Баня из блоков своими руками: Построить баню из пеноблоков своими руками

Баня из блоков своими руками

Содержание:

• Фундамент
• Возведение стен
• Утепление стен
• Строительство крыши

Если остались пеноблоки после основного строительства или они продаются неподалеку недорого, то почему бы из них не построить баню. Баня из пеноблоков получится недорогая, теплая и долговечная, а это именно то, что необходимо. Из пеноблока очень удобно строить — он легкий по весу, хорошо обрабатывается – пилится и сверлится, имеет большие размеры, благодаря чему баня из пеноблоков своими руками строится быстро. Вдобавок небольшая баня из пенобетона не требует возведения массивного фундамента.

Ленточного фундамента для строительства бани из пенобетона будет достаточно. Много времени его строительство не займет.
1. Колышками и бечевкой размечаем месторасположение канав — ширины ленты достаточно 30см +5см на опалубку и гидроизоляцию.
2. Копаем канавы глубиной 40-60см.
3. На дно засыпаем 15-20 см песочную подушку для защиты от сил морозного пучения.
4. Теперь устанавливаем опалубку — для этого можно взять старые использованные доски, ДСП и пр. Сбиваем щиты нужного размера и устанавливаем на подготовленные канавы.
6. Из арматуры 12 вяжем арматурный каркас. Если баня небольшая, можно каркас связать на земле, а потом осторожно спустить его в будущую ленту. Каркас нужно установить снизу на кирпичи, или камни чтобы он не касался песка, а по бокам разместить так, чтобы он пару сантиметров не доходил до опалубки. В противном случае арматура, вышедшая на поверхность фундамента начнет ржаветь, что вызовет постепенно коррозию бетона и ослабление фундамента.
7. В месте, где планируется моечная, прокладываем трубы для будущей канализации, а в самой ленте трубы для вентиляции подпола.
8. Теперь заливаем бетон, аккуратно штыкуя его стержнем арматуры или лопатой, чтобы выгнать воздушные пузырьки. Так  же в этих целях после заливки бетона, простукивают опалубку молотком.
9. Ждем застывания бетона, снимаем опалубку и выполняем вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для гидроизоляции можно взять обмазочные материалы — битумные мастики, рулонные — Технониколь или гидростеклоизол. Гидроизоляцию нужно также положить сверху фундамента, чтобы отсечь всю возможность поступления влаги из фундамента в стены.

Баня из пеноблоков своими руками: возведение стен

Стены из пенобетона возводятся быстро и просто. При покупке пеноблоков (рекомендуются пеноблоки марки М25, плотностью Д700) обратите внимание на их геометрию — легче будет класть стены, если геометрия будет правильной. Если блоки сделаны на кустарном производстве, они будут различаться размерами, для склеивания между ними придется  класть больше цементного раствора, а швы будут являться мостиками холода.

Класть пеноблоки нужно на ребро. Первый ряд укладывается от угла на цементно-песчаный раствор. Даже если фундамент сверху немного неровный, при помощи раствора нужно выровнять нижний ряд блоков таким образом, чтобы сверху он был безукоризненно ровным. От этого зависит ровность дальнейшей кладки. Блоки нужно утапливать в раствор аккуратными постукиваниями резиновой киянкой и каждые 2-3 блока проверять на горизонтальность обычным пузырьковым уровнем. Вертикальность стены проверяется отвесом.

Если вы купили пеноблоки с хорошей геометрией, дальнейшую укладку можно продолжать на специальный клей — это сэкономит бюджет строительства. Пеноблоки кладутся в шахматном порядке, как кирпичи. Каждый ряд также проверяется уровнем. Через каждые 3 ряда нужно на клей класть армирующую сетку.

Устройство оконных и дверных проемов в бане из пеноблоков не вызовет затруднений, благодаря хорошей обрабатываемости материала. Сверху над проемом устанавливается металлическая или деревянная балка, а на неё кладется следующий ряд блоков.

Внутренние перегородки можно делать из пеноблоков меньшей плотности или из кирпича — не имеет значения.

