Строительство гаража своими руками из газобетона: строительство газосиликатной постройки от фундамента до крыши

строительство газосиликатной постройки от фундамента до крыши

Все автолюбители стараются выбрать экономически выгодный и качественный материал. Если выбрать шлакоблок и газоблок, то специалисты отдадут предпочтение второму варианту. Это обусловлено массой преимуществ. Ведь не придется сооружать массивный фундамент и тратить много сил на переноску материала. Но перед сооружением гаража из газобетона своими руками нужно изучить технологию и все нюансы, начиная от копки котлована и заканчивая крышей.

Варианты выбора газосиликата

Если сделать правильный выбор материала, то срок эксплуатации стен гаража из газоблока своими руками составит 50 лет и больше. Поэтому начинающие не особо вникают в марки блоков, и, полагаясь на мнение продавцов, часто покупают то, что не следовало бы. В первую очередь нужно сконцентрироваться на марках газобетона (Д400, Д500 и Д600).

Газобетон марки Д500 и Д600 больше подходит для сооружения одноэтажных домов. Здесь преимущество отдается высокой плотности материала, но при этом теряются теплоизоляционные свойства. А блоки марки Д300 немного слабее по прочности, но теплопотери низкие. Именно из них следует возводить малогабаритные здания, к примеру, бани и гаражи. Потому что газосиликатным стенам не нужно удерживать массивную крышу, в отличие от больших дач.

Плюсы и минусы

Газобетонные блоки превосходят керамзитоблоки по многим показателям. Поэтому перед покупкой сравниваются характеристики некоторых видов пористых материалов, а потом убедиться, что газосиликат лучше остальных. Неоспоримые достоинства:

• качество тепло- и звукоизоляции на высшем уровне — это обусловлено пористой структурой изделий;
• газобетонные блоки не сгорают при экстремально высоких и температурах, что обеспечивает пожарную безопасность дома;
• материал экологически чистый, поскольку изготавливается из природных компонентов: песка, извести и портландцемента, поэтому про вред здоровью можно забыть;
• хоть материал уступает шлакоблокам по прочности, но все равно способен выдерживать сильные механические удары;
• масса изделия совсем легкая, что уменьшает расходы на строительство фундамента и повышается скорость работы.

Кладутся газоблоки не на цементный раствор, а на специальный клей, следовательно, мостики холода будут отсутствовать. К тому же швы междурядий составляют всего 2 — 3 мм, это снижает теплопотери. Стены из газосиликата в отличие от кирпичей и шлакоблока кладутся в 4 раза быстрее.

Однако этот материал не лишен минусов:

• возводя стены из газобетона, следует помнить, что их паропроницаемость очень высокая, и материал будет впитывать влагу, проблема решаемая, если воспользоваться отделкой гаража;
• следующий недостаток — это низкая прочность из-за пористости, если автолюбитель вздумает подвесить полку и уложить на нее тяжелые предметы, то крепежи могут слететь.

Чтобы не произошло проблем с трещинами и деформацией стен, необходимо правильно выполнять работу. А для подвеса гаражной мебели применяются металлические анкера. В крайнем случае можно построить металлический стенд, который не придется закреплять к стене.

Технология строительства с нуля

Без проекта невозможно строить гараж из газобетонных блоков. Поэтому создаются чертежи, высчитываются все размеры, подбирается форма крыши. Проще говоря, проект должен содержать все мелочи, касающиеся строительства постройки. А также не стоит забывать про смету, содержащую цены на клей, цемент, щебень, песок и остальной материал. Этот поможет избежать перерасхода.

Чтобы не покупать лишний материал, подсчитывается общая площадь стен и вычитывается входной проем и оконные отверстия. Например: общая площадь стен гаража с параметрами 8*5*3 м составит 78 м. кв. Теперь вычитывается входной проем (2*3 м) и как минимум одно окно (1*1 м). В итоге получится 71 м. кв. материала. Полученное число делится на боковую площадь блока и можно точно узнать, какое количество потребуется купить. Однако рекомендуется прибавить несколько процентов на брак.

Устройство фундамента

После составления проекта и вычислений финансовых расходов приобретается материал. Первым делом сооружается основание для строения. Если почва не содержит высокий уровень грунтовой воды, то, как правило, выбирается ленточный вид. В остальном фундамент для гаража из газосиликатных блоков делается следующим образом:

1. Сначала размечается периметр будущего сооружения. По углам монтируются колья, и натягивается шнур.
2. Берется лопата и выкапывается канава шириной 50 см и глубиной 70—80 см.
3. На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня, слои, которых составляют по 10 см. Затем прослойка проливается водой и трамбуется.
4. Из арматуры диаметром 8 мм изготавливается армирующий каркас. По всей длине канавы ближе к стенкам с шагом 50 см устанавливаются прутья параллельно друг к другу. Они связываются перемычками. Потом берутся длинные куски арматуры и прокладываются вдоль котлована, закрепляясь к установленным стержням. Таким способом делается второй и третий ярус. Соединять несколько элементов можно проволокой и крючком или сваркой.
5. Теперь из щитов, бруса и досок монтируется опалубка. Конструкция должна выступать над поверхностью земли на 10—15 см. Это убережет газоблоки от потоков воды во время дождя. Предпочтительнее закрепить на внутренние стенки опалубки полиэтиленовую пленку.
6. Бетон создается из песка, щебня средней фракции М400 и воды. Пропорции стандартные 1 к 4. Раствор доводится до полужидкого состояния. Если будет густым, то он не сможет проникнуть во все пустоты, а слишком жидкий будет просачиваться в почву. Для большего эффекта в смесь добавляется моющее средство или пластификатор, обеспечивающий вязкость.

Смесь заливается до краев бортиков опалубки и разравнивается мастерком. Фундамент под гараж из газосиликатных блоков высохнет только через 30 дней и все это время он периодически проливается водой. Если не поливать, то основание прекратит впитывать влагу, и появятся трещины.

Возведение стен

Правильная кладка стен из газобетона исключит деформацию и образование трещин. Нередко начинающие строители пренебрегают, казалось бы, ненужными мелочами, в итоге на коробе гаража появлялись дефекты. Порядок действий:

1. На высохшую поверхность фундамента укладывается два слоя наплавляемой рулонной гидроизоляции. Первый приклеивается к основанию, а второй — на сам изолятор. Это убережет газосиликат от впитывания влаги.
2. На углах устанавливаются металлические прутья, служащие для установки контрольной нитки. По мере роста стен шнур постепенно поднимается. Он располагается на уровне верхнего края блока. На поверхность рубероида слоем укладывается цементный раствор 2 см, на него устанавливается газосиликат. Неровности исправляются постукиванием резиновой киянкой. Так делается первый ряд, который должен быть предельно ровным, потому что он сформирует весь короб.
3. Далее газоблоки будут укладываться в углах на специальный клей. Один устанавливается в одном направлении стены, а второй — в другом. Потом последует перевязка вертикального шва. Так делаются все углы.
4. Затем 5-й ряд армируется тонкой металлической проволокой. Достаточно уложить 3 шт. вдоль поверхности возводимой стены. Ее толщина не должна превышать 3 мм. Армирование последует еще через 5 рядов и так далее, пока не сделается короб.
5. В местах проемов устанавливаются металлические направляющие. Когда кладка дойдет до поверхности проема ворот или окна, то поверх блоков монтируется перемычка. Она должна быть прочной, поскольку на нее будет оказываться некоторое давление. Если будет применен тонкостенный металл, то изделие прогнется.

Чтобы обойти неприятную ситуацию, когда швы междурядий похожи на морские волны, рекомендуется контролировать ровность каждого укладываемого блока. Шнур поможет подгонять газосиликат в горизонтальном положении и контролировать высоту между материалами, а строительный уровень обеспечит вертикальную ровность с боковых сторон. Однако при кривых швах может произойти деформация короба. Поэтому надо стараться выводить стены ровно.

