Строительство крыльца из бетона: Как сделать крыльцо из бетона?

Строительство крыльца к частному дому

Доброе время суток, друзья! В этой заметке я подробно остановлюсь на строительстве крыльца к частному дому или любому другому объекту. В ходе работы моей бригадой возводились различные конструкции из бетона, кирпича, дерева, других материалов. Поэтому все, что я расскажу, проверено на собственном опыте. Если будут вопросы – пишите, постараюсь ответить

Удобное крыльцо в частном доме является весьма важным элементом, который представляет собой сложный архитектурный объект. И так как с крыльца начинается вход в дом, то к его постройке следует отнестись ответственно и серьезно. Стоит отметить, что крыльцо частного дома должно быть функциональным и соответствовать общему интерьеру дома. Кроме того, оригинальное оформление крыльца может стать для дома идеальной визитной карточкой, подчеркивающей стиль и безупречный вкус хозяев.

Практически любое крыльцо, построенное моей бригадой, имеет уникальную форму.

Крыльцо для частного дома может быть сделано из таких материалов:

• Бетон – это самый универсальный материал при возведении различных построек, в том числе и крыльца в загородном доме. Бетон отличается высокой прочностью и надежностью. Бетонную конструкцию можно дополнить различными дизайнерскими решениями, например, выложить поверхность плиткой либо выполнить отделку натуральным или искусственным камнем.

• Металл для изготовления крыльца применяется за счет своих высоких показателей прочности и долгого срока эксплуатации при правильной обработке и уходе. Очень привлекательно смотрится металлическое крыльцо с элементами ковки. К недостаткам следует отнести подверженность коррозии и тот факт, что в зимний период металл становится достаточно скользким, что может привести к травмам.

• Кирпичная или каменная кладка всегда смотрится эстетично и привлекательно. Поэтому многие домовладельцы предпочитают строить крыльцо из кирпича или камня либо облицовывать ими готовую конструкцию из бетона. Но стоит отметить, что кирпич подвержен влиянию температур и воздействию атмосферных осадков, что нередко приводит к разрушению фасада крыльца.

Основные составные части крыльца:

• Ступени. Высота и ширина ступеней должна быть максимально комфортными для подъема и спуска. Оптимальная высота для лестничной ступеньки обычно составляет 14-17 см и не должна быть больше 20 см. Ширина ступени должна быть не менее 28-30 см, чтобы нога взрослого человека становилась на нее всей ступней. Кроме того, при разработке проекта важно учесть, что все ступеньки лестничного пролета должны быть одинакового размера по высоте и ширине. Также немаловажным пунктом является уклон лестницы, который должен быть в пределах 30^о, более крутая лестница становится не только неудобной, но и небезопасной. Некоторые специалисты считают, что количество ступеней должно быть нечетным, то есть для того чтобы движение по лестнице было комфортным спуск и подъем должны начинаться и заканчиваться с одной ноги. Поэтому при проектировании лестничного марша общую высоту крыльца следует разделить на нечетное количество ступеней.

• Перила или поручни. Высота ограждения должна быть такой, чтобы человек среднего роста мог свободно держаться за поручень. Поэтому оптимальная высота перил берется из расчета 90 см от поверхности площадки или ступеней. В доме, где есть маленькие дети, рационально сделать дополнительный поручни ниже основных. Перила крыльца должны быть гладкими без зазоров, чтобы исключить травмы рук.

• Козырек или навес

   над крыльцом выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Козырек используется как конструкция, защищающая входную дверь от палящего солнца и попадания влаги. В непогоду более комфортно спрятаться под навесом, открывая замок входной двери. Если козырек оформить под дизайн дома, он украсит и дополнит экстерьер сооружения. По конфигурации козырьки бывают арочными, куполообразными, прямыми и вогнутыми. Оптимальные размеры навеса определяются исходя из материала изготовления и конфигурации.

• Площадка перед входом в дом должна быть хотя бы минимальной для удобного открывания двери. Так как, по сути, входная дверь — это эвакуационный выход, то согласно СП 1.13130.2009 пункт 5.2.3. площадка перед наружной дверью должна быть строго горизонтальная с глубиной не менее 1,5 ширины полотна двери. Поверхность площадки должна быть твердая и нескользкая, без сколов, выбоин и препятствий.

  Ширина площадки должна быть не менее 2-2,5 метров для удобного маневрирования.

Удобное крыльцо в частном доме является весьма важным элементом, который представляет собой сложный архитектурный объект. И так как с крыльца начинается вход в дом, то к его постройке следует отнестись ответственно и серьезно. Стоит отметить, что крыльцо частного дома должно быть функциональным и соответствовать общему интерьеру дома. Кроме того, оригинальное оформление крыльца может стать для дома идеальной визитной карточкой, подчеркивающей стиль и безупречный вкус хозяев.