Утепление стен

Не смотря на то, что пеноблоки хорошо держат тепло благодаря замкнуто-ячеистой структуре блока, утепление стен все равно лучше сделать.
1. На поверхность стены нужно нанести специальную грунтовку для пеноблоков.
2. Устанавливаем обрешетку из бруса 50 на 50мм. В зависимости от того какой выбран утеплитель — экструдированный пенополистирол или базальтовая минераловатная плита выбирается размер ячеек обрешетки: он должен быть на пару сантиметров меньше, чем размеры плит утеплителя.
3. Плотно вставляем утеплитель между брусьями.
4. Сверху на степлер крепим пароизоляционную мембрану с фольгированной поверхностью (пенофол или изоспан).
5. Сверху крепим обрешетку для отделки из бруска 50мм на 25мм. Фольгированная отражательная поверхность эффективно работает только при наличии зазора перед ней. 
6. Стены по обрешетке обшиваем досками из осинки, липы или хвойной древесины. Масса бревна будет аккумулировать тепло, создавая благоприятный микроклимат а ля рубленная баня.

Снаружи стены из пеноблока если не будут отделываться вагонкой можно покрыть гидрофобизатором.

Строительство крыши

Для бани из пеноблоков наиболее оптимальной и по стилевому решению и по простоте возведения станет односкатная крыша. Рассчитайте оптимальный угол наклона для климата вашего региона: чем больше снега зимой, тем делайте больше угол, чтобы он беспрепятственно скатывался с крыши. Угол регулируется разницей в высоте противостоящих стен. Обычно скат делают назад.

Сначала на блок нужно установить брус, который будет выполнять роль связующего звена между стенами и крышей. Установите на него балки на расстоянии 0.6-1 метр друг от друга, выберите из балок древесину в местах установки стропил в половину размера стропилы. Расстояние между стропилами будет зависеть от вида кровельного материала. 

В завершении на стропила укладывается пароизоляция. По стропилам прибивается рейка для обеспечения зазора и проветривания меж кровельного пространства. Затем набивается обрешетка, шаг которой также зависит от кровельного материала. Под мягкую кровлю делается сплошная обрешетка из OSB или влагостойкой фанеры. Далее производится монтаж кровли.

Потолок утепляется минеральной ватой или другим утеплителем. Минимальная толщина утепления потолка должна составлять не мене 15 см.

После этого настилается и утепляется пол, проводятся отделочные работы и строительство бани готово.

Баня из пеноблоков своими руками

Хотя классическая русская баня испокон веков строилась из дерева, современные технологии строительства предусматривают применение и других материалов. Наиболее экономически выгодный вариант – баня из пеноблоков своими руками, который обойдется вполовину дешевле, чем деревянная постройка. Если в доперестроечные времена глава 3 СНиПа II-80-75 разрешала использовать для строительства бань только водостойкие и биостойкие материалы, не имеющие пустот и изолированных воздушных прослоек, то сегодня бани с некоторыми дополнительными изоляционными доработками можно строить даже из пористых материалов, таких, как пеноблоки, газо- и пенобетон.

Что такое пеноблоки

Пеноблоки – это искусственный строительный материал, изготавливаемый из обычного цементно-песчаного раствора и пенообразующей добавки. Такая добавка может быть в виде готовой пены или в виде активных веществ, которые пенятся при перемешивании раствора. Из-за неравномерного распределения пены в растворе структура пеноблоков получается неоднородной и способствует накоплению влаги. По этой причине баня из пеноблоков строится с дополнительными гидро- и пароизоляционными мероприятиями.

Фундамент

Перед началом строительства нужно выбрать для бани подходящее место. Лучше всего, если это будет ровная площадка с плотным грунтом. По сделанной разметке под фундамент бани роется прямоугольная траншея глубиной 40-60 см, а шириной – около 30 см. Размеры траншеи должны совпадать с размерами, выбранными для бани. По углам вырытого прямоугольника вертикально забиваются штыри. Затем по всему периметру забиваются и промежуточные штыри, примерно на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, на которые натягивается шнур или веревка. Горизонтальность шнура выверяется уровнем.

Из арматуры толщиной 12 мм готовится каркас. Для горизонтальной связки каркаса применяется более тонкая арматура или проволока.

Если грунт плотный, а траншея ровная, то бетон для фундамента можно заливать в нее без опалубки, она устанавливается только для наземной части фундамента. Щиты опалубки сбиваются из досок толщиной 25 мм.

Заливка фундамента производится бетоном марки 200. Полная высота фундамента должна быть примерно 70 см. В зависимости от размеров бани для фундамента потребуется 5-7 м куб. бетона.

Только через 1-2 недели после того, как бетон схватится и наберет некоторую прочность, можно прокладывать под помывочной канализацию. Ее приемник делается диаметром 10 см. Вся площадь засыпается слоем щебня, поверх которого для теплоизоляции можно засыпать слой керамзита, а затем на всей площади укладывается сетка. По фундаменту делается разметка верхнего уровня стяжки и заливается бетон. Стяжка должна быть толщиной не менее 15 см. Для влагозащиты в бетон можно добавить специальную добавку.