Внимание! Через несколько рядов внутренние углы короба периодически проверяются по диагонали с помощью рулетки. От угла одной стены измеряется длина до противоположного угла. Так можно просмотреть симметрию конструкции.

Армированный пояс

Углы короба со временем могут деформироваться. К тому же стропила не стоит устанавливать на газобетон, поскольку он не прочный и надежность фиксации крепежей станет сомнительной. Для этих целей делается армированный пояс, который будет удерживать углы гаража, не позволяя им смещаться, и послужит основой для строительства крыши:

1. В первую очередь сооружается опалубка. Достаточно взять фанерные листы и закрепить их к стенке. Высота армированного пояса составляет 20—25 см, следовательно, опалубка также сооружается по таким параметрам. Важно сделать верхние края изделия ровными и симметричными друг другу — они сформируют поверхность бетонной конструкции. Чтобы бортики опалубки не выдавило, они через каждые 100 см закрепляются проволокой ближе к верху.
2. Теперь внутри опалубки сооружается каркас из прутьев. Технология аналогичная с армированием фундамента. Для сцепления к поверхности стены всего пояса арматура вбивается в блоки с интервалом 60 см. Приделываются перемычки и укладываются продольные прутья. Должно получиться 2 яруса.
3. При размешивании бетона в смесь добавляется керамзит. Материал пористый и легкий. Раствор создается средней густоты. Желательно залить бетон в опалубку за один раз. Тогда изделие получится монолитным.

Армированный пояс из керамзита будет легким и не продавит газобетонные блоки. Он станет отличным основанием для стропильной системы.

Кровельная конструкция

Еще один сложный этап — это монтаж крыши. Автолюбитель должен определиться с формой конструкции: односкатная, двускатная или вальмовая. Обычно гаражи обустраивают односкатными или двускатными вариантами, они дешевле и быстро сооружаются. Процесс возведения:

1. Перед заливкой армированного пояса следует выбрать вид стропил. Будет ли это металл или дерево. Если выбор пал на железо, то перед заливкой обвязки короба монтируются уголки. К ним приварятся стропила. А для деревянных балок придется сооружать мауэрлат.
2. Обвязочный брус закрепляется к поверхности бетонного пояса анкерами. Расстояние между стропила составляет 80 см.
3. Все элементы каркаса закрепляются металлическими уголками и саморезами.
4. Стропильная нога должна выходить за пределы газобетонного короба на 20 см минимум.
5. Скелет изнутри и снаружи обшивается досками толщиной 2 см.
6. В ячейки между стропилами помещается минеральная вата или пенопласт.
7. Сооружается обрешетка из брусков.
8. Остается выбрать вид кровельного покрытия: шифер, ондулин или металлочерепицу.

В принципе малогабаритные кровельные конструкции делаются очень быстро. В конце края стропильных ног обрезаются под углом 90 градусов. Далее сооружаются короба под крышей.

Финишные работы

Завершающим этапом строительства гаража из газобетона своими руками станет установка гаражных ворот, монтаж окна, утепление и отделка. По периметру проема монтируются швеллера. Створки приобретаются или изготавливаются самостоятельно. Они прикрепляются к шарнирам, которые предварительно были приварены к опорам.

Потом устанавливается пластиковое или стеклянное окно. Первый вариант удобнее использовать. Достаточно разобрать окно, а раму прикрутить по краям проема. Все щели заделываются монтажной пеной, а потом оштукатуриваются. Затем осуществляется сборка пластикового окна в прежнее состояние.

Уличные стены гаража обязательно утепляются пенопластом. Материал закрепляется специальными зонтиками и клеем. На поверхность утеплителя закрепляется малярная сетка. Делается первичный слой шпаклевки, а потом — вторичный. Неровности счищаются затирочной машинкой. В конце отделанные стены гаража из газоблоков окрашиваются в подходящий цвет. По возможности помещение обустраивается смотровой ямой.

Гараж из газобетона своими руками: процесс строительства и особенности

Газобетон занимает значительную долю в частном домостроении. Газоблоки подходят не только для постройки жилых отапливаемых домов, но и для сезонных и неотапливаемых зданий, таких как гаражи. В этой статье рассмотрим, как построить гараж из газоблоков, что нужно знать для этого.

Вокруг газобетона в интернете распространяется огромное количество мифов и слухов, некоторые из них развенчаем в этой статье. Два самых популярных мифа противоречат друг другу и при этом оба неверны.

• Миф первый – газобетон по своим характеристикам не подходит для сезонных и неотапливаемых зданий (дачи, мастерские, гаражи), так как материал нуждается в регулярном прогреве зимой. В режиме «нагрел-разморозил» материал разрушается.
• Миф второй – газобетон не подходит для капитальных строений, его можно использовать только для хозяйственных построек.

На самом деле на возможность заморозки и разморозки стеновой материал практически не влияет. Основные требования у неотапливаемых построек предъявляются к фундаменту. По поводу несущей способности можно сказать, что она рассчитывается под разные виды построек, есть примеры жилых зданий, построенных из газобетона, которые находятся в эксплуатации уже более 70 лет.

Теперь рассмотрим характеристики материала. Газоблоки – это пористый строительный камень, который изготавливается из цемента, песка, воды, извести и алюминиевой пудры. Изделия формуются в блоки разных размеров путем продавливания сквозь стальные струны. Затем блоки попадают в автоклав, где застывают при давлении 12 атмосфер, высокой температуре и влажности.

Под названием газобетон обычно понимают автоклавный ячеистый бетон, не стоит путать материал с пенобетоном, который тоже относится к ячеистым бетонам.

• Марка прочности обозначается буквой B (B0,5 – B12). Цифра обозначает силу, приложенную к единице площади, после которой испытательный образец разрушился (Н/мм.кв). Например, марка B3,5 соответствует нагрузке 35 кг/ см.кв, что примерно равно 60 тоннам на блок. Надо понимать, что прочность стены, выложенной из этих блоков, будет ниже. На прочность стены влияют различные расчетные параметры: толщина стены, высота стены, толщина кладочного раствора и др. Сопротивление кладки сжатию определяется параметром Ru, который рассчитывается по формуле Ru=R/k. Эти параметры пригодятся нам, когда мы будем считать нагрузку на стены нашего гаража.

(2)

В СП 15.13330 «Каменные и армокаменные конструкции» есть таблица по который определяется расчетное сопротивление кладки R. k – тоже табличное значение, оно обозначает коэффициент надежности (2,2 для газобетона).

• Теплопроводность – способность материала проводить тепловую энергию, измеряется в Вт/м*С. Чем ниже теплопроводность, тем лучше материал сохраняет тепло. Если гараж не будет отапливаться, то эта характеристика не имеет для нас значения. Этот параметр у блоков составляет 0,04 – 0,17 Вт/м*С, что примерно соответствует теплопроводности дерева, при увлажнении теплоизоляционные свойства материла снижаются.
• Плотность обозначается буквой D и измеряется в кг/м.кв. Плотность имеет прямую зависимость от прочности и обратную зависимость от теплопроводности: чем плотнее материал, тем он прочнее и тем хуже он сохраняет тепло.

Низкая теплопроводность и высокая прочность – прочность блоков позволяет возводить «теплые» здания, хорошо сохраняющие энергию.

Высокая скорость выполнения работ – блоки имеют высоту 250 мм, для сравнения одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, поэтому кладку из газоблоков можно выполнить быстрее.

Низкая нагрузка на фундамент – низкая плотность и вес позволяют использовать газоблоки практически с любым типом фундаментов. Например, блок D400 (400 кг/м.кв) можно использовать для возведения несущих стен, рядовой полнотелый кирпич имеет плотность 1700 – 1900 кг/м.кв.

