Бани из блоков своими руками фото: Построить баню из пеноблоков своими руками

73 фото как построить быстро и качественно

Пеноблоком называется материал для стройки с пористой основой, который изготавливают их цементно-песочного состава, смешанного с водой. По технологии производства в итоге получается неоднородный по структуре материал, благодаря чему вес элементов даже при их больших габаритах довольно мал.

Режется пеноблок обычной ножовкой. Крепятся элементы без труда. Именно за эти и другие положительные характеристики данный материал является очень популярным среди строителей.

Построить баню из пеноблоков можно довольно быстро и легко самостоятельно.

Строительство бани процесс очень ответственный, поэтому требует определенных знаний. Разобравшись в некоторых особенностях этого процесс и узнав основные этапы, возвести баню из пеноблоков возможно, сэкономив средства на найме мастеров.

Преимущества и недостатки пеноблоков

К неоспоримым достоинствам, отличающим и превозносящим пеноблочное сырье от всех остальных, относятся:

• малый вес элементов;
• простота применения;
• не дает усадку;
• притовопожарные характеристики;
• легко транстпортировать и хранить;
• невысокая цена.

Недостатки у пеноблока тоже есть, но их гораздо меньше, чем достоинств:

• менее экологичен в сравнении с древесиной;
• в порах внутри элемента может образовываться конденсат;
• относительно недолговечен.

При четком следовании инструкции, из пеноблочного сырья можно возвести прекрасную парную. Проекты бань из пеноблоков в открытом доступе есть в интернете.

Подготовительные работы

Площадку для будущей парной следует подбирать ровную, там, где грунт довольно плотный. Это место необходимо очистить от различного мусора, после чего можно переходить к работе на земле.

Строительство бани из пеноблоков осуществляется на фундаменте ленточного типа. Для его создания следует выкопать по всему периметру постройки яму, глубина которой от 0,5 до 1 м, в ширь — 30 см.

По всей траншее и в каждой углу забиваются прутки из металла с шагом 1 м. Затем натягивается веревочка. Обязательно следует проверять горизонтальность всей конструкции.

Фундаментальное обустройство

В момент сооружения банного фундамента стоит позаботиться о канализации. Стоит сделать канал, который уклонен в сторону нахождения ямы или иной точки сбора всех стоков.

Далее, при выкладке напольного покрытия, будет оставляться отверстие. Именно через него вода отводится в канализационные трубы.

После траншейное дно засыпается смесью из гравия и песка, этот слой уплотняется. Сверху укладывается арматурная сеточка. Из стальной проволоки делают горизонтальную связку.

Дальше устанавливается опалубка из досок 3 см толщиной и от 10 до 15 см шириной. Щели между уложенными досками не должны быть больше 2 мм. А высота опалубки выбирается так, чтобы будущий фундамент был ниже по уровню щитов на 5-7 см.

Заливается бетон ровными слоями. Затем нужно проделать в нем несколько отверстий, чтобы выходил воздух.

Опалубка остается до полнейшей просушки бетона, примерно от 3 до 5 недель. После демонтажа опалубки получившиеся пустые проемы заполняются раствором.

На уже просохший фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.

Возведение стен

Когда мы строим баню из пеноблоков, должны понимать, что кладка осуществляется аналогично обычному кирпичу, однако из-за больших габаритов пеноблочных элементов процесс осуществляется гораздо быстрее.

Вооружившись необходимым инвентарем, приступаем к кладке стен. С помощью уровня находится наивысший фундаментальный угол. С него и начнется кладка.

Для парной выбирается пеноблок маркировки М25. Скрепляются блоки обычным цементно-песчаным составом. Кладутся они на ребро.

После выкладки первого ряда элементов необходимо проверить все по уровню. От правильности кладки первого ряда зависят условия эксплуатации готового объекта.

Второй ряд укладывается со сдвигом. Крепятся элементы уже специальным клеевым составом для работы с пористыми материалами. Наносится он слоем в пол сантиметра.

Армирующая сетка с мелкой ячейкой кладется сверху каждого 3-го по счету ряда блоков.

В процессе укладки следует оставлять дверные и оконные проемы. После завершения этого этапа, постройку оставляют на трое суток.

Крыша парной

При построении бани из пеноблоков своими руками, крышу можно делать обычной двускатной. Выбирая длину стропильных ног, следует ориентироваться на угол уклона, показатель ширины парной и условия зоны климата.