Перед укладкой пеноблоков на фундамент стелется более широкая, чем пеноблоки, гидроизоляционная прокладка, это может быть обычный рубероид.

Стены

Стены из пеноблоков

Рассчитывая, как построить баню из пеноблоков, не стоит упускать из вида и выбор блоков.

Второй ряд пеноблоков укладывается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду. В последующей кладке обычно используется не строительный раствор, а клей для пенобетона.

Над дверным проемом устанавливается деревянная или металлическая балка, на которую кладется следующий ряд пеноблоков.

Крыша бани

Через несколько дней после поднятия стен бани можно приступать к укладке горизонтальных брусов-затяжек и стропил под крышу. Наиболее простой вариант крыши – двускатная с коньком посредине. Стропила упираются в затяжки и стыкуются друг с другом на коньке простым прорезным шипом или другим способом — в полдерева. Длина стропил зависит от ширины помещения и угла скатов. Для сырого влажного климата с большим количеством осадков угол скатов выбирается больше – 50-60 градусов, но для этого потребуется и больше материалов. Свес кровли над стенами бани нужно напустить примерно на 50 см.

Для прочности крыши стропила связываются с затяжками металлическими скобами. Шаг между стропилами выбирается в зависимости от длины крыши, примерное расстояние между ними – 100-130 см. Важным моментом в строительстве крыши является выбор материала для стропил, поскольку именно они несут всю нагрузку. Древесину выбирают только первосортную с минимальным количеством сучков.

Расчет стропильного шага нужно произвести так, чтобы стропила находились как можно дальше от дымохода, на расстоянии — не менее 40 см.

Обрешетка крыши бани производится непосредственно на стропила. Обычно для нее выбирают доски, толщина которых зависит от типа кровли. Для обрешетки нельзя использовать доски с большим количеством сучков – они под нагрузкой могут сломаться. Необструганные доски укладываются выпуклой стороной книзу, для того, чтобы вдруг просочившаяся влага легко скатывалась по ним.

Обрешетка делается сплошным слоем или вразрядку. Под шифер ее делают в один, а под рубероид — в два слоя. Если на баню планируется положить черепицу, то обрешетку нужно делать не из досок, а из брусьев сечением 50х50 или 60х60 мм, причем последний брусок кладется на 2-3 см выше остальных.

После завершения работ по строительству обрешетки настилается кровля бани.

Часто под шифер или черепицу на обрешетку стелется рубероид, который заливается расплавленным битумом и присыпается мелкой галькой.

Далее из доски 2,5 см устанавливается черновой потолок, а сверху него стелется пенопласт, который с чердака зашивается досками той же толщины, играющими роль чернового пола чердака бани.

Внутренние работы и отделка

Внутренние работы

Все внутренние разделительные перегородки в бане из пеноблоков поднимают из кирпича, оставляя дверные проемы.

Выбор печи может быть любым. Можно купить готовую печь заводского производства или изготовить печь-каменку самостоятельно. Каким бы ни был ваш выбор, под печь необходимо возвести фундамент.

Установка входной и внутренних дверей производится обычным способом. Двери покупаются готовые или изготавливаются самостоятельно.

Самое важное в строительстве бани из пеноблоков – это тепло — и пароизоляция.

Поэтому перед монтажом изоляции на пеноблоки нужно нанести специальную защитную грунтовку, а после оштукатурить плиточным клеем. И только после этого можно приступать к утеплению.

По внутреннему периметру всех стен из пеноблоков закрепляется несколько рядов деревянного бруса 50х50 мм. Расстояние между рядами бруса должно быть на 2 см меньше, чем ширина утеплителя. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенополиуретан (пенопласт). Сверху на утеплитель для пароизоляции настилается фольга с пергаминовым основанием.

Далее стены обшиваются вагонкой из дерева или панелями ОСП. Предварительно вагонка должна быть обработана антисептиком с двух сторон. Между вагонкой и фольгой оставляется воздушная подушка. Зазор для нее делается при помощи набитого на фольгу бруса сечением 25х25 мм.

Последней строительной операцией можно считать настил полов. На предварительно уложенные лаги из лиственницы настилаются доски размером 150х50 мм.

Вокруг печи и на выходе дымохода на стены бани набиваются металлические листы, под которые подстилается асбест.