Высокая однородность и ровная геометрия – большинство блоков имеют небольшие отклонения по геометрии, что позволяет класть их с тонким швом. Однородность дает материалам одинаковое сопротивление на сжатие на всех участках кладки.

Отрицательных свойств у газобетона не так и много, они являются обратной стороной положительных особенностей материала.

• Хрупкость материала – при своей прочности, материал достаточно хрупкий, поэтому при падении его легко расколоть. С другой стороны, вес у газоблоков небольшой, поэтому работать с ними достаточно просто.
• Высокая вероятность ошибки – из-за отсутствия достоверной информации и из-за умышленного распространения мифов в сети, при работе с газоблоками достаточно часто допускают ошибки, которые производят к разрушению стен и трещинам в кладке. Если в случае с более прочными стеновыми материалами, ошибки в некоторых случаях компенсируются сопротивлением материала, то при строительстве из газоблоков некоторые недочеты в проекте могут привести к серьезным последствиям.

Газоблоки могут иметь четыре распространенных формата.

Стандартный блок с плоскими торцами – «классический» параллелепипед по свойствам ничем не уступает изделиям с профилированными торцами. Раствор при кладке наносят на всю поверхность торца.

• Паз-гребень — вяжущее наносится на боковые плоскости рядом с выступами. Изделия имеют ручки, которые упрощают транспортировку. Также при незаполненных вертикальных швах из здания не видно просветов, что можно назвать плюсом только для каменщиков, выполнявших кладку.

Зазоры в вертикальных швах не являются серьезным браком, они повышают продуваемость здания, но при этом негативный эффект от них устраняется при отделке. Для неотапливаемого гаража зазоры в вертикальных швах не оказывают серьезного влияния.

• Паз-Паз – на каждом торце есть выступы. При стыковке между блоками образуется вертикальная цилиндрическая полость. В отверстие сверху заливают кладочный клей или заполняют его клей-пеной, после застывания получается шпонка, скрепляющая блоки. Такая конфигурация блоков хорошо подходит для кладки на клей-пену.

При кладке на полиуретановый клей сложно проконтролировать расширение материала. Когда пеной заполняют узкое отверстие, то расширение ограничено небольшим пространством, что более предсказуемо.

• Паз-плоскость – эти блоки похожи на паз-паз, но выступы есть только на одном торце блока. Благодаря этом можно получить ровные углы здания. При кладке блоков паз-паз или паз-гребень выступы будут видны на углах постройки. Обычно их скрывает штукатурный слой, но если планируется использовать постройку без отделки, то визуально углы будут не очень красивыми.

При выборе толщины стен важно учитывать параметр изгиба. У тонкой стены гибкость выше, чем у толстой, а соответственно ниже несущая способность. Во многих случаев стена толщиной 100 – 150 мм оказывается достаточной для постройки хозблока, гаража или бани. При этом приступать к строительству следует все равно только после проверки несущей способности и допустимости соотношения толщины и высоты стен.

• Сначала определяем группу кладки по таблице. В нашем случае кладка из газобетона относится ко второй группе.

• Теперь нужно установить допустимую высоту стены в зависимости от толщины блока. Для этого высоту этажа делим на толщину стены (H/h=коэффициент из таблицы). Полученный результат должен соответствовать табличному параметру.

Например, мы планируем стену из блоков 100 мм. Коэффициент по марке раствора и группе кладки будет равен 22. Считаем допустимую высоту: 0,1 * 22 = 2,2 м.

• Если при этом стена соединятся с поперечными стенами или усилена пилястрами на расстоянии не более допустимой высоты, то этажная высота рассчитывается по условной толщине.

K (коэффициент запаса) – для газобетона 2,2

Также при планировании стен из газобетона надо учесть несущую способность. Она зависит от следующих параметров.

Формула для расчета несущей способности

Приложение нагрузки (в нашем случае нагрузка от кровли) — нагрузка на кладку часто приходится со смещением. Например, перекрытие может опираться не точно в центре стены, а с отклонением от центра. Такой вид нагрузки называется эксцентриситет (e0). Его необходимо учитывать при расчете стен, все опираемые на газобетонную стену конструкции лучше располагать ближе к центру, так эксцентриситет будет меньше.

• Сопротивление кладки (R) про него мы писали выше в разделе про характеристики газобетона.
• Коэффициент ползучести (mg) – рассчитывается по достаточно громоздкой формуле. Соотношение N/Ng – это отношение от постоянной нагрузки на стены к полной нагрузке (с учетом временных нагрузок от снега и ветра), коэффициенты находим по таблице.

Площадь сжатой части сечения – длина (L)*толщина кладки(h).

• Коэффициент ω рассчитывается по формуле ω = 1 + e0/h, где h – толщина блоков, а e0 внецентренная нагрузка

В стене с воротами могут получится узкие простенки. Если ширина простенка меньше толщины блока, то при расчете высоту следует брать равную высоте проема. Желательно не делать простенки меньше 60 см. Если нужно сделать такой простенок, то потребуется вертикальное армирование.

Как рассчитать количество материалов для строительства

Для расчета газоблоков, необходимых для строительства гаража, можно воспользоваться формулой (S стены – S проемов)*1,05*h. Из площади стены надо вычесть площадь проемов, затем полученное значение умножить на коэффициент (1,05) и на толщину стен. Полученное значение следует округлить до целого. В результате мы получим количество газоблоков в кубометрах.

Перед самой закладкой фундамента важно провести ряд подготовительных работ.

• Убрать мусор, удалить насаждения на территории будущей застройки.
• Организовать пути подвоза материала.
• Обеспечить места хранения материала.
• Создать систему отвода воды.
• Обозначить место расположения дренажной системы.

Как мы уже писали, для гаража выгоднее использовать малозаглубленный фундамент. Делать это можно даже на пучинистых грунтах, если провести мероприятия по снижению эффекта от морозного пучения.

Фундамент для газобетонного дома должен осаживаться равномерно. Если этот процесс будет идти с перекосами, то на стенах появятся трещины. Разница осадок не должна превышать 2 мм на 1 м.

• По выбранным габаритам на участке с помощью колышков и шнуровки намечаем «пятно» будущего гаража. Дальше действия будут зависеть от выбранного типа фундамента. Если планируется опустить ленту или плиту ниже уровня промерзания, то потребуется копать котлован на глубину более 1 – 1,5 м. Эти работы проще выполнить с привлечением строительной техники.

При неглубоком залегании грунтовых для откачки жидкости следует использовать дренажный насос. Для работ надо выбрать сухое время года без осадков.

• Для небольшой постройки рациональнее использовать малозаглубленный ленточный фундамент. Глубина котлована зависит от конкретного проектного решения — для малозаглубленных фундаментов может составлять 40 – 100 см.

На время работ можно убрать колышки, которые обозначали границы гаража, так как они будут мешать.

• По периметру будущего фундамента надо выкопать траншею для дренажа. У траншеи надо сформировать уклон в сторону отвода воды. Уклон следует проверять с помощью нивелира.

• Необходимо разделить грунт участка и песчаную подушку, которая будет в будущем сформирована на участке. Для этого применяют геотекстиль. Это рулонный материал, который раскатывается по все площадки по дренажному каналу. Нахлест между рулонами должен составлять не менее 150 мм.
• Дно траншеи засыпается щебнем, на него укладывают дренажную трубу. Сверху трубу засыпают еще одним слоем засыпки, а потом дренаж оборачивается в геотекстиль.

Дренажную трубу подключают к ревизионным колодцам.. Места размещения таких колодцев надо заранее учесть в проекте.

