемент

Основа бетона – цемент, материал промышленного изготовления. Данное сырье является гидравлическим вяжущим веществом, полученным искусственным путём. При взаимодействии с водой цемент превращается в пластичную массу, которая при твердении образует каменистое тело.

Промышленность в основном производит цемент нескольких марок: М 200, М 300, М 400, М 600. Цифры обозначают предельные нагрузки в килограммах, которые выдерживают цементные образцы. Для фундаментов чаще всего используют бетон марок 200 и 300.

В отличие от разных видов вяжущего вещества материал называют портландцементом. Своему названию портландцемент обязан американскому городу Портленд, где его производство запатентовали.

Песок

Для изготовления бетонной смеси применяют песок природного происхождения. Рыхлая смесь минералов состоит из зёрен размером от 0,14 до 5 мм.

Свойства песка для производства фундаментного бетона должны соответствовать нормам ГОСТа№ 10268, допускающим не более 10 % количества гранул размером 0,14 мм в общей массе минерала.

Примеси, особенно глинистые включения не должны превышать 3 % от всей массы песка.

Глина может обволакивать зёрна песка, тем самым препятствуя сцеплению данного материала с цементом. Поэтому неочищенный песок может быть причиной получения непригодного бетона для возведения фундаментов.

При приготовлении бетона для фундамента в вёдрах песок промывают водой, освобождая его от разного рода примесей. Непосредственно перед приготовлением бетонной смеси песок пропускают через сито с ячейками размером не более 2-х мм.

Путём встряхивания увеличивают плотность песка до 1600 кг/м3 – 1700 кг/м3. Влажность минерала должна быть от 5 % до 7 %. Повышение влажности песка существенно увеличивает его объём.

Щебень

Щебень – это зернистый камень неорганического происхождения, который получают путём дробления горных пород. Для заливки фундаментов используют щебень из дроблёного гранита, поскольку он обеспечивает высокие прочностные характеристики бетона. Камень применяют мелкого размера – не более 20 мм.

Термин «лещадность» обозначает степень кубовидности щебня. Лещадность наполнителя будет ниже у камней с равными размерами по вертикали и горизонтали, чем у плоского щебня. Готовят бетон для фундамента, применяя щебень с низким показателем лещадности.

По процентному содержанию пластинчатых зёрен в общей массе наполнителя щебень разделают на 4 группы:

Кубовидный камень – наиболее пригодный наполнитель для создания смеси в нужной пропорции бетона для фундамента в вёдрах.

Пластинчатые и игловатые камни могут быть причиной возникновения пустот в теле бетона, которые увеличивают расход материалов и снижают несущую способность монолита.

Вода

Основой для связывания составляющих материалов в единую массу монолита является вода. Жидкость должна быть очищенной от различных включений. Как правило, воду для раствора берут из проверенных источников (водопровод, колодцы).

Морская вода непригодна для формирования монолита из-за повышенного содержания солей. Вода, набранная из естественных водоёмов, должна обязательно подвергаться фильтрации.

Пропорции компонентов для заливки фундамента

Для застройщика важно знать, какое соотношение вёдер песка, цемента и щебня нужно заложить в ёмкость для приготовления смеси, чтобы получить бетон определённой марки.

При замесе вручную потребуется определённое количество вёдер компонентов раствора. Миксеры имеют объём приёмной ёмкости 100 л и более. При заливке фундамента нужно ясно понимать, сколько вёдер компонентов требуется заложить в бетономешалку, чтобы получить на выходе нужное количество вёдер бетона.

Рецепт приготовления бетонной смеси для фундамента можно представить в виде таблицы:

Таблица приводит данные, исходя из применения цемента М 400.

Зная, какой объём и вес материала вмещает одно ведро, сверяя с данными таблицы, определают, какое количество вёдер компонентов нужно заложить в ёмкость, чтобы получить на выходе определённый объем готовой бетонной смеси нужной марки.

Воду добавляют после тщательного перемешивания сухих компонентов. Количество воды определают первый раз на глаз, чтобы получить смесь не чересчур густую, но и не слишком жидкую.

