Строительство ленточного монолитного фундамента: Монолитный ленточный фундамент

Строительство ленточного монолитного фундамента своими руками

Строительство ленточного монолитного фундамента – часто встречающийся строительный процесс, особенно в практике загородного малоэтажного строительства.

Основные его преимущества – относительная простота, надежность постройки, быстрота возведения, отсутствие потребностей в сложной технике. Рассмотрим, как этот процесс можно осуществить своими руками, то есть без найма рабочих из строительных фирм.

Посмотрите видео как залить ленточный фундамент

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся при строительстве ленточного монолитного фундамента своими руками

1. Бетон. Можно использовать бетон покупной, а можно сделать его из цемента, песка, щебня, воды и дополнительных присадок (если требуется) прямо на стройплощадке своими руками.

2. Песок. Небольшое количество крупнозернистого песка потребуется для сооружения песчаной подушки под фундамент. Можно использовать речной песок. Мелкий карьерный песок для этих целей не подходит.

3. Древесные материалы для сооружения опалубки. Подойдут любые обрезки досок и фанеры. Главное условие — они должны иметь хотя бы одну сторону (поверхность) ровную.

4. Арматура и вязальная проволока. Используется как гладкая (6 мм диаметром), так и ребристая арматура (12 мм диаметром). Предназначена для сооружения армокаркаса и его последующего погружения в траншею и заливку бетоном. В этом случае бетонная лента приобретает дополнительную прочность.

Разметка под монолитный ленточный фундамент

Участок под строительство предварительно выравнивается, убирается весь мусор, затем в соответствии с проектом размечается. По всей протяженности будущего фундамента устанавливаются колышки, через которые протягивается веревка. Таким способом помечают как внешнюю, так и внутреннюю границу ленты. Важно при разметке сохранять все углы будущей ленты прямыми, без перекосов.

Рытье траншеи

Траншея выкапывается в соответствии в ранее сделанной разметкой. Глубина траншеи должна соответствовать высоте подземной части будущего фундамента с прибавкой небольшого запаса высоты (примерно 100 мм) на сооружение песчаной подушки. Обычная глубина траншеи под коттедж должна составлять порядка 400-500 мм. Стандартная ширина – 0,4 м. Стены траншеи делаются по возможности вертикальными. Поверхность дна траншеи должна быть ровной, параллельной поверхности земли. Проверить это можно с помощью уровня.

Далее по всему дну траншеи насыпается слой песка высотой примерно 100 мм, смачивается водой и хорошо утрамбовывается. Песок для траншеи нужно выбирать крупный гравилистый или среднезернистый. Не подходит мелкий желтый песок с многочисленными глинистыми включениями. Крупный песок, не содержащий в своем составе глины будет способствовать отводу воды от фундамента, предотвращая таким образом ее застой непосредственно под фундаментом.

Строительство опалубки для фундамента

Основное назначение опалубки – придание бетонной смеси нужной формы. Если грунт в траншее твердый и стены траншеи не осыпаются, то можно строить опалубку непосредственно над траншеей на высоту, которая соответствует высоте фундамента над поверхностью земли с небольшим запасом.

Если грунт мягкий, грунт стен траншеи осыпается, то опалубку строят и в самой траншее и поверх ее. Высота опалубки рассчитывается на основании двух составляющих – глубины траншеи и высоты подъема фундамента над поверхностью земли в соответствии с проектом.

Если траншея имеет глубину 0,5 м, включая 0,1 м на песчаную подушку, а высота подъема фундамента равна 0,3 м, то суммарная высота опалубных щитов составит с запасом 0,5 (глубина траншеи) — 0,1 (песчаная подушка) + 0,3 (подъем фундамента над поверхностью земли) + 0,1 м (запас) = 0,8 м.

Из досок, фанеры и подобных древесных материалов сбиваются опалубные щиты для их последующего размещения внутри всей траншеи с боковых ее сторон. Все доски сбиваются в щиты гвоздями с одной стороны, а с другой стороны щита гвозди загибаются. Таким образом, сторона, где расположены шляпки гвоздей будет иметь ровную поверхность. Во время установки щитов в траншею стороны щитов, имеющих шляпки гвоздей устанавливаются лицом к внутреннему пространству траншеи.