• На этом этапе производится перераспределение грунта и формирование подушки под фундамент из песка. Подушка в зависимости от нагрузки может иметь толщину 20 – 60 см. Подушка формируется слоями 10 – 15 см. Каждый слой утрамбовываем.

Копать котлован можно с помощью строительной техники, промежуточную выравнивание лучше выполнять вручную. Песок не должен содержать глины, остатков растений и других видов органики. Для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.

• Когда подушка готова, можно вернуть колышки с причалками и перейти к созданию опалубки. Дальнейший ход работ зависит от конкретного вида опалубки. Она может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка выполняется из утепляющего материала и сразу выполняет функции теплоизолятора. Сборку опалубки начинают с углов.

Съемную опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры. Для несъемной подойдет пенополистирол экструдированный или вспененный марок ППС 30 – ППС45 (с асбоцементными плитами). Соединение плит в несъемной опалубке осуществляется с помощью клея и винтовых крепежных элементов.

• Опалубка собирается на полиэтиленовой пленке и выкладывается по причалке, натянутой между колышками.
• Если в гараже планируется провести коммуникации (например, обеспечить подвод воды и канализацию), то траншеи под трубы выкапывают на этом этапе.
• После сборки опалубки в неё закладывают арматуру. Для армирования можно использовать как металлическую, так и пластиковую арматуру в зависимости от проектного решения. Также потребуется проволока, хомуты для перевязки прутков и подставки под армирование.
• Хомуты формируют пространственный каркас в виде параллелепипеда. Хомуты изготавливают из согнутой арматуры, их устанавливают каждые 30 см и связывают проволокой.

Арматурный каркас внутри опалубки не должен лежать на земле, для этого используют специальные подставки – так бетон будет обволакивать металлический пояс со всех сторон.

• Опалубку заполняют бетоном с помощью насоса или вручную. На работы по заливке смеси должно уйти не больше часа, чтобы бетон не начал твердеть.
• Чтобы бетонная смесь равномерно заполнила арматурный каркас и опалубку используют вибратор.
• Застывание смеси должно происходить в условиях строго соблюдения температурно-влажностного режима, также нужно своевременно устранять перекосы и искривления опалубки. Нужно исключить все механические воздействия на фундамент во время застывания

Когда бетон затвердел и набрал прочность можно приступать к возведению стен. Чтобы исключить капиллярный подсос нужно разделить слоем гидроизоляции стену и фундамент. Для этой цели подойдет рубероид или наплавляемая битумная гидроизоляция. Если использовать рулонную гидроизоляцию с посыпкой, то это позволит улучшить адгезию первого ряда газобетона.

Раньше между бетонным основанием и газобетонной стеной было принято делать пояс из кирпича. Это делалось для компенсации растягивающих нагрузок при отсутствии бетонного пояса. В современных условиях создание кирпичного пояса не имеет смысла.

• Кладку газобетонной стены начинают от углов. Первый ряд следует укладывать на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси в том случае, если отклонения в уровне фундамента не превышают 20 мм. Если отклонения составляют 20 – 40 мм, надо армировать первый слой раствора стальной сеткой 50х50 мм.

Наплавляемая битумная гидроизоляция

• Если первый ряд укладывался на битумную гидроизоляцию, то первый ряд кладки из газобетона рекомендуется армировать, чтобы снизить появление трещин из-за скольжения по поверхности гидроизоляции. Если в качестве гидроизоляции применялся цементный состав, то первый ряд кладки можно не армировать.

Последующие ряда кладки можно укладывать на три вида вяжущих.

• ЦПС используют для кладки с толстым швом от 10 мм. Этот способ оправдан при кладке блоков с большими отклонениями по геометрии.
• Минеральный клей для кладки позволяет класть газоблоки с тонким швом 1 – 3 мм. Клей наносят с помощью кельмы, а излишки снимают шпателем-гребенкой.

ЦПС прочнее, чем минеральный клей, но при этом увеличение прочности раствора не приводит к увеличению прочности кладки. В этом вопросе более критична толщина шва. Утолщение шва до 10-12 мм приводит к падению прочности кладки на 20%, до 30 мм – на 30%.

• Клей-пена – способ укладки на полиуретановый клей более прост с точки зрения выполнения работ. Этот способ позволяет получить наиболее тонкий шов. Конечная прочность кладки получается сопоставимой с кладкой на минеральный клей. Еще одним плюсом кладки на клей-пену является то, что баллоны с пеной не занимают много места и имеют небольшой вес, поэтому привести их на объект можно в обычном автомобиле.

При укладке блоков вяжущим обрабатывают горизонтальную и вертикальную плоскости. После укладки ряда его надо обработать теркой, чтобы удалить все выступы и неровности. Всю пыль надо тщательно смести с блоков веником.

Обработка терки позволяет удалить возвышения на стыке блоков («зубы»). Укладка последующего ряда на «зуб» создаст механические напряжения, что в будущем может привести к появлению трещин.

Если ряд кладки подлежит армированию, то в нем делают штробу, куда закладывают арматуру.

Обычно армировать рекомендуют:

• для первого ряда кладки

• для обреза крыши

• подоконных и надоконных зон

• ряды на уровне мауэрлата

• стены длиннее 6 метров рекомендуется армировать каждые 4 ряда.

Делать ли в гараже смотровую яму – достаточно спорный вопрос, решать который надо еще на стадии проектирования. Если вы планируете устроить смотровую яму, то надо будет отказаться от малозаглубленного плитного фундамента.

Смотровая яма – это углубление в центре гаража, которое упрощает ремонт автомобиля. Транспорт ставя на яму, при этом из нее можно получить доступ к дну машины без использования подъемника.

Если уровень залегания грунтовых вод достаточно высок (менее 2 м), то от устройства смотровой ямы лучше отказаться. В этом случае можно сделать лежачую яму. В противном случае в яме будет постоянно высокий уровень влажности, что приведет к появлению коррозии на автомобиле. Также в этом случае не рекомендуется устраивать постоянную стоянку автомобиля над ямой – лучше предусмотреть в гараже отдельное место под транспортное средство.

Минусы при использовании смотровой ямы:

• Сложность парковки – при отсутствии достаточного опыта, можно попасть колесом в яму.
• Повышение затрат на строительство гаража – наличие смотровой ямы может потребовать дополнительный утепляющий контур в зоне промерзания. Если яма приходится на уровень залегания грунтовых вод, то потребуется гидроизоляция.
• Низкая универсальность – смотровая яма, рассчитанная для одного автомобиля, может не подойти по габаритам для другого авто.
• Высокая влажность может способствовать появлению ржавчины на автомобиле

Особенности работ по устройству смотровой ямы

Смотровую яму можно делать уже после возведения стеновой коробки, но земляные работы удобнее делать на этапе строительства фундамента, чтобы не возникало проблем с вывозом грунта.

Длина смотровой ямы для легкового автомобиля обычно составляет 5 м, ширина 80 см. Глубина рассчитывается в зависимости от роста владельца автомобиля. Рост + 10 – 20 см. Средняя глубина получится около 2 метров, поэтому дно ямы в европейской части России будет глубже уровня промерзания.

Стены ямы можно делать из бетона, для этого раствор заливают в съемную или несъемную опалубку.

Важно выполнять гидроизоляцию стен смотровой ямы. С внутренней стороны ямы можно использовать эластичную цементную гидроизоляцию, работающую на обратное давление. Такая гидроизоляция будет препятствовать просачиванию влаги сквозь стенки ямы. С внешней стороны используют полимерную битумную бесшовную гидроизоляцию.

Очень часто можно встретить мнение, что здание из газобетона не может существовать без наружной отделки. Это мнение является ошибочным. Отделка несет только декоративную функцию, а при неправильном использовании приносит больше вреда, чем пользы. По этой причине выбор отделки для гаража из газобетона базируется исключительно на экономических возможностях и эстетических представлениях хозяина.