Заметив, сколько вёдер воды ушло на первый замес, фиксируют расход воды на следующие замесы.

Пример расчёта в вёдрах одного замеса бетона

Застройщик решил самостоятельно с помощью миксера приготовить смесь для заливки фундамента. В качестве средства дозировки компонентов используют вёдра объёмом 10 литров. Миксер имеет приёмную ёмкость объёмом 150 литров.

Бетон для заливки фундамента нужно получить марки М 300. Пользуясь вышеуказанной таблицей пропорций ингредиентов, определяем потребность материалов в вёдрах для приготовления 150 литров раствора.

Готовый бетон не должен быть слишком жидким – это отразится на увеличении срока застывания монолита.

Бетон M150 (B12,5) своими руками

Состав и пропорции бетона М150

Бетонный раствор М150 — тяжелый бетон на основе вяжущего и заполнителей. В качестве вяжущего используется шлакопортландцемент или портландцемент М400. Допускается использование цемента М300. Мелкий заполнитель бетона М150 — песок, добытый намывным или карьерным способом с влажностью не более 20%. Крупный заполнитель — гравийный щебень с размером фракции от 10 до 70 мм.

Пропорции компонентов бетонного раствора М150 (В12,5):

• 1 часть цемента М400;
• 3,5 части песка;
• 5,7 части щебня;
• 0,5 части воды.

При использовании низкомарочного цемента М300 рецепт бетонной смеси будет немного отличаться: на 1 часть вяжущего приходится 4,6 части песка и 7 частей щебня.

Количество компонентов для приготовления 1 куба бетона М150

Сколько нужно цемента на куб бетонного раствора можно определить, используя рецептуру. В ходе расчета получаем количество цемента и других компонентов для замешивания 1 м3 бетона В12,5:

• 224 кг цемента М400;
• 785 кг песка;
• 1278 кг щебня;
• 112 л воды.

При замешивании бетонной смеси дозировать компоненты удобно не по массе, а ведрами по 10 литров. Пропорции в ведрах будут следующие:

• 20 ведер цемента;
• 52 ведра песка;
• 77 ведер щебня;
• 11 ведер воды.

При замешивании раствора в холодное время года в состав вводятся противоморозные добавки, которые не влияют на соотношение и количество компонентов. При приготовлении смеси нужно строго соблюдать пропорции. Распространенной ошибкой при производстве бетонного раствора кустарным способом является увеличение количества воды для повышения удобоукладываемости смеси. Большое количество воды снижает прочность бетона, поэтому регулировать подвижность материала лучше с помощью пластифицирующих добавок.

Приготовление бетонного раствора М150 (В12,5)

Замешивание бетонной смеси M150 выполняется вручную или механическим способом. При ручном способе компоненты перемешиваются в бадье или другой подходящей емкости. Для перемешивания используется лопата. Механизированный способ подразумевает применение бетоносмесителя гравитационного или принудительного типа.

Гравитационные бетономешалки имеют внутри неподвижные лопасти и перемешивают раствор под действием силы тяжести. Гравитационные бетоносмесители имеют небольшой объем от 100 до 500 литров. Для замешивания бетона М-150 в 120-литровой бетономешалке потребуется:

• 27 кг или 2,5 ведер цемента;
• 94 кг или 6,5 ведер песка;
• 153 кг или 9 ведер щебня;
• 13 л или 1,5 ведер воды.

Выход раствора составит 288 кг или 0,12 м3.

Бетоносмесители принудительного действия оснащены неподвижным барабаном, внутри которого вращаются лопасти. Бетономешалки этого типа готовят более однородный раствор и имеют объем от 2 до 12 м3.