Мои советы: как построить простое крыльцо из бетона своими руками.

Железобетонный фундамент под крыльцо следует заливать одновременно с фундаментом под весь дом — так конструкция будет намного прочнее и целостнее. Если же при проектировании дома эту деталь упустили, то произвести заливку фундамента под крыльцо можно и позже.

Определившись с формой крыльца можно приступать к его возведению.

1 Этап. Для начала необходимо подготовить площадку в том месте, где будет расположено крыльцо. При помощи колышек и веревки делается разметка согласно заранее подготовленной схеме. Затем выкапывается котлован по периметру будущего крыльца глубиной не менее 50 см. По периметру фундамента необходимо соорудить опалубку из гладкой фанеры либо досок.

2 Этап. На дно котлована высыпается 10-15 см песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Затем укладывается хорошо уплотненный 20 сантиметровый слой щебня.

3 Этап. Следом периметр опалубки и дно котлована необходимо укрыть слоем геотекстилем либо рубероидом.

4 Этап. Дальше необходимо произвести армирование бетонной подушки. Для этого используются прутки стальной рифленой арматуры диметром 12-16 мм, которые связываются в сетку ячейками 10х10 см при помощи вязальной проволоки. Сетка укладывается на специальные проставки таким образом, чтобы металл был полностью погружен в бетон.

5 Этап. После того как произведено армирование замешивается бетон в пропорции:

• цемент марки не ниже М400 – 1 часть;
• песок речной просеянный – 3 часть;
• щебенка средней фракции – 5 частей.

Готовый цементный раствор заливают в опалубку и при помощи виброрейки выравнивают и избавляются от ненужных пузырьков воздуха и пустот. Бетонное основание следует оставить на несколько дней для набора прочности.

6 Этап. Следующим большим шагом является сооружение опалубки для ступенек. Для этого используют толстую фанеру с гладкой поверхностью. Высота опалубки должна превышать высоту будущего крыльца примерно на 20 см.

Все элементы опалубки крыльца вырезаются по форме и высоте ступени, устанавливаются и стягиваются металлическими пластинами либо деревянными брусками.

Для того чтобы боковые бруски не разъезжались их дополнительно укрепляют ребрами жесткости.

Каждая ступенька должна быть армирована сварной сеткой либо стальными рифлеными прутами арматуры, связанными в ячейки. Лично я использую следующий подход. Первоначально собираю стальной каркас в форме будущей лестницы и затем уже устанавливаю вокруг него опалубку.

Заливка бетона производится с нижней ступени, после чего его оставляют на некоторое время для набора необходимой прочности, прежде чем приступать к заливке следующей ступени. После заливки бетона в опалубку для ступени необходимо выровнять и удалить пустоты воздуха и пузыри воздуха.

Опалубку можно снять через 10-14 дней, но стоит учесть, что окончательную прочность бетон наберет только через 20-30 дней.

После полного застывания бетона можно приступать к отделочным работам. Для этого применяется облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

7 Этап. Крыльцо с минимальным количеством ступенек все равно необходимо обеспечить перилами или поручнем для безопасности передвижения, а также для помощи людям пожилого возраста и маленьким детям.

8 Этап. Над крыльцом следует сделать козырек или навес. На сегодняшний день самый распространенный вариант для навесов или козырьков это комбинирование металла с поликарбонатом. Также часто используют черепицу, металлочерепицу, ПВЛ, профлист и т.д. Приобрести стройматериалы можно в компании «УралСибМет». Ссылка на раздел каталога здесь.

При строительстве бетонного крыльца можно использовать фибру – современный материал для армирования. Прочитать про фибру более подробно можно здесь.

Как соорудить металлическое крыльцо

Для изготовления крыльца из металла я предлагаю использовать профильные трубы, швеллер, металлический уголок, стальную арматуру и прочий металлопрокат. От качества выбранного материала будет зависеть прочность будущей конструкции.

Металлическое крыльцо не такое массивное в отличие от бетона, но также нуждается в качественном фундаменте под него. Глубина залегания фундамента должна быть не менее 1 м, так как при мелком фундаменте высока вероятность, что конструкцию поведет в стороны в результате движения грунтовых вод или усадки почвы под ним.

Для металлического крыльца я иногда использую технологию заливки ленточного или столбчатого фундамента. Но самым оптимальным вариантом, по моему мнению, является свайный фундамент. Стойки связываются между собой уголками или швеллером по периметру нижней и верхней площадки.

Изготовление крыльца из профильной трубы

При наличии определенного опыта изготовить крыльцо из профильной трубы можно самостоятельно, не прибегая к помощи нашей бригады и других сторонних специалистов. Для этого необходимо следовать определенным правилам:

1. Для начала создается прочная основа – фундамент.

2. Затем устанавливаются два металлических швеллера. Один конец швеллера монтируют к фундаменту, другой – к основанию площадки крыльца. С учетом наклона в пределах 30^о.