Опалубные щиты не должны иметь крупных щелей. Такие щели следует забить рейками. Иначе, бетонная смесь или ее компоненты через эти щели будут вытекать. Чтобы предотвратить возможный сдвиг щитов при заливке бетона, все щиты в траншее следует зафиксировать: снаружи устанавливаются подпорки из досок или другого подобного материала, противолежащие щиты сбиваются поперечными досками. В результате щиты должны быть расположены строго вертикально по всей длине траншеи с обеих ее боковых сторон.

Строительство армокаркаса

Для строительства армокаркаса используют два вида арматуры – классов А-III (ребристая арматура диаметром 12 мм) и A-I (гладкая арматура диаметром 6 мм). Первая, наиболее прочная предназначена для укладки ее продольно, вдоль всей опалубки. Вторая выполняет вспомогательную роль, располагаясь в поперечном и вертикальном положениях.

Обычно под коттедж с ленточным фундаментом арматуру укладывают в два слоя (пояса) – верхний и нижний. Продольную арматуру в одном поясе располагают так, чтобы расстояние между параллельными прутьями было равно ширине опалубки минус 100 мм (отступ).

Если ширина опалубки равна 0,4 м, то расстояние между продольными прутьями будет равно 400 — 50*2 = 300 мм. Нижний пояс должен быть параллелен верхнему, а расстояние между поясами делается по максимуму с учетом суммарного отступа в 100 мм сверху и снизу.

При глубине траншеи 0,4 м и высоте фундамента над поверхностью земли, равной 0,3 м расстояние между поясами составит 400 + 300 — 100 (отступ) = 600 мм. Отступ нужен для того, чтобы полностью исключить возможность выхода арматурных прутьев из бетонной ленты. Иначе под действием воздуха и влаги выступающие концы арматуры начнут корродировать. С отступом же вся арматура окажется погруженной в бетон полностью. Для получения более прочной ленты рекомендуется каждый слой усиливать еще одним прутком, расположенным посередине между двумя крайними продольными прутьями пояса.

Расстояние между поперечными прутьями гладкой арматуры обычно принимается равным 500 мм. Этого достаточно, поскольку основное давление здания будет приходиться на продольную арматуру, а не поперечную и вертикальную. Такое же расстояние 500 мм принимается и для вертикальных прутьев. Теперь следует места пересечения арматурных прутьев связать проволокой. Обычно для этого используется специальная проволока для вязки арматуры диаметром 0,8-1,2 мм.

Сваривать же места арматурных пересечений не рекомендуется по причине слабой работы таких сварных соединений на изгиб. Полностью готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы его нижняя часть не соприкасалась с песком следует под каркас на песчаную подушку заблаговременно положить несколько камней или кирпичей.  В местах поворота траншеи арматура также соединяется Г-образными хомутами, чтобы получить в конечном итоге прочную, единую, гибкую армоконструкцию.

Заливка бетонной смеси

Бетон заливается в траншею сразу весь, в одном месте и быстро распределяется по всему объему опалубки. Важно, чтобы бетон плотно соприкасался со стенами траншеи, не было образования воздушных пазух.

Затем залитая бетонная смесь прокалывается в нескольких местах щупом, чтобы дать возможность скопившемуся внутри бетонной смеси воздуху выйти на поверхность. Если опалубка была сделана правильно, то бетонная смесь должна будет принять правильную прямоугольную форму внутри всего объема опалубки.

Окончательные работы по возведению ленточного монолитного фундамента своими руками

В течении нескольких дней бетонная смесь должна застыть и набрать первичную прочность. Все эти дни важно укрывать фундамент от атмосферных осадков и прямых лучей солнца.

После того, как бетон полностью застынет, опалубку снимают. Монолитный ленточный фундамент готов. Далее можно приступать к его гидроизоляции и дальнейшему строительству цоколя, первого этажа и т. д.

Устройство и строительство монолитного ленточного и столбчатого фундамента своими руками

Монолитный фундамент является, наверное, самым распространенным основанием при строительстве зданий. Обусловлено это тем, что характеристики цельного изделия по определению лучше, чем, если изготавливается сборная конструкция. Кроме того, для изготовления монолитного фундамента используется самый недорогой материал в строительстве, а именно бетон.