Технология замешивания бетона М-150

Приготовление бетона М150 (В12.5) своими руками начинается с отбора компонентов. Они должны быть сухими, чистыми, содержать минимальное количество примесей. Порядок замешивания раствора следующий:

• в бетономешалку высыпают песок и цемент;
• компоненты перемешиваются 5-10 минут;
• добавляют щебень и перемешивают еще 5 минут;
• сухую смесь собирают на дне бетоносмесителя и делают в ней углубление;
• в углубление выливают половину воды от общего количества;
• смесь перемешивают на низкой скорости 800 об/мин 5 минут;
• выливают вторую половину воды и перемешивают на скорости 1500 об/мин в течение 10 минут.

На приготовление одной порции бетонного раствора уходит от 30 до 40 минут.

Готовый раствор бетона М150

В результате перемешивания получается бетонный раствор марки М-150, обладающий техническими характеристиками:

• номинальная прочность 130-160 кг/см2, класс прочности В12,5;
• удобоукладываемсть — П3 — при использовании пластификаторов, П4-П5 — без пластификаторов;
• морозостойкость — F50 — без использования добавок, F100 — с добавлением морозостойких добавок;
• водонепроницаемость W2 — без введения гидрофобизирующих добавок, W4 — с использованием химических добавок.

Время жизни готовой бетонной смеси, замешанной своими руками, не превышает 1 ч 30 мин при температуре +20 С. После этого срока бетон начинает схватываться и становится непригодным для строительно-ремонтных работ.

Как залить небольшую бетонную плиту

Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить некоторую комиссию. Читайте мое полное раскрытие здесь.

В прошлые выходные я уложила новую самодельную бетонную плиту, которая будет служить местом, где можно спрятать уродливые городские мусорные баки с улицы, и поможет привлечь внимание к бордюрам. В сегодняшнем посте я покажу вам, как я это сделал шаг за шагом!

Как и многие из вас (вероятно), я держу в голове текущий счет проектов, часто расставляя приоритеты по разным признакам:

• то, что необходимо сделать по финансовым причинам спонсоров или фактических долларов)
• то, что нужно сделать по соображениям здравого смысла (т. е. то, от чего у меня дергается глаз)
• вещей, которые нужно сделать, потому что они слишком долго были в моем списке дел («бездельничающие проекты», как я люблю их называть)
• то, что я решил сделать, чтобы отвлечься от одной из первых трех причин выше (обычно в результате какой-то разочаровывающей неудачи, из-за которой мне хотелось плакать/ругаться)
• и так далее…

Что касается «положить бетонную плиту для моих мусорных баков, чтобы мне больше не приходилось смотреть на них на подъездной дорожке», этот проект отвечает сразу нескольким требованиям. Я абсолютно ненавидел эстетику этой ярко-зеленой банки и мусорного бака перед дверью гаража. И если учесть количество внешних изменений, которые я сделал специально для того, чтобы придать моему дому больше привлекательности, оставлять мусорные баки под открытым небом просто не собиралось.

Конечно, я мог бы перетащить их в другие части участка – например, за забор моего (ныне отремонтированного) заднего двора или положить их в гараж – но после семи лет жизни в этом доме я не мог показаться чтобы отучить себя делать минимум. Прошлой весной я даже просил вас, ребята, придумать новые идеи, но обнаружил, что у меня такая же привычка.

Разместив его со стороны дома с деревянным экраном, я решил, что это будет беспроигрышным вариантом для той части меня, которая хочет, чтобы мусорные баки были спрятаны и другая часть меня, которая на самом деле не хочет таскать их по лужайке или включать в свои планы по преображению заднего двора (для тех из вас, кто говорит «поставь их в гараж», вы либо не знакомы с какое тепло Джорджии может сделать запах уличного мусорного бака, или вы очень оптимистично относитесь к наличию свободных квадратных метров в гараже на одну машину серийного самодельщика).

Чтобы реализовать мое решение , мне понадобится небольшая ровная площадка, а поскольку я собирался (надеюсь) построить новый сарай на заднем дворе, это казалось прекрасной возможностью отточить некоторые новые навыки изготовления бетонных плит. .

Прошлой осенью я выкопал место для плиты, сделал каркас, выровнял его и засыпал мелким гравием. Проекты с более высоким приоритетом отвлекли меня зимой достаточно, чтобы заставить меня откладывать следующие шаги, но с потеплением я очень хотел сделать это!