Для территорий с преобладающей сырой погодой, рекомендуют делать угол уклона крыши 50 градусов.

Стропила связываются скобами, брусья фиксируются в метре друг от друга. Когда ноги стропил установлены, формируют обрешетку. Ее вид зависит от кровельного материала:

• для рубероидных полотен — двойная;
• шиферных листов –одинарная;
• для черепичных элементов – из бруса 5 на 5.

Крыша утепляется, покрывается материалом пароизоляции и влагозащитой. В конце настилается кровельный материал.

Отделка парной

Все пеноблочные элементы пропитываются составом с влагоотталкивающими свойствами и укрываются пленкой гидроизоляции. Далее парная утепляется:

• Фундамент утепляют с использованием минеральной ваты.
• Подпол засыпают керамзитом и шлаком.

В основании парной делается вентиляционное отверстие, чтобы лишняя влага не накапливалась.

Внутри баня отделывается древесными материалами. Отличным вариантом станет вагонка из сосновых пород. Все досочки обрабатываются антисептиком.

Для напольных поверхностей лучше выбирать керамические плиточные элементы.

Выбранный печной агрегат монтируется на пол, если это металлическая печь, и на отдельный фундамент в случае кирпичных моделей.

На фото бани из пеноблоков видно, что должное внимание следует уделить и внутреннему интерьерному обустройству, подобрав привлекательные удобные скамеечки, столы, полочки.

Фото бани из пеноблоков

фото, чертежи, особенности строительства своими руками

Далеко не все хотят ставить деревянные бани: мороки с ними очень уже много, причем и при строительстве, и при эксплуатации. Хоть и не «по феншую» использование не деревянных материалов,  но бани из пеноблоков ведут себя в этом плане намного лучше. Главное при строительстве своими руками правильно выбрать проект, а потом все сделать по технологии . И никаких проблем не будет.

Пеноблоками называют  пенобетоны или ячеистые легкие бетоны. Этот материал далеко не новинка, но с развитием технологий получает все более широкое распространение: новые материалы позволяют устранить недостатки, которые им присущи (гигроскопичность). Пеноблоки — это три разных материала, созданных по схожей технологии:

Пенобетон любого типа хорош тем, что имеет относительно невысокую цену. Ко всему строится здание быстро, так как блоки имеют большие габариты и при этом весят чуть больше десяти килограммов. С переноской, укладкой легко справится один человек. Не удивительно, что все чаще бани ставят из пеноблоков: их можно построить своими руками. Нужен только проект, который можно немного изменив, реализовать самостоятельно. Ниже расположены готовые чертежи бань разных размеров и форматов.

Содержание статьи

• 1 Проекты бань из пеноблоков
  • 1.1 Проект бани 5 на 5,5 из пеноблоков
  • 1.2  Проект бани 6 на 6 из пеноблоков
  • 1.3 Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)
• 2 Достоинства и недостатки бань из пеноблоков
• 3  Стены бани из газоблоков
• 4 Утепление
• 5 Гидроизоляция и пароизоляция стен
  • 5. 1 Изоляция стен парилки
  • 5.2 Изоляция стен моечной
• 6 Внутренняя отделка стен
• 7 Кровля

Проекты бань из пеноблоков

Сразу оговоримся о том, что должно присутствовать в планировке хорошей бани. Традиционно на всех чертежах бань присутствуют парилка, мойка и комната отдыха. Распределение площадей при этом может быть самым разным: большая парилка и маленькая мойка, наоборот, просторная комната отдыха небольшие функциональные помещения. Выбираете то, что вам больше нравится и кажется более правильным: у всех разное представление о том, как все должно быть организовано. Причем не бойтесь передвигать перегородки так, как вам удобнее, под них потом поставите фундамент и все будет отлично.

Что несомненно, так это то, что при зимнем использовании бани вход должен быть не напрямую в комнату отдыха, а через тамбур. Если его в проекте бани, который вам понравился нет, его можно или выгородить — если позволяют площади и конфигурация, или пристроить снаружи.

Обратите внимание на положение дверей. Они должны располагаться так, чтобы отнимать как можно меньше места, ведь проходы никак нельзя эксплуатировать. Печь подбирают по объему парилки, но берут с запасом, особенно если топить ее будут из другого помещения. Тепло будет частично уходить на отопление этого помещения, а значит, нужна большая мощность. О выборе дровяной печи для бани читайте тут.