Еще одним достоинством такого типа фундамента является то, что его можно применять при строительстве как небольших сооружений, так и высотных зданий. Единственным отличием в изготовлении оснований для столь различных по габаритам строений будет использование бетона разных марок и количество заложенной арматуры. А вот технология выполнения практически одна и та же.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Какими бывают монолитные фундаменты
• 2 Монолитный столбчатый фундамент
  • 2.1 Выполнение столбов
• 3 Столбчато-ленточный фундамент
• 4 Ленточный фундамент
• 5 Столбчатый фундамент с ростверком
• 6 Монолитная плита
• 7 Изготовление заглубленной монолитной плиты
  • 7.1 Подготовка котлована
  • 7.2 Укладка арматуры и заливка бетоном
• 8 Мелко заглубленный монолитный фундамент

Какими бывают монолитные фундаменты

Главное отличие таких оснований в способе их изготовления. Они могут выполняться как с использованием арматуры, так и без нее. Материал арматуры может быть классическим металлом, а можно обратиться к современным технологиям и использовать инновационный стеклопластик. Этот материал обладает более высокими прочностными характеристиками, кроме того, он более удобен в монтаже, а при его использовании остается гораздо меньше отходов.

Еще одно отличие выполнения монолитных оснований в том, что нередко в процессе приготовления бетона в него добавляют изрядное количество камней, а это существенно удешевляет сам фундамент. Если процентное соотношение добавки было рассчитано правильно, то на качестве изготовленного основания такой подход никак не сказывается.

Кроме того, существуют два основных вида исполнения фундамента: монолитный столбчатый, ленточный фундамент и плита.

Эти разновидности, в свою очередь, могут объединяться или подразделяться на свои типы.

Вернуться к оглавлению

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов. Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

1. Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.

   Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента

2. В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
3. В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
4. При заливке раствор трамбуется железным прутком.
5. Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Вернуться к оглавлению

Столбчато-ленточный фундамент

Этот вид основания применяется на мерзлых, водонасыщенных почвах и имеет хорошую устойчивость на склонах. В основном используется для небольших относительно легких зданий, такие как коттеджи в один-два этажа, бани, веранды и прочие подобные постройки. Также нередко столбчато-ленточный фундамент применяется как основание при установке тяжелых заборов.

Смысл такого фундамента в том, что сначала заглубляются столбы на уровень, располагающийся ниже глубины промерзания, поверху выполняется обычная лента, фиксирующая опоры.

Прежде чем начать работы необходимо выполнить проект фундамента на основании эскиза самого здания, а также рассчитать нагрузки, которые на него могут оказываться. В процессе эксплуатации на фундамент воздействует не только вес дома, но и ветер, снег и другие погодные условия.

По расчетам создается схема расположения опор, определяется их количество, материал изготовления, глубину заложения и другие факторы.

Опоры изготавливаются аналогично монолитным столбам, а уже поверх заливается ленточный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Прежде чем начать изготовление этого элемента, выполняют разметку по схеме на площадке застройки. Для этого обычно используют разметочный шнур и деревянные колышки или П-образные решетки.

1. После выполнения разметки вырывается траншея под ленту. Если грунт мягкий можно обойтись обычной лопатой, для почвы с каменистыми вкраплениями или скальными породами потребуется отбойный молоток. При возможности лучше воспользоваться экскаватором с узким ковшом.
2. Опалубку выполняют из деревянных щитов, которые изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты. Для придания прочности противоположные щиты скрепляют между собой брусками и подпирают подкосами. Последние еще и обеспечивают вертикальность стенок опалубки.
3. Заливку можно выполнить одномоментно, если в наличии есть бетономешалка или послойно, при замешивании раствора вручную. В первом случае армирование выполняют сразу, для этого арматура крепится к опалубке и заливается раствор с параллельной трамбовкой.

   Подготовка опалубки для ленточного фундамента

4. При послойной заливке вначале заливается слой бетона на треть высоты опалубки, и дожидаются схватывания. После чего укладывается арматура, и заливаются последующие слои раствора.
5. По углам ленточного фундамента арматура укладывается особым способом, прутья загибают и располагают внахлест.
6. Трамбовка выполняется при помощи виброплощадки или других подобных устройств.

Для полного затвердевания бетонному фундаменту потребуется порядка нескольких недель, в течение которых поверхность основания необходимо периодически смачивать водой и закрывать полиэтиленом или другим материалом.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент с ростверком

Не всегда возможно выполнение мелко заглубленного ленточного фундамента для фиксации опор, а иногда это просто очень дорого. Тогда применяют другой способ выполнений похожего основания, роль ленты исполняет ростверк.

По сути, это тот же ленточный фундамент, но пущенный поверху столбов и располагающийся в основном на и над землей. В редких случаях он может быть и заглубленным. При этом основная его функция не нести нагрузку, а соединять опоры в единую систему.