Как прочистить слив в ванне с помощью вантуза

К

Боб Формисано

Боб Формисано

Боб Формисано — лицензированный архитектор и строитель с почти 40-летним опытом строительства новых домов и восстановления старых домов. Одной из его специальностей является ремонт старых систем, построенных еще в 1920-х годах, включая оцинкованные водопроводные трубы, проводку с ручкой и трубкой и многое другое. Его статьи о ремонте дома для The Spruce написаны более 10 лет назад.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 06.07.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших профсоюзных строительных компаний Нью-Йорка.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Мишель Беккер

Обзор проекта

Рядом с кухонной раковиной, мусоросборником и сливом туалета слив в ванне подвергается наибольшему использованию среди всех водостоков в доме. Мы загружаем его волосами, мылом и средствами по уходу за волосами, а иногда и крышкой от шампуня. Со временем слив постепенно засоряется , пока вы не окажетесь в ванне, принимая душ, и несколько дюймов грязной воды омывают ваши лодыжки.

Вы можете легко прочистить слив в ванне с помощью стандартного вантуза в виде чашки, но сначала вам нужно закрыть слив перелива. Ванны, по сути, имеют два стока: есть знакомый на дне ванны, который вы закрываете, чтобы наполнить ванну водой. Но есть еще один выше на передней стенке ванны, на одной линии с носиком крана и нижним сливом. Это называется сливом перелива.

Смотреть сейчас: Как прочистить слив в ванне с помощью вантуза

Возможно, вы никогда не замечали переливной слив, потому что многие из них выглядят как сплошной металлический диск, а не как перфорированная сливная крышка. Но если вы заглянете под нижний край диска, то увидите, что в нем есть отверстие. Это секретный проход, куда может уйти вода, если вы случайно переполните ванну. Некоторые водостоки имеют видимые отверстия или другие особенности, но все они делают одно и то же.

Оборудование/инструменты

• Поршень чашеобразного типа

Материалы

• Скотч

Ель / Мишель Беккер

1. Подготовьте ванну

   Оторвите кусок или два обычной клейкой ленты и полностью закройте переливное отверстие, убедившись, что края ленты прилегают к поверхности ванны.

   Снимите пробку нижнего (основного) слива бака. Возможно, вам придется открутить его или немного повернуть вперед-назад, пока вытаскиваете.

   Наполните ванну горячей водой (не холодной) примерно на 1–2 дюйма. Горячая вода помогает растворить мыло в засорах.

   Ель / Мишель Беккер

2. Положение поршня

   Поместите поршень чашки над сливом, чтобы вся кромка чашки плотно прилегала к поверхности ванны.

   Чашечное уплотнение имеет решающее значение, потому что именно оно создает всасывание и освобождает засор под действием плунжера.

   Ель / Мишель Беккер

3. Окунуться в канализацию

   Быстрыми и сильными движениями нажмите на поршень вниз, затем потяните вверх, повторив это пять-шесть раз. Сохраняйте уплотнение чашки в течение пяти или шести ходов, а затем вытащите чашку полностью вверх и из слива последним движением. Накачивание плунжера нагнетает воду в трубу, а затем всасывает ее обратно, заставляя засор подниматься и опускаться вместе со сливной водой, в конечном итоге разрушая его.

   Повторяйте тот же процесс по мере необходимости, пока слив не начнет течь свободно.

   Ель / Мишель Беккер

4. Удалите ленту

   Снимите клейкую ленту с перелива и замените пробку сливного отверстия.

   Наконечник

   Если при многократном погружении засор не устраняется, снимите стопорный узел (при необходимости) и протяните слив через сливное отверстие перелива.

   Ель / Мишель Беккер

5 шагов к сборке туалетного столика в ванной своими руками

Это гостевой пост Дейна О’Лири из Beneath My Heart

Ванная комната является одним из самых популярных и интересных мест для переделки и реконструкции, возможно, вторым после кухни, которая является источником вдохновения для этот самоучитель.

Существует больше способов сделать туалетный столик, чем вы можете сосчитать; материалы, цвета и стили можно комбинировать различными способами, чтобы либо сочетаться с остальным декором вашей ванной комнаты, либо, может быть, стать центральным элементом вашей ванной комнаты. Разделочный блок — распространенный материал, используемый на кухонных островах — представляет собой недорогое решение для придания вашей ванной комнате гладкого, современного нового туалетного столика, который так же долговечен, как и великолепен. Более того, это проще, чем вы думаете, и потенциально может сэкономить вам сотни, если не тысячи долларов, особенно если у вас уже есть кусок мяса после ремонта кухни. Вот как вы можете сделать красивый новый туалетный столик либо из остатков вашего дизайна интерьера, либо с очень небольшими вложениями.