Я начну с самого начала, если вы никогда не видели этот пост, поэтому в этом списке есть все.

Рекомендуемые инструменты и расходные материалы

• лом 1×4 или 2×4, нарезанный по длине
• деревянных колышков (или можно сделать своими руками из отходов)
• торцовочная пила (это моя)
• угловые зажимы под прямым углом (представьте, что это быстрый способ получить квадратную рамку)
• винты
• дрель (это моя)
• мелкий гравий (или другой гравий, но мелкий гравий дешевый)
• уровень (это мой)
• жесткие грабли
• инструмент для вскрытия (необязательно, но очень полезно)
• лопата
• высокопрочная бетонная смесь 80 фунтов
• проволочная сетка / аппаратная ткань
• ножницы по металлу
• защитные перчатки
• тачка
• водяной шланг

Собрать раму очень просто, но использование набора прямоугольных угловых зажимов — это хороший способ, который избавляет меня от многих разочарований.

Шаг 1: Позвоните, прежде чем копать

Слово мудрому: прежде чем копать, позвоните по номеру 811, чтобы пометить ваши коммунальные услуги. Даже если вам не нужно разрешение для фактического проекта (в моем округе, поскольку я делал что-то, что не было непосредственно связано с домом и занимало менее 32 кв. это все еще то, чего вы хотите избежать! Если вы строите бетонный внутренний дворик, обратитесь в свой округ, так как вам может понадобиться разрешение.

Шаг 2: Разрежьте раму и выкопайте

Прикручивая раму, я снова и снова проверял ее уровень. За все годы, что я когда-либо пытался навести порядок в своем доме, у меня никогда не получалось с первой попытки. И при укладке плиты вы хотите, чтобы она была с небольшим уклоном в сторону от вашего дома, чтобы дождевая вода стекала с вашего фундамента (я читал, что около половины пузыря — что, как следует из названия, составляет примерно половину пузырек внутри этих средних линий). И один раз мне нужно было, чтобы кадр был наполовину пузырем? Он идеально ровный. Гах!

Шаг 3: Насыпьте и разложите гравий для заполнения основания

Я насыпал на дно пару мешков мелкого гравия и распределил его граблями. Я использовал жесткие зубья граблей, чтобы также немного утрамбовать гравий, чтобы создать ровный базовый слой.

Так и просидел до весны (и этот пост).

Шаг 4. Соберите остальные припасы

Для следующих шагов потребуются прочные перчатки, тачка, лопата, мешки с высокопрочным бетоном (очевидно), сетчатая сетка (возможно, необязательная для такой небольшой плиты) и шланг.

О, и ножницы по металлу — если вы режете ткань для скобяных изделий, поверьте мне. Это и перчатки. Они предохраняют руку от кровотечения (посмотрите на небольшой порез на моем большом пальце перед тем, как надеть перчатки, которые я должен был носить??).

Проволочная сетка предназначена для армирования бетона, что, как можно утверждать, является излишним для этого проекта (поскольку плита небольшая, совершенство не было главной заботой по ее прямому назначению, а выбранный бетон разработан так, чтобы не нуждаться в нем) .

Для больших плит вы можете использовать арматуру или даже сложенную вдвое проволочную сетку (как предложил один мой друг). Я ненадолго подумал даже о том, чтобы вынуть часть моего забора из звеньев сетки и сохранить его для этого, но, поскольку у меня была оставшаяся металлическая ткань от моей большой битвы с чердачными белками, это было бы неплохо использовать для остальной части рулона.

Но хватит разговоров о подготовке. Приступаем к смешиванию!

Шаг 5: Смешайте первые мешки с бетоном

Я использовал лопату, чтобы открыть каждый мешок, перемешивая по одному перед заливкой в ​​раму. Это хорошая тренировка, но и довольно легкая. Добавьте немного воды, перемешайте, еще воды, перемешайте и т. д., пока не добьетесь хорошей консистенции. Вы не хотите, чтобы он получился слишком густым, и требуется небольшая практика, чтобы узнать правильное количество.