3. Делается разметка местоположения ступеней и изготавливается крепеж для них из равнополочного металлического уголка 50 мм. Вырезают заготовки равные по высоте и ширине ступенек и сваривают их под прямым углом, чтобы получить Г-образную форму.

4. Сборка каркаса начинается с нижней ступени. Готовая Г-образная форма приваривается по контуру к левой тетиву согласно разметке, вымеряется горизонталь ко второй направляющей и приваривается вторая деталь на том же уровне. Готовые элементы соединяются равнополочным уголком, формируя контур каждой из последующих ступеней.

5. Готовые ступени обшивают деревом толщиной не менее 3 см. Для обшивки ступеней используют износостойкие породы дерева, такие как ясень, дуб или сосна. Также используют металл, который приваривают в форму ступеней или приклеивают плитку. На площадку перед входом настилается пол из дерева или приваривается металлическая пластина.

6. Когда каркас готов можно приступать к монтажу перил.

7. Чтобы металлическая лестница прослужила достаточно долгий срок необходимо обработать все сварные швы шлифовальной машинкой до состояния гладкости, удалить масляные пятна и ржавчину и обработать все металлические детали специальным антикоррозийным составом. После высыхания следует нанести слой масляной краски либо эмали. После того, как первый слой краски высох, необходимо нанести второй, дополнительный слой.

Все деревянные детали также стоит обработать противогрибковыми средствами и нанести лак или краску. 

При облицовке крыльца металлом либо плиткой следует учесть климатические и погодные условия. Так в холодное время года такая облицовка ступеней может стать весьма травмоопасной из-за образования наледи. Поэтому плитку стоит выбирать рифленую. Кроме того, в настоящее время выпускают ступени для наружных лестниц с электрическим подогревом, который препятствует образованию наледи.

Я надеюсь, что после прочтения статьи, вы стали больше разбираться в особенностях строительства крыльца. Если что-то непонятно, пишите. Постараюсь более подробно осветить тему и отвечу на возникающие вопросы. В целом, статья написана на собственном опыте, за каждое слово могут поручиться. В следующем материале я расскажу об особенностях организации системы освещения участка. Если есть другие интересные темы и вопросы ко мне, обращайтесь.

Рекомендованые товары

• Арматура
• Трубы ВГП
• Трубы профильные
• Электроды
• Цемент

Бетон для крыльца: марка, состав и пропорции

Крыльцо является обязательным элементом входной группы дома. Оно защищает жилье от уличной пыли, грязи и осадков, а также выполняет декоративную функцию. Существует множество материалов, из которых можно сделать крыльцо: это и доски, и металл, и кирпич, и даже деревянные поддоны. Однако самым надежным и долговечным будет крыльцо из бетона.

• Бетон для крыльца: марка, состав и пропорции
• Марка бетона для крыльца
• Марка и класс прочности – в чем разница?
• Какие марки (классы) бетона подходят для крыльца?
• Состав бетона для крыльца
• Пропорции бетона для крыльца
• Рецепты для получения разных марок бетона
• Почему не следует отмерять компоненты в килограммах?

В этой статье вы узнаете, какой бетон можно использовать для устройства крыльца и ступеней лестницы на улице. Мы разберем основные марки, состав и пропорции бетонной смеси, а также расскажем о нюансах, которые помогут вам избежать ошибок при выборе компонентов.

Если же вас интересует технология монтажа бетонного крыльца, рекомендуем ознакомиться со статьей Крыльцо для частного дома из бетона своими руками.

Марка бетона для крыльца

Под термином «марка» подразумевают прочность бетона – то, какую нагрузку он сможет выдержать, сохраняя свою структуру. Измеряют этот показатель в килограммах на квадратный сантиметр. В общей сложности насчитывается 20 марок – от М50 до М1000. Цифра рядом с буквой «М» как раз и указывает на предельную нагрузку. Например, бетон М200 разрушается при давлении примерно в 200 кг/см².

Почему примерно? Дело в том, что присвоение бетону марок используется лишь для сбора статистических данных и дает лишь приблизительное понимание о реальной прочности материала. К тому же, данный метод является устаревшим, и сегодня на смену ему пришла более точная система.

Марка и класс прочности – в чем разница?

На бетонных заводах, в лабораториях, а также в среде профессиональных строителей прочность бетона обозначается не марками, а классами. Класс говорит о том, какую нагрузку (в мегапаскалях) выдерживает бетон. При этом, проводится серия испытаний, а за результат принимается минимальный показатель, которому соответствовал бетон в 95% опытов.

Таким образом, класс указывает на обеспеченную прочность бетона. На самом деле, она может быть и выше, но здесь не так важно предельное значение.