Поэтому используется монолитный фундамент с ростверком, как правило, для домов и коттеджей, которые нуждаются в утеплении (при изготовлении ростверк можно теплоизолировать) или так же, как и в случае со столбчатым основанием в местах, где часто происходит затопление.

Опалубка для ростверка в случае заглубленного и наземного варианта изготавливается аналогично, как и для обычного ленточного фундамента. При надземном варианте требуется усиление конструкции опалубки. Заливка и армирование проводятся по общим правилам.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

В основном используется на пучинистых и песчаных грунтах, склонных к осыпанию, а также при высоком уровне подземных вод.

Плита при деформациях почвы и движении грунта при промерзании и оттаивании будет просто опускаться или подниматься вместе со строением.

Это основание определенно слишком роскошно для применения на даче, поэтому основное его предназначение под более массивные строения. Здесь также могут быть разновидности: обычный монолит или плита на ленте.

Вернуться к оглавлению

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

• Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;
• На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
• В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
• Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
• Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
• При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

• Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
• При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
• В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;
• Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
• Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
• Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Вернуться к оглавлению

Мелко заглубленный монолитный фундамент

Более распространен в частном строительстве, так как его выполнение не требует большого количества земляных работ, основная часть фундамента будет находиться над землей.

Все, что необходимо это снять верхний слой почвы и вместо него изготовить подушку из гравия и песка.

В принципе, дальнейшее изготовление фундамента выполняется, как и в варианте с глубоко заглубленным, за некоторыми исключением:

Все остальные работы выполняются аналогично другим монолитным основаниям.

Строительство монолитного фундамента: устройство, преимущества и недостатки

Главная » Строительство фундамента под дом, дачу и гараж

Основой устойчивости и долговечности любого здания является хорошо спланированная и правильно построенная несущая система. Монолитный бетонный фундамент по праву считается самым надежным вариантом, подходящим практически для всех условий, в которых ведется строительство. Эта конструкция не отличается особой сложностью и вполне может быть изготовлена ​​самостоятельно. Однако необходимо учитывать ряд нюансов, которые присущи именно этой технологии.

Содержание

1. Устройство и особенности монолитного фундамента
2. разновидности монолитного фундамента
3. Преимущества и недостатки
4. Подготовительная работа
5. Строительство монолитного фундамента

.

Стандартный монолитный фундамент имеет такое устройство:

1. Подкладка геотекстильная. Предотвращает эрозию основания грунтовыми водами.
2. Подушка из песка и щебня. Толщина подложки колеблется в пределах 10-30 см. Камень действует как дренаж, а песок гасит колебания грунта.
3. Теплоизоляция. Чаще всего используются плиты на основе полистирола. Слой утеплителя задерживает холод, идущий от земли, и способствует созданию комфортного и здорового микроклимата в доме.
4. Опалубка. При возведении монолитного фундамента может использоваться временная или несъемная опалубка. Первый используется при заливке плиты, второй – при устройстве заглубленной ленточной системы.
5. Стальная рама. Собирается из арматуры 12-16 мм путем скручивания стержней с металлической проволокой. Его укладывают по всей площади конструкции с элементами усиления по углам.
6. Бетон. Оптимальный вариант – смесь марки М200, с индексом подвижности Р-3, водостойкостью W8 и морозостойкостью F200.

Сборная система поддержки быстрее, но дороже. Показатели прочности такой конструкции ниже, чем у монолитной.

Разновидности монолитного фундамента

Существует несколько способов изготовления монолитной несущей системы. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы.

В частном строительстве могут применяться следующие типы фундаментов:

• Ленточный. Подходит для зданий любого размера и веса. Устанавливается на всех типах грунта, кроме зыбучих песков и вечной мерзлоты. По степени погружения в грунт его подразделяют на заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный. Во всех случаях лента образует замкнутый контур, внутри которого можно оборудовать подвальное помещение.
• Тарелка. Представляет собой плиту, изготовленную методом заливки опалубки или сборную конструкцию из нескольких сегментов. Используется для строительства на неустойчивых глинистых и суглинистых грунтах. Монолитная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт.
• Столбчатый. Такая конструкция используется на плотных и устойчивых грунтах, не подверженных пучинистости. Опоры отливаются на месте или выставляются готовые изделия. После выравнивания столбы накрывают пластинами, и только потом связывают их стальными шпильками. Так конструкция становится монолитной.
• Свая. Популярная технология для строительства на склонах, неровных участках и вблизи водоемов. В заранее пробуренные скважины опускают опалубку, каркас, производят бетонирование. Сваи соединяются в единую систему железобетонным ростверком.