Шаг 6: Распределите бетон и добавьте сетку

Чтобы распределить бетонную смесь, я использовал грабли с жесткими зубьями, а затем положил сверху отрезанный кусок сетки. Я сделал только один слой сетки (чтобы зажать ее между нижней и верхней частью плиты), и этого показалось достаточно. Я подумал о секунде после еще нескольких заливок, но скрыть сетку было довольно сложно, поэтому я не хотел рисковать, когда приблизился к верхней части кадра.

Шаг 7: Добавьте больше бетона сверху

Видите эти деревянные колья, торчащие вокруг рамы? Они предназначены для того, чтобы убедиться, что рама не прогибается при высыхании плиты. Для большой плиты это было бы гораздо важнее, но для такой маленькой, как эта, колеса 2×4 сами по себе казались достаточно жесткими. А так как большую плиту я не заливал, то глубина и ширина досок были идеальными. Если вы полностью заполняете раму, вам нужно отпилить их верхние части, чтобы вы могли провести доску по всей раме и сгладить верхнюю часть, если только у вас нет поплавка для быков. Однако это не тот инструмент, который мне был интересен.

А потом ещё микширование.

И больше распространения, и больше смешивания. #earnyourbeer

Сначала я купил 4 пакета, но явно недооценил их, поэтому вернулся в магазин за дополнительным пакетом.

Шаг 8. Выровняйте верхнюю часть куском дерева

Несмотря на то, что планировалось полностью заполнить раму, когда солнце начало садиться, я действительно устал от этого процесса (мне действительно понравился отработка части микширования, но это была часть распространения, которая, как ни странно, продолжала меня расстраивать). Итак, когда у меня закончились сумки снова (да, я мог бы посчитать и купить правильное число изначально, если бы я только посмотрел на удобную таблицу на сумках, но я посмотрел на нее, как я делаю с многими проектами ), я сказал: «достаточно хорошо ” и решил, что лучше просто выровнять поверхность и дать ей высохнуть. Здесь вы можете видеть, что мы только что использовали очень инновационный метод 2 × 4 в качестве линейки. Совет: доска будет пытаться утонуть, поэтому вам нужно убедиться, что поверхность вашей плиты влажная (настройка тумана работает хорошо), и что вы используете пиление, чтобы сгладить вещи. Мой парень был рядом, чтобы помочь, и у него есть строительный опыт из прошлой жизни, поэтому я позволила ему взять на себя управление, когда у меня не получилось сделать так, как я себе представляла. Как правило, если вы полностью заполнили раму, вам нужно использовать доску достаточной длины, чтобы она касалась обеих сторон рамы, и перетаскивать ее по бетону. Это заставит излишки высыпаться из рамы, оставив вам гладкую и ровную поверхность.

Вот где вы действительно можете дать волю своему перфекционизму, размазывая вещи стальным шпателем для сверхгладкой поверхности. Также есть инструмент для окантовки, который закругляет острые края, если это важно для вас. В зависимости от ваших потребностей, если вы действительно хотите добавить текстуру, распространенным способом является использование метлы (также известной как «метла»), которая добавит сцепления под ногами (например, если вы используете ее для создания дорожки). Моя единственная цель при окончательной отделке заключалась в том, чтобы у меня не было трещин, а стоимость рабочей силы была хорошей и дешевой.

(Кроме того, я проголодался, а «Голодная Сара» никому не друг.)

Я дал всему высохнуть, и на следующий день все выглядело чертовски хорошо!

Шаг 9: Снимите рамку (после достаточного времени отверждения)

Мне было интересно, приклеится ли вообще деревянная рама, но, к моему удивлению, она оказалась действительно чистой! На удаление ушло около двух минут.

Да, это не идеально. Но я довольно много узнал о том, как построить раму, сколько мешков, по моему мнению, мне понадобится, и сколько у меня есть на самом деле ( намного больше ), как сложно смешивать несколько мешков с бетоном (на самом деле это не так) и многое другое, в чем и была суть.