Но если есть настолько точный способ определения прочности, тогда зачем же до сих пор используются марки? Все просто: определить класс бетона можно только в лабораторных условиях. Но когда вы готовите смесь своими руками, нужно ориентироваться хотя бы на какие-то цифры. Вот здесь и приходят на выручку марки.

Смешав компоненты бетона в нужных пропорциях, вы сможете добиться примерного соответствия той или иной марке прочности. К примеру, чтобы приготовить бетон М200, вам нужно взять одну часть цемента, 3,5 части песка, а также 5,7 частей щебня. Чуть позже мы еще остановимся подробнее на конкретных рецептах для разных марок. А пока лишь скажем, что даже без лабораторного оборудования вы можете примерно спрогнозировать прочность будущего бетона.

Товарный же бетон (то есть, тот, который производится на заводах) не всегда имеет обозначение марки. Поэтому будет нелишним разбираться и в классах прочности. К счастью, в этом нет ничего сложного, и ниже вы можете увидеть таблицу перевода марок в классы.

Вы также можете произвести расчеты самостоятельно. Для этого нужно знать, что:

1 МПа – это 10.197162 кг/см²

1 кг/см² – это 0.098067 МПа

Например, если бетон способен выдержать нагрузку в 80 кг/см², то это эквивалентно 7,84 МПа. В этом диапазоне находятся классы В7,5 и В10. Но, как мы уже говорили выше, для присвоения класса берется не максимальный, а минимальный показатель прочности. Поэтому в данном случае бетон будет иметь класс В7,5.

Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки

Подробнее о нас читайте здесь

7 904 179–31–56

Валентин Юрьевич Швец

Директор «БетонСтрой»

Какие марки (классы) бетона подходят для крыльца?

Чаще всего в интернете можно встретить информацию о том, что для этих целей следует использовать марку М150 (В10) или М200 (В15). На первый взгляд, это логично. Обе разновидности обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес одного-двух человек (а по лестнице и крыльцу в основном передвигаются только люди).

И тут важно брать в расчет такой показатель как плотность бетона. У марки М200 она достигает 2 400 кг/м³. Предположим, что мы заливаем данной смесью крыльцо с длиной 2 метра, шириной 3 метра и высотой 0,3 метра. Перемножив эти значения, получаем объем – почти 2 куба. Такое крыльцо будет весить более 4 тонн. Если мы установим его на ленточный фундамент, то конструкция просто не выдержит и разрушится под собственным весом.

Поэтому само крыльцо можно залить бетоном М200. В регионах с теплым климатом подойдет даже марка М150. Но вот фундамент под крыльцом нужно делать из более прочного материала. Оптимальным вариантом для размещения на стабильных грунтах с низким УГВ будет бетон М250 (В20). Если же на участке высоко стоят грунтовые воды, тогда фундамент заливается бетоном М300 (В22,5).

Марки М50 (В3,5) и М100 (В7,5) из-за низкой водостойкости и прочности в наружных работах не применяются, поэтому для заливки крыльца не подойдут. При этом и все, что выше марки М300, также не используется: это тяжелые бетоны с отличными показателями прочности и морозостойкости. Из них строят фундаменты многоэтажных домов, мосты и различные инженерные сооружения. Обычное крыльцо частного дома никогда не будет испытывать столь высокие нагрузки, да и стоит высокомарочный бетон слишком дорого, чтобы применять его для таких примитивных работ.

Состав бетона для крыльца

Обязательными компонентами бетонной смеси являются:

• Вяжущее вещество
• Крупный заполнитель
• Мелкий заполнитель
• Затворитель

Надо сказать, что крыльцо относится к конструкциям, постоянно находящимся в контакте с окружающей средой. Атмосферные осадки и грязь подвергают бетон воздействию различных солей, кислот и прочих веществ, негативно влияющих на свойства материала. К тому же, крыльцо является местом повышенной проходимости, что ускоряет его износ.

Учитывая все эти факторы, бетон требует дополнительной защиты. Поэтому в состав добавляются специальные пластификаторы и присадки, улучшающие его характеристики.

А теперь давайте подробно разберем каждый из компонентов смеси.

Вяжущее вещество

Как следует из названия, его задача – связать компоненты раствора в единое целое. Лучше всего с этим справляется портландцемент. Это рассыпчатый материал серого цвета, обычно продающийся в мешках или банках. При покупке следует обращать внимание на маркировку. Для заливки крыльца подойдет цемент ЦЕМ I 32,5 Н (марка М400) или ЦЕМ I 42,5 Н (марка М500).

Учтите, что у цемента очень ограниченный срок годности. Уже спустя два месяца с момента производства он начинает терять первоначальные свойства. Поэтому покупать его нужно перед началом работ по возведению крыльца. Даже если у вас где-то завалялся целый мешок старого цемента, использовать его не стоит – бетон получится некачественным.