Основанием для выбора основания являются данные о состоянии грунта, наличии грунтовых вод, глубине промерзания земли и сейсмической активности в регионе.

Как и любая инженерная система, монолитное основание имеет свои преимущества и недостатки.

Конструктивные преимущества:

• высокая несущая способность;
• простая и доступная технология изготовления;
• применимость практически ко всем типам грунтов;
• длительный срок службы;
• виброустойчивость;
• равномерное распределение вертикальной нагрузки на грунт;
• возможность использования в качестве чернового пола.

Минусы конструкции:

• большой расход стройматериалов и приличная стоимость;
• небольшая высота над уровнем земли; монтаж
• связан со значительными физическими нагрузками при строительстве своими руками;
• невозможность обустройства подвала.

Монолитные плиты – самый надежный фундамент для жилых и хозяйственных построек.

Подготовительные работы

Начальный этап строительства – проектирование. На этом этапе проводится обследование участка, составление чертежей, расчеты потребности в материалах и инструментах.

Если взять за основу устройство монолитной фундаментной плиты по ГЭСН 81-02-06-2017 (сборник 6), то можно точно определить строительную смету.

Включает в себя следующие расходы:

• доставка оборудования и материалов, организация их хранения;
• земляные работы;
• установка опалубки, включая подготовительные действия;
• устройство рабочего места; установка оборудования;
• изготовление арматурного каркаса;
• смешивание и заливка бетонного раствора, уход за фундаментом;
• снятие опалубки;
• обратная засыпка.

В некоторых случаях могут проводиться дополнительные мероприятия.

Как правило, для работы будет достаточно таких приспособлений:

9бетономешалка 0009;
• уровень;
• болгарский;
• рулетка;
• лопата;
• ножовка по металлу;
• молоток;
• топор;
• ножницы.

Фундамент рекомендуется возводить в теплое время года, когда земля хорошо прогрелась и просохла. Желательно иметь благоприятный прогноз погоды хотя бы на неделю.

Строительство монолитного фундамента

Устройство монолитной крепи предполагает достаточно большой объем земляных работ. Выполнять это действие можно вручную, но при рытье большого котлована целесообразно задействовать землеройную технику. Глубина определяется толщиной плиты, а она, в свою очередь, определяется массой здания со всем его содержимым.

Существуют такие нормы для монолитного фундамента:

• 20 см — сараи, гаражи, беседки, летние кухни, легкие каркасные дома;
• 30 см — одноэтажные здания из кирпича, бруса, бревна, газобетона с железобетонной плитой перекрытия;
• 40 см — двухэтажные кирпичные дома, коттеджи с мансардой, небольшие гостиничные комплексы.

При планировании устройства фундамента следует подходить к выбору толщины плиты с перспективой на будущее. Вполне возможно, что через некоторое время можно будет построить дополнительный этаж, а для этого потребуется более мощный фундамент.

Устройство монолитного фундамента выполняется в следующей последовательности:

1. Разметка на местности. Обозначение границ здания с учетом установки опалубки.
2. Выемка из котлована. Выравнивание и уплотнение дна.
3. Укладка геотекстиля. Ткань укладывают полосами с нахлестом 15-20 см. Стыки проклеены.
4. Размещение труб канализации и водоснабжения. Обратная засыпка подушки из слоев щебня и песка. Выравнивание и уплотнение отвала. Если это предусмотрено проектом, укладывается утеплитель.
5. Монтаж опалубки. Учитывая небольшую высоту плиты, целесообразно использовать доски толщиной 30-50 мм.
6. Устройство гидроизоляции. Для этого хорошо подходит рубероид на основе стекловолокна. Делается запас для вывода материала на поверхность плиты.
7. Усиление. Рамы и стержни соединены проволокой, которая завязана в тугой узел. Утюг протирают от жира, очищают от ржавчины, а затем обрабатывают средством от коррозии. Устанавливаются опоры и распорки.
8. Приготовление бетона и его заливка в опалубку. Поверхность выравнивается шваброй с длинной ручкой.

Через 2-3 дня опалубку снимают, плиту накрывают полиэтиленом и ежедневно поливают водой. Продолжить строительство можно через 28 дней.

Инструкция по устройству ленточного монолитного фундамента | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели

• Русский
• Автокад
• WP — Планы работы
• Образовательный

Узнайте, как скачать этот материал

Telegram бот для поиска материалов

Подпишитесь, чтобы получать информацию о новых материалах:

t.