Для газобетонных строений доступны любые виды отделки, приведем их ниже.

• Эксплуатация без отделки с дополнительной гидрофобизацией мокрых зон (примыкание к отмостке, подоконных зон и др. )

С визуальной точки зрения гараж, стены которого клали на полиуретановый клей, выглядит более опрятно без отделки, так как отсутствуют пятна от раствора.

• «Мокрая» отделка – тонкослойная штукатурка, обычная штукатурка, декоративная штукатурка.

Если гараж не является частью основного дома и не отапливается, то к штукатурке нет особых требований. В отапливаемом здании штукатурка должна иметь высокую паропрницаемость.

• Облицовка, приклеенная к основанию – облицовка плиткой.

• Облицовка на относе – обшивка сайдингом, деревом и др. Также возможен вариант, когда облицовка закрепляется на газобетоне без обрешетки и каркаса.

• Облицовка камнем – любые виды облицовочных кладочных материалов (клинкерный, керамический кирпич).

При отделке строения из газобетона важно учитывать два важных момента.

• Режим эксплуатации (отапливаемое или неотапливаемое) – в большинстве случаев гараж является неотапливаемым строением, в этом случае никаких сложностей при проектировании «пирога» стены не возникает. Если здание отапливается, то отделочные материалы не должны способствовать накоплению влаги внутри газобетона.

• Влажность газобетона – материал после производства имеет значительные показатели влажности по массе, поэтому отделочные слои не должны препятствовать его высыханию. Это требование не имеет большого значения если гараж не отапливается.

Выбор кровли следует делать, исходя из расчета нагрузок, который делался для фундамента и стен. В этом случае важно учесть нагрузку от кровли на стены. Наиболее легкой будет скатная крыша из дерева с опорной стропильной системой.

Опорная стропильная система

• Опорная стропильная система исключает распорные усилия, так как стропила опираются на деревянные балки. Такой вариант хорошо подходит для одноэтажных строений таких, как гараж.
• Подвесная стропильная система не имеет балок, её чаще используют в мансардных этажах, так как она позволяет получить высокий потолок под скат крыши. При этом при ошибках в проектировании может возникнуть распорная нагрузка на стены, когда кровля проседает и своим весом начинает давить, растягивая стены в стороны. Чтобы избежать таких моментов на 2/3 высоты скатов ставят ригель – поперечную затяжку.

Ошибка: боковой распор от кровли передался на газобетонную стену, в результате появились трещины.

Для сбора нагрузок от кровли нужно учесть временные нагрузки (снег, ветер) и постоянные от строительных материалов.

Для равномерного распределения нагрузки после последнего ряда газобетона делают железобетонный пояс. Мауэрлат крепят к поясу стальными шпильками.

Мауэрлат – это обвязочный брус, который укладывают по периметру коробки здания. Чтобы снизить распорную нагрузку на стены, мауэрлат должен опираться на центральную часть кладки, это позволит максимально снизить эксцентриситет.

На мауэрлат укладывают деревянные балки (затяжки), на которые опираются деревянные стропильные ноги. По стропилам делают обрешетку из деревянного бруса, к который уже крепится кровельный материал. Наиболее простым вариантом для кровли гаража является металлочерепица или профнастил.

Мягкие виды кровельных материалов, такие как битумная черепица, требуют сплошной обрешетки из фанеры или осб. Про выбор обрешетки для мягкой кровли подробнее читайте в этой статье .

Также гараж может иметь плоские кровли, она может выполняться из железобетонных перекрытий или сборно-монолитной кровли из газобетонных блоков. Последний вариант легче, но достаточно сложен с технической точки зрения.

Плоская кровля должна иметь уклон для отведения воды.

Ворота

Чтобы правильно спроектировать ворота, надо рассчитать перемычку, для этого нужно определить размер проема.

Размер ворот в гараже из газобетона

Это один из принципиальных вопросов при проектировании гаража, так как от этого зависят габариты автомобиля, который можно будет поставить в постройке. Конструкция ворот также влияет на размер проема.

По нормативам устанавливается только минимальная ширина и высота ворота – 2,25 и 2 м соответственно. Максимальные габариты не нормируются и фактически зависят от размеров автомобиля. Приведем основные типоразмеры для разных видов транспортных средств.

• Мотоцикл – минимум 1,8 м
• Легковой автомобиль – минимум 2,5
• Газель, джип – 2,8 – 3,5 м
• Ворота для двух машин – 4,8 – 6 м

Надо учитывать, что ширина проема должна быть шире ворот, потому что отдельное место требуется на раму и приводные механизмы в зависимости от конструкции ворот.

Фактически лучше сделать расчет для конкретного транспортного средства.

Пример расчета гаражных ворот для конкретного транспортного средства

• Для определения ширины к ширине транспортного средства нужно добавить 30 – 45 см с двух сторон.
• Для определения высоты к высоте автомобиля прибавляют стандарт запаса, который составляет 2 — 2,6 м.
• Расчет для двух машин зависит от того, нужно ли обеспечить беспрепятственный выезд двух транспортных средств. В этом случае учитываем суммарные показатели габаритов по ширине (в сумме около 6 м).
• Если одновременный выезд двух машин не требуется, то для каждого автомобиля можно сделать отдельные ворота.

Типы конструкций ворот

• Подъемные (поворотные) ворота при открытии переворачиваются на 90 градусов и закрепляются под потолком. Снизят высоту проема на 20 – 30 см. Могут быть оснащены электроприводом для автоматического подъема. Хорошо защищают от взлома.
• Складные ворота состоят из секции, которые поднимаются наверх. При этом надо учитывать высоту секций в сложенном положении при расчете габаритов. Другой вид секционных ворот изгибается к потолку (подъемно-секционные), как подъемные ворота.

Нескладные подъемные ворота требуют, чтобы длина гаража была не меньше высоты ворот. Также складные варианты конструкций не так хорошо защищены от взлома, как подъемные.

• Рулонные скручиваются в небольшой короб, находящийся внутри или снаружи помещения.
• Складывающиеся створки состоят из вертикальных сеток, который сдвигаются к центру. В ширине таких ворот надо учесть створки в сложенном виде.
• Створчатые ворота – наиболее распространенный вариант, хорошо защищены от взлома. При этом перед гаражом должно быть достаточно пространства для открытия ворот.

Гараж своими руками: технология, видео, фото, чертежи

В некоторых районах гараж появляется раньше дома. Вы можете самостоятельно переночевать в палатке, а машину поставить под крышу. Поэтому вопрос, как построить гараж своими руками, не праздный. Начнем с выбора места.

Один из шикарных вариантов

Содержание артикула

• 1 Выбор сиденья
• 2 Размеры и дизайн
  • 2.1 С ямой или без нее
  • 2.2 Фундамент гаража
    • 2.2.1 Ленточный — монолитный и сборный
    • 2.2.2 Свайный или свайно-ростверковый
    • 2.2.3 Монолитная плита
  • 2.3 Что делать стены
  • 2.4 Типы крыш
  • 2.5 Ворота
  • 2.6 Внутренняя отделка
• 3 Утепление и утепление гаража
• 4 Чертежи и схемы
• 5 Фотоотчеты со строительства
  • 5.1 Каркасный гараж из дерева
  • 5.2 Гараж своими руками на а ленточный фундамент

Выбор места

Выбор места для гаража – непростая задача. Очень хочется, чтобы им было удобно пользоваться, но в то же время чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу нужно решить, будет ли он отдельностоящим или пристроенным к дому или другой постройке на участке.