Вступая в реакцию с водой, цемент моментально начинает схватываться. Уже через час он превращается в камень. Главное – чтобы это не произошло до приготовления бетонной смеси. Обратите внимание на внешний вид материала. Если в нем присутствуют твердые комки, значит он уже схватился. Готовить бетон из такого цемента нельзя.

Крупный заполнитель

Именно благодаря ему готовая смесь имеет право называться бетоном. В противном случае будет просто цементно-песчаный раствор. Это тоже неплохой строительный материал, но для устройства крыльца не подойдет.

В качестве крупного заполнителя желательно купить щебень фракции 5-10. Есть еще фракция 5-20, но она содержит достаточно крупные зерна, из-за которых будет сложно выровнять поверхность ступеней.

Большое значение имеет то, из какой породы был произведен щебень. Наиболее качественными являются гранитная, амфиболитовая и серпентинитовая разновидности. Они позволят вам приготовить прочный и износостойкий бетон. Мраморный, кварцевый и диоритовый щебень, а также габбро брать не стоит.

Если нет возможности приобрести щебень (такое часто бывает в регионах, где нет плотных горных пород), можно обойтись гравием. Только не покупайте природный гравий: при очень низкой стоимости этот материал обладает столь же низкой прочностью и содержит много глины, ила и прочих посторонних включений.

Гравий должен быть обязательно дробленым. Лучшим вариантом будет колотая галька. Она уступает по характеристикам щебню, но для данных работ сгодится.

Заливка монолитного крыльца требует больших объемов бетона, а это может серьезно ударить по бюджету. И тут народные умельцы придумывают разные хитрости. Например, добавляют в бетон битый кирпич, шифер, бетон и другой строительный мусор. Логика такая: материал твердый, не стоит ни копейки и позволяет заполнить объем, сэкономив на дорогих компонентах. Некоторые даже утверждают, что бетон на выходе получается более прочным.

Тут нужно понимать две вещи. Во-первых, из мусора никогда не получится качественный бетон. Продемонстрируем это на примере битого кирпича. По сути, это обожженная глина; пока кирпич сохраняет товарный вид, он отлично справляется со своими задачами. Но если в его структуру попадает вода, материал начинает крошиться и превращается в кашу. Добавьте такой заполнитель в бетонный раствор – и уже на следующий сезон ваше крыльцо покроется трещинами, которые невозможно будет отремонтировать.

И второй момент: чем более однородной получится бетонная смесь, тем лучше она будет переносить нагрузки. Именно поэтому в состав добавляются мелкозернистые фракционные компоненты, имеющие частицы почти одинаковых размеров. Битый кирпич и бетон могут содержать крупные куски, которые будут иметь гораздо более низкое сцепление с цементом и заполнителями. То же самое касается и шифера: он обладает высокой лещадностью – иначе говоря содержит плоские куски. Именно по ним начнется образование трещин в бетоне.

Мелкий заполнитель

Он позволяет снизить расход цемента и делает смесь более однородной. Чаще всего рекомендуют использовать речной песок. Да, это хороший материал: во время добычи он промывается водой, благодаря чему устраняются примеси глины. Но есть у такого песка и небольшой недостаток. Его зерна десятки и сотни лет находились на дне реки. За это время они окатались и приобрели гладкую поверхность. В бетонном растворе речной песок будет иметь низкое сцепление с другими компонентами.

Гораздо лучшим выбором будет карьерная разновидность. Но и здесь нужно сделать одно уточнение. Карьерный песок может добываться открытым способом. В таком случае он просто собирается с поверхности земли и сразу отправляется на продажу. Такой материал может содержать глину, плодородный слой земли, останки растительности и даже бытовой мусор. Для бетона он, конечно же, не подойдет.

Вам нужен карьерный намывной песок. Принцип его добычи схож с речной разновидностью. Для этого сырье погружается в искусственный водоем, а затем поднимается обратно, попутно проходя очистку от посторонних включений. Преимуществом данного песка является то, что его зерна имеют шероховатую поверхность, поэтому отлично сцепляются с цементом и крупным заполнителем.

Кстати, если в вашем регионе производится качественный щебень, не торопитесь покупать песок. Обратите внимание на отсев. Это побочный продукт дробления щебня, который представляет собой мелкие зерна, не попавшие ни в одну из стандартных фракций. По своим характеристикам он превосходит даже промытый карьерный песок, а стоит зачастую дешевле.

Что касается размера зерен, то для песка оптимальным будет диаметр 2-3 мм. Отсев следует покупать фракции 0-5 или 0-10.

Затворитель

Под этим странным термином кроется обычная вода. Она необходима для запуска процесса схватывания цемента. Вода должна быть обязательно чистой, без каких-либо примесей и запахов. В остальном особых требований к этому компоненту нет.