Шаг первый: планы, замеры и материалы

После того, как вы решили установить туалетный столик в своей ванной комнате, спланируйте свою атаку, выяснив, будете ли вы убирать и заменять существующую мебель чем-то более минималистичный и современный, или вы будете устанавливать блок мясника поверх существующего шкафа. Если вы решили просто установить разделочные блоки на уже имеющиеся шкафы, то некоторые шаги к вам не применимы.

Затем вам нужно измерить размеры вашего текущего туалетного столика, чтобы вы знали, насколько большим будет ваш новый туалетный столик, что определит размер вашего разделочного блока, а также другие материалы, такие как высота ножек туалетного столика.

После того, как у вас есть план и вы знаете размеры своего нового туалетного столика, самое время отправиться за покупками. Если у вас еще нет мясного блока, его можно очень дешево купить во многих розничных магазинах, в том числе в интернет-магазинах. Например, березовый разделочный блок размером четыре на три фута стоит всего 149 долларов.0,95 от Global Industrial. Когда у вас есть разделочный блок, просто используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать его до нужного вам размера, и слегка отшлифуйте грубые края, чтобы они не были слишком неровными и шероховатыми.

Вам также понадобятся ножки — выберите ножки, соответствующие вашему желаемому стилю, будь то традиционный или современный — для вашего туалетного столика, такие как новые стойки, краска, желаемая морилка, полиуретан, раковина и приспособления для смесителя. Что касается необходимого оборудования, вам понадобится циркулярная пила для резки блока мясника и ножек по размеру, а также лобзик для вырезания отверстия в блоке для раковины. Затем есть очевидные вещи, такие как гвозди и пистолет для гвоздей, уровень и доски для боковых сторон туалетного столика и полки на дне.

Шаг второй: Сборка подставки для туалетного столика

Прежде чем устанавливать разделочную тумбу, нужно что-то, на чем она может стоять. Сначала убедитесь, что вы обрезали каждую из ваших ножек одинаково с каждого конца каждой стойки, чтобы они были точно на одном уровне по высоте. Это очень важно. В противном случае ваше тщеславие не будет ровным и прочным.

Via Beneath My Heart

Лучший способ прикрепить боковины к стойкам — прикрепить к ним анкерные детали. Эти анкерные элементы прибиваются к стойкам, чтобы боковые доски можно было прикрепить к анкерным элементам и провести между ними, а не прикреплять непосредственно к стойкам.

Via Beneath My Heart

Это нужно сделать в верхней части стоек, к которым будет прикреплен разделочный блок, а также в нижней части, где вы будете создавать полку. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что все ровно, и при необходимости подровняйте.

Шаг третий: прикрепление разделочного блока

После того, как ножки соединены с боковыми досками сверху и снизу и все они выровнены, можно прикрепить разделочный блок. Убедитесь, что блок расположен по центру ножек, а задняя сторона находится на одном уровне, чтобы он мог прижаться к стене. Рекомендуется использовать клей, а также гвозди, чтобы прикрепить разделочный блок к ножкам.

После того, как ваш разделочный блок прикреплен, обрежьте доску до размера полки и установите ее так же, как и разделительный блок. Убедитесь, что вы обрезали каждый из углов так, чтобы они подходили к стойкам.

Шаг четвертый: вырезание отверстия для раковины

Практически любая раковина на рынке поставляется с бумажным шаблоном, который вы используете для вырезания соответствующих отверстий в столешнице, чтобы можно было установить раковину. Будь то утопленная раковина, которая будет находиться на одном уровне с разделочным блоком, или раковина для посуды, которая будет сидеть на разделочном блоке как чаша, вырежьте шаблон раковины в разделочном блоке с помощью лобзика.

Шаг пятый: покраска, окрашивание и установка раковины

После того, как отверстия для раковины прорезаны, пора покрасить разделочную доску и покрасить ножки туалетного столика.

Перед установкой раковины обязательно установите туалетный столик в окончательное положение и прикрепите его к стене с помощью клея и гвоздей. Затем установите раковину, ее приспособления, а также соответствующую сантехнику.

В качестве последнего штриха наклейте полоски декоративной отделки по бокам туалетного столика и полок. Он не должен быть супер богато украшен; его основная цель состоит в том, чтобы доски, используемые для сторон, и доска, используемая для полки, выглядели как единое целое. После того, как ваша отделка установлена, сделайте шаг назад и взгляните на плоды своего труда.