Подробнее о планировке бани читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?».

Проект бани 5 на 5,5 из пеноблоков

В этом варианте планировки парилка имеет довольно большую площадь — чуть меньше 6 квадратов. Самое маленькое помещение — моечная — 5,7 м2. Обратите внимание: и в парилке и в моечной присутствует окно. Оно и должно быть в русской бане для обеспечения вентиляции между заходами в парилку. Располагаться оно должно на стене, противоположной входу. Но вот по уровню опустить его нужно будет ниже: верхний край окна должен находиться на одном уровне с притолокой двери.  Подробнее о том, как располагать окна в бане читайте в стать «Банные окна: где ставить и каких размеров».

Относительно тамбура мы уже писали, если планируете париться и в зимнее время, или отгородите часть комнаты отдыха, или пристройте тамбур снаружи. Поставить перегородку при такой планировке будет проблематично: придется переносить двери в другой угол. Но это неплохой вариант. На фото ниже вы увидите реализацию данного проекта. Баня построена из газоблоков, планируется кровля из металлочерепицы.

 Проект бани 6 на 6 из пеноблоков

Хорошо продуманная планировка компактной и функциональной бани представлена на фото ниже. Проект нарисован с учетом толщины стен и простенков, есть «чистые» размеры помещений. На плане не отмечены входные двери и окна, тамбур будет пристроен снаружи.

Помещения получились с такими площадями:

• парилка — 5,3 м²;
• мойка — 7 м²;
• с/у — 1,8 м²;
• раздевалка — 1,7 м²;
• комната отдыха — 11,2 м²;

Печка топится из комнаты отдыха, в парилке разместились двухъярусные полоки для лежания, и есть небольшая полка для сидения.

Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)

Это далеко не единственные варианты планировки бани 6 на 3. Как видите, отличаются они размерами парилки и душевой, а также расположением их относительно друг друга. В одном варианте также установлена печка, которая топится из парной, в двух других — из комнаты отдыха.

О том, как установить печь в бане читайте тут.

Достоинства и недостатки бань из пеноблоков

Пенобетонные блоки хороши тем, что строения из них получаются очень теплыми и легкими. Стена из газобетона толщиной в 30 см имеет характеристики по теплопроводности аналогичные массиву в 1,7 м из кирпича. Это значит, что при строительстве дома в дополнительном утеплении он не нуждается. При строительстве бань (при достаточной толщине стены) в утепления требует только парилка, и то изнутри.

Об утеплении парилки в бане читайте тут.

Но нужно учитывать следующий момент: такие характеристики у стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут значительно хуже. Это потому, что раствор в данной паре в разы лучше проводит тепло, то есть через него оно и «вытекает».

Еще стоит учесть, что на клей класть можно только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Такие нужно поискать. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для коррекции этих отклонений. Вот и кладут газобетон на толстый слой раствора, а не клея (клей существенно дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.

Хороши пеноблоки еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес — 10-14 кг. Так что один человек легко справляется с кладкой.  Режутся они ручной пилой, только лучше искать полотно по пенобетонам, а не по металлу — работать будет легче. При необходимости штробятся быстро и легко, можно даже ручным инструментом.

Один совет: ищите блоки, которые имеют шип и паз. Так проще будет добиться герметичности соединений, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут светиться (при недостатке опыта такое случается).

Относительно невысокая плотность газобетонов это одновременно и достоинство и недостаток. Недостаток в том, что на такие стены что-либо прибить проблематично. Для крепежа используют специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорных элементов. Достоинство: конструкция получается легкой, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Менее массивные фундаменты — меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всей стройки.

Второй серьезный минус газобетона — высокая гигроскопичность. Потому при строительстве бань из газобетона своими руками нужно сделать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.

Среди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, потому с этой точки зрения они — не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления применяют более дорогостоящее оборудование — особенности  технологии. И как результат блоки имеют лучшую геометрию. И на клей, а не на раствор, ставят чаще именно газоблоки, так как это позволяет геометрия материала. Так что с точки зрения теплопроводности этот материал  предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются путем организации вентилируемого фасада и/или пропиткой для уменьшения гигроскопичности.