Пластификаторы и добавки

Поскольку бетон – это пористый материал, а крыльцо почти никак не защищено от воздействия влаги (дождей, снега), имеет смысл в бетонный раствор добавить водоотталкивающую присадку. Это важно, потому что вода, попадая в микропоры бетона и замерзая, начинает расширяться в объеме. Внутри бетона создается избыточная нагрузка, из-за чего он в итоге разрушается. Специальная присадка обладает гидрофобным эффектом: она защищает конструкцию от проникновения влаги, тем самым повышая срок службы крыльца.

Крыльцо будет регулярно испытывать нагрузки от проходящих по нему людей. Со временем бетон начнет истираться и крошиться. Чтобы это не произошло слишком быстро, в смесь можно добавить армирующее фиброволокно. Оно способно снизить истираемость бетона на 50% и даже более. К тому же, фибра повышает устойчивость бетона к механическим повреждениям (например, ударам) и препятствует образованию трещин в крыльце.

При заливке бетона в опалубку очень важна его подвижность. Чем выше этот параметр, тем лучше уплотняется раствор. Для крыльца рекомендуют готовить бетон с маркой подвижности П3 (оседание конуса на 10-15 см). Однако укладывается такая смесь тяжело: внутри могут остаться пустоты, которые серьезно понизят прочность конструкции. Выхода два: либо использовать глубинный вибратор, либо добавить в раствор пластификатор, повышающий подвижность смеси до марки П5 (оседание конуса более 20 см). В таком случае для уплотнения смеси достаточно провести обычное штыкование. Такой пластификатор позволяет снизить расход цемента на 10%, а также повысить прочность бетона до 20%.

Все эти присадки не являются обязательными компонентами бетона. Но в случае с устройством крыльца их настоятельно рекомендуется добавить в раствор. Они не только значительно облегчают работу с бетоном, но и защищают конструкцию от вредного воздействия окружающей среды.

Пропорции бетона для крыльца

Открыв любой строительный форум, вы найдете сотни рецептов для приготовления бетона. Кто-то добавляет больше песка, другие – наоборот – щебня, третьи вообще смешивают компоненты «на глаз». Как мы уже говорили выше, от правильности пропорций зависит соответствие бетона требуемой марке. Поэтому нужно четко соблюдать соотношение цемента, заполнителей и воды.

Рецепты для получения разных марок бетона

Ниже мы приведем таблицу пропорций, используя которую, вы сможете приготовить бетон нужной прочности.

Пропорции для приготовления бетона М150 (В10) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М150 (В10) на цементе М500

Пропорции для приготовления бетона М200 (В15) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М200 (В15) на цементе М500

Пропорции для приготовления бетона М250 (В20) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М250 (В20) на цементе М500

Пропорции для приготовления бетона М300 (В22,5) на цементе М400

Пропорции для приготовления бетона М300 (В22,5) на цементе М500

Как видите, чем выше марка, тем больше в бетоне цемента. Вода добавляется в смесь постепенно, небольшими порциями. Ее соотношение с цементом не должно превысить 1:1. Вообще, считается, что чем меньше воды, тем лучше. Однако это затрудняет укладку: бетон становится малоподвижным и тяжело уплотняется.

В идеале смесь должна быть такой, чтобы она не прилипала к лопате «намертво», но при этом и не растекалась. Нужно добиться консистенции густой сметаны или теста. Все компоненты должны быть тщательно перемешаны.

Почему не следует отмерять компоненты в килограммах?

В таблицах выше мы указали пропорции в частях. Это сделано не случайно. На многих строительных сайтах и форумах пишут, что для получения одного куба бетона М200 нужно примерно 330 кг цемента, 1 250 кг щебня, 600 кг песка и 200 литров воды. С одной стороны, все понятно, но давайте обратим внимание на такой показатель, как насыпная плотность.

Например, у щебня она может колебаться от 1 170 до 1 650 кг/м³. А это значит, что в первом случае вам нужно будет взять 0,93 куба щебня (93 ведра по 10 литров), а во втором — 1,24 куба (124 ведра по 10 литров). Разница — 31 ведро щебня. Аналогичная ситуация и с песком. Он, кстати, еще может иметь повышенную влажность после дождей, что тоже увеличит его плотность, а значит и вес. Чтобы рекомендовать настолько точные пропорции, нужно знать, из каких пород будет ваш щебень и песок, какой у них размер зерен и влажность.

Поэтому правильнее ориентироваться не на килограммы, а на части. Возьмите несколько одинаковых емкостей, чтобы отмерять компоненты. Например, это могут быть 10-литровые ведра. Одно вы будете использовать для сухих материалов (цемент, щебень и песок), другое – для воды. Так вы сможете соблюсти нужные пропорции и получите наиболее качественный бетон.