Готово!

Это не половина так пугающе, как я думал. И поскольку это только ради пары мусорных баков (иначе: ничего, требующего совершенства), я могу просто уйти от этой несовершенной цементной плиты и сосредоточиться на других частях этого проекта, которые сделают его более законченным.

И смотри! Мои мусорные баки наконец-то поселились на бетонной площадке. Удобство близости к моей подъездной дорожке без бельма на глазу от сидения на моем подъезде , что сделает внешний вид до и после этого намного лучше.

Следующим этапом будет отделка деревянного экрана, который полностью скроет его с улицы (вроде того, что я сделал с экраном перед моим кондиционером). Сад, который я разбиваю вокруг него, также является частью планов на это лето, поэтому я поделюсь полностью до и после того, как все посадки и мульчирование будут завершены.

Не забудьте закрепить это!

Как построить бетонную плиту или основание для гидромассажной ванны? —

Если вам интересно, как построить бетонную плиту или основание для вашей гидромассажной ванны, это пошаговое руководство — именно то, что вы искали! Наличие джакузи на заднем дворе дает много преимуществ. Это идеальное место для отдыха после долгого дня, а также для развлечения гостей.

Однако перед тем, как приступить к установке новой гидромассажной ванны, а тем более к ее строительству, вы также должны убедиться, что вы выполнили все необходимые подготовительные работы! Первое, о чем необходимо позаботиться, это соорудить основание для купели. В этом посте будет рассказано, как построить бетонное основание для гидромассажной ванны, чтобы с этого момента все остальное шло гладко! Независимо от того, строите ли вы его или покупаете, вам нужно что-то, на чем он может сидеть!

Измерение базы

Во-первых, вам необходимо измерить площадь, на которой будет стоять ваша гидромассажная ванна. Это включает в себя измерение необходимой глубины и ширины, чтобы впоследствии не возникало проблем со стабильностью или безопасностью. Никто не хочет, чтобы их новая гидромассажная ванна рухнула, поэтому убедитесь, что она достаточно крепкая для этой работы! Вы также можете подумать о том, куда вы собираетесь поместить крышку джакузи, когда она будет снята. Они довольно большие, поэтому хорошей идеей будет отметить место для уха, где оно будет сидеть, пока вы находитесь в ванне.

Следующий шаг — решить, какой фундамент вы хотите. Если ваш бюджет позволяет, плита из литого бетона будет оптимальным вариантом для стабильности и долговечности! Это также может помочь с проблемами дренажа, поскольку снижает вероятность скопления воды, чем если бы под ногами была только грязь или другие материалы; со временем это может привести к проседанию вашей ванны в землю, чего мы явно хотим избежать.

Расчистите место для бетонной плиты или основания для гидромассажной ванны

Далее: убедитесь, что все это пространство также расчищено для строительных целей (это означает удаление любых деревьев/кустарников вокруг). Это важно не только потому, что они могут быть повреждены во время установки, но и из-за того, что их корни могут попасть в бетон, что также может вызвать проблемы с течением времени… и мы не хотим, чтобы что-то вроде корня дерева проходило через наш новый пол, не так ли? 😉

Итак, после того, как территория была расчищена, пришло время начать строительство фундамента для вашей гидромассажной ванны. Первое, что вам нужно сделать, это покрыть участок балластом первого типа или мелким гравием, который вы затем растолчете с помощью «вибратора» или аналогичной машины.

Основание из гравия

После того, как гравий утрачен, следующим этапом является создание формы или формы, которая будет сделана из дерева, а затем заполнена бетоном для вашей плиты или основания для вашей гидромассажной ванны. Форма должна быть немного больше, чем гидромассажная ванна, которую вы устанавливаете или строите. При изготовлении формы важно, чтобы она была идеально ровной. Таким образом, когда вы заливаете бетон, вы знаете, что когда он будет заполнен до верха вашей формы, он будет ровным, а не наклонным.