 Стены бани из газоблоков

Для средней полосы России достаточно толщины блоков в 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и больше. Но вопрос тут больше в плотности. В этом материале чем меньше плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который утекает тепло. В то же время большее количество воздуха и меньшее количество бетона приводит к тому, что прочность такой стены немного ниже. Но нужно учесть, что изменения по теплопроводности и изменения по плотности не очень большие, но они есть.

Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки D400 или D500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях — 300 мм, для перегородок используют тот же материал, но толщина их 150-200 мм.

Еще одна особенность возведения стен бани из пеноблоков — необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду. Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.

Для армирования используют по два ребристых прутка диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают штробы. Сделать это можно болгаркой, ручной дисковой пилой, электролобзиком или ручным штроборезом для газобетона.

Расстояние от края блока до штробы не менее 5 см, глубина — не менее 12 мм, чтобы прут не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, поверх наносят слой клея и ставят следующий блок.

Утепление

Если в бане постоянно будет поддерживаться плюсовая температура, то утепление снаружи желательно: меньше расходы на поддержание того самого «+». Если баня будет нагреваться только периодически, то смысла в наружном в утеплении нет. Летом и так тепло, а зимой в неотапливаемом помещении все равно будет минус.

В неотапливаемой бане нужно делать хорошую внутреннюю теплоизоляцию. Тогда можно будет протопить помещение, не затрагивая стены. Подробнее слои утепления рассмотрены ниже, так как без пароизоляции они не работают так, как надо.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань решается сегодня довольно просто: есть пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые в разы уменьшают количество впитываемой материалом влаги (типа «Пенетрон«). Ими и можно промазать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это будет защитой от воды в ее жидком состоянии. Но лучше снаружи сделать вентилируемый фасад: это надежнее в том плане, что и от осадков защищает, и дает возможность проветривать стену, высушивая имеющейся в ней пар.

Но в самых проблемных помещениях — парилке и моечной  — нужна будет дополнительная защита от пара. Пароизоляцию изнутри сделают  при помощи специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для моечной можно обойтись обычной пароизоляцией.

Изоляция стен парилки

Можно сделать по-другому: без пропитки. Стоит она немало, а расход получается приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Для уменьшения расхода можно сначала стену зашпаклевать (дышащей шпаклевкой), а после обработать. Но при таком раскладе увеличивается трудоемкость.

Если сделать хорошую вентиляцию, и без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать таким (от стены, внутрь):

Если снаружи обеспечить нормальное вентилирование фасада, а не закрыть поры наглухо, работать такое утепление должно нормально, и просыхать будет неплохо. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (от парилки) надежной. Для этого полотна пленки укладывают с нахлестом 10-15 см, и в местах стыка (получается две полосы) проклеивают их двухсторонним скотчем.

О том, как делать обрешетку читайте тут. Как прибить вагонку в бане написано тут.

Есть второй подход к теплоизоляции стен. Он основан на том, чтобы не допустить влагу к наружной стене. В этом случае рекомендуют внутри устроить каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.

Для этого на стены набивается пароизоляция, на нее — обрешетка, потом черновая стена, еще одна обрешетка, между брусьями которой раскладывается утеплитель. Он закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и отделка (вагонка). Этот каркас «съедает» порядка 20 см по периметру. Роскошь, которую не все могут себе позволить.

В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрываемых дверками. Отверстия не сквозные. Они не выходят в парилку (моечную), а заканчиваются в слое утеплителя. Чтобы не сбивать температуру, на время парения дверки закрывают. Открывают их для просушки после процедур, ведь пар внутрь все равно попадет, хоть и в меньших количествах.

При любом решении низ стены сантиметров на 10-15 оформляется керамической плиткой — она хорошо защищает от брызг, закрывая самую мокрую часть. А выше уже (но с напуском по высоте на плитку) идет обшивка.

Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты пеностекла. Этот материал стоит довольно дорого, но гидроизоляция из него превосходная, а выделений никаких. Пеностекло есть: европейское, белорусское, китайское. Самое дорогое и качественное — европейское, самое дешевое и с низким качеством — китайское. «Сажают» его на специальный клей, мороки с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения нужной степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.

Изоляция стен моечной

В мойке такой пирог городить не особо есть смысл: если стены отделать плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще. Правда, под нее все-таки необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки для того чтобы закрыть поры газобетона, а потом слой   тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на основе цемента).