Подводя итог, еще раз повторим, что бетон является самым надежным и прочным материалом для установки крыльца в частном доме. Он не гниет, не скрипит и не ржавеет, имеет высокую устойчивость к нагрузкам и пожаробезопасен. С помощью опалубки вы можете придать смеси любую форму, а после застывания бетон можно оформить плиткой, керамогранитом, террасной доской, натуральным камнем и многими другими материалами.

При выборе компонентов для раствора нельзя экономить на цементе и заполнителях. Если вы не готовы тратить деньги на мощную конструкцию, сделайте небольшое и легкое крыльцо на ленточном фундаменте. Но если вы заливаете именно монолитное крыльцо, то нужно быть готовым к достаточно большим затратам. С другой стороны, правильно приготовленный бетон прослужит вам десятки лет и будет требовать лишь косметического ремонта.

Бетонное крыльцо, что можно и чего нельзя делать / Вода является основным фактором в большинстве ремонтных работ

В: Я видел несколько бетонных крыльцов с лепниной снаружи, перестроенных в районе залива. Можете ли вы рассказать об их конструкции и о том, что выходит из строя, требуя их ремонта? У меня есть бетонное крыльцо, которое скоро нуждается в косметическом ремонте. Они построены с деревянным каркасом, залитым бетоном поверх дерева? Кроме того, краска вздулась на моих ступеньках. Как мне переделать это, чтобы это не повторилось?

О: В районе залива есть десятки тысяч лепных бунгало. Большинство из них были построены в 1930-х и начале 1940-х гг. Практически все крыльца были построены с бетонными настилами.

«Бетонное крыльцо» — неправильное название. Вместо монолитного бетона типичное бетонное крыльцо представляет собой залитую бетонную плиту на деревянном основании. Ступени тоже не бетонные. Они залиты бетоном, сформированы в виде ступенек над деревянным пандусом. Штукатурка по бокам крыльца нанесена на стандартную стену с деревянным каркасом 2 на 4.

Основная часть конструкции деревянная, а не бетонная. Когда «бетонным крыльцам» требуется ремонт, почти всегда виновата вода. Дерево и вода просто несовместимы.

Потребность в дорогостоящем ремонте возникает в течение многих лет, так как вода проникает через трещины в плите и вокруг нее и проникает в нижний деревянный каркас, вызывая его гниение.

Без поддержки рамы тяжелый бетон оседает, что приводит к большему количеству трещин. Больше воды проникает и вызывает больше гнили. В конце концов, крыльцо необходимо заменить.

Устройство крыльца практически идентично устройству пола в доме. Балки пола, опирающиеся на каленую стену, покрыты черным полом из фанеры или досок толщиной 1 дюйм и шириной от 8 до 12 дюймов. Чаще всего, но не всегда, на 1-дюймовые доски настилали мембрану из строительной бумаги, пытаясь создать пароизоляцию.

Черный пол залит бетоном на три-четыре дюйма и вуаля —

у вас есть крыльцо.

Ступени создаются путем создания пандуса из дерева, а затем изготовления деревянных форм для ступеней. Как только бетон в формах высохнет, формы удаляются, оставляя бетонные ступени. Деревянный пандус остается на месте.

Домовладелец может существенно замедлить процесс гниения, регулярно выполняя техническое обслуживание, направленное на предотвращение попадания воды в каркас.

Регулярно осматривайте крыльцо. Заделайте все щели. Для этой цели доступен бетонный герметик / герметик. Обратите особое внимание на стороны плиты, где она соприкасается со стеной дома. Эти места особенно подвержены протечкам. Наконец, держите крыльцо окрашенным.

Вздутие краски может быть результатом плохой подготовки. Но, скорее всего, это также результат инфильтрации воды. Бетон пористый и легко проводит воду. Влажный бетон нагревается солнцем, вода расширяется и пузырится на краске.

Соскребите и проволочной щеткой весь отслоившийся бетон и краску с поверхности. Залатайте любые дыры в шагах. Доступен ряд быстросохнущих составов для ремонта бетона. После того, как вы удалили облупившуюся краску и залатали, отложите покраску как минимум на неделю. Это говорит о том, что любая остаточная влага в бетоне испарится.

Нанесите два слоя качественного покрытия для крыльца и террасы. Мы всегда были неравнодушны к эпоксидным смолам на водной основе.

More Front Porch Progress (Строительство деревянного крыльца над существующим бетонным крыльцом)

Последнее обновление: 24 марта 2018 г., Кристи Линауэр

Погода за последние пару дней была великолепная, так что я воспользовался этим и добился значительных успехов в преображении моего переднего крыльца. Если вы пропустили первые пару сообщений об этом проекте, вы можете щелкнуть ссылки ниже, чтобы узнать подробности.