Деревянная рама и водонепроницаемая мембрана

Следующим шагом является добавление водонепроницаемой мембраны к форме. Это гарантирует, что бетон не вытечет и не испортит террасу или террасу. Мембрана может быть изготовлена ​​из различных материалов, но лучше всего использовать мембрану из полиэтилена высокой плотности (HDPE), так как этот материал обладает отличной устойчивостью к повреждению водой.

Теперь вы готовы добавить на форму сужение из металлической арматуры. Это придаст бетону прочную и прочную структуру. Арматура должна располагаться через каждые два фута вокруг вашей формы, при этом один конец каждой части должен выступать примерно на шесть дюймов от того места, куда она вставляется, чтобы убедиться, что они не сгибаются, когда вы заливаете бетон.

Металлическая арматура для плиты джакузи

Арматура может быть приобретена в листах, как показано выше. Это значительно облегчает укладку. Его следует держать над землей, чтобы бетон мог течь под ним при заливке.

Следующим шагом будет замешивание цемента. Вам понадобится тачка, лопаты и мотыги. А еще лучше, если смесь с цементом избавит вас от болей в спине и сэкономит время.

Смешивание цемента

Вы должны смешивать цемент порциями примерно по 50 фунтов за один раз, чтобы убедиться, что он тщательно перемешан, прежде чем добавлять больше воды или песка, так как это может привести к образованию комков, если это не сделано должным образом. Вам нужно, чтобы ваша бетонная смесь была достаточно влажной, чтобы при сжатии руками не было видимых сухих пятен, но при этом она была твердой, как тесто для печенья, но не слишком липкой там, где они прилипают к пальцам друг друга (это означает добавление нужного количества песка и воды). Соотношение для смешивания раствора обычно колеблется от одной части цемента до полутора частей песка.

Следующим шагом в строительстве основания гидромассажной ванны на открытом воздухе является заливка цемента в форму до полного уровня сверху. Чтобы получить идеально ровную поверхность, вы можете использовать мастерок, чтобы сгладить поверхность вашего бетона.

Когда вы закончите, накройте его полиэтиленом и дайте высохнуть не менее 24 часов, прежде чем снимать форму или добавлять воду. Вы также можете использовать электрическую шлифовальную машину, если хотите, но будьте осторожны, чтобы не отшлифовать всю эту тяжелую работу!

Удаление деревянной рамы/формы

На следующий день извлеките из формы, приподняв с одной стороны, а затем осторожно вытащив, используя другую руку в качестве опоры под основанием, до полного извлечения (убедитесь, что в углах не осталось излишков цемента). При необходимости добавьте больше растворной смеси в угловые зазоры, чтобы они не треснули позже при полном высыхании, что может привести к протечкам по краям, где джакузи прилегает к стене/земле с течением времени из-за отсутствия надлежащего гидроизоляционного герметика, нанесенного в процессе строительства;

Настоятельно рекомендуется добавить гидроизоляционный агент в цементную смесь перед заливкой основания. Бетон как материал по своей природе пористый. Это означает, что он не является водонепроницаемым. Вы должны попытаться сделать бетон водонепроницаемым, добавив в смесь гидроизоляционный агент. Это поможет предотвратить появление трещин в дальнейшем.

Лучший способ — добавить гидроизоляционный агент, такой как «Sika Sarnafil» (продается в большинстве хозяйственных магазинов), в цементную смесь перед ее заливкой, но если его нет, просто нанесите его после полного высыхания отделочного бетона в течение 24 часов. Это важно, потому что этот шаг помогает защитить от просачивания воды из-под земли, а также там, где стоит джакузи.

В холодных районах, если эта вода замерзнет, ​​ваше основание может треснуть!

Это был именно тот процесс, которым следовал Нил — вы можете прочитать все о его сборке здесь.

Ищете план или дизайн джакузи своими руками – загляните в магазин!

Могу ли я вам помочь?

Если я могу вам чем-то помочь, я буду рад услышать от вас.