Важно только хорошо стены промазать жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Работает эта обмазка просто: она проникает в поры бетона. Содержащиеся в ней полимеры начинают кристаллизоваться, вырастающие кристаллы препятствуют прохождению воды. Количество впитываемой воды становится меньше в разы.

Таким же составом можно обработать стены и снаружи. Но стоит такая пропитка немало, а расход получается большой. Причем, фасад еще нуждается в этом случае в отделке: не очень привлекательной получается поверхность.

Внутренняя отделка стен

С банями из газобетона вопросов возникает немало. В том числе и по отделке помещений. С парилкой решили — там однозначно требуется вагонка. В мойке целесообразнее уложить на стены плитку.

Остается в основном комната отдыха, иногда тамбур. Многим хотелось бы иметь деревянные стены. Так как влажность все равно будет повышенной, можно на стены закрепить пароизоляционную пленку. Сверху уже пойдет обрешетка, а к ней отделочная доска.

Если в бане продумана хорошая система вентиляции, то и без пароизоляции обойтись можно вполне: газобетон как впитывает пары, так их и отдает. Главное обеспечить ему такую возможность: организовать движение воздуха вдоль стен. Делают это при помощи обрешетки, которая обеспечивает зазор между материалом отделки и стеной в 2-3 см. Только набивается обрешетка вертикально — воздух циркулирует снизу-вверх без проблем. Так что вагонка набивается горизонтально.

Кровля

Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с устройством кровли.

Потому над верхним рядом блоков устраивают армированный пояс:  из четырех прутков арматуры вяжут каркас, который заливают бетонным раствором. Для продольной арматуры укладывают ребристый пруток 8-14 мм в диаметре, поперечные стойки делают из гладкого прутка 6-8 мм. Шаг установки поперечных стоек — 100-150 мм. Высота армопояса — 200-300 мм в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.

Сделать армопояс можно несколькими способами:

• По периметру стены (ширина не менее 200-300 мм) установить съемную опалубку из досок, ДВП, ОСБ и т.д. Нижняя часть щитов крепится саморезами к блокам, затем укладывается арматура и потом вверху края стягиваются поперечными брусками (чтобы раствор не распер опалубку). В эту конструкцию заливается раствор. Только обратите внимание, арматура со всех сторон должна быть залита бетоном слоем не менее 5 см толщины.
• Есть U-образные блоки. Из них выкладывают самый верхний ряд. Потом вдоль внутреннего края прокладывают слой утеплителя (который не боится влаги), затем устанавливают связанную арматуру. Заливают все бетонным раствором. В этом случае блоки играют роль несъемной опалубки.
• Практически ту же конструкцию можно сделать с использованием тонких стеновых блоков. По краям стены устанавливают на клей блоки толщиной 50-60 мм. Блок, направленный внутрь помещения, прокладывают слоем теплоизоляции, укладывают арматуру, заливают бетон.

Бетон для армопояса используют не ниже чем М 200, заливку производят за один раз. Для обеспечения однородности и повышения прочности из раствора нужно уделить лишний воздух. Если после заливки фундамента у вас остался вибратор для бетонов, можно использовать его. Если нет, берете штырь арматуры и хорошо штыкуете раствор. Если погода жаркая, бетон накрывают пленкой. Начинать работы по устройству стропильной системы можно не ранее чем через 4 дня.

Туалетный столик из мясного блока своими руками — Под моим сердцем

Спасибо, спасибо, спасибо за все приятные комментарии, которые вы вчера оставили под моим сообщением о моей ванной.

Когда я нажал «опубликовать» этот пост, я немного занервничал, что он никому не понравится. Я чувствовала себя неуклюжей старшеклассницей, надеющейся, что ее друзьям понравится ее новый наряд.

Когда комментарии начали поступать, вы просто сделали мой день! Мне казалось, что я получаю кучу «пятерок», и мне это нравилось!

Многие из вас задавали мне вопросы о преображении в разделе комментариев, и я отвечу на них в следующих постах.

У меня было много вопросов о том, как Сай сделал туалетный столик, поэтому я сделаю все возможное, чтобы поделиться им сегодня.

Создавая этот туалетный столик, мы руководствовались двумя соображениями: сэкономить место и сэкономить деньги.

Чтобы сэкономить место в ванной , я хотел меньший туалетный столик с открытой нижней частью. Я знал, что ванная комната будет казаться намного больше, если в ней не будет громоздкой, большой тумбы.