• Стоят отдельно. Этот вариант выбирают, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае есть смысл передвинуть здание ближе к въездным воротам, либо сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Часть здания. Это может быть дом или хозяйственный блок, а сам гараж может быть построен вместе со зданием или пристроен позже. Хорошо, если дом построен близко к границе участка. Он привлекателен тем, что не нужно думать, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего размещают отдельно, так как пристройка к существующему дому требует серьезных мероприятий по укреплению фундамента, а это точно недешево. Отдельно строить будет дешевле. Только при выборе места надо учитывать, что расстояние до соседнего участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 м от окон соседей. Расстояние до ближайшего жилого дома также нормируется. Должно быть больше 9метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасный.

Ворота открываются прямо на улицу — один из удачных вариантов

Размеры и конструкции

Для начала нужно решить, для каких целей будет использоваться гараж. Если это только парковочное место, размеры можно сделать впритык – к габаритам автомобиля прибавьте по метру длины и ширины. Этого достаточно для парковки. Если ремонтные работы ведутся еще и в гараже, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, тогда размеры должны быть больше. Желательно оставить не менее одного метра по бокам и столько же спереди. Сзади еще полметра хватает. Если гараж используется как мастерская или клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в доступной площади и бюджете строительства.

С ямой или без нее

Самое главное решить, делать дырку или нет. Это зависит от того, как и какой фундамент вы будете делать. Под гараж можно сделать подвал, а яма будет «входом» или только частью занимаемого помещения. Вариант привлекательный, но дорогой и требует больших объемов земляных работ.

Как сделать смотровую яму в гараже смотрите здесь.

Второй вариант более экономичен: всего лишь яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Эта ширина оптимальна, а вот высота зависит от роста и этот параметр лучше подбирать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длина ямы около 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового автомобиля.

Пример устройства смотровой ямы

Пол в гараже реализовать еще проще без ямы. Потом просто заливает монолитную плиту без особых затруднений.

Фундамент гаража

Фундамент для гаража без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос, что пол все равно придется заливать. А раз так, то проще сразу сделать монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитно-сборный

Если вы решили делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, то делать его нужно ниже глубины промерзания грунта. В Средней полосе она составляет около 1,7-1,9 метра. На эту глубину роют траншею, ставят опалубку (ширина ленты не меньше толщины стен). В него укладывается каркас из арматуры и все это заливается бетоном. После достижения бетоном 50% прочности опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов к заливке бетоном

В случае наличия песка и отсутствия рядом грунтовых вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты около 40-50 см). Сборный фундамент строится из готовых блоков. Блоки соединяют раствором, а ряды армируют кладкой из стержней диаметром 10-14 мм (в зависимости от грунта, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучинистости: песках и супесях, и с низким уровнем грунтовых вод.

Другой вариант — сделать ленту вровень с землей и перекрыть железобетонными плитами. Этот вариант хорош и на песчаных почвах.

Подробнее о ленточных фундаментах и ​​их видах можно прочитать здесь.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется для гаражей. Чистая свая для гаража не очень подходит – пол приподнят над землей, но если сделать заезд, то можно и ее использовать. Он и свайно-ростверковый с низким ростверком – отличный вариант для пучинистых грунтов (глины, суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая соединяется с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При устройстве свайно-ростверкового котлована по периметру выкапывается неглубокий котлован в виде ленты (глубиной около 40-50 см). В нем с шагом 1,5-2 метра бурятся скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляется опалубка (пластиковая труба или рубероид, свернутый в рулон). Внутрь опалубки с выпуском 70 см укладывают три-четыре прутка арматуры и заливают бетоном. После этого на ленту ставят опалубку и вяжут арматурный каркас для ленты, соединяя его с выпусками арматуры свай. И его тоже заливают бетоном.

Подробнее о свайно-ростверковых фундаментах вы можете прочитать здесь, а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

Монолитная плита

Подходящая для любого типа грунта монолитная железобетонная плита. По периметру ее делают не менее чем на 30 см больше размеров гаража. Почву удаляют, выкапывая котлован глубиной 40-45 см. Дно выравнивается, насыпается слой гравия. Толщина его около 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, по возможности используя виброплиту.

По периметру ставится опалубка, на утрамбованную подушку укладывается арматура с шагом 15-20 см (вдоль и поперек, получая обрешетку). Обычно используют 10-14 мм в диаметре, два яруса арматуры, расстояние между которыми около 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 – М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего делать стены

Чаще всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может быть со шлаковым или керамзитовым наполнителем. Они хороши тем, что греют сами по себе и с последующим отоплением гаража проблем нет: достаточно небольшой печки, чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Его обычно делают таким же, как на доме, или максимально похожим на него.

Второй по популярности технологией возведения стен гаража является каркасная. Каркас изготавливается из металлической профильной трубы или деревянного бруса, пропитанного антипиренами (добавками, снижающими горючесть). Обшивка может быть любой – от листового металла до сайдинга (по металлу), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и надежными их не назовешь, но если вам нужен дешевый гараж, например, для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Типы крыш

Самый простой и экономичный способ сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней полосы минимальный уклон 8°, но лучше не менее 10-12° — снег лучше тает.

В случае отдельно стоящего гаража передняя стена делается выше и все осадки стекают/падают обратно. Это нужно иметь в виду и не ставить там никаких объектов, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующей постройки, уклон делают в сторону дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража – отсутствие чердака. Плюсы – простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: тогда над гаражом можно будет надстроить мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и больше кровельного материала. Но — есть чердак и вид более «цивилизованный». Довольно часто можно увидеть мансардный этаж над гаражом. Помещение можно использовать как гостевой дом. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше, чем на возведение обычной двускатной крыши, но вдобавок получается приличная площадь.

Изготовление двухскатной крыши описано здесь (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте здесь.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, раздвижными, подъемными. Качающиеся – самые простые и всем знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте здесь).

Откатные ворота можно делать, если выезд из гаража находится в одной плоскости с ограждением, а рядом есть свободный участок стены, на 1,5 метра длиннее ширины ворот. Чем они хороши, так это тем, что их легче выкапывать зимой.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно установить рольставни. Если брать ручные, вряд ли они будут слишком дорогими. Рольставни изготавливаются из более толстого металла, цвет может быть любым.

Внутренняя отделка

Вид отделки стен внутри гаража во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не обращают особого внимания на красоту и оставляют все как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше оштукатурить (неавтоклавным газобетоном, например, или ракушечником с известняком), чтобы защитить от повышенной влажности.

Штукатурка — лучшая отделка

Каркасные гаражи часто обшивают изнутри фанерой. Если в гараже будет постоянное отопление, можно использовать любое, если время от времени будет отапливаться, или вообще не будет — то нужен влагостойкий. Выполнить обшивку можно любым листовым материалом – гипсокартоном, например.

Подробнее о технологии каркасного строительства можно прочитать здесь.

Утепление и утепление гаража

Если вы планируете пользоваться гаражом круглый год, то нужно либо сразу делать стены теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью), либо утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы утепления стандартные: минеральная вата, пенопласт (экструдированный или обычный пенопласт). Также есть вариант негорючего утепления, что в случае с гаражом просто отличный вариант – пенобетон низкой плотности. Его можно укладывать между стойками каркаса. Негорючий, недорогой, хорошо держит тепло. Плохо только то, что на него ничего не повесишь, но есть каркасные стойки, так что на них можно крепить.