• Часть 1 – Обшивка существующего бетонного крыльца деревом
• Часть 2 – Деревянное крыльцо Progress

Но если в двух словах, то я строю деревянное крыльцо поверх моего существующего бетонного крыльца. Поэтому, чтобы сделать это, мне пришлось установить деревянные стояки, используя обработанные под давлением 2 x 4, рассчитанные на контакт с землей (разорванные на нужную высоту, чтобы выровнять последний пол крыльца), прикрепленные к бетону с помощью наружного строительного клея и бетонных винтов. Эти подступенки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, чтобы служить балками и давать мне то, к чему я могу прикрутить доски крыльца. Выглядели они так…

Но опять же, для получения более подробной информации об этой части вы можете нажать здесь и здесь.

Прежде чем добавить плинтус (облицовочную панель?), мне еще нужно было добавить распорки по краям бетонного крыльца. Их цель — предоставить воде место для стока. Если бы я просто прикрепил плинтус непосредственно к краю бетонного крыльца и достаточно высоко, чтобы он касался досок крыльца, я бы фактически создал плотину, которая удерживала бы воду каждый раз, когда идет дождь. Поэтому, чтобы обеспечить пространство за плинтусами для стока воды, я вырезал несколько кусков длиной от 2 х 4 до 5 дюймов и прикрепил их к концам стояков.

Большинство подступенков были достаточно высокими, чтобы я мог просто вкрутить краевые прокладки в концы подступенков. Я прикрепил их с помощью внешнего строительного клея и этих 6-дюймовых винтов HeadLOK, которые заменяют болты с затяжкой.

Но поскольку я работал в этом конце крыльца, где стояки намного короче и не было достаточно места для вкручивания распорок в концы стояков, мне пришлось использовать строительный клей и бетонные шурупы.

Итак, с этим этапом все выглядело так…

Затем я прибил плинтусы прямо к краевым прокладкам. Я положил сверху доску для крыльца, чтобы убедиться, что я правильно выровнял плинтус, прежде чем прибить его на место.

Вот вид с обратной стороны…

Видно, что теперь между плинтусом и бетонным крыльцом образовалось пространство, куда во время дождя может стекать вода. И это также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, чтобы под крыльцом не скапливалась влага.

С плинтусами на месте, был еще один большой проект, прежде чем добавить доски пола на крыльце. Я хотел покрасить бетонное крыльцо и стояки в черный цвет. Для этого я использовал краску для крыльца Behr цвета Tar Black…

И, конечно же, весь смысл этого был в том, чтобы свести к минимуму внешний вид стояков и бетонного крыльца, поскольку они будут видны в щелях между досками пола крыльца. . Надеюсь, если покрасить их в черный цвет, они исчезнут.

Вот как это выглядело с плинтусами и бетоном и стояками, выкрашенными в черный цвет…

Я все еще не решил, что буду делать с бетоном по бокам под плинтусами. Я оставлю это решение на другой день.

Последняя часть подготовительной работы, которую я сделал прошлой ночью, прежде чем объявить об увольнении, заключалась в заполнении трещины между домом и крыльцом (где крыльцо отошло от дома за последние 70 лет) монтажной пеной. изоляция. Как видите, я не лучший специалист по пеноизоляции. Я всегда переполняю трещины. 😀

Но я хотел сделать это прошлой ночью, чтобы он за ночь высох и затвердел. Я могу отрезать лишнее зазубренным ножом, а затем покрасить его в черный цвет перед установкой досок пола. Весь смысл этой аэрозольной пены состоит в том, чтобы не допустить проникновения жуков и воды в щель между крыльцом и домом. За четыре года, что мы здесь, у нас было несколько действительно сильных ливней, и вода никогда не подходила так близко к дому. (Бетонное крыльцо слегка наклонено в сторону двора.) Но так как я буду закрывать его досками крыльца и не смогу больше следить за ним во время сильного ливня, я хотел заполнить эти щели просто в качестве предосторожность.

Итак, прогресс медленный, но неуклонный. Мне осталось сделать совсем немного подготовительной работы — срезать лишний пенопласт, покрасить пенопласт в черный цвет, добавить кронштейны/распорки к колоннам, а затем немного замазать — и тогда я, наконец, буду готов. установить доски пола! Я очень надеюсь, что смогу сделать все это сегодня. Я думаю, что это крыльцо полностью изменит внешний вид этой части дома, и я не могу дождаться, чтобы это сделать. Я надеюсь иметь настоящее крыльцо, чтобы показать вам все завтра.

Да, и кстати, я буду строить новые ступеньки. Текущие ступени больше не будут работать, поскольку бетонные ступени имеют высоту 5,5 дюймов, а последняя ступенька на крыльцо теперь имеет высоту более 9 дюймов. Поэтому бетонные ступени будут вырваны, и я заменю их деревянными ступенями в тон крыльцу. Так что те из вас, кого беспокоили неровные ступени, могут вздохнуть с облегчением. 🙂

Новый деревянный пол на крыльце готов! Нажмите на ссылки ниже, чтобы увидеть остальные сообщения в этом проекте.