Чтобы сэкономить немного денег , мы решили использовать кусок разделочного блока, оставшийся после ремонта нашей кухни, для столешницы, а Сай построил ее целиком.

Однако почему Сай решил построить этот туалетный столик около 10:30 ночи, наверху в пристройке, при свете единственной лампы, я не могу вспомнить.

Было поздно. Он был уставшим.

Скажем так, это был не один из лучших моментов в нашей семейной паре.

Думаю, Сай был немного раздражен мной и моей камерой.

Поэтому прошу прощения за освещение на этих фотографиях. Мне пришлось использовать вспышку, потому что было поздно и темно.

Сай начал с четырех постов Newel от Lowe’s.

Это может сбить с толку, но он отрезал нижнюю часть стоек, чтобы они стали верхом наших ножек для туалетного столика.

Затем он отрезал верхнюю часть стоек, чтобы они стали нижней частью ножек нашего туалетного столика.

Затем он прикрепил небольшие кусочки дерева с помощью клея {PL Adhesive} и шурупов, чтобы они стали «анкерными деталями» для деревянных сторон нашего туалетного столика.

После того, как анкеры были прикреплены, он мог прибить к ним боковины туалетного столика.

Cy ВСЕГДА добавляет клей PL на каждую деревянную деталь перед тем, как прикрутить ее шурупами или гвоздями к дереву.

Сай выполнил тот же самый процесс для всех четырех углов ножек туалетного столика сверху и снизу.

Вот Сай проверяет, чтобы стороны были ровными.

{ВСТАВИТЬ ДРАМУ}

Помнишь, уже поздно? Помнишь, Сай устал?

Ну, когда он собирался добавить верхнюю часть мясного блока, я сказал ему, что мне кажется, что туалетный столик может быть слишком высоким. В тот момент это не очень хорошо пошло.

Сай схватил ручную пилу и отправился в город, чтобы отпилить верхнюю часть туалетного столика. Я боялся, что он испортит его или что он будет выглядеть не так. Мы могли или не могли спорить в этот момент. {подмигивает}

Не лучший момент для самоделок, но бывает!

К счастью, он смог сократить суету, не сокращая мою жизнь.

Сай добавил немного клея PL на верхнюю часть туалетного столика, прежде чем прикрепить разделочный блок.

Он измерил, чтобы удостовериться, что разделочная доска находится по центру туалетного столика.

Он вбил несколько 2-дюймовых гвоздей в разделочный блок, чтобы прикрепить его к туалетному столику. Мы оставляем это на ночь.

Позже Сай взял кусок березовой фанеры толщиной 1/2 дюйма и вырезал углы, чтобы он поместился на нижней полке.

Мы добавили отделку вокруг нижней полки туалетного столика.

Нам также показалось, что боковые стороны верхней части туалетного столика выглядят немного простовато, поэтому, чтобы придать ему более индивидуальный вид, Сай добавил еще один небольшой элемент отделки по бокам.

Элементы отделки небольшие, но они могут иметь БОЛЬШОЕ значение для предмета мебели!

{ОТСУТСТВУЮТ НЕКОТОРЫЕ ФОТОГРАФИИ}

Однажды, когда меня не было дома, Сай проделал отверстие для раковины в мясном блоке и установил раковину. Поэтому я не смог получить фотографии этого шага.

Однако к большинству раковин прилагается шаблон для отверстия, которое необходимо вырезать в верхней части умывальника. Сай просто расположил шаблон раковины по центру разделочной доски и обвел его. Затем он просверлил пилотное отверстие на прочерченной линии сверлом по дереву. Он вставил лезвие лобзика в пилотное отверстие и вырезал отверстие для раковины.

Если вы хотите увидеть, как это сделать, вы можете проверить ЭТОТ ПОСТ, когда Сай установил раковину в комод/туалетный столик в нашей главной ванной комнате.

Назад в гостевую ванную…

Мы покрасили разделочный блок в цвет Dark Walnut от Minwax и покрыли его 5 слоями полиуретана в Semi Gloss. Он слегка отшлифовал между слоями полиэтилена.

Кстати, вы заметили мой великолепный кран Moen?! Он называется «Уотерхилл».

Moen предоставил мне этот смеситель для ремонта ванной комнаты! Я влюблен в это! Я думаю, что внешний вид этого смесителя идеально подходит для ванной комнаты в моем коттедже.

Мне очень нравится контраст блестящего хрома на мясном блоке и деревянных стенах.