В гараже есть два вида отопления: постоянное и периодическое. Постоянная может быть отдельной или частью отопления дома. Если делать отдельно, это та же домашняя система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже нужно обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организации отопления в гараже — протянуть ветку за пределы дома. Но и тут непросто: трубопровод, требующий хорошей изоляции, большой объем земельных работ по его прокладке, причем желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печи типа печки и их модификации. Их можно отапливать дровами, всяким горючим мусором, чего обычно бывает достаточно. Но самой привлекательной выглядит идея сделать печь для майнинга — топлива вокруг много, и бесплатно (или почти). Существуют разные конструкции, они описаны в статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

Этот вид отопления организовать проще всего: поставить печь и болото, но и комфорта меньше. Во-первых, жара в основном возле печки, а во-вторых, приходишь в холодный гараж и растапливаешь его, пока он начинает греться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто по словесному описанию сложно понять суть технологических процессов, но картинки или фото помогают расставить все по своим местам. Больше вопросов возникает по поводу каркасных гаражей. Они самые дешевые и быстро возводятся. Ниже приведены некоторые примеры.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строящийся 4*6,5м, с беседкой 4*2м. Брус доставили загодя, пропитали антисептиком и уложили в проветриваемые штабели — сушить.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент столбчатый. Ручной бур сделал скважины глубиной 150 см, диаметром 35 см. В них выставляют вкладыши из рубероида, вставляют три стержня пластиковой арматуры и заливают бетоном.

Бетонные сваи по буронабивной технологии

Через две недели, когда бетон был почти готов, приступили к возведению стен. Сначала была собрана нижняя обвязка. Б/у брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — там будет вход.

Проблемой оказалось соединение пластиковыми фитингами. Не особо удачная затея: под нее просверлили отверстия, а как крепить дальше непонятно. Анкеры закрепили в бетоне (по два на столб), а отверстия с арматурой залили эпоксидной смолой. Помогут или нет, непонятно, но надеемся как-то удержать.

Нижняя обвязка

Далее над каждой стойкой поставили стойки (шаг 1,5 метра). Ставить их нужно строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой – появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, затем прибили гвоздями, перешли к следующей. Остальные выравнивал по выставленным углам, не забывая проверять вертикальность (отвесом, т.к. уровень дает погрешность). Крепится на гвозди, армируется металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не расходились, их временно скрепили доской.

Стойки вертикальные

После установки всех стоек внизу были прикреплены лаги. Придали жесткости, а она нужна, так как будем лезть и пристегивать верхнюю обвязку.

Верхняя рейка на месте

Далее были собраны промежуточные стойки и укосины. Опять же для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаража

Вид с другой стороны

Когда все балки установлены и собраны, приступаем к сборке стропильной системы. Было принято решение сделать крышу односкатной, причем временной. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собираем стропила

Собрав необходимое количество ферм, их установили на верхнюю обвязку. Их крепили кусками досок к стойкам с двух сторон, затем забивали гвоздями, укрепляли уголками на саморезах.

Установка стропил на крышу

Стропила также должны располагаться строго вверх, иначе зимой крышу унесет. Поэтому почаще стоит проверять, насколько он правильный: до того, как вы забьете, и после….

Стропила снизу

Все на месте

После того, как все было установлено и закреплено, была уложена обрешетка. На него пошла доска 40*150 мм, уложенная с зазором 40 см.

Обшивка на некровельном материале

На обрешетку набит профнастил.

Кровельный настил на крыше гаража

Начали делать площадку для крепления ворот. Устанавливаем балку сверху и по бокам.

Заодно начали оформлять площадь ворот

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они и будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм сваривается дверная коробка по размеру проема (с небольшим зазором).

Коробки накладные двери

Потом привезли ЦСП и начали обшивку короба. Листы вырезались болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.

Привезли ЦСП

Необходимо крепить листы с зазором около 10 мм. Для температурно-влажностного расширения.

Начата обшивка

Обшивка продолжается

Вид со стороны беседки

Это уже смонтированные ворота

Предстоит еще много работы, но в основном все готово. Внутрь насыпали щебня, пока не залили пол, но машину уже можно ставить, а так же пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные бокс), неотапливаемый. Построен на песчаном грунте с низким уровнем грунтовых вод. Поэтому фундамент неглубокий. Вырыли траншею по периметру, поставили опалубку, привязали арматурный каркас. Все как обычно. Залит бетоном.

Лента готова к заливке

Излишки грунта внутри ленты вывезены, яма выровнена. Дно устилается геотекстилем и засыпается песком. Пролил и утрамбовал (виброплитой).

Песок уплотненный

Сверху уложена полиэтиленовая пленка (для гидроизоляции), уложена металлическая сетка и залит бетон М300.

Сетка фольгированная для армирования

Приехала бетономешалка

Высота стяжки 10см. Оставили настаиваться на 2 недели. Потом стали ставить каркас. На сам каркас пошли доски 50*150 мм и стропильная система, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

Каркас гаража из досок

По углам кладут доборные доски — для усиления. Столбы в местах крепления дверей и окон также усилены. Шаг установки! Прогулки» — размеры небольшие, но нужно ставить дверной блок, затем оконный блок. Остальное разделил как получилось, но не стал делать больше 60 см.

Стропильная система была собрана сразу. посередине проходили опорные балки, на них опирались стропильные ноги.Они ставились на расстоянии около 50 см. Для усиления мест крепления использовались монтажные пластины и уголки.Они сажались на саморезы, каркас элементы соединялись длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нем обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Ветрозащитная мембрана над каркасом

Узлы стропильной системы

Крепление стропильных ног к верхней раме каркаса

После того, как мембрана и обрешетка были упакованы, начался монтаж внешней обшивки гаража. Это металлический профиль на стенах и ондулин на крыше. Никаких трудностей. Вырезаем по размеру, крепим саморезами.

Обшивка профлистом стен на деревянной обрешетке не сложно

Стены готовы, укладываем мембрану на крышу

Расстелив мембрану на крышу (начинаем снизу, проклеиваем стыки) и прибить обрешетку, смонтировать ондулин. Размещать его следует снизу, продвигаясь вверх.

Ондулин тоже монтируется без проблем

Больше времени возится с подпиливанием свесов. Их зашили перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ​​ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашенная в белый цвет.

Много времени ушло на подшивку свесов

Установлены деревянные окна, покрашены в белый цвет и дешевая китайская дверь, которую потом заменят и поставят в сарай. Углы обшиваются деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельного материала.

Почти результат: больше ворот и утепление

Подготовлен подъезд: с одной стороны при заливке фундамента залили удлиненную ленту (перепад высот больше). С другой стороны подпирали доской. Покрыли отсевом, утрамбовали. Вход готов.

Вход готов

Проверено, заполнение нормальное

Ролики установлены последними. Сначала планировались накладные двери, но цена на них стала нещадной, поэтому был установлен более дешевый вариант.

Готовый гараж

Снос гаража: получение разрешений и инструкции

Опубликовано 23 января 2023 г. 23 января 2023 г. Джейсоном Сомерсом

Если вашему дому или имуществу уже десятки лет, вполне вероятно, что у вас есть старый гараж, который приходит в негодность. Гаражи, которые были построены до того, как были введены в действие современные стандарты и нормы, вероятно, не так высокого качества, как гаражи, построенные в 21 веке. Если ваш гараж превращается в угрозу безопасности, сейчас самое время действовать.

Вы можете снести гараж самостоятельно или нанять подрядчиков, чтобы завершить проект за вас. Если вы решите выполнить этот проект без посторонней помощи, этот процесс может быть сложным, когда вы к нему готовитесь. Хотя это может показаться простым проектом, есть множество частей, которые необходимо выполнить до начала работы.

Вполне вероятно, что для вашего проекта сноса потребуется разрешение Департамента строительства и безопасности Лос-Анджелеса (LADBS). Если вы никогда раньше не обращались за разрешением, процесс получения разрешения на снос относительно прост. Эта статья предлагает исчерпывающий обзор сноса гаражей и требований, которые необходимо выполнить.