Удивительно, как можно сказать, что это хорошо сделанный продукт. Это лучший смеситель, который когда-либо был в наших домах. Вы можете определить качество, просто прикоснувшись к ручке. Серьезно!

Спасибо, Моэн!

Сегодня я добавил хромированную вешалку для полотенец сбоку от туалетного столика.

Вешалка для полотенец практична, потому что на нее можно повесить полотенца для рук, но она также дает мне возможность спрятать уродливую сантехнику под туалетным столиком. Люби это!

Я в восторге от тщеславия!

Поскольку после ремонта кухни у нас остался разделочный блок, это помогло нам сэкономить немного денег в этом проекте.

Стойки для ножек, которые мы использовали для ножек, обошлись нам примерно в 120 долларов.

ЕСЛИ бы у нас было больше времени, чтобы построить этот туалетный столик, я бы, вероятно, зашел в магазин Habitat, чтобы попытаться найти 4 подходящих столба для новелла, которые я мог бы использовать для этого проекта. Если вы не хотите использовать новые столбы для этого проекта, вы можете просто использовать четыре простых прямых деревянных столба.

Итак, мы определенно могли бы сэкономить на этом проекте больше денег, если бы у нас было больше времени на его завершение.

Но у нас было всего около 150 долларов на этот туалетный столик {не считая раковины, смесителя и вешалки для полотенец.}

Я все еще думаю, что это отличная цена для сделанного на заказ туалетного столика. Я люблю это!

Чтобы ответить на ваши вопросы о нашем ремонте, я поделюсь постом о наших деревянных стенах. полная разбивка стоимости нашего ремонта ванной комнаты.

Большое спасибо, что заглянули, и желаю вам удачного дня!

Превратите вашу ванную комнату в фотолабораторию с Роуэном Рене

Превратите вашу ванную комнату в фотолабораторию с Роуэном Рене

средства фотопроизводства, в собственной ванной.

arts

BY Роуэн Рене

Роуэн Рене — гендерквир-художница, в настоящее время работающая в Бруклине, штат Нью-Йорк.

05.28.20

Десять лет назад, когда я начал изучать фотографию, я пропустил цифровую и даже аналоговую пленку. Я сразу же вернулся к началу фотографических технологий, к процессу Wet Plate Collodion. Ранняя фотография превратила науку о создании изображений — химическую реакцию со светом — в процесс «сделай сам», который можно было выполнять дома, в импровизированной лаборатории или в переносной фотолаборатории, которую можно было взять с собой в гору или куда угодно. пошел делать образы. Одна из моих самых первых фотолабораторий была встроена в большую картонную коробку. Этот доступный подход к фотографии был тем, что я носил с собой, двигаясь вперед во времени, изучая традиционные процессы фотолаборатории с современной пленкой и бумагой.

Поскольку многие из нас приспосабливаются к работе из дома, без инструментов, с которыми мы обычно работаем, дух находчивости, который я почерпнул из ранней фотографии, вдохновил меня написать этот пост о том, как переоборудовать вашу ванную комнату, чтобы создавать экспериментальные фотоотпечатки дома с использованием обычных фотоматериалов. расходные материалы, которые можно купить в Интернете.

Есть несколько важных идей, которые нужно понять, прежде чем мы начнем говорить о мельчайших деталях.

Во-первых: ваша домашняя фотолаборатория не обязательно должна быть полностью темной. Только некоторые виды очень светочувствительных материалов, таких как цветная фотобумага или черно-белая пленка, требуют полной темноты. Для этого проекта мы будем работать с ортохроматической фотобумагой, предназначенной для использования в тусклом свете от красного до янтарного. Вам все равно придется устранять крупные трещины или источники света, но небольшие отверстия, вероятно, не повлияют на эту бумагу.

Во-вторых, мы отказываемся от фотоувеличителя, который является частью оборудования, к которому многие из нас не имеют доступа дома. Вместо этого я использую продукт под названием «прямопозитивная фотобумага». При этом используется тот же химический состав черно-белой бумаги, который вы использовали бы для обработки увеличенных отпечатков, но устраняется необходимость в негативе. Вы можете использовать эту бумагу для печати без камеры, например для контактной печати или фотограмм. Или вы можете использовать его в камере. Если у вас есть доступ к широкоформатной камере, вы можете поместить ее в держатель пленки, как обычный лист пленки. Или вы можете обрезать бумагу до небольшого размера, чтобы вставить в нее 35-мм или среднеформатную камеру. Если у вас нет доступа к пленочной камере, вы можете сделать камеру-обскуру в спичечном коробке, коробке из-под овсяных хлопьев или в любом другом светонепроницаемом контейнере, который может быть у вас дома. Компания Harman, производитель бумаги, предлагает техническую спецификацию, в которой обсуждаются многие из этих вариантов и содержится вся необходимая информация для выбора времени воздействия и смешивания химических веществ.

Необходимые принадлежности для превращения вашей ванной комнаты в фотолабораторию.

Что вам нужно

• Harman Direct Pofitive Photo -Pofotion,
• Multy -Rade Developer
• ilfostop
• ilford Rapid Fixer. для хранения смешанной химии
• Щипцы для печати
• Нитриловые перчатки
• Стаканы или мерный стакан
• Светильник с красной лампочкой
• Шнурок с зажимами для пленки или прищепками
• Лента (опоясывающая или маскировочная) и
• Черная ткань, простыни или полотенца

Закрытие дверей и щелей для защиты от света.

• Устраните утечки света из вашей ванной комнаты. Если в вашей ванной комнате есть окно, вам нужно будет закрыть его плотной тканью, которая закроет большую часть света. Лента Gaffers — отличный съемный вариант для крепления ткани, не повреждая при этом саму стену. Вы также захотите устранить утечки света вокруг двери в ванную, особенно трещину под ней. Вы можете свернуть полотенце по дну и повесить кусок черной ткани на всю дверную раму. Если вы не можете устранить основные источники света в течение дня, рассмотрите возможность настройки фотолаборатории для работы ночью.
• Поскольку вы будете работать с выключенным светом в ванной, вам понадобится специальный рабочий светильник. Я использую простой клиплайт из хозяйственного магазина с красной компактной люминесцентной (CFL) лампой для вечеринок. Красный или желтый безопасный свет, предназначенный для фотографов, также подойдет. Цветовая температура важна, но не менее важна и общая яркость. Вы хотите, чтобы свет был настолько тусклым, насколько это возможно, но при этом позволял видеть детали ваших отпечатков. Если он слишком яркий, он может засветить вашу бумагу. Я рекомендую повернуть лампочку подальше от того места, где вы работаете, чтобы рассеять ее, или частично накрыть ее оловянной фольгой. Если вы хотите вернуться к обычному свету, чтобы проверить проявленные отпечатки, убедитесь, что вся неэкспонированная бумага убрана, и включите свет в ванной.

Работая при выключенном свете в ванной, Рене создает специальное рабочее освещение (до)

Работая при выключенном свете в ванной, Рене создает специальное рабочее освещение (после)

• Настройте лотки для печати. Я использую дно душа или ванны, потому что это правильный размер для всех моих поддонов, и он имеет встроенный дренаж для любых случайных разливов. Это означает, что я работаю сидя или на корточках, что может быть неудобно в течение длительного времени. Если это проблема и место позволяет, вы также можете рассмотреть возможность создания рабочей поверхности с доской поверх молочных ящиков, которая поместится в вашей ванне, или с помощью небольшого складного столика.
• Смешайте химикаты и заполните лотки в соответствии со спецификациями производителя. Помните, что химия фотолаборатории лучше всего работает при температуре 68 градусов по Фаренгейту. Если у вас нет термометра, попробуйте смешать смесь так, чтобы она казалась немного холоднее комнатной температуры, но не ледяной.

• Создайте рабочую поверхность для загрузки и выгрузки фотобумаги. Вы можете положить кусок дерева или картона над раковиной, чтобы создать поверхность.
• Работая с включенным безопасным светом, обрежьте бумагу для прямого позитива до нужного размера и загрузите ее в камеру или установку для контактной печати. Уберите всю лишнюю бумагу в светонепроницаемый контейнер (обратно в коробку и черный пакет, она пришла в рабочем состоянии) перед включением света.

Работая с включенным безопасным светом, обрежьте бумагу прямого позитива до нужного размера.

• Выйдите из фотолаборатории, чтобы подвергнуть бумагу экспонированию в соответствии со спецификациями производителей в отношении времени экспонирования в зависимости от условий освещения. Бумага для прямого позитива имеет класс ASA 3, поэтому для нее требуется значительно больше света, чем для большинства негативных пленок.