Что домовладельцы должны знать о сносе гаража

Снос гаража — это крупный проект, который значительно меняет внешний вид вашей собственности, поэтому вы должны хорошо разбираться в особенностях сноса гаража, прежде чем приступать к реализации проекта.

Сколько стоит снять гараж?

Существует множество факторов, определяющих стоимость демонтажа гаража, основными из которых являются расположение гаража и сложность проекта. Вы можете рассчитывать на то, что вам придется заплатить от 2000 до 4000 долларов за снос вашего гаража . Основные расходы, связанные с этим проектом, включают:

• Разрешение – 100-200 долларов США
• Машинное топливо – 50-100 долларов США
• Самосвал и утилизация – $400-$500
• Аренда экскаватора на два дня – 1000-1250 долларов США
• Аренда мусорных контейнеров и превышение тоннажа – 850–1000 долларов США
• Электрик для отключения электричества – 125$

Местоположение

Избавление от гаража в районе с более высоким доходом, скорее всего, будет стоить дороже, чем выполнение того же проекта в районе с низким доходом. Расположение гаража на вашей собственности также может определять цену. Если ваш гараж находится рядом с ландшафтными препятствиями и сооружениями, удалить его будет сложнее, что приведет к увеличению затрат.

Сложность

Если гараж крепится непосредственно к бетонной плите, его демонтаж будет стоить дороже. В том случае, если в вашем гараже проведено электричество , всю эту проводку нужно будет отсоединить и убрать , что приведет к более высокой цене. Избавление от гаража варьируется в цене из-за того, насколько сложным может быть проект. Большая сложность означает более длительный срок проекта, что означает более высокие затраты на оплату труда.

Отключить утилиты

В большинстве гаражей есть электричество, которое можно получить с главного щитка дома. Хотя вы должны быть в состоянии отключить электричество самостоятельно, настоятельно рекомендуется нанять электрика, который сделает это за вас. Если к гаражу также подключены газопровод или счетчик воды, , он должен быть отключен профессионалом до начала работ по сносу .

Снос гаража

Наиболее эффективный способ сноса гаража — поставить рядом с гаражом мусорный контейнер для быстрой и легкой уборки. Если вы используете экскаватор самостоятельно, вы должны демонтировать внешние части гаража в первую очередь. Конструкции крыши и стены должны разрушаться по мере продвижения. В противном случае эти участки гаража могут стать неустойчивыми.

Используемая вами машина должна быть в состоянии измельчать мусор, чтобы обеспечить более эффективный процесс очистки. После того, как вся конструкция будет снесена, обломки должны быть немедленно помещены в мусорный контейнер . Есть большая вероятность, что после очистки участка останется небольшое количество мусора. Если да, то обычных граблей достаточно, чтобы избавиться от этого мусора.

Разрешение

Прежде чем приступить к сносу, вам необходимо подать заявку на получение разрешения, которое поможет вам со сносом гаража. Разрешение на снос — это тип документа, который дает вам возможность на законных основаниях снести любое строение на вашей территории, для создания которого требуется разрешение на строительство. Однако вам может понадобиться разрешение на снос, даже если разрешение на строительство не было получено до того, как здание было построено .

При сносе нескольких строений необходимо получить отдельное разрешение на каждое здание. Например, для отдельного гаража и сарая, которые существуют на одном и том же участке, потребуются собственные разрешения. После того, как вы отправите заявку на получение разрешения, разрешительный орган рассмотрит ее. Этот процесс можно ускорить с помощью специалиста по выдаче разрешений.

Требуются разрешения

Здание нельзя снести, если вы не получили разрешение от LADBS. Однако есть несколько исключений из этого правила.

Исключения

Основные исключения включают:

• Разрешения не требуются для работы на земле, принадлежащей штату Калифорния или Соединенным Штатам Америки.
• Разрешение на снос индивидуальных жилых домов и пристроенных к ним построек на одном участке может быть объединено в одно разрешение.

Предварительный осмотр

Перед сносом гаража строительный инспектор должен провести предварительную проверку на месте, где планируется снос. Этот процесс должен произойти до выдачи разрешения. Отдельные предварительные проверки требуются для каждого здания, которое вы собираетесь снести .

Сообщение

Наряду с рекомендациями по предварительному осмотру, зданиям, которым не менее 45 лет, предъявляются дополнительные требования, которые должны быть выполнены, прежде чем LADBS выдаст разрешение. Следующие действия должны быть совершены не менее чем за 30 дней до выдачи разрешения на снос.

• LADBS направит письменное уведомление о заявлении о сносе владельцам близлежащей собственности вместе с районным управлением Совета.
• Вам нужно разместить табличку на своем участке в районе, где будет происходить снос. Он должен находиться на видном месте не менее чем в пяти футах от передней границы участка . Убедитесь, что вы указали дату, когда вы подали заявку на предварительную проверку.
• Ваша табличка должна иметь размер не менее 11″ x 17″, быть установлена ​​на высоте не менее четырех футов от земли, содержать все черные буквы на фоне цветной или белой бумаги, быть изготовлена ​​из прочных материалов и содержать печатные буквы.

Требуется разрешение

Некоторые из разрешений, которые могут потребоваться перед выдачей разрешения на снос, включают:

• Зона проекта реконструкции
• Зона наложения исторического заповедника
• Исторические памятники
• Закон о сохранении прибрежной зоны
• Информационные номера зонирования
• Стабилизация арендной платы
• Допуск OSHA для конструкций высотой не менее трех этажей
• Разрешение отдела городского лесного хозяйства Департамента общественных работ при нарушении или удалении охраняемых деревьев

Процедуры сноса

Существует множество уникальных требований и процедур, которые необходимо соблюдать при сносе гаража. Например, ни один структурный элемент истории не может быть удален или разрушен до тех пор, пока вышеупомянутая история не будет удалена полностью. Обращение с материалами и их хранение должны соответствовать Разделу 108.13 Строительных норм и правил Лос-Анджелеса. Имейте в виду, что сброс свободного падения через внешнюю стену здания не допускается, если он находится на высоте более 25 футов.

Защитные ограждения, навесы и баррикады должны использоваться для определенных проектов сноса. Разрушение вручную ручными инструментами разрешено для любого типа здания . В то время как пневматические инструменты меньшего размера на колесах разрешены, сначала необходимо получить одобрение строительного инспектора.

Разрушение погрузчиком или бульдозером может использоваться на 1-2-этажных зданиях с максимальной высотой стен около 24 футов. Убедитесь, что конструкция расположена далеко от общественного пути. Имейте в виду, что этот зазор может быть уменьшен для жилых домов с деревянным каркасом, если вы соблюдаете некоторые основные меры предосторожности.

Что касается разрушения ракушек, то его нельзя использовать, если только строение, которое вы хотите снести, не находится на расстоянии не менее половины высоты этого строения от прилегающей собственности или общественной дороги.

Укладка кабеля — еще один вариант сноса, который позволяет выполнить проект с использованием кабеля, проложенного по всему зданию или отдельной стене. Строение, которое вы хотите снести, должно находиться на расстоянии, как минимум в 1,5 раза превышающем максимальную высоту строения.

Прежде чем выдать разрешение на демонтаж кабеля, вам необходимо предоставить LADBS подробное описание техники, которую вы используете, и шагов, которые вы должны предпринять при сносе конструкции. Меры предосторожности, которые вы используете, также должны быть предоставлены LADBS для утверждения.

Другим решением в вашем распоряжении является разрушение шаров. Рекомендации по этому методу такие же, как и при повреждении кабеля. Однако расстояние между вашей структурой и другой не должно превышать 50 футов.

Прежде чем вы получите разрешение на разрушение шаров, вы или нанятый вами подрядчик должны предоставить LADBS описание того, как вы собираетесь сносить здание